ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, поделитесь этой публикацией в группах или форумах/блогах Facebook, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на сайт: https://musclecardiy.com/how-to-disassemble-and-inspect-just-about-any-engine/

Осмотрите кривошип на наличие биения. Поместив кривошип на чистые V-образные блоки или на станок для полировки коленчатого вала, найдите установленный на подставке циферблатный индикатор на центральной коренной шейке. Отрегулируйте плунжер индикатора с предварительным натягом примерно 0,050 дюйма и обнулите циферблат манометра. Медленно вращайте кривошип, отмечая любое биение.

С помощью микрометра измерьте каждую коренную шейку коленчатого вала и запишите диаметры. Сравните свои выводы со спецификациями.

Тщательно измерьте каждую шейку стержня и запишите свои результаты, а затем сравните с опубликованными спецификациями.

Проверка биения коленчатого вала на специальном стенде. Вам нужно медленно вращать коленчатый вал на V-образных блоках и смотреть на датчик, чтобы определить измерение.

Когда коленчатый вал стоит на чистых V-образных блоках, циферблатный индикатор, установленный на центральной коренной шейке, позволяет проверить биение коленчатого вала. В некоторых случаях биение можно исправить, используя пресс для приложения давления к середине кривошипа с верхней точкой биения, расположенной на двенадцати часах, толкая кривошип примерно на 0,001 дюйма или около того после нуля, и в этом случае кривошип должен немного пружинить. Цель состоит в том, чтобы получить нулевое биение.

Используя опубликованные характеристики диаметра большой головки шатуна для калибровки калибра, измерьте диаметр шатуна каждого стержня, чтобы определить размер и овальность.

С помощью калибра, отрегулированного в соответствии со спецификацией отверстия в нижней части штока, измерьте каждую головку штока, чтобы определить, соответствует ли она спецификации или требуется изменить размер.

Бывшие в употреблении шатуны следует всегда проверять на наличие изгибов и перекручиваний. С помощью специального устройства для проверки стержня здесь проверяется стержень на изгиб. Шашка опирается на стационарную направляющую, а верхняя часть шашки соприкасается с верхними поверхностями поршневого штифта. Если верхние контакты не соприкасаются с поршневым штифтом равномерно, стержневая балка погнута. Здесь проверяют стержень на закручивание верхними контактами шашки со стороны цапфы. Если верхние контакты шашки неравномерно касаются поршневого штифта (при обнаружении зазора на одном конце), шток имеет закрутку в балке.

Аналогичным образом можно проверить биение распределительных валов. Здесь кулачок опирается на чистые V-образные блоки с нейлоновым покрытием. Если у вас нет специальной стойки для биения, вы можете поместить магнит циферблатного индикатора на тяжелую секцию плоской стали, чтобы обеспечить жесткое крепление стойки индикатора. Поместите поршень индикатора на центральную шейку кулачка, отрегулировав его таким образом, чтобы обеспечить предварительную нагрузку примерно 0,050 дюйма. После установки манометра на ноль медленно вращайте кулачок, чтобы отметить любое биение на циферблате манометра.

Проверка стержней

Если планируется окончательная сборка исходных стержней, используйте систему магнитопорошкового контроля для проверки каждого стержня на наличие трещин. Также проверьте каждый стержень на изгиб и скручивание.
Любая неисправность, включая трещины, изгибы, скручивания и деформации шатуна, требует замены штока.

Осмотр кулачка

Если кулачок будет использоваться повторно, осмотрите шейки распределительного вала на наличие царапин или точечной коррозии. Осмотрите лепестки на наличие признаков чрезмерного износа или точечной коррозии. Любые неисправности указывают на необходимость замены кулачка.

Также проверьте распределительный вал на биение. Это можно сделать на специальной станции проверки распредвала или поместив распредвал на пару чистых V-образных блоков. Установите циферблатный индикатор на центральную шейку распределительного вала. Установите поршень циферблатного индикатора на шейку и приложите предварительную нагрузку примерно 0,050 дюйма, затем обнулите индикатор. Медленно вращайте распределительный вал, отмечая любое биение. Биение должно быть менее 0,0015 дюйма. Если кулачок погнут, его следует заменить. Не пытайтесь выпрямить его.

Осмотрите шестерню привода кулачкового распределителя, если двигатель оснащен кулачковым распределителем. Проверьте на износ и повреждение зубьев. Если распределительный вал имеет эксцентриковый выступ для механического топливного насоса, осмотрите выступ на наличие чрезмерного износа. Также осмотрите шток топливного насоса на предмет износа наконечника.

Проверьте биение всех бывших в употреблении толкателей. Здесь толкатель помещается на контролер толкателя. Плунжер циферблатного индикатора контактирует с серединой толкателя, регулируя плунжер с предварительным натягом примерно 0,050 дюйма, после чего манометр устанавливается на ноль. Медленно вращайте толкатель и отмечайте любое биение. Вообще говоря, биение более 0,0015 дюйма указывает на необходимость замены.

Осмотрите каждую чашку толкателя коромысла на наличие чрезмерного износа, как показано на этом примере заводского оригинального коромысла LS.

Осмотр толкателя

Если вы собираетесь повторно использовать толкатели или просто хотите проверить их состояние, поместите каждый толкатель на стенд для проверки биения, оснащенный циферблатным индикатором. Соприкоснитесь с центром толкателя плунжером индикатора и приложите небольшую предварительную нагрузку, возможно, 0,050 дюйма, и обнулите циферблат. Медленно вращайте толкатель и следите за индикатором. Любое биение от 0,001 до 0,0015 дюйма или более указывает на то, что толкатель испытал чрезмерную нагрузку и должен быть заменен.

В качестве альтернативы можно медленно катить толкатель по идеально плоской поверхности, например, по оконному стеклу. Если толкатель не вращается легко и плавно и обнаруживается какое-либо колебание, это указывает на то, что толкатель погнут.
Также осмотрите каждый толкатель на наличие царапин или зазубрин, признаков воронения, вызванного нагреванием, и осмотрите концы толкателя на наличие чрезмерного износа. При обнаружении каких-либо повреждений замените толкатель. Если толкатель имеет масляный канал, убедитесь, что он свободен и чист.

Осмотр коромысла

Осмотрите все коромысла на предмет чрезмерного износа, включая все точки поворота и поверхности, контактирующие с толкателем и наконечником штока клапана. Если коромысла имеют игольчатые подшипники на шарнире цапфы, проверьте, не ослаблен ли сепаратор подшипника и нет ли отсутствующих игольчатых подшипников. Некоторые коромысел OEM, оснащенные цапфовыми игольчатыми подшипниками, не могут работать с высокими оборотами двигателя, что приводит к повреждению игольчатых подшипников, когда игольчатые подшипники больше не захватываются и могут выйти из коромысла, разбрасывая эти подшипники по всему двигателю. Если двигатель был оборудован полнороликовыми коромыслами с роликовыми подшипниками на цапфе и на концах коромысла, проверьте плавность работы роликов.

Осмотр головки блока цилиндров

Сначала убедитесь, что поверхность головки чистая и на ней нет мусора или прокладочного материала. Измерьте плоскости головки блока цилиндров с помощью точной линейки и щупа таким же образом, как при проверке площадок блока цилиндров. Как правило, минимально допустимая деформация спереди назад или при измерении по диагонали составляет 0,004 дюйма или меньше для железных головок и 0,002 дюйма или меньше для алюминиевых головок, с 0,001 дюйма или меньше вдоль любого 3-дюймового пролета.
Разборка головок цилиндров включает снятие клапанов, клапанных пружин, замков и фиксаторов. Ручной или пневматический инструмент для сжатия клапанной пружины используется для сжатия клапанной пружины. Этот большой инструмент в форме С-образного зажима имеет одну сторону, которая представляет собой плоский диск, и он помещается на поверхность клапана, удерживая клапан в неподвижном состоянии. На противоположной стороне инструмента имеется С-образный зажим, который входит в зацепление с пружинным фиксатором. Когда инструмент сжимает пружину, обнажаются замки или держатели клапанов. Эти замки, состоящие из двух частей, снимаются пальцами или маленьким магнитом для карандашей. После снятия замков инструмент расслабляют, разжимая пружину. После этого фиксатор, пружину и клапан можно легко снять.

Для справки, особенно если вы планируете повторно использовать клапаны и пружины, разложите все детали по местам.
Перед сжатием пружины поместите полую трубку или торцевой ключ на фиксатор, избегая контакта с концом штока клапана. Фиксаторы могли зацепиться за замки, что затрудняет отделение фиксатора от замков. Ударьте по трубке или гнезду молотком с мягким бойком, чтобы выбить фиксатор. Прежде чем пытаться снять клапан, осмотрите кончик штока клапана на наличие заусенцев. Наличие заусенцев затрудняет снятие клапана и может привести к повреждению направляющей клапана. В этом случае используйте небольшой абразивный камень или наждачную шкурку, чтобы удалить заусенцы.

Измерить коробление головки блока цилиндров в нескольких плоскостях. При проверке диагонального пути линейка помещается между противоположными углами. Например, от переднего нижнего угла до заднего верхнего угла и от переднего верхнего угла до заднего нижнего угла. Также проверьте коробление по прямой линии спереди назад, с каждой стороны камер сгорания и по центру камер.

Также проверьте коробление по ширине головки, от стороны впуска к стороне выпуска, между камерами сгорания.

Прецизионные линейки доступны различной длины. Всегда используйте длину, которая касается всей измеряемой поверхности. Используйте только качественную стальную линейку с прецизионной шлифовкой. Никогда не полагайтесь на обычную линейку или кусок стального лома, который вы можете считать прямым.

Пневматический инструмент для сжатия клапанных пружин облегчает работу по сжатию клапанных пружин во время разборки или сборки. Сторона инструмента с С-образным зажимом входит в зацепление с фиксатором клапанной пружины. Сожмите пружину и снимите замки клапанов. После медленного расслабления и последующего извлечения инструмента фиксатор и пружина удаляются вручную. Прежде чем сжимать пружину, рекомендуется сначала ударить по наконечнику штока клапана пластмассовым молотком, на случай, если замки фиксатора слегка заедают в фиксаторе или канавке штока клапана.

Клапаны, находящиеся в хорошем состоянии и предназначенные для установки, закрепляются в приспособлении для настройки, что позволяет откалибровать нутромером направляющую клапана по диаметру штока клапана.

Оправка для измерения биения седла клапана вставляется в направляющую клапана головки для определения осевой линии. Щуп манометра касается седла клапана. При медленном вращении зонда циферблат индикатора указывает на любое биение.

Затем в каждую направляющую клапана вставляется нутромеры для определения масляного зазора между стержнем клапана и направляющей.

Для измерения диаметра отверстия направляющей клапана можно использовать небольшой калибр с разъемным шариком. Шариковый калибр вставляется в направляющую и настраивается так, чтобы он касался стенок направляющей.

После снятия шарикового калибра с направляющей микрометр используется для измерения диаметра шарика.

Стержни клапанов измеряются микрометром с проверкой толщины вблизи наконечника, в центре и над горловиной клапана. Любое измерение толщины, не соответствующее спецификации, указывает на чрезмерный износ и клапан следует заменить.

Одним из вариантов использования магнитопорошкового контроля является набор проникающих красителей, который позволяет вам проверять наличие трещин. В комплект пенетранта входит очиститель поверхности, пенетрант и проявитель. Перед использованием переносного магнитного дефектоскопа на контролируемую область наносится небольшой кусочек железного порошка. Распылите очиститель на поверхность, подготовив место для пенетранта.

Когда очиститель высохнет, распылите пенетрант.

После нанесения проявителя область проверяется с помощью УФ-лампы.

На зону осмотра наносится железный порошок. Когда поверхность находится под напряжением, частицы втягиваются в любые существующие трещины.

На этом крупном плане видна крошечная трещина в отверстии свечи зажигания.

Портативная магнитная инспекционная система состоит из двухполюсного магнита с электрическим приводом и дозатора груши, наполненного железным порошком. При размещении магнита на поверхности деталей из черных металлов, таких как железная головка, магнит возбуждается, создавая магнитное поле между полюсами.

Трещины видны, так как частицы концентрируются в трещине, слегка стоящей вверх. Здесь обнаружена трещина между двумя седлами клапанов.

необходимость восстановления/замены направляющей клапана.

С помощью нутромера проверьте диаметр каждой направляющей клапана и запишите результаты. Обратитесь к спецификациям для конкретного двигателя и сравните их с вашими выводами, чтобы определить, нужно ли заменить направляющие.
Осмотрите головки цилиндров на наличие трещин, особенно между карманами клапанов. Чугунные головки можно проверить с помощью магнитопорошковой дефектоскопии или пенетранта, в то время как алюминиевые головки требуют использования пенетранта.

Осмотрите все резьбовые отверстия свечей зажигания на целостность резьбы, особенно на алюминиевых головках. В зависимости от состояния резьбы поврежденную резьбу можно восстановить с помощью нарезного метчика или путем сверления отверстия (отверстий) большего размера и установки резьбовой вставки.

Написано Майком Мавриджаном и переиздано с разрешения CarTech Inc.

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга!

Разборка двигателя (автомобильного)

20.2.

Трансмиссия и сцепление снимаются. Процедура снятия стандартной коробки передач и сцепления описана в главах 25 и 24 соответственно. Процедура снятия автоматической коробки передач описана в главе 25. Все оставшиеся принадлежности снимаются с двигателя и хранятся в надежном месте. Разборку двигателя предпочтительно производить на моторном стенде; однако его можно выполнять и на блоках на чистом полу. Коллекторы и головки снимаются, как описано в разделе 20.2.1.

Рис. 20.2. Нормальный нагар на поршнях.
Видимое состояние камер сгорания и подъемной камеры, а также течь прокладки головки можно заметить при снятой головке (рис. 20.2). Эти условия следует отметить. На этом этапе следует проверить конусность цилиндра и овальность сразу под выступом и чуть выше поршня, когда он находится в НМТ, как показано на рис. 20.3 и 20.4. Эти измерения указывают объем работы, необходимой для стенки цилиндра. Если цилиндры изношены до предела, они требуют повторной расточки, чтобы привести их в удовлетворительное состояние с рекомендуемыми допусками.

Рис. 20.3. Место износа отверстия цилиндра.

Рис. 20.4. Измерение износа отверстия цилиндра сразу после снятия головки.
Двигатель переворачивается вверх дном и снимается масляный поддон. Это первая возможность заметить рабочие детали в нижней части двигателя. Визуальные наблюдения за отложениями снова дают представление о состоянии двигателя. Сильный шлам указывает на нечастую замену масла. Твердый углерод указывает на перегрев. Следует проверить сетчатый фильтр масляного насоса, чтобы выяснить степень его засорения. Необходимо проверить шатуны, крышки и крышки коренных подшипников, чтобы убедиться, что они пронумерованы. В противном случае они должны быть пронумерованы с помощью номерных штампов или дырокола. Маркировка деталей помогает собрать их точно в том же положении. Опознавательные метки должны быть нанесены на линии стыковки (рис. 20.5).

Рис. 20.5. Крышки шатунов и подшипников идентифицированы, чтобы показать их положение. А. Числа. B. Следы ударов.
20.2.1.

Обычная процедура обслуживания только верхней части двигателя заключается в том, чтобы оставить двигатель на шасси и снять компоненты, необходимые для обслуживания. Рекомендуется очистить двигатель снаружи и моторный отсек. прежде чем браться за любую работу. С чистым двигателем легче работать, он помогает предотвратить попадание грязи в двигатель и сводит к минимуму случайные повреждения из-за соскальзывания инструментов.
Работа над двигателем упрощается, если снять капот. Когда крышки крыльев установлены, капот снимается с петель путем откручивания двух или трех болтов с каждой стороны. Когда с каждой стороны капота есть люди, которые поддерживают его, капот снимается по мере того, как винты с головкой выкручиваются. Капот обычно хранится на крышках крыльев, расположенных в верхней части автомобиля, где он наиболее защищен.
Охлаждающая жидкость сливается из радиатора и блока цилиндров во избежание попадания охлаждающей жидкости в цилиндры при снятии головки. Выхлоп отсоединен от выхлопной трубы и глушителя. На некоторых двигателях выхлопную трубу можно легко снять с коллектора. На других проще отделить коллектор от головы и оставить прикрепленным к выхлопной трубе. На двигателях V-образного типа перед снятием головок необходимо снять впускной коллектор. В большинстве случаев перед снятием коллектора и головки необходимо снять ряд проводов, аксессуаров, шлангов и трубок. Если двигатель не знаком, рекомендуется наклеить ленту на каждый из этих снятых элементов (рис. 20.6). Лента может быть помечена для указания местоположения, чтобы каждый элемент можно было легко собрать.

Рис. 20.6. Соединительные шланги и провода помечаются перед снятием их с двигателя.
Следующая процедура разборки применяется в первую очередь к двигателям с толкателем. Процедура должна быть в определенной степени изменена для работы с двигателями с верхним расположением распредвала.

Рис. 20.7. Распределительный вал виден после снятия впускного коллектора.
Снятие крышек коромысел дает первую возможность заглянуть внутрь двигателя. Следует провести хороший визуальный осмотр этой области, чтобы выявить и выяснить причину аномального состояния, если таковая имеется. Особое внимание следует уделить типу и количеству отложений. Коромысел, пружины клапанов и наконечники клапанов проверяются на наличие дефектов.
Винты и гайки крепления коллектора удалены. Если прокладки застряли, можно использовать плоское лезвие, например, шпатель, чтобы ослабить их. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность разъема при ослаблении прокладки. Когда на двигателях V-образного типа сняты коллектор и крышка впадины подъемника, появляется еще одна возможность осмотреть внутреннюю часть двигателя. Здесь опять же желательно проверить депозиты. Толкатели и подъемники выставляются для визуального осмотра. На некоторых V-образных двигателях можно наблюдать состояние кулачка на дне долины толкателя (рис. 20.7).
Рекомендуется содержать все детали двигателя в порядке, чтобы было известно их точное расположение в двигателе. Это дает возможность выяснить аномальные условия до их источников. Кроме того, это также позволяет собирать рабочие детали так же, как они работали до обслуживания.
Есть два взгляда на очистку двигателя при обслуживании только его части. Согласно одной точке зрения, отложения не должны быть нарушены ни на одной части двигателя, не задействованной непосредственно в ремонте. Это подтверждается тем, что разрыхленные отложения трудно удалить, и на это уходит дополнительное время. Другая точка зрения рекомендует тщательную очистку от всех доступных отложений, чтобы двигатель после ремонта служил как можно дольше. Однако это увеличивает стоимость ремонта для заказчика.
При выключенном коллекторе V-образного двигателя замечаются любые наблюдаемые нештатные ситуации, затем ослабляются коромысла и снимаются толкатели. При ремонте клапанов обычно оставляют подъемники на месте. Их можно удалить на этом этапе, только если они вызывают проблему или если требуется обслуживание всего клапанного механизма.

Рис. 20.8. Нормальные отложения в камере сгорания.
Завершающей крупной разборкой является снятие головки. Винты с головкой удаляются, и головка поднимается с платформы блока. Если прокладки головки блока цилиндров застряли, осторожно подденьте 9Головка 0527 ослабляет прокладку. Следует принять особые меры предосторожности, чтобы поддеть края головки, не причинив при этом никаких повреждений. Соединяемые поверхности не должны быть поцарапаны. Поцарапанные или заусенцы на поверхности приводят к протечкам отремонтированного двигателя.

Камера сгорания открывается при снятой головке. Необходимо тщательно осмотреть карман камеры сгорания в головке и верхнюю часть поршня. Наиболее распространенным состоянием являются отложения, как показано на рис. 20.8. Нормальная камера сгорания покрыта слоем твердых светлых отложений. С другой стороны, толстые, грязные, черные отложения указывают на то, что он работал слишком холодно. Сильные влажные отложения образуются из-за попадания масла в камеру сгорания. Если расход масла чрезмерный, большое количество масла, поступающее в камеру сгорания, вымывает нагар из места входа.

Рис. 20.9. Пружина клапана сжимается, чтобы снять замки клапана.

Рис. 20.10. Удаление заусенцев на канавках замков клапанов перед снятием клапана с направляющей.
Когда головки сняты и установлены на стенде, клапаны снимаются. Компрессор клапанной пружины С-типа (рис. 20.9) обычно используется для разблокировки замков или держателей клапанов. Компрессор пружины клапана приводится в действие воздухом в производственных цехах, где регулярно выполняются работы с клапанами. Механические компрессоры клапанных пружин используются там, где время от времени выполняются работы с клапанами. После снятия блокировки клапана компрессор освобождается, освобождая фиксатор клапана и пружину. Они снимаются с головки вместе с любыми прокладками, используемыми под пружиной клапана. На этом этапе также следует расположить детали, чтобы помочь в диагностике точной причины любой неисправности, которая проявляется. Край наконечника клапана и область замка следует слегка отшлифовать или отшлифовать камнем (рис. 20.10), чтобы удалить любые заусенцы, прежде чем снимать клапан с головки. Заусенцы царапают направляющую клапана.
Когда все клапаны сняты, необходимо визуально осмотреть клапаны, пружины, фиксаторы, замки, направляющие и седла и отметить любые очевидные неисправности. Детали, которые не подлежат ремонту, должны быть помечены и отложены для последующего использования и диагностики неисправностей.
20.2.2.

Перед снятием узла поршня и шатуна необходимо удалить выступ над ходом верхнего кольца. Это позволяет избежать зацепления кольца за гребень и поломки поршня. Неудаление гребня может привести к поломке второго поршневого пояса при запуске двигателя после повторной сборки с новыми кольцами (рис. 20.11). Гребень удаляют режущим инструментом, который вводят в металлический гребень. Направляющая на инструменте предотвращает случайное резание ниже гребня. Работу по расширению гребня следует выполнять осторожно, часто проверяя работу, чтобы удалить только необходимый материал. Один тип коньковой развертки показан на рис. 20.12.

Рис. 20.11. Обычный выход из строя второй земли, если кромка цилиндра не снята перед снятием поршней.
Для демонтажа шатуна снимаются гайки шатуна, чтобы снять крышку шатуна с его половинкой подшипника. Шатунные болты накрывают протекторами из алюминия или коротких отрезков резинового шланга (рис. 20.13) так, чтобы шатунные болты не касались поверхностей коренных шеек коленчатого вала. Если они соприкасаются, острая резьба болтов легко царапает поверхность, как показано на рис. 20.14, тем самым повреждая новый подшипник. останавливается, когда кольца выходят из отверстия цилиндра. Чрезмерное усилие на штоке вызывает скачок поршня
из канала ствола, когда кольцо выходит за деку блока. Если поршень не удерживать, он падает на пол и повреждается. Следует также соблюдать осторожность, чтобы не удариться о нижний край цилиндра, как показано на рис. 20.15. Заусенец царапает юбку поршня. После снятия крышку шатуна и подшипник следует снова установить на шатун, чтобы они оставались вместе. Эту процедуру демонтажа следует повторить со всеми остальными поршнями. Никаких дополнительных деталей не нужно снимать с блока, если необходимо выполнить только работу с кольцом и клапаном.

Рис. 20.12. Удаление гребня.

Рис. 20.13. Защита коленвала на шатунных болтах.

20.2.3.

Если необходимо демонтировать коленчатый вал, двигатель необходимо снять с шасси. На большинстве автомобилей распределительный вал можно снять, когда двигатель находится в шасси, но для этого необходимо снять радиатор и решетку.

Рис. 20.14. Шейка коленчатого вала надрезана шатунным болтом.

Рис. 20.15. Удар шатуна о дно юбки цилиндра из-за неосторожного снятия.

Следующим этапом разборки является снятие водяного насоса и демпфера коленчатого вала. Демпфер следует снимать только с помощью резьбового съемника (рис. 20.16). Если вокруг края демпфера используется съемник крючкового типа, он может стянуть кольцо демпфера со ступицы. В этом случае необходимо установить новый демпфер в сборе. При выключенном демпфере можно снять крышку привода ГРМ, которая обнажает зубчатое колесо или цепь привода ГРМ. Эти части проверяются на наличие чрезмерных
износ и ослабление. Прикрепленные болтами звездочки кулачков можно ослабить и снять, чтобы освободить цепь привода ГРМ. Запрессованные звездочки снимаются только при их неисправности. Их снимают с распредвала после вытягивания распредвала из блока. Это может потребовать одновременного снятия шестерни коленчатого вала. При использовании необходимо удалить винты крепления упорной пластины. Детали привода распределительного вала описаны в главе 3.

Рис. 20.16. Вытягивание демпфера коленвала.

Рис. 20.17. Снятие распределительного вала с блока.
На этом этапе можно снять распределительный вал; в противном случае его также можно снять после извлечения коленчатого вала. Его необходимо осторожно отсоединить от двигателя, чтобы не повредить подшипник кулачка или кулачки кулачка, и сделать это удобно, передняя часть двигателя направлена ​​вверх (рис. 20.17). Так как поверхности подшипников мягкие, они легко царапаются, а выступы кулачков твердые, поэтому легко скалываются.
Крышки коренных подшипников должны быть отмечены для их положения перед снятием. Поскольку они были обработаны на месте, они не подходят ни для какого другого места. После разметки их снимают, чтобы освободить коленчатый вал. После снятия коленчатого вала крышки коренных подшипников и подшипники устанавливаются на место, чтобы уменьшить вероятность повреждения.

Демонтаж и разборка

Раздел IX — Разборка и разборка

а. Процедура, изложенная в этом разделе, охватывает разборку двигателя на его основные составные части или узлы и чистка этих элементов.

б. Для полной разборки и ремонта двигателя необходим ряд специальных инструментов.

в. Когда детали или узлы снимаются с двигателя, они должны быть помещены на переносной стеллаж для подготовки к очистке. Должны быть предусмотрены небольшие ящики, банки или другие емкости, в которые можно поместить болты, гайки, шайбы и другие мелкие детали по мере их удаления.

д. После снятия каждой детали или узла с двигателя необходимо тщательно осмотрите перед очисткой, чтобы отметить любые необычные условия, такие как отложения шлама или скопление металлической стружки. Образцы шлама или стружки, если они присутствуют, должны быть сохранены для последующего анализа. В Кроме того, на различных этапах демонтажа необходимо тщательно осматривать все детали или компоненты на наличие признаков царапины или жжение из-за чрезмерного трения, так как часто бывает, что многие ценные показания дефектов можно получить, когда масло или ослабленная поверхность металла присутствуют, чтобы указать их, а не после того, как все части были вымыты и разложены для осмотра. Узлы следует проверить на свободу перемещения всех шестерен, валов или подшипников. После предварительного осмотра все детали и узлы должны быть тщательно очищены.

эл. Резьба на переднем конце коленчатого вала должна быть по возможности покрыта подходящей резьбой, защищающей крышка.

A. Установка на сборочный стенд

(1) После извлечения двигателя из упаковочного ящика или самолета (см. Раздел III), следует крепится к стенду для сборки двигателя (инструмент № FA-21) не менее чем четырьмя болтами 5/16 дюйма.

(2) Зафиксируйте наклонную монтажную пластину в вертикальном положении. Опустите двигатель на подставку так, чтобы задняя часть задней секции со стороны карбюратора прошла через открытую часть крепления. пластина. Следует использовать подъемный подъемник грузоподъемностью не менее 1/2 тонны. Закрепите двигатель на монтажной пластине с помощью болтов, вставленных с задней стороны пластины через проушины крепления двигателя на индукционный корпус. Установите плоскую шайбу между гайкой каждого монтажного болта и передней поверхностью сопряженной проушины подвески двигателя, чтобы предотвратить повреждение гайкой передней поверхности проушины.

(3) Прежде чем приступить к разборке двигателя на его различные узлы, рекомендуется промыть Тщательно очистите двигатель снаружи неэтилированным бензином, чистящим спиртом или чистящими составами.

B. Снятие проводов зажигания

(1) Отсоедините провода зажигания от свечей зажигания. Убедитесь, что замок отпускается до вытягивания терминала.

(2) Если установлены дефлекторы воздуха цилиндров, отсоедините провода зажигания от дефлекторов головки цилиндров, сняв втулки и протянув провода и клеммы через дефлекторы.

(3) Отсоедините и снимите зажимы, кронштейны и трубку кабеля зажигания с двигателя.

(4) Отсоедините и снимите блоки магнето (с присоединенными кабелями зажигания) от магнето, соблюдая осторожность, чтобы не допустить ударов блоков магнето по двигателю и их повреждения при снятии.

С. Свечи зажигания

(1) Снимите свечи зажигания.

D. Снятие головки блока цилиндров и межцилиндровых воздушных дефлекторов

(1) Перед снятием межцилиндровых дефлекторов и дефлекторов головки цилиндров пометьте или проштампуйте их любым подходящим способом. Эти маркировки будут использоваться для идентификации и определить места повторной установки дефлекторов воздуха после запуска двигателя. капитальный ремонт.

(2) Отсоедините воздушные дефлекторы от цилиндров и головок цилиндров.

E. Слив масляных картеров

(1) Снимите две гайки, которыми фланцевая трубка крепится к нижней части масляного поддона.

(2) Ослабьте хомуты на шланге, соединяющем фланцевую трубку.

(3) Отодвиньте трубку с фланцем от монтажной поверхности поддона. Это позволит маслу стечь из поддонов.

F. Снятие аксессуаров

(1)  Магнетос

(a) Снимите шплинт и контргайку с проушины на конце каждого рычага магнето.

(b) Снимите блок тяги управления магнето.

(c) Установите поворотный стержень FA-182 или синхронизирующий диск FA-16-2 на коленчатый вал.

(d) Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока один из двух винтов на передней стороне магнето не муфта сверху.

(e) Снимите винт.

(f) Повторите процедуры (d) и (e) для удаления оставшихся винтов на муфтах.

(g) Снимите крепежные болты и шайбы магнето.

(з) Снимите магнето.

Осторожно

Если кронштейны магнето не повреждены и не подлежат замене, они должны ни в коем случае не ослабляйте и не снимайте, так как поверхность магнето скобы обработано на держателе для обеспечения правильного выравнивания магнето привод муфты и вал магнето.

G. Снятие коробки передач и присоединение деталей

(1) Стартер

(a) Снимите гайки и шайбы, которыми стартер крепится к адаптеру, и осторожно снимите стартер.

(b) Снимите гайки и шайбы, удерживающие переходник на монтажном фланце, и снимите переходник.

(c) Чтобы снять узел кулачка стартера, ослабьте установочный винт в центре вала. Этот винт затягивает эксцентрик шайба, которая фиксируется за ответными шлицами муфты стартера. Зажим стартера можно снять, когда установочный винт достаточно ослаблены, чтобы шайба могла центрироваться в отверстии под шлицы.

(2) Приводы магнето

Снимите стопорные гайки, стопорные шайбы и приводы, постукивая по приводу волокнистым или резиновым молотком, если необходимый.

(3) Снимите трубку масляного картера с масляного насоса, ослабив хомут шланга, если насос оснащен приводом топливного насоса, или снимите гайки и стопорные шайбы от фланцевой трубы на ТНВД при отсутствии привода ТНВД насос.

(4) Отвинтите и снимите болт масляного впускного патрубка и фитинг непосредственно под давлением масла. регулирующий клапан.

(5) Снимите стопорные гайки и стопорные шайбы масляного насоса.

(6) Снимите стопорные гайки и стопорные шайбы коробки передач и снимите коробку передач.

(7) Выбейте коробку передач трамвая с масляным насосом, постукивая по шлицевому приводному валу фибровым или резиновым молотком.

H. Снятие колена сапуна и корпуса привода тахометра

(1) Снимите две гайки и стопорные шайбы с патрубка сапуна и снимите патрубок сапуна.

I. Снятие промежуточной шестерни

(1) Пока удлинительный вал коленчатого вала все еще на месте, снимите три винта крепления шестерни промежуточного вала.

(2) Снимите шестерню с фланца промежуточного вала

(3) Вытяните удлинитель коленчатого вала.

J. Снятие масляного поддона

(1) Поверните двигатель горизонтально, коленвалом вверх.

(2) Снимите винт с передней части масляного картера на опорном звене.

(3) Снимите две гайки и стопорные шайбы в задней части масляного поддона.

(4) Снять поддон со шпилек.

K. Демонтаж цилиндров и поршней

(1) Снимите все крышки коробки коромысел, удерживаемые пружинными зажимами.

(2) Снимите все крепежные гайки и стопорные шайбы впускной трубы.

(3) Снимите впускные трубы, пружины, сальники и уплотнения.

(4) С помощью специального гаечного ключа для основания цилиндра № FA-11238 снимите контргайки с прижимных шпилек цилиндра. См. рис. 6.

Рисунок 6. Снятие прижимных гаек и контргаек основания цилиндра

(5) При снятии цилиндров №1 или главный штоковый цилиндр является последним. один, который нужно удалить.

(6) Перед снятием цилиндра с картера доведите поршень в этом цилиндре до верхней точки его хода. Это можно сделать, вращая коленчатый вал, пока поршень не будет виден через искру. отверстие для заглушки должно быть в верхней части его хода.

(7) Поворачивайте коленчатый вал, пока поршень № 2 не окажется в верхней точке своего хода.

(8) Снимите прижимные гайки цилиндра с помощью ключа для гаек основания цилиндра № FA-33-A, см. рис. 6. снимите трубки толкателя и толкатель.

(9) Поворачивайте коленчатый вал, пока поршень № 3 не окажется в верхней точке своего хода, снимите гайки крепления цилиндра и снимите цилиндр, как проинструктировано выше.

(10) Продолжайте движение вокруг двигателя, выполняя те же шаги, что и выше, до № 1, главный шток цилиндра снимается в последнюю очередь.

(11) После снятия баллоны следует положить на дерево или другой мягкий материал. поверхность, чтобы не деформировать и не заусенцев на концах стволов.

(12) Поршни снимаются, предварительно вытолкнув поршневые пальцы.

L. Снятие клапана управления подогревом воздуха карбюратора и карбюратора

(1) Клапан управления подогревом воздуха карбюратора

(a) Ослабьте и снимите винты и шайбы, крепящие воздушный клапан карбюратора. значение контроля нагрева карбюратора.

(b) Снимите клапан управления подогревом воздуха карбюратора.

(2) Карбюратор

(a) Если есть страховочная проволока, разорвите и снимите все контровочные проволоки на шпильках, которыми карбюратор крепится к корпусу впускного коллектора.

(b) Ослабьте и снимите стопорные гайки и шайбы, которыми карбюратор крепится к индукционный корпус.

(c) Снимите карбюратор.

M. Снятие упорной гайки, упорной крышки, маслоотражателя, передней секции картера и прокладка подшипника

(1) Упорная гайка

(a) Удерживая коленчатый вал поворотной штангой № FA-182, ослабьте упорную гайку с ключ ФА-183-1. См. рисунок 7 для способа удаления.

Рисунок 7. Снятие упорной гайки коленчатого вала

(b) Снимите упорную гайку.

(2) Упорная крышка и маслоотражатели

(a) Снимите стопорные гайки и шайбы упорной крышки.

(b) Снимите упорную крышку и маслоотражатель.

(3) Передняя часть картера и прокладка подшипника

(a) Снимите шплинты, стопорные гайки и шайбы с шести болтов картера и нижней шпильки.

(b) Отверните назад шесть болтов картера, которые находятся между цилиндрами, но не попытайтесь загнать выступающий конец шпильки между цилиндрами № 4 и 5. Эта шпилька будет служить направляющей, когда Передняя часть картера стягивается с коленчатого вала.

(c) Присоедините съемник № FA-197-A к шпилькам упорной крышки с помощью стопорных гаек. Установите распорку FA-197-B на конец коленчатого вала, чтобы обеспечить опору для винта съемника. См. рис. 8.

Рисунок 8. Снятие передней секции картера

(d) Поворачивайте винт съемника до тех пор, пока передняя часть картера не освободится от направляющей шпильки и болтов. Удалять передняя часть картера

Примечание

При вытягивании передней части картера следите за тем, чтобы она поднималась прямо и не зацеплялась за направляющую шпильку. Если привязка должен быть опытным, слегка постучите необработанным молотком по передней части картера участок поверхности монтажной площадки упорной крышки, обращенный к передней части двигателя. Это должно освободить Передняя часть картера от заедания и легко снимается.

(e) Если передний коренной подшипник отрывается вместе с передней частью картера, это может быть снимается легким постукиванием только по наружному кольцу.

(f) Снимите прокладку подшипника, если она не была снята с коленчатого вала с передней частью картера.

(g) Если передний коренной подшипник остается на коленчатом валу, поместите подшипник съемник № FA-213-A, с подковообразным основанием, охватывающим переднюю щеку и упирается во внешнюю обойму подшипника. См. рис. 9..

Рисунок 9. Снятие переднего коренного подшипника коленчатого вала

(h) Поместите диск № FA-197-B на передний конец коленчатого вала, чтобы он служил опорой для винта съемника.

(i) Удерживая коленчатый вал на месте, поверните винт и слегка постучите по подшипнику сыромятной тканью. молотком до тех пор, пока передний коренной подшипник не будет снят с коленчатого вала

N.

Рисунок 10. Снятие коленчатого вала и узла шатуна с коленчатого вала Задняя секция

(1) Навинтите гайку ступицы гребного винта как можно дальше на коленчатый вал.

(2) Прикрепите подходящий крюк или строп к гайке втулки гребного винта и с помощью цепи или механическую лебедку и потяните коленчатый вал прямо вверх.

(3) Если гайка ступицы гребного винта не установлена ​​на коленчатый вал, используйте гребной винт № 20 SAE. ступичная гайка.

O. Снятие задней части картера с корпуса впускного коллектора

(1) Поверните сборочную плиту двигателя так, чтобы задняя часть картера и корпус впускного коллектора находились в горизонтальном положении или «полете». должность. Зафиксируйте пластину в этом положении.

(2) Снимите шплинты, стопорные гайки и шайбы со шпилек, прикрепите заднюю часть картера к корпусу впускного коллектора. Эти стопорные гайки и шайбы расположены на задней поверхности индукционного корпуса.

(3) Постучите по концам шпилек мягкой киянкой. Это поможет отделить заднюю часть картера. из индукционного корпуса.

(4) Снимите заднюю часть картера с корпуса впускного коллектора.

P. Снятие индукционного корпуса со сборочного стенда

(1) Ослабьте и снимите все гайки и шайбы с болтов, которыми индукционный корпус крепится к плите монтажной стойки. См. рис. 11.

Рис. 11. Крепление или снятие индукционного корпуса со стойки сборочной плиты

(2) Снимите индукционный корпус с плиты монтажной стойки.

A. Кабели зажигания, клеммы и блоки распределителя магнето

(1) Отсоедините все кабели от распределительных блоков магнето, к которым они прикреплены, с помощью винта.

(2) Замените и закрепите распределительные блоки магнето на своих магнето.

(3) Удалите все кабели зажигания из трубок кабелей зажигания.

(4) Снимите резиновые кольца и все зажимы с кабелей зажигания.

(5) Утилизируйте все кабели и разъемы, требующие замены.

B. Магнето и муфта

(1) С помощью съемника № FA-268, как показано на рис. 12, затяните винт, конец вала магнето.

Рис. 12. Снятие узла муфты магнето с магнето.

(2) Слегка постучите молотком по концу винта съемника, одновременно увеличивая натяжение винта, пока муфта вырывается из конусного гнезда на валу магнето.

(3) Снимите гайку и муфту.

(4) Снимите 4 корончатые гайки с муфты магнето и разберите составные части. Шпильки на кольце заклепаны и не могут быть удалены.

С. Магнето Драйв

(1) Снимите шплинт, гайку и шайбу с конца приводного вала.

(2) Снимите шестерню и шпонку с вала.

(3) Вытолкните приводной вал из корпуса привода магнето.

(4) При необходимости вытолкните подшипник, прокладку и маслоотражатель с помощью выколотки.

D. Коробка передач

(1) Снимите колпачковую гайку, пробку масляного фильтра и масляный фильтр с коробки передач с левой стороны.

(2) Снимите заглушку клапана регулировки давления масла, пружину, шарик и плоскую шайбу, если таковые имеются, с коробки передач с правой стороны.

(3) Чтобы снять узел заглушки масляного фильтра с коробки передач, необходимо нагреть коробку передач в Беспламенная печь в течение 30 минут при температуре 300 градусов по Фаренгейту. После вынув узел коробки передач из печи, слегка постучите молотком из необработанной кожи по концу шпильки, установленной в узле заглушки.

(4) Ключом FA-99 открутить втулку клапана регулирования давления.

E. Масляный насос

(1) Снимите впускное и выпускное соединения.

(2) Снимите четыре винта крепления корпуса насоса с передней части масляного насоса.

(3) Закрепите насос в тисках, зажав губки тисков на конце приводного вала насоса с прорезью поперек прорези.

(4) Снимите задний корпус насоса.

(5) Снимите приводной вал топливного насоса и снимите с вала два кольца, промежуточную шестерню продувки и шпонку Вудраффа.

(6) Снимите кольцо с приводного вала масляного насоса.

(7) Снимите шестерню привода продувочного насоса и шпонку с вала привода насоса.

(8) Снимите прокладку масляного насоса.

(9) Снимите промежуточную шестерню нагнетательного насоса.

(10) Снимите ведущую шестерню нагнетательного насоса и шпонку Вудраффа с приводного вала нагнетательного насоса

(11) Снимите приводной вал нагнетательного насоса с корпуса.

(12) Используя инструмент № FA-245, снимите сальник приводного вала масляного насоса с задней части масляного насоса. тело.

(a) Установите пластину № FA-245-A с направляющей меньшего размера на сальник.

(b) Закрепите пластину двумя гайками на монтажной поверхности топливного насоса.

(c) Просверлите четыре отверстия в уплотнении через четыре внутренних направляющих отверстия в пластине №. FA-245-A с использованием сверла № 40 (0,098 диам.). Просверлите отверстия в уплотнении глубиной не более 1/8 дюйма.

Осторожно

Не сверлите внешние четыре отверстия пластины. Это может повредить насос Корпус.

(d) Установите четыре самонарезающих винта #6 x 5/8 с круглой головкой, длинные, через пластину и в уплотнение.

(e) Установите тяговый кронштейн № FA-245-B на две оставшиеся шпильки на монтажной поверхности.

(f) Установите шайбу и стягивающий винт через стягивающий кронштейн № FA-245-B в пластину № ФА-245-А.

(g) Снимите две стопорные гайки с пластины.

Осторожно

Не пытайтесь снять уплотнение с пластиной, прикрепленной к шпилькам, поскольку шпильки могут быть вытянуты, а корпус насоса поврежден.

(f) Снимите уплотнение, повернув винт.

Примечание

После снятия уплотнения не выбрасывайте саморезы, поскольку они являются частью инструмента № FA-245.

F. Масляный картер

(1) Снимите гайки и стопорные шайбы с нижней части поддона.

(2) Снимите нижнюю крышку масляного картера, сетку и прокладки.

Г. Цилиндры

(1) Снимите шплинты, гайки и шайбы с осей коромысел.

(2) Снимите оси коромысел.

(3) Снимите масленки с валов.

(4) Снимите коромысла и шайбы.

(a) Используя мягкую оправку диаметром 1/4 дюйма, выбейте подшипник коромысла. Вставьте оправку через одну сторону коромысла и постучать по внутреннему кольцу подшипника с другой стороны коромысла. Подшипник следует выбивать равномерно, постукивая по всему периметру подшипника. внутренняя гонка.

(b) Снимите распорную втулку подшипника.

(c) Используя мягкую выколотку, выбейте второй подшипник из коромысла.

(5) Не снимайте ролик коромысла.

(6) Снятие клапанов, пружин, шайб и фиксаторов:

(a) Поместите цилиндр на стенд для сборки клапанной пружины № FA-188 и используйте Инструмент для выпрессовки пружины № FA-104 из набора инструментов.

(b) Переверните цилиндр и снимите клапаны.

Примечание

При переворачивании цилиндра удерживайте оба клапана в направляющих во избежание их от соскальзывания и ударов о стенки цилиндров.

(7) Снимите транспортировочные перегородки выпускного фланца, если они были установлены на цилиндры.

H. Поршни и пальцы

(1) Не снимайте заглушки поршневых пальцев со штифтов, если они не ослаблены и не требуют замена.

(2) Используя расширитель поршневых колец № FA-67, снимите кольца с поршня.

I. Клапаны управления подогревом карбюратора

Если нет повреждений, нет необходимости разбирать клапан управления подогревом карбюратора.

J. Упорная крышка

Не пытайтесь снять упорное кольцо с упорной крышки. Кольцо постоянно прикреплено к крышке и не может быть удалено без повреждения покрытие.

K. Передняя секция картера

(1) Снимите упорный подшипник с передней части картера, постукивая по наружному кольцу подшипника мягким острием.

L.

(1) Поместите коленчатый вал в тиски с покрытыми медью губками, как показано на рис. 13. Надежно прижмите губки тисков к передним щекам коленчатого вала.

Рисунок 13 – Метод зажима коленчатого вала в сборе в верстачных тисках для Разборка.

(2) Снимите шплинт и стопорную гайку с одного болта главной тяги.

(3) Снимите болт с главного штока и замените гайку на болте главного штока, чтобы избежать необходимость подбора гаек при сборке.

(4) Продолжайте с другими тремя болтами, как указано выше, пока все они не будут сняты с главного стержня.

(5) Снимите две секции главной тяги с коленчатого вала.

(6) Снимите длинный шплинт диаметром 1/8 дюйма с задней щеки коленчатого вала.

(7) Установите коленчатый вал в тиски и надежно зажмите заднюю щеку, как показано на рис. 14.

Рисунок 14 – Метод зажима коленчатого вала в тисках для снятия задней части Гайка крепления основного подшипника.

(8) Снимите стопорное кольцо стопорной гайки заднего подшипника.

(9) С помощью ключа № FA-71-1 и молотка снимите стопорную гайку заднего подшипника, как показано на рис. 14.

(10) Установите коленчатый вал в тиски.

(11) Поместите подковообразное основание инструмента № FA-213-A на заднюю щеку коленчатого вала и упереться во внутреннюю обойму заднего коренного подшипника.

(12) Поместите длинную прокладку № FA-213-B на задний конец коленчатого вала, чтобы она служила гнездом подшипника. для съемного винта.

(13) Для снятия заднего коренного подшипника используйте ту же процедуру, что и для этого инструмент для снятия переднего коренного подшипника. См. рис. 15.

Рисунок 15 – Способ снятия заднего коренного подшипника с коленчатого вала.

(14) Установите коленчатый вал в тиски, как показано на рис. 12, и вытащите штифт муфты, используя мягкую выколотку.

(15) Снимите муфту.

(16) С помощью инструмента № FA-194 снимите заглушку шатунной шейки. См. рис. 16.

Рис. 16. Способ снятия заглушки шатунной шейки коленчатого вала с коленчатого вала.

M. Главный стержень и соединительные стержни

(1) Снимите вкладыши подшипников с главного штока, при необходимости слегка постукивая по ним мягким молотком.

(2) Снимите гайки и болты со всех соединительных тяг.

(3) Перед выбиванием поршневых пальцев поместите небольшой стальной клин между внутренняя поверхность или главный стержень и нижняя поверхность фланцев соединительного стержня Раздел «Я». Эта предосторожность исключает любую возможность смещения и ослабления втулок при штифт на запястье выбивается. Эта предосторожность важна, так как любое движение втулки поршневого пальца частично закрыть отверстие для подачи масла из подшипника главной тяги, а также создать чрезмерный боковой зазор в соединительной тяге.

(4) С установленным клином выбить поршневой штифт.

(5) Используя описанную выше процедуру, снимите все оставшиеся соединительные тяги.

N. Задняя часть картера

(1) Снимите стопорное кольцо кулачкового кольца. Это можно сделать, нажав отверткой на язычок стопорного кольца, выступающий во втулку заднего коренного подшипника. С помощью другой отвертки извлеките стопорное кольцо из канавки.

(2) Снимите кулачковое кольцо и втулку со втулки заднего коренного подшипника.

(3) Снимите шплинты и стопорные гайки со шпилек.

(4) Удалите крабов.

(5) Снимите направляющие кулачковых толкателей с кулачковыми толкателями.

O. Индукционный корпус

(1) Снимите соединение праймера, если оно было установлено на двигателе.

(2) Снятие промежуточного вала кулачкового привода.

(a) Снимите болт и гайку со ступицы фланца шестерни.

(b) Снятие муфты привода масляного насоса

(c) Снимите фланец редуктора с помощью съемника FA-191. На конец вала необходимо надеть диск или фланцевую заглушку, чтобы винт съёмника нажимал на него. Диаметр диска или фланца на плунжере должен быть меньше отверстия во фланце.

(d) Снимите шпонку Woodruff с промежуточного вала.

(e) Вытащите промежуточный вал с передней стороны корпуса впускного коллектора.

(3) Снятие приводного вала тахометра

(a) Вытащите конец пружины из отверстия в валу и снимите пружину, шайбу и уплотнение.

(b) Закройте прорезной конец конического стопорного штифта в ступице шестерни.

(c) Снимите шестерню с вала.

(d) Вытащите вал из задней части корпуса впускного коллектора.

P. Направляющая кулачка

Снимите уплотнительные гайки, плоские шайбы, пружину. шайбы и уплотнения из шести направляющих, снятых с нижней стороны картер.

А. Общие инструкции

(1) Если для очистки используются составы, смешанные с водой, содержащие любую форму мыла или каустической соды, чрезвычайно важно, чтобы все детали или узлы были тщательно очищены чистой кипящей водой после использования таких составов. Крайне важно, чтобы все следы чистящих составов должны быть удалены до сборки деталей. При использовании этих составов детали следует тщательно промыть чистой кипящей водой, а затем промывают в отдельной ванне с кипящей водой.

(2) Детали двигателя можно чистить уайт-спиритом или смесью 50% тетрахлорметана и 50% бензола или чистым неэтилированным бензином. Однако следует проявлять крайнюю осторожность во избежание травм персонала при работе с этими смесями.

(3) Все составные части двигателя должны быть тщательно очищены от масла, жира и нагара перед осмотр.

(4) Каждая деталь должна быть тщательно высушена сжатым воздухом и помещена на стойку. Если детали должны оставаться на стеллажах в течение в течение любого промежутка времени их следует опрыскивать или смазывать моторным маслом или подходящим составом для предотвращения коррозии.

B. Процедура очистки

(1) Общее — После очистки внешних поверхностей деталей используется специальный необходимо позаботиться о том, чтобы все внутренние каналы двигателя были тщательно очищены и продуты сжатым воздухом. Особый следует обратить внимание на масляные каналы коленчатого вала, впускной коробки, масляного насоса и масляных картеров.

(2) Поршни. Соскребите нагар со всех кольцевых канавок, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не порезать и не повредить посадочные поверхности. Твердый углерод может быть удаляются сверху и снизу головки поршня путем осторожного соскабливания или пескоструйной обработки с песком № 120, приводимым в движение давлением воздуха не более 30 фунтов. Если применяется пескоструйная обработка следует выполнять только после того, как отверстия поршневого пальца будут заглушены, а наружный диаметр покрытого поршня от низа юбки до макушки головы. Остекленные поверхности, присутствующие на Юбка поршня не будет удалена, за исключением царапин, которые будут удалены легким забиванием камнями или крокусовая ткань, пропитанная керосином. Очистите отверстия под поршневые пальцы керосином, смоченным ткань крокус. Нагар, застрявший в масляных отверстиях, следует удалить путем очистки с помощью сверло меньшего диаметра при необходимости. Окончательная очистка поршней может потребовать полировки головки пропитанной керосином крокусовой тканью.

(3) Цилиндры. Удаление твердого углерода из камеры сгорания и эмали снаружи цилиндров перед перекраска может производиться пескоструйной обработкой. Соблюдайте инструкции по пескоструйной очистке, приведенные для поршневые головки.

(a) Подготовьте цилиндры к пескоструйной очистке или очистке камеры сгорания от нагара, установив подходящий цилиндр. защитная втулка стены в цилиндре. Если предполагается пескоструйная обработка, установите резиновые заглушки в направляющую клапана изнутри. Резьбовые отверстия во втулках свечей зажигания должны быть защищены резиновыми заглушками или заглушками или выброшенными заглушками. Это допускается пескоструйная обработка седел клапанов. Это часто желательно, так как удаляет углерод или глазурь, которые могут образовываться на сиденьях, особенно на выхлопе, и облегчает ремонт.

(4) Клапаны — Любой твердый углерод, оставшийся на головках клапанов после удаления из чистящего раствора можно удалить тонкой проволочной щеткой.

(5) Подшипники главной тяги. Чтобы очистить подшипник главной тяги, протрите подшипник чистую ткань, смоченную неэтилированным бензином или четыреххлористым углеродом. Не пытайтесь очищать бывшие в употреблении подшипники любыми другими средствами, такими как полировка, полировка или воздействие на них любого чистящего раствора, кроме неэтилированный бензин или четыреххлористый углерод.

Модели аэродромов — как разобрать двигатель модели самолета

Прежде чем приступить к разборке двигателя, вы должны очень хорошо хорошая причина. Каждый раз, когда двигатель разбирается, существует риск принося больше вреда, чем пользы. Аналогичным образом, если у вас нет веских причин разбирать карбюратор, то оставьте его в покое, даже если разберете остальную часть двигателя. Оставьте иглы в покое, потому что вы не хотите менять настройки если вам не нужно. Единственные причины для разборки двигателя являются: Внутренний компонент поврежден, например сломан шатун. Деталь изношена и требует замены, например, подшипники или поршень. и вкладыш. Разбился двигатель и внутрь попала грязь (очень маловероятно). Вы любопытны, и стоит рискнуть повредить его, чтобы увидеть, что внутри. Вы пишете статью с практическими рекомендациями для своего веб-сайта. Примечание:   Информация, содержащаяся в инструкциях, имеет преимущественную силу. информация представлена ​​здесь. Обязательно ознакомьтесь со схемой деталей и инструкции, прилагаемые к вашему двигателю, прежде чем разбирать его. Снимите двигатель с самолета. Используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить как можно больше грязи снаружи. двигатель. Если у вас есть воздушный компрессор, то он хорошо дует. грязь из двигателя. Соберите необходимые инструменты, пару чистых тряпок, банку легкое машинное масло, контейнер для мелких деталей и еще один контейнер, наполненный любой чистящий раствор, который вы планируете использовать. Я обычно использую денатурированный спирт . В этой статье не рассматривается чистка двигателя, но если вы хотите то, то хороший метод показан здесь. Важно! Никогда не используйте металл любого типа. инструмент или предмет внутри двигателя. Обязательно сделайте небольшую царапину на головке и цилиндре, прежде чем разбирать его, чтобы вы знали, как он работает. Сделайте то же самое с задней панелью. Несколько деталей, необходимых для разборки двигателя. Макет чистую тряпку и второй тряпкой вытрите масло с деталей. А зубная щетка поможет удалить лак (приготовленное моторное масло). Деревянный дюбель есть полезно для нескольких целей, которые будут обсуждаться позже. Начните с удаления основных элементов, таких как воздушный фильтр, глушитель, карбюратор, пропеллер, опорная гайка и шайба, упорная шайба и свечение затыкать. Складывайте мелкие предметы в контейнер, чтобы они не потерялись. Не помещайте предметы из двигателя в контейнер. Вы не хотите поцарапать поршень, гильзу, коленчатый вал или что-либо еще, что должна иметь гладкую, аккуратную поверхность. Снимите головку и заднюю пластину. Обычно болтов больше для головы, чем затыльник. Поместите болты в контейнер. Если головка и задняя пластина имеют одинаковое количество болтов и они разных размеров, то обязательно отметьте, какие есть какие, чтобы можно было поставить их обратно в нужное место. Существует большая вероятность того, что прокладка заднего щитка порвется при разборке двигателя особенно если у двигателя много часов на нем. Делать новый — это просто. Как сделать прокладка задней пластины Когда головка имеет прокладку, она обычно изготавливается из тонкого металла. Поместите прокладку в безопасное место, чтобы она не погнулась и не поврежден. Часто в верхней части цилиндра находится установочный штифт. используется для запирания вкладыша. Если нет, то пометьте гильзу и цилиндр так чтобы его можно было собрать таким же образом. Большинство двигателей рассчитаны на снятие гильзы. до выхода поршня. Если вкладыш не выскользнет, затем надавите на него снизу с помощью дюбеля. Если все равно не выйдет, то поставить двигатель в 300 печку на около 10 минут. Алюминий будет расширяться от тепла и вкладыш сразу выскользнет. Тепло также расплавит лак, который может привести к тому, что детали слипнутся. Важно! Прежде чем снимать поршень, посмотрите на него сверху и через открытие задней панели. Часто шатун имеет смазочное отверстие и идет в одну сторону. После запуска двигателя поршень соединяется с цилиндром и должны вернуться лицом в том же направлении. Если он обернулся, двигатель теряет компрессию и быстрее изнашивается. Обычно поршень должен находиться как можно выше, чтобы удалить. Поверните коленчатый вал, чтобы переместить поршень вверх. Кому снимите поршень, наклоните двигатель назад и вытащите шатун от шатунной шейки. Переверните двигатель и дайте поршню попасть в твою руку. Не снимайте поршневое кольцо, если вы не планируете его заменить. Некоторые поршни имеют небольшие стопорные кольца, удерживающие штифт на месте. Если вы хотите удалить штифт, используйте пару игл-носиков . плоскогубцами , чтобы аккуратно снять стопорное кольцо. Положите его в безопасное место потому что двигатель не работает, пока зажим не будет заменен, если он потеряется. Если коленвал не выскальзывает, то устанавливаем заднюю двигателя на куске дерева. Положите еще один кусок дерева коленчатый вал и слегка постучите по нему резиновым молотком. Должно выйти легко. Если это не так, то 10 минут в духовке должны ослабить его. Некоторые двигатели имеют ключ, удерживающий тягу Шайба. У этих двигателей сначала нужно снять упорную шайбу. со съемником подшипников. Затем ключ извлекается, а затем коленчатый вал. Моя О.С. 1.08 такая. Я стучал по коленчатому валу несколько минут, прежде чем посмотреть на схему деталей и понять, что никакие удары молотком не выбьют коленчатый вал до тех пор, пока ключ был удален. Живи и учись. Обычно шариковые подшипники не выходят легко. Найдите деревянный дюбель, который можно будет вставить через заднюю часть двигатель и выдавите передний подшипник. Опять прогрев двигателя облегчает удаление. Задний подшипник снимается постукиванием двигатель против куска дерева. Если двигатель прогрет должен сразу выпасть. Теперь двигатель готов к очистке, замене деталей или любая работа, которая необходима. Предыдущий Следующий Поддержание и чистка авиационного двигателя Как разобрать карбюратор Комментарии к статье ./../images/themes/10.jpg»> Вернуться к модели авиадвигателей Аэродромные модели Главная Copyright 2003 Пол К. Джонсон

Разборка моторного тормоза — Руководство по ремонту iFixit

• БэкБриггс и Страттон 5,5 л.с. 123k02-0239-E1
• Редактировать
• Полный экран
• Опции

• История
• Скачать PDF
• Перевести
• Встроить это руководство

Автор: Джейкоб Микаллеф (и еще один участник)

• Избранное: 0

Сложность

Умеренный

Шаги

2

Требуемое время

Подскажите время??

Секции

1

• Разборка моторного тормоза 2 шага

Флаги

1

• БэкБриггс и Страттон 5,5 л. с. 123k02-0239-E1
• Полный экран
• Опции

• История
• Скачать PDF
• Править
• Перевести
• Встроить это руководство

Введение

Разберите моторный тормоз (позволяет оператору замедлить или остановить двигатель) для замены возвратной пружины, болтов, кронштейнов или троса.

• Головка 7/16″

  Доступно для продажи на Amazon

  Купить

Детали не указаны.

1. • Снимите возвратную пружину с помощью острогубцев, отвертки или другого приспособления. Я снял пружину на конце переднего кронштейна (от ручки косилки). Поднимите вверх и в сторону от кронштейна, и пружина должна выйти.

   • Осторожно! Пружина очень сильная, и несоблюдение надлежащей осторожности может привести к травме.

   • org/HowToDirection»>

     Снимите два болта с помощью головки 7/16.

   Редактировать

3. • Нажмите на металлический язычок, ближайший к черному проводу , вниз

   • Нажимая на язычок, вытяните черный провод из зажима.

   • Разборка завершена!

   Редактировать

Почти готово!

Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.

Заключение

Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.

Отменить: я не завершил это руководство.

Автор

с 1 другим участником

Значки: 17

+14 еще значков

Просмотр статистики:

За последние 24 часа: 0

За последние 7 дней: 0

За последние 30 дней: 3

За все время: 138

Руководство по разборке • Двигатель LS своими руками

Теперь, когда у вас есть место для работы и нужные инструменты, вам, вероятно, не терпится разобрать двигатель LS. Для неопытного глаза разборка изношенного или сломанного двигателя может показаться не более чем неизбежным злом — маслянистой прелюдией к капитальному ремонту двигателя, с которой вы как можно скорее покончите. Но дело в том, что разборка двигателя является критическим этапом успешного проекта восстановления, и это верно по нескольким причинам.

 

---

Этот технический совет взят из полной книги «КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ GM СЕРИИ LS». Подробное руководство по этой теме можно найти по этой ссылке:

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ Клубы, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться:

https://lsenginediy.com/ls-engine-rebuilds-disassembly-guide/

---

 

Во-первых, поспешное снятие двигателя может повредить детали и сделать их невозможными для повторного использования. Например, крепёжные детали, которые трудно поворачивать, могут застрять и вызвать раздражение; но попытка извлечь их неправильным образом может привести к повреждению деталей. В результате будет потрачено время на попытки исправить проблему, не говоря уже о возможности дорогостоящего ремонта или замены счетов.

Во-вторых, неспособность провести тщательную инвентаризацию всех компонентов, которые выходят из двигателя, может значительно затруднить диагностику прошлых проблем с двигателем и, следовательно, значительно затруднить их устранение. Например, изогнутый толкатель может указывать на повреждение коромысла, толкателя или даже клапана. Если вы точно знаете, какие детали работали с этим толкателем, вы будете знать, что нужно осмотреть наиболее тщательно на предмет возможной замены.

Наконец, и особенно если вы новичок (и не видели много компонентов двигателя в свое время, а тем более никогда не ремонтировали двигатель), можно остановиться и внимательно осмотреть все части, когда они разбираются. неоценимую помощь в изучении работы двигателя. Это также поможет вам понять, где и как детали будут соединяться друг с другом во время сборки двигателя.

Мы надеемся, что оставшаяся часть этой главы поможет вам понять, что если вы не потратите время на правильную разборку двигателя, вы окажете себе медвежью услугу!

 

Методы организации

Мы обсудили профессиональные инструменты и общие методы, необходимые для восстановления двигателя, в главе 2, и многие из них применимы к части проекта, связанной с разборкой. Но есть несколько областей, на которых нам нужно остановиться, в частности, в отношении процедур демонтажа. Рискуя превратить этот раздел в школьный урок в стиле детского сада, давайте помнить о 3-х элементах разборки двигателя: чистота, каталогизация и осторожность!

Чистота

Как и любая задача, связанная с машинами, организация начинается с чистоты. Разборка двигателя будет, безусловно, самой грязной частью любого проекта по восстановлению, поскольку бывшие в употреблении детали двигателя неизменно покрыты маслом, охлаждающей жидкостью, нагаром и другими видами смазки и грязи. Поддержание чистоты поможет вам быть организованным, сосредоточенным и в безопасности.

 

Прежде чем приступить к разборке двигателя, вы уже должны были выбрать тот угол своего гаража, который вы посвятите проекту восстановления (обсуждается в главе 2). Для разборки вам понадобятся прочные рабочие столы с достаточным количеством газет или другого чистого материала, чтобы впитывать масло и другие жидкости. Также приготовьте кучу бумажных полотенец.

 

Каталогизация

Надежная система каталогизации деталей не менее важна, чем поддержание чистоты. Каждая часть двигателя дает подсказку, которая может помочь вам обобщить общую историю жизни двигателя, и эту историю гораздо сложнее перевести, если вы точно не знаете, откуда был удален каждый компонент. Это еще более важно для деталей, которые можно восстановить и повторно использовать в вашем новом двигателе. Мы поговорим обо всем этом подробнее в главах 4 и 5, но просто в качестве примера, обнаружение отказа шатунного подшипника во время разборки укажет на необходимость маркировки того, какой шатун испытал проблему, чтобы его можно было наиболее тщательно осмотреть на наличие повреждений. Неплохой идеей является фотографирование важных этапов разборки двигателя — мы, конечно, охватываем в этой статье все двигатели Gen III и IV, но иногда нет ничего лучше, чем взглянуть на реальную деталь (например, на двигатель вашего конкретного двигателя). Схема системы VVT), чтобы освежить вашу память.

 

Небольшие компоненты должны быть упакованы и промаркированы, но многие детали двигателя большие и громоздкие (и не требуют маркировки, поскольку очевидно, что они из себя представляют). Однако не оставляйте большие вещи просто так — общие контейнеры могут быть полезны для размещения предметов во время разборки двигателя.

 

Можно приобрести различные лотки для организации деталей и другое специальное оборудование — если вы помешаны на чистоте (или занимаетесь восстановлением двигателей), это, безусловно, ваш выбор. Но для других более элементарные предметы домашнего обихода, такие как прозрачные пластиковые пакеты и перманентные маркеры (наряду с другими вещами, такими как малярный скотч и старая маминая посуда Tupperware), могут отлично выполнять задачу по маркировке и упорядочению вещей.

 

Последняя часть организационной головоломки — осторожность, терпение и предусмотрительность. Например, коленчатый вал тяжелый и при падении может очень легко сломать вам ногу (или, если вы каким-то образом предотвратите повреждение придатка, ремонт или замена вашего коленчатого вала все равно будет дорогостоящим)! Даже для деталей, которые вы не планируете использовать повторно, неправильное обращение может привести к повреждению, которое вы можете принять за что-то, причиненное при работающем двигателе. И, как мы говорили в главе 2, избегайте отвлекающих факторов, это поможет вам оставаться в безопасности и быть организованным. Вы же не хотите, чтобы невнимательность привела к потере важного крепежа, который вам понадобится повторно использовать позже.

 

Пошаговая разборка двигателя

Рассмотрим полную разборку типичного двигателя LS, в частности LS6. Поскольку LS6 является членом семейства Gen III, некоторые его функции и расположение датчиков немного отличаются от Gen IV. Мы более подробно рассмотрим поколения и другие технические различия в последующих главах; пока просто знайте, что ваш двигатель, вероятно, не будет выглядеть точно так же, как этот (хотя опять же, все основные детали двигателя LS — и многие второстепенные — очень похожи). Также следует отметить, что этот двигатель был оснащен выхлопными коллекторами вторичного рынка, но в остальном он почти стандартный.

Этап 1: Готов к разборке

Этот двигатель был установлен на Corvette Z06 2004 г., и хотя жгут проводов и многие аксессуары уже были сняты в процессе его демонтажа, остальные целы. Тем не менее, мы попытались оставить все, что лучше всего рассматривать как часть самого двигателя, тем самым предоставив большинству читателей типичную отправную точку разборки. Также масло уже было слито, и вы должны сделать то же самое в это время. Подготовьте свой рабочий лист, и давайте начнем!

 

---

Шаг 2. Отсоедините детали впускного коллектора (

Требуется документация )

Впускной коллектор – это лучшее место для начала разборки. Снимите все шланги PCV, датчик MAP и всю оставшуюся проводку с коллектора, тщательно пометив их липкой лентой для последующей идентификации. Таким образом, вы можете вернуть вещи точно туда, откуда они были позже. Все эти элементы, касающиеся впускного коллектора, различаются в зависимости от автомобиля и конкретного типа двигателя, поэтому делайте подробные заметки и фотографии!

 

---

Шаг 3. Снимите топливные рампы

На многих двигателях Gen III и IV можно оставить корпус дроссельной заслонки и топливные рампы временно прикрепленными к коллектору и снять весь узел. Здесь мы на данный момент решили удалить только топливные рампы (точный вид топливных рамп зависит от двигателя). Четыре болта удерживают их, после чего направляющие можно аккуратно отсоединить от коллектора и снять. Обратите внимание на такие детали, как планка заземления топливной рампы на многих Corvette и стопорный кронштейн топливной рампы в задней части направляющей со стороны водителя на Camaros и Firebirds — будет сложно понять, где такие мелкие элементы переустанавливаются, если у вас нет не помечал их.

---

 Шаг 4. Снимите впускной коллектор

Десять 8-миллиметровых болтов крепят впускной коллектор к головкам цилиндров; снимите их, и сборка поднимется вверх. Если коллектор застрял, небольшое ерзание сдернет заводские уплотнения с поверхностей головки. Благодаря воздушному зазору, который существует между нижней частью впускного коллектора и остальной частью двигателя, вполне вероятно, что теперь будут обнаружены скопления листьев, маслянистой грязи и другой грязи. Будьте готовы с бумажными полотенцами или даже пылесосом.

---

Шаг 5: Снимите датчик давления масла

Датчик давления масла расположен на верхней задней машине. В некоторых двигателях датчик ввинчивается прямо в блок (как здесь), а в других — в крышку паза. Для снятия/установки этого элемента можно приобрести специальный инструмент (даже глубокая головка недостаточна для более высоких датчиков), но гаечный ключ с открытым зевом также может работать так же хорошо, если вы будете осторожны. Сохраните этот датчик для возможного повторного использования в будущем.

 

 

---

Шаг 6. Снимите датчики детонации

В двигателях Gen III датчики детонации установлены под впускным коллектором, в области крышки впадины. Снимите жгут проводов датчика детонации, но будьте осторожны с пластиковыми разъемами (мягко сжимайте и покачивайте плоскогубцами), так как со временем они могут стать хрупкими в этой горячей среде. Затем используйте глубокую головку для снятия датчиков детонации. Обратите внимание, что в двигателях Gen IV датчики детонации установлены низко по обеим сторонам блока, как показано на последней фотографии (обратите внимание, что показанный датчик на самом деле является блоком Gen III, установленным в место Gen IV — этот блок был заменен на транспортное средство, которое изначально было оборудовано Gen-III (см. «Общие интересующие объекты с заменой блоков» на стр. 46).

---

Шаг 7: Снимите крышку долины

Крышка долины может быть удалено следующим образом через десять или одиннадцать 10 мм. Некоторые двигатели имеют систему PCV, встроенную в эту крышку, как и этот блок LS6. Кроме того, некоторые двигатели Gen IV будут иметь систему активного управления топливом, расположенную здесь, но поскольку все в этой системе является неотъемлемой частью крышки долины (технически называемой LOMA на этих двигателях), ее удаление не требует каких-либо дополнительных шагов по сравнению с показанными здесь. .

---

Шаг 8: Снимите трубы охлаждающей жидко головка блока цилиндров, различаются по стилю в зависимости от автомобиля. Некоторые двигатели имеют трубу, соединяющую передние части головок цилиндров вместе, и отдельную трубу, соединяющую задние части. Другие имеют одну трубу, которая соединяет все четыре (что потребует удаления этих труб перед крышкой разветвления), а некоторые вообще не соединяют задние части, как в данном случае. Независимо от того, какой у вас стиль, они снимаются с помощью 10-миллиметровой головки и вместе с болтами откладываются для последующего повторного использования.

Вы должны сделать примечание, чтобы купить правильный тип нового уплотнения для них (у некоторых есть уплотнительное кольцо, в то время как другие используют прокладки в виде пластин).

---

Шаг 9: Удалить катушки зажигания/скобки

Если вы уже не были сделаны. Отдельные катушки (а также их жгут проводов) можно оставить на кронштейнах (если они есть), и каждый кронштейн можно снять как единое целое. В этом случае открутите только болты крепления кронштейна к клапанной крышке; на большинстве двигателей это соответствует пяти 10-миллиметровым болтам каждый.

---

Шаг 10: Снимите крышки клапанов

Все двигатели LS, за исключением 1997 и 1998 LS1, имели четыре централизованные болты с каждым крышкой клапана. ранние LS1 имели свои болты по периметру.) Когда болты удалены, крышки должны сниматься без особого труда.

 

 

 

 

---

Шаг 11. Снимите коромысла (

Совет профессионального механика )

Ослабьте все шестнадцать коромыслов с помощью 8-мм болтов на каждом. Некоторые болты выкручиваются легче, чем другие, так как некоторые коромысла в этот момент будут удерживать свои клапаны открытыми, а другие нет. Лучше полностью вывернуть каждый болт, но оставить его в соответствующем отверстии. Таким образом, все коромысла на каждой головке можно снять, оставаясь на шарнирных опорах коромысла (показано; обратите внимание, что некоторые двигатели, такие как LS7, не имеют таких отдельных опор — их шарнирные опоры врезаны непосредственно в головку). Затем каждое коромысло и его болт можно снять с опоры, пометить и отложить для возможного повторного использования. Обратите внимание: при снятии коромысла на двигателе, оборудованном прочными клапанными пружинами вторичного рынка, рекомендуется снимать каждый болт коромысла только тогда, когда соответствующий клапан закрыт. Это предотвращает возможное повреждение резьбы в головке.

 

 

 

 

 

---

Шаг 12: Снимите толкатели

Просто сдвиньте наружу 16 штоков головки цилиндров. Используйте лоток-органайзер (один из них хорошо подходит и для коромысла) или просто аккуратно пометьте каждый, чтобы показать, откуда он взялся. Теоретически возможно повторное использование, хотя толкатели LS часто изгибаются и должны быть заменены. Дополнительную информацию см. в главе 4.

 

---

Шаг 13. Снимите трубку масломерного щупа

Снимите трубку масломерного щупа (при наличии), которая крепится к головке блока цилиндров со стороны пассажира 15-мм болтом. Просто потяните вверх, чтобы извлечь его из отверстия в блоке цилиндров за выпускным коллектором. Осмотрите уплотнительное кольцо на наличие повреждений; если его нет, можно переустановить его на восстановленном двигателе.

 

 

---

Шаг 14. Снимите свечи зажигания и выпускные коллекторы

Снимите свечи зажигания, затем выпускные коллекторы, открутив по шесть болтов с каждой стороны (если вы еще этого не сделали). Опять же, этот двигатель был оснащен коллекторами послепродажного обслуживания, поэтому ваш почти наверняка будет выглядеть иначе. Пометьте все трубки и кронштейны системы впрыска воздуха для последующей переустановки — не на всех автомобилях была такая система, хотя у этого она была, о чем вы можете судить по фланцу с двумя болтами, торчащему в верхней середине жатки.

 

 

 

 

---

Шаг 15. Снимите коробку передач / сцепление / преобразователь крутящего момента скоро стоять. Если вы еще этого не сделали, снимите все, что находится в задней части двигателя, вплоть до маховика или гибкой пластины, включая трансмиссию/шарнир и преобразователь крутящего момента или сцепление (как показано здесь). Некоторые из этих компонентов могут потребовать легкого поддевания, чтобы облегчить снятие, а монтировку, удерживаемую на одном из штифтов, соединяющих двигатель и трансмиссию, можно использовать, чтобы предотвратить вращение маховика или гибкой пластины при ослаблении сцепления или крутящего момента.

болты преобразователя. Инструмент для удержания маховика является лучшим вариантом.

---

Шаг 16: Удалить подшипник пилота сцепления (

Специальный инструмент)

Все машины для трансмиссии. кривошип для входного вала трансмиссии. Прежде чем стойка двигателя будет мешать, самое время ее снять. На рынке доступны различные типы съемников, одним из которых является этот скользящий молоток, но мы советуем вам сэкономить немного денег и попросить вашу механическую мастерскую снять и заменить этот подшипник для вас.

---

Шаг 17: Удалить аксессуары двигателя

Также в интересах приготовления двигателя меньше и лучше способным быть наставленным на двигатель. снимите все оставшиеся большие и легкодоступные аксессуары двигателя, которых у вас еще нет. Среди прочего, это могут быть водяной насос, генератор переменного тока, насос гидроусилителя рулевого управления и резервуар (в зависимости от применения).

 

 

 

---

Шаг 18: Установка двигателя на подставку для двигателя (

Шаг безопасности )

Как уже говорилось в Главе 2, автомобильные подставки легко доступны, и любые подставки для двигателей можно приобрести почти в любой точке мира. чтобы использовать его (если вы еще этого не сделали). Убедитесь, что вы используете качественную подставку, оборудование и подъемное оборудование, и попросите хотя бы одного человека помочь вам. Прикрутите монтажную часть подставки к задней части блока цилиндров с помощью высококачественных длинных метрических болтов. Отрегулируйте так, чтобы двигатель устанавливался на подставке как можно ниже (чтобы впоследствии обеспечить лучший доступ к болтам в задней части двигателя). Затем с помощью подъемника двигателя или аналогичного устройства поднимите двигатель (не забудьте отсоединить опоры двигателя!) и осторожно вставьте монтажную часть в оставшуюся часть подставки для двигателя. Теперь двигатель можно легко обработать под любым углом!

---

Шаг 19: Удалить все оставшиеся аксессуары и аксессуары, которые могут установлен низко и труднодоступен, теперь его можно снять.

К ним относятся стартер, кронштейны крепления двигателя и все остальное, что вы, возможно, еще не сняли снаружи блока (все это зависит от автомобиля).

---

Этот технический совет взят из полной книги, как восстановить GM-Series Engines. Подробное руководство по этой теме можно найти по этой ссылке:

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ Клубы, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться:

https://lsenginediy.com/ls-engine-rebuilds-disassembly-guide/

---

 

Шаг 20. Снимите заглушки и датчики головки цилиндров (

Требуется обозначение ) Перед снятием головок цилиндров

0 выньте все резьбовые заглушки и датчики. Это поможет избежать повреждения этих деталей после снятия головок. На этом LS6 головка со стороны пассажира имеет заглушку сзади, которая снимается с помощью шестигранного ключа на 8 мм, а головка со стороны водителя имеет датчик температуры охлаждающей жидкости спереди, который снимается через глубокую муфту. Тип и расположение заглушки/датчика головки цилиндров могут различаться, поэтому обратите внимание, где каждый из них будет переустанавливаться позже (а также любой провод заземления и дополнительные болты, расположенные спереди и сзади каждой головки, с некоторыми из которых вы, возможно, уже имели дело) .

---

Шаг 21: Снимите болты головки цилиндров

Снимите пять М8. на некоторых двигателях М12) резьба болтов на каждом. Болты M11 будут очень тугими, и для их смещения потребуется ломающая планка. Эти болты M11 нельзя использовать повторно, так как они рассчитаны на предел текучести, но пока держитесь за них. Вам нужно будет осмотреть их и определить, какой тип купить (GM использовал болты с головкой разной длины, которые различались в зависимости от модельного года), и они также понадобятся вам во время предварительной сборки. Магнит может понадобиться для подъема болтов M11 под клапанной крышкой из их отверстий, поскольку они находятся в глубоких выемках в головке.

---

---

: remove 22: remove ulcol 22. головки снимаются легко, но это также может быть небольшой проблемой, если прокладки головки прилипли к блоку и поверхностям головки (особенно это касается прокладок более раннего типа с графитовым слоем). Удары резиновым молотком с разных сторон помогут выбить головки. Другой метод заключается в использовании вала молотка во впускном отверстии; просто потяните его на себя, и он должен поднять голову. Пометьте, какая головка какая, и осторожно положите их в сторону на мягкую поверхность (например, на деревянные бруски), чтобы не поцарапать или иным образом не повредить поверхность деки.

---

Шаг 23: Снимите прокладки головки

, предполагая, что прокладки еще не снялись с застрявшими в головках, удалите головные блюда с поверхности блока. Они должны легко отслаиваться, но могут оставлять некоторые следы (прокладки MLS более позднего типа, такие как показанные, оставляют гораздо меньше). Не беспокойтесь о том, чтобы соскоблить поверхность блока; в частности, алюминиевые блоки могут быть повреждены, если это сделать неправильно, и, кроме того, пусть ваша механическая мастерская позаботится о такой очистке!

 

 

 

 

---

Шаг 24. Снимите установочные штифты головки цилиндров головки цилиндров и прокладки головок на поверхности блока. Их можно удалить с помощью плоскогубцев. Хотя теоретически вы можете использовать их повторно, вам, вероятно, следует просто отказаться от них и получить новый набор на потом.

 

 

---

Шаг 25. Снимите направляющие лотков подъемника

Снимите пластиковые направляющие лотков подъемника. Всего их четыре, каждый из которых охватывает два соседних цилиндра и удерживается 10-миллиметровым болтом. Сняв болт, поднимите направляющую вверх и наружу. Большинство подъемников (также известных как толкатели) выдвигаются вместе с направляющими, поэтому будьте осторожны, они не выскользнут, как только лоток выйдет из блока (и, возможно, приземлится на пол). Точная форма направляющего лотка зависит от двигателя, поэтому ваш может выглядеть не совсем так, как показано на рисунке.

---

Шаг 26: Удалить оставшиеся подъемники клапана

. Некоторые афтеры не могут выходить с их лотками, может быть скорее оставаться в блоке из -за срочений. или ненормальный износ. При необходимости используйте плоскогубцы, чтобы удалить их; но с таким же успехом может помочь и магнит. Не забудьте пометить место установки каждого подъемника для целей диагностики (также бывшие в употреблении подъемники уникально соответствуют своим отверстиям, хотя их повторное использование не рекомендуется — см. главу 4 для получения дополнительной информации).

 

 

---

Шаг 27.

Снимите болт кривошипа ( Наконечник профессионального механика )

Установите инструмент для удержания маховика на маховик/гибкую пластину, если он у вас есть. При отсутствии доступа к одному из них ассистент может также удерживать большую монтировку в зубьях по внешнему периметру гибкой пластины или маховика, чтобы не дать кривошипу провернуться (необходимо также на этапах 28 и 30). 24-миллиметровый болт кривошипа будет очень тугим! Хотя лучше всего использовать прерыватель, это тот случай, когда обычно можно использовать пневматический храповик, чтобы выкрутить этот болт, если необходимо — он не должен повредить резьбу кривошипа. Болт кривошипа нельзя использовать повторно; тем не менее, это поможет в последующей переустановке гармонического демпфера (среди прочего), так что держитесь за него.

---

Шаг 28: Снимите гармонический демпфер (

Специальный инструмент)

Снимите гармонический демпфер («баланс») с помощью 3-первого выталкивателя. Если у вашего съемника нет правильного конусообразного фитинга, который должен располагаться в передней части кривошипа, вам нужно будет вкрутить старый болт кривошипа и либо продолжать выкручивать его, пока демпфер движется вперед, либо приобрести другой, более длинный. кривошипный болт (или болт со шлифованной внешней кромкой), чтобы надавить на него, чтобы демпфер мог свободно сходить с носика.

Важные примечания:

(1) Проверьте и убедитесь, что в вашем двигателе используется стопорная шайба между балансиром и головкой кривошипа. Если это так, обратите внимание, что вам нужно будет установить его во время окончательной сборки.

(2) Большинство гармонических демпферов не закреплены на коленчатом валу на двигателях Gen III/IV, но благодаря разнообразию производственной линии некоторые из них имеют балансировочные грузы по периметру. Во время менее масштабного ремонта двигателя вы должны были отметить расположение гармонического демпфера на кривошипе, чтобы знать его ориентацию для последующей переустановки. Однако во время полной переборки двигателя вы все равно будете перебалансировать вращающийся узел, поэтому вам не нужно этого делать. (Дополнительную информацию о балансировке см. в главе 5.)

---

Шаг 29. Вращение двигателя на подставке

До этого момента мы работали с двигателем, установленным на подставке правой стороной вверх. Чтобы обеспечить лучший доступ к будущим компонентам, сейчас самое время перевернуть двигатель. Прежде чем делать это, убедитесь, что масло слито, и, поскольку из двигателя будет капать некоторое количество жидкости, подготовьте поддон для сбора охлаждающей жидкости и остаточного масла (лучше всего подойдет специальный поддон, сделанный для подставки для двигателя). Этот тип вязкой смеси требует специальной утилизации — не смешивайте ее с маслом, которое вы отправляете в центр утилизации! (Чтобы свести к минимуму разбрызгивание охлаждающей жидкости, рассмотрите возможность удаления пробок охлаждающей жидкости блока цилиндров перед тем, как перевернуть двигатель; см. шаг 59..)

 

---

Шаг 30. Снимите маховик или гибкую пластину

На большинстве двигателей шесть 15-мм болтов крепят маховик или гибкую пластину к кривошипу. Как только они ослабнут, вы должны снять инструмент, удерживающий маховик (или монтировку!). Небольшие удары молотком по периметру помогут снять застрявший маховик или гибкую пластину. Возможно, вам будет интересно отметить, что часто «дополнительное» отверстие в поверхности маховика или гибкой пластины совпадает с соответствующим отверстием в коленчатом валу (видно чуть выше среднего и указательного пальцев на фотографии) на двигателях LS.

 

 

---

Шаг 31. Снимите болты масляного поддона блок двигателя (есть два крепления поддона к передней крышке). Но кроме того, сзади есть два более длинных болта, которые проходят от нижней поверхности поддона до задней крышки двигателя. Поскольку некоторые масляные поддоны Gen III и IV состоят из двух частей (как в случае с этим поддоном Corvette), не запутайтесь и открутите болты, скрепляющие поддон — пока они могут остаться.



---

Шаг 32: Удалить нефтяную сковороду и прокладку

. он: это напряженный член двигателя! Как только он освободится, начните подниматься, отметив, что вам, возможно, придется немного покачиваться вперед и назад, чтобы перегородки поддона освободили приемную трубу, которая все еще прикреплена к двигателю (за исключением двигателей с сухим картером). Как видите, при желании поддон можно снять с прикрепленным масляным фильтром (в старых малых блоках фильтры ввинчивались непосредственно в блок). Вам нужно будет снять его перегородки и датчик(и) (чтобы вы могли очистить поддон) позже, все из которых зависят от типа поддона. А пока закройте все отверстия для прохода масла, затем просверлите все заклепки, крепящие прокладку поддона к поддону, и выбросьте прокладку.

---

Шаг 33: Снимите крышку заднего двигателя

Двенадцать 10 -миллиметров Крышка будет использоваться повторно, поэтому не повредите ее слишком сильно и не поцарапайте нижнюю часть; это может привести к утечке масла.

 

 

 

 

---

Шаг 34. Снимите переднюю крышку двигателя

Восемь 10-мм болтов крепят переднюю крышку (также известную как крышка ГРМ) к блоку цилиндров. Обратите внимание, что передняя крышка Gen IV немного отличается и имеет установленный в ней датчик кулачка — такую ​​крышку можно снять с неповрежденным датчиком, поэтому процедура такая же. Некоторые двигатели также имеют часть системы VVT, установленную здесь, поэтому вам следует сфотографировать конкретную компоновку вашего двигателя для повторной установки позже.

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Шаг 35. Обратите внимание на любые признаки необычной работы двигателя (

Критический осмотр ) все, что выглядит подозрительно с точки зрения износа или повреждения двигателя. Обратите внимание на лишние металлические частицы, расположенные в сетке маслоприемника этого двигателя, и на большие металлические куски, которые оказались кусками поршневых колец. Они призывали нас оставаться начеку, отмечать то, что мы видели, и быть вдвойне усердными в регистрации любых нарушений износа или поломки компонентов в процессе разборки.

---

Шаг 36: Снимите трубку для пикапы масляного насоса

. 10-миллиметровый болт удерживает трубку на впускном отверстии масляного насоса, а 13-миллиметровая гайка крепит другой конец трубки к маслоотражателю кривошипа и болту основной крышки. Вы заметите, что трубка устанавливается в насос с помощью уплотнительного кольца; использовались разные стили, так что держитесь за свой, чтобы можно было сравнить при покупке нового. (Обратите внимание, что на двигателях с сухим картером всасывающая трубка является частью масляного поддона, поэтому в этом шаге нет необходимости.)

---

Шаг 37: Снимите дефлектор масла коленчатого вала

Снимите оставшуюся гайки, держащий масляный дефлектор масла (A. K.A. от двигателя. Этот элемент будет использоваться повторно, и в главе 7 мы покажем вам, как его можно модифицировать, если вы устанавливаете коленчатый вал с более длинным ходом в свой восстановленный двигатель.

 

 

 

---

Шаг 38. Снимите масляный насос

Четыре болта откручиваются, и масляный насос соскальзывает с передней части кривошипа. Следует отметить, что здесь использовались болты вторичного рынка и проставки для насоса, чтобы сдвинуть насос вперед и установить так называемую цепь ГРМ с двойным роликом, но большинство заводских настроек выглядят очень похоже. Теперь вы можете перевернуть двигатель правой стороной вверх на подставке.

 

 

 

 

 

---

Шаг 39: Снимите цепь ГРМ Даже если они удалены, звездочка, скорее всего, застрянет на установочном штифте кулачка. Вероятно, потребуются некоторые поддевания (не повредите уплотняющую поверхность передней крышки!) Как только это будет сделано, звездочка кулачка и цепь легко соскользнут со звездочки кривошипа.



. демпферы, которые необходимо снять и здесь; обратите внимание на расположение любых таких положений на вашем конкретном двигателе, чтобы вы могли правильно установить их позже.

(2) В случае двигателей, оборудованных VVT, звездочка и прикрепленный фазовращатель удерживаются не болтом, а так называемым электромагнитным клапаном привода (указывает пальцем).

Если вы будете повторно использовать систему фазовращателя GM, обратите внимание на покупку нового электромагнитного клапана привода, поскольку повторное использование не рекомендуется.

 

---

Этот технический совет взят из полной книги «КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ GM СЕРИИ LS». Подробное руководство по этой теме можно найти по этой ссылке:

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ Клубы, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться:

https://lsenginediy. com/ls-engine-rebuilds-disassembly-guide/

---

Шаг 40. Снимите звездочку коленчатого вала ( Специальный инструмент )

Конструкция звездочки с запрессовкой и, скорее всего, вам понадобится съемник с тремя захватами, чтобы снять его. Как и при вытягивании балансира, может пригодиться другой болт кривошипа, чтобы дать съемнику поверхность, на которую можно надавить. Вы можете позволить мастеру, обслуживающему ваш кривошип, позаботиться об удалении этой звездочки, если хотите, но в любом случае неизбежный износ зубьев шестерни означает, что эту звездочку необходимо заменить на новую. Обратите внимание, что звездочки заводского и заводского типа также служат шестерней привода масляного насоса, а под ней находится кривошип. Этот ключ может застрять в рукоятке, но если вам удастся легко его вытащить, сохраните его для повторного использования в будущем или не забудьте купить новый.

 

---

Шаг 41: Снимите датчик распредвала

Пришло время снять кулачок, но прежде чем вы сможете это сделать, сделайте пару предварительных шагов. Первый: на двигателе третьего поколения необходимо снять датчик распредвала в верхней задней части блока. Снимите стопорный болт, и датчик выскользнет из верхней части — для его смещения может потребоваться нежная отвертка. (Если у вас двигатель Gen IV, датчик распредвала выходит вместе с передней крышкой.)

 

---

Шаг 42: Снимите стопорную пластину распределительного вала

Снимите четыре болта фиксатора распредвала (которые могут быть с головкой TORX) и стопорную пластину в передней части блока цилиндров. У этой пластины сзади есть уплотнительное кольцо, которое необходимо осмотреть на наличие повреждений. Отложите это пока.

 

 

 

---

Шаг 43. Снимите распределительный вал (

Совет профессионального механика )

в течение первых нескольких дюймов, когда он выходит из блока. Чтобы решить эту проблему, вы можете установить длинный болт (болты) спереди, чтобы у вас был рычаг. Или, как здесь, вставьте длинный удлинитель на 3/8 в полое отверстие в центре распределительного вала (это возможно не для всех конструкций кулачков). Продолжайте нажимать на кулачок вверх, чтобы кулачки не упали на подшипники кулачка или другие металлические детали, что может привести к повреждению кулачка (они могут соприкасаться, только избегайте слишком сильного толчка). В течение первых нескольких дюймов вы также можете дотянуться до задней части двигателя и направить заднюю часть кулачка. Медленно двигайте камеру к себе, пока она не выйдет; все кулачковые подшипники имеют одинаковый внутренний диаметр. так что вам придется держать его по центру всю дорогу.

 

 

---

Шаг 44. Осмотрите гребень цилиндра (

Важно! )

Пришло время снять вращающийся узел, но перед этим потрогайте верхние части отверстий. На двигателях с большим пробегом иногда вдоль стенок цилиндра образуется гребень из-за износа колец. Если этот гребень исключительно плохой, можно купить специальный инструмент, чтобы его спилить, так как он может мешать снятию поршня (кольца болтаются). Однако вы также можете повредить блок и сделать его непригодным для использования, если неправильно используете инструмент, поэтому альтернативой является простое выдавливание поршней. Это может привести к повреждению колец или поршней, но вы все равно не будете использовать их повторно (и вероятность того, что блок будет поврежден, практически нулевая). Выбор за вами, делайте его с умом.

 

---

Шаг 45. Поверните двигатель в нижнюю мертвую точку (

Экономьте деньги )

Переверните двигатель вверх дном. Инструмент для проворачивания коленчатого вала может значительно облегчить процесс проворачивания коленчатого вала (особенно позже, во время предварительной сборки и окончательной сборки), но если вы еще не приобрели его, вы также можете просто установить старый болт коленчатого вала и использовать головка на 24 мм, чтобы повернуть его (показано). Мы собираемся снять каждый узел поршень/шток по одному цилиндру за раз, и наличие поршня в НМТ дает больше всего места для работы, поэтому выберите поршень для начала и поворачивайте кривошип до тех пор, пока этот поршень не окажется в нижней части. родить.

 

 

---

Шаг 46. Снимите крышку шатуна

Теперь сломайте болты шатуна с помощью гаечного ключа с длинной рукояткой или лома. Выверните каждый болт на несколько витков, затем остановитесь — пока не выкручивайте их полностью. Ударьте молотком по каждой головке болта, чтобы отделить стержень от крышки. Это нужно, потому что стержень и его колпачок будут хорошо склеены. Затем, не снимая болты стержня, начните удерживать стержень снизу. Выверните болты до конца и отложите крышку шатуна в сторону (вместе с вкладышем подшипника, хотя он может прилипнуть к шейке кривошипа). Помните, что ни в коем случае нельзя отпускать шток после снятия крышки — хотя обычно кольца обеспечивают достаточное сопротивление, чтобы предотвратить самопроизвольное выскальзывание узла поршень/шток, никогда нельзя быть слишком осторожным!

. предполагает использование торца молотка против нижней части стержня. Убедитесь, что это молоток с мягкой ручкой, чтобы не поцарапать шатунные шейки или другие компоненты! Удерживая давление на одну из плоских сопрягаемых поверхностей на конце штока, медленно толкайте узел поршень/шток вниз. Если поршень не хочет двигаться легко, возможно, потребуется немного постучать, но убедитесь, что шток не висит на блоке, прежде чем пытаться это сделать (Примечание: если в верхней части отверстия есть вышеупомянутый выступ, это может привести к зависанию и потребовать сильного удара, чтобы вытащить его — не бейте сильно, если есть что-то еще, что мешает.) Вы не хотите, чтобы поршень / шток ударились об пол, когда они выходят, поэтому будьте готовы схватиться. снизу и вытащите его из верхней части отверстия.

---

. Шаг 48: Замените Connecting Complock Shout Cap (

01013 . извлеките узел стержня, немедленно установите крышку стержня в правильное положение (для большинства стержней это будет довольно очевидно), чтобы вы не могли перепутать ее с другими стержнями. То же самое следует сделать с обеими половинками подшипника для проверки. Повторите шаги с 45 по 48 для каждого цилиндра. Обратите внимание, что у большинства двигателей Gen III штоки прижаты к поршням, тогда как у всех двигателей Gen IV есть плавающие штифты, удерживаемые зажимами; в любом случае вы можете пока оставить поршни в сборе с шатунами и разобрать их позже (или поручить это сделать за вас в механическом цехе, что требуется в случае запрессованных пальцев).

 

 

 

---

Шаг 49. Обратите внимание на повреждение двигателя (

Необходима документация ) ; Таким образом, вы знаете, что проверить более подробно позже. Однако в этом конкретном двигателе корень ранее обнаруженной материи частиц стал очевиден, когда поршень номер семь был удален. Повреждение этого поршня не такая уж редкость, особенно в двигателях LS, которые подвергались принудительному впуску на вторичном рынке. Все согласны с тем, что это связано с тем, что седьмой цилиндр вытягивает воздух из впускного коллектора дальше всего от корпуса дроссельной заслонки, а гидромеханика диктует, что он получает немного большее давление воздуха, чем другие цилиндры (и поэтому работает немного беднее). Добавьте к этому слишком скудную кастомную настройку двигателя, и вы получите рецепт катастрофы — и необходимость перестройки! У этого блока цилиндров может быть слишком много повреждений стенки цилиндра, чтобы его можно было использовать повторно, но механическая мастерская должна будет сделать это.

---

Шаг 50. Снимите датчик положения коленчатого вала

Пришло время снять коленчатый вал. Сначала снимите датчик положения коленчатого вала в задней части блока со стороны пассажира. Снимите его стопорный болт и осторожно подденьте наружу, если это необходимо. Осмотрите уплотнительное кольцо на предмет возможного повторного использования.

 

 

---

Шаг 51. Осмотрите маркировку крышек коренных подшипников (

Важно! )

На моделях Gen III/IV имеется пять крышек коренных подшипников, и они обычно обозначаются заводским клеймом: номер 1 спереди, номер 5 сзади. Эти детали уникально обработаны вместе с блоком двигателя и не должны быть перепутаны, поэтому, если есть какие-либо вопросы относительно заводской маркировки, сделайте свою собственную маркировку, используя неинтрузивный метод.

 

 

---

Шаг 52. Снимите боковые болты крышек коренных подшипников

Два болта M8 (головка 10 мм) удерживают каждую крышку коренных подшипников с каждой стороны, так что всего их нужно снять десять. GM говорит отказаться от этих болтов; тем не менее, при желании их легко использовать повторно, и при повторной сборке потребуется только немного герметика, поэтому упакуйте их и пометьте, если вы планируете это делать.

 

 

 

---

Шаг 53. Снимите оставшиеся болты крышек коренных подшипников

Снимите двадцать основных болтов M10, некоторые из которых имеют шпильки, чтобы можно было соединить вышеупомянутый маслоотражатель кривошипа и всасывающую трубку масляного насоса. Для внешних (тех, у которых шпильки торчат сверху) вам понадобится головка глубиной 15 мм. Внутренние имеют головки 13 мм.

 

 

 

---

Шаг 54. Снимите крышки коренных подшипников (

Наконечник профессионального механика )

Для снятия крышек коренных подшипников GM продает специальный инструмент. Но мы рекомендуем просто использовать два удлинителя среднего размера 3/8 дюйма или монтировки, чтобы осторожно приподнять каждую крышку снизу. Также может помочь раскачивание вперед-назад, поэтому, если необходимо, разверните удлинители или монтировки в противоположных направлениях (не показано). Крышки будут плотно прилегать (в основном благодаря согласованной механической обработке между каждой крышкой и блоком), и это особенно верно для крышки упорного подшипника (номер 3, показан в снятом состоянии). Снимите также нижние вкладыши коренных подшипников, которые могут прилипнуть к шейкам кривошипа, и сохраните их вместе с каждой соответствующей крышкой для осмотра.

---

Шаг 55: Снимите коленчатый вал (

Шаг безопасности )

С удалением основных шапок, коленчатый вал свободен. Настоятельно рекомендуется использовать перчатки с цепкой поверхностью из-за тяжелого характера кривошипа, но, по крайней мере, очистите поверхности, за которые вы будете хвататься, чтобы удалить масло. Поднимите прямо вверх и немного покачайте рукоятку, чтобы вытащить ее. Следите за тем, чтобы ни одна из шатунов или основных шеек не поцарапалась. И не бросай! Отложите его в надежном месте, предпочтительно в специальном коробе для кривошипа или на деревянных V-образных блоках. Обратите внимание на упорное кольцо в задней части кривошипа: мы подробнее поговорим об опциях, касающихся этого элемента, в последующих главах, а сейчас просто будьте осторожны, чтобы оно ни с чем не соприкасалось, так как его можно легко повредить.

 

---

Шаг 56. Снимите верхние вкладыши коренных подшипников

Снимите верхние вкладыши коренных подшипников, которые все еще находятся в блоке, при необходимости аккуратно поддев их отверткой. Отметьте, откуда взялся каждый из них, для диагностических целей (лучше всего хранить их вместе с основной крышкой этой шатунной шейки). Однако они не будут использоваться повторно.

 

 

 

---

Шаг 57. Снимите металлические заглушки масляных каналов блока цилиндров

Теперь блок почти голый, и теперь вы можете удалить все оставшиеся заглушки блока цилиндров, начиная с металлических заглушек масляных каналов. Некоторые из этих вилок имеют шайбы, которые, если они не повреждены, можно использовать повторно, поэтому не теряйте их, если по какой-то причине они не прикреплены к вилкам. Точное расположение заглушек может различаться в зависимости от двигателя, но обычно вы видите следующие: Передняя заглушка масляного канала (вдавленная, крайняя справа на фото): ее необходимо снять, чтобы обеспечить полную очистку масляных каналов. Поскольку для удара по нему сзади требуется длинный стержень, вы можете оставить его в своей механической мастерской. Передняя левая (со стороны водителя) пробка масляного канала (показана снятой). Задняя левая (со стороны водителя) пробка масляного канала (здесь не показана; расположение находится в правом верхнем углу фотографий следующего шага).

 

 

---

Шаг 58. Снимите заглушку заднего масляного канала

Заглушка заднего масляного канала (изготовленная из пластика и иногда называемая ограничителем штанги) вставляется на свое место в блоке за задней крышкой. Вероятнее всего, потребуется отмычка или аналогичный инструмент, чтобы вытащить его из отверстия в главной масляной галерее. Если его уплотнительное кольцо в порядке, его можно использовать повторно; но эта вилка недорогая и ее следует заменить.

 

 

 

 

 

 

 

---

Шаг 59. Снимите пробки охлаждающей жидкости блока цилиндров

.