Затвор разобрать по составу: «затвор» — корень слова, разбор по составу (морфемный разбор слова)

Содержание

Латунные шаровые краны. Особенности конструкций

Предшественники

Латунные шаровые краны в настоящее время почти полностью вытеснили во внутридомовых сетях таких морально и физически устаревших «мастодонтов», как пробковые конусные краны, которые господствовали в зданиях советской эпохи (рис. 1).

Рис. 1. Кран пробковый проходной конусный сальниковый муфтовый 11Б6бк

Пробковые конусные краны имели крайне низкие паспортные эксплуатационные характеристики: срок службы – 8 лет, ресурс – 1500 циклов, наработка на отказ – 400 циклов. Фактические показатели этой дешевой и массовой арматуры были гораздо хуже: притертая пробка крана уже через несколько циклов открытия–закрытия теряла герметичность из-за абразивного воздействия нерастворимых механических примесей в рабочей среде. К тому же пробковые краны обладали весьма значительным гидравлическим сопротивлением. Их коэффициенты местных сопротивлений лежали в пределах от 3,5 до 6,0. Поэтому неудивительно, что при ремонте или демонтаже старых трубопроводных систем нередко встречаются пробковые краны, у которых пробка просто отсутствует, а под прижимную сальниковую гайку проложен подходящего размера «пятак». Сантехники тех времен зачастую просто обозначали наличие запорной арматуры, превращая ее в чисто декоративный элемент системы.

Шаровые краны в советское время, конечно, тоже были хорошо известны, но производились они в чугунном корпусе и выпускались с диаметрами условного прохода свыше двух дюймов. Поэтому когда на рынке трубопроводной арматуры появились дешевые, удобные в монтаже и эксплуатации латунные шаровые краны для внутренних инженерных систем, спрос на них лавинообразно возрос и продолжает расти по настоящее время.

Возросший спрос инициировал появление в продаже кроме действительно добротной продукции и массу изделий весьма сомнительного качества. Этой статьей хотелось бы дать ряд практических советов, которыми предлагается пользоваться при выборе латунного шарового крана.

Материал корпуса

Самое главное, на что следует обратить внимание при приобретении крана, – материал корпуса. Это должна быть действительно латунь, а не цинково-алюминиевый сплав (ЦАМ), который частенько используют некоторые недобросовестные производители. ЦАМ представляет собой сплав, содержащий порядка 96–98 % цинка, 2–3 % алюминия и до 1 % меди. Такие сплавы широко применяются в автомобильной промышленности (корпуса карбюраторов), но использование их для изготовления трубопроводной арматуры ограничивается временными дачными кранами. Если кран из ЦАМ будет установлен в инженерной системе многоквартирного дома, то уже через год–два он просто рассыплется на куски (рис. 2).

Рис. 2. Кран из цинково-алюминиевого сплава через два года эксплуатации

Отличить кран из латуни от крана из ЦАМ можно по весу: последний значительно легче, т.к. удельный вес ЦАМ составляет 6,7 г/см3, а у латуни – 8,4–8,7 г/см3. Если слегка снять шкуркой или надфилем гальванопокрытие на корпусе крана, то латунь обнаруживается по чуть приметной желтизне, которая через два дня окислится до характерного «латунного» цвета. Цвет ЦАМ – серебристый, не меняющийся при окислении. Безопасней всего приобретать кран, у которого естественный цвет латуни обнажен из-под гальванопокрытия на каком-либо участке (рис. 3).

Рис. 3. Естественный цвет латуни крана VALTEC BASE виден на резьбовом патрубке

Основная масса представленных на рынке латунных шаровых кранов изготавливается методом горячей объемной штамповки. Для такого способа производства трубопроводной арматуры наиболее оптимальной по составу является свинцовистая латунь марки CW617N по EN 12165, которая примерно соответствует российской марке ЛС59-2 по ГОСТ 15527. Латунные детали кранов, вытачиваемые из прутка (шаровой затвор, шток, сальниковая гайка), как правило, делаются из латуни марки CW614N (ЛС 58-3). Состав применяемых в арматуростроении латуней показан на табл. 2.

Таблица 1. Состав латуней для производства шаровых кранов

Марка

Содержание элементов, %

Cu

Sn

Fe

Al

Pb

Ni

Zn

CW617N

57–59

0,3

0,3

0,05

1,6–2,6

0,3

Остальное

ЛС59-2

57–59

0,3

0,4

0,1

1,5–2,5

0,4

CW614N

57–59

0,3

0,3

0,05

2,6–3,5

0,3

ЛС 58-3

57–59

0,4

0,5

0,1

2,5–3,5

0,5

Если взять два однотипных крана разных производителей, то вес у них будет различным. В среде монтажников считается, что чем тяжелее кран, тем толще у него стенки и тем он прочнее. Зная такой способ оценки качества, отдельные производители кранов идут на интересную уловку: они снабжают изделие массивной стальной рукояткой, увеличивающей общий вес крана. Поэтому, сравнивать краны по весу рекомендуется только при снятой рукоятке и гайке крепления.

Сальниковые узлы

Сальниковый узел шарового крана обеспечивает его герметичность по отношению к внешней среде. Конструктивные решения этих узлов могут быть различными (табл. 2).

Таблица 2. Распространенные конструкции сальниковых узлов шаровых кранов

Эскиз

Описание

Недостатки узла

1

Шток 1 вставлен изнутри. Два одинаковых сальниковых кольца 4 из эластомера. Самый простой и дешевый узел

Узел неремонтопригоден. Температурная стойкость крана ниже, чем у кранов с тефлоновыми сальниками. Течь по штоку требует замены всего крана. Шток ослаблен кольцевыми проточками

2

Шток 1 вставлен изнутри. Два сальниковых кольца: нижнее – из FPM и верхнее из NBR

Узел неремонтопригоден. Температурная стойкость крана ниже, чем у кранов с тефлоновыми сальниками. Течь по штоку требует замены всего крана. Шток ослаблен кольцевыми проточками

3

Шток 1 вставлен изнутри. Сальниковая гайка 3 имеет внутреннюю резьбу, что потребовало установки антифрикционного элемента 5. Уплотнение выполнено из тефлонового сальника 2 и резинового кольца 4

Узел условно ремонтопригоден, т.к. заменить кольцо 4 нельзя. Малая высота сальника 2 не позволяет ему полноценно выполнять функции герметизации. Шток 1 имеет начальные напряжения от растяжки и ослаблен кольцевой проточкой

4

Шток 1 вставлен изнутри. В роли сальниковой выступает обычная гайка 3 с внутренней резьбой. Растяжка штока потребовала установки антифрикционного элемента 5. Уплотнение выполнено из тефлонового сальника 2 и резинового кольца 4

Узел условно ремонтопригоден, т.к. заменить кольцо 4 нельзя. Малая высота сальника 2 не позволяет ему полноценно выполнять функции герметизации. Шток 1 имеет начальные напряжения от растяжки и ослаблен кольцевой проточкой

5

Шток 1 вставлен изнутри. Сальниковая гайка 3 имеет внутреннюю резьбу. Растяжка штока потребовала установки антифрикционного элемента 5. Уплотнение выполнено из тефлонового сальника 2

Узел ремонтопригоден. Шток 1 имеет начальные напряжения от растяжки

6

Шток 1 вставлен снаружи и имеет прижимной буртик 6. Сальниковая гайка 3 с наружной резьбой имеет выборку под буртик штока. Уплотнение выполнено из тефлонового сальника 2

Узел ремонтопригоден. Возможно выбивание штока давлением рабочей среды. После нескольких подтягиваний сальниковой гайки шток может заклиниться об шаровой затвор

Самым надежным и практичным на сегодняшний день признан сальниковый узел с тефлоновым сальниковым кольцом 2 высотой не менее 40 % диаметра штока, прижимной сальниковой гайкой с наружной резьбой 3 и со штоком 1, вставленным изнутри (рис. 4).

Рис. 4. Сальниковый узел крана VALTEC BASE

При выборе крана следует учитывать, что шаровые краны с неремонтопригодными сальниковыми узлами прослужат до первой протечки по штоку, после чего весь кран подлежит замене.

Еще одна опасность подстерегает тех, кто выберет кран, у которого шток вставлен снаружи, а не изнутри корпуса. С одной стороны, такое решение делает кран ремонтопригодным, но с другой стороны оно несет в себе опасность выбивания штока давлением рабочей среды. Надеяться на то, что сальниковая гайка удержит шток от выдавливания, особенно не приходится, т.к. любое незакрепленное (незаконтренное) резьбовое соединение под действием продольной силы стремится к раскручиванию. Это вызвано тем, что продольная сила F на винтовой плоскости раскладывается на две взаимоперпендикулярные силы (рис. 5) – Fp и Fn.

Рис. 5. Взаимодействие продольной силы с наклонной плоскостью

Сила Fn нормальна к винтовой плоскости и взаимодействует на направляющую винтовую плоскость. То есть она задает прочность винтового соединения. Сила Fp направлена вдоль винтовой плоскости. Именно она стремится раскрутить соединение. Препятствием к раскручиванию является сила трения. При вибрационных нагрузках сила трения существенно ослабевает, что ведет к самопроизвольному раскручиванию. Такая же проблема возникает в накидных гайках обжимных фитингов. Именно поэтому их полагается время от времени довинчивать. На эффекте подобного взаимодействия винтовых плоскостей основана детская юла.

Сила, вызванная давлением рабочей среды, стремится вытолкнуть шток шарового крана из сальникового патрубка. Если шток вставлен изнутри, эту выталкивающую силу воспринимает буртик штока, опирающийся на корпус крана (рис. 6).

Рис. 6. Схема работы штока, вставленного изнутри корпуса

Когда шток вставлен снаружи, выталкивающую силу приходится воспринимать сальниковой гайке (рис. 7). Здесь и начинает проявляться «эффект юлы». Вибрации крана и знакопеременные температурные нагрузки приводят к самопроизвольному откручиванию сальниковой гайки и появлению течи. При отсутствии должного контроля гайка может частично выйти из резьбового зацепления. В этом случае, при малейшем скачке давления, оставшаяся в зацеплении часть резьбы будет смята, и шток будет выбит из крана.

Рис. 7. Схема работы штока, вставленного снаружи

Самым неудачным вариантом сальникового узла является такой, при котором опорный буртик штока смещен вверх и прижимается сальниковой гайкой (рис. 8). В этом случае, по замыслу конструкторов, сальниковая гайка одновременно выполняет функцию ограничителя хода штока и прижимного элемента для сальникового уплотнителя. Кроме возможного выбивания штока по описанной ранее схеме в данной конструкции добавляется опасность полного заклинивания шара штоком. Это может произойти уже после нескольких поджатий сальниковой гайки.

Рис. 8. Схема работы штока со смещенным буртиком

Шаровой затвор

В большинстве внутридомовых латунных шаровых кранов шаровой затвор представляет собой действительно шар (рис. 9А). Ряд производителей для экономии материала делают снизу затвора круговую проточку (рис. 9Б). При этом в нижней части крана создается «отстойник», куда неизбежно будет скапливаться шлам рабочей среды. Если в кране с обычным шаром расстояние от поверхности затвора до стенки корпуса везде примерно одинаковое, то в шаре с проточкой появляется зона малых скоростей потока, что и приведет к осаждению нерастворимых частиц. Самые экономные фирмы превращают шар в квадрат, протачивая еще и его боковые стороны (рис. 9В). Последнее решение видится весьма неоднозначным, поскольку воздействие краёв боковых проточек на седельные кольца существенно сокращают срок службы уплотнителя.

Под флагом борьбы с пресловутой «сальмонеллой», западные производители в последнее время стали выпускать краны со сквозным отверстием в нижней части шарового затвора (рис. 9Г). Как это должно повлиять на жуткую бактерию пока непонятно, но то, что в этом случае сальниковый узел при открытом кране будет испытывать все «прелести» гидравлических ударов – можно утверждать точно.  

Рис. 9. Сечения шаровых затворов

В качестве седельных уплотнений большинства внутридомовых шаровых кранов используется тефлон (политетрафторэтилен, фторопласт, PTFE), имеющий упрощенную химическую формулу (CF2-CF2)n. Открытый в 30-е годы прошлого века в компании DuPont (Рой Планкетт), этот материал оказался необыкновенно скользким и термостойким. Первое время тефлон применялся только в военной и космической отраслях, однако по мере открытия новых технологий получения, он широко внедрился и в остальные сферы.

Изделия из тефлона получаются путем спекания и полимеризации тетрафторэтиленового порошка при температуре порядка 80 °С и давлении до 100 атм. Решающее влияние на физически, химические и механические характеристики тефлона оказывают добавляемые в него присадки. Прочность, твердость, пластичность, электропроводность, антифрикционность, термостойкость, химическая стойкость – этими и множеством других свойств можно варьировать в тефлоне, если использовать различные комбинации добавок (табл. 3).

Таблица 3. Влияние добавок на свойства тефлона

Присадка

Свойства, придаваемые тефлону

Стекловолокно

Прочность, износостойкость, теплостойкость, химическая стойкость

Уголь (сажа)

Прочность на сжатие, антифрикционность, теплопроводность, химическая стойкость

Графит

Электропроводность, теплопроводность

Углеволокно

Низкая деформативность, износостойкость, электропроводность, химическая стойкость

Бронза

Низкая текучесть в холодном состоянии, понижает химическую стойкость

Дисульфат молибдена

Износостойкость, прочность при сжатии, низкая химическая стойкость

Термопласты

Суперантифрикционность, износостойкость, химическая устойчивость, исчезает абразивность

Как идеальный материал для сальниковых уплотнений шаровых кранов тефлон почти полностью вытеснил остальные материалы. Однако, рынок есть рынок, и в погоне за снижением себестоимости, отдельные производители находят различные лазейки, чтобы сэкономить на достаточно дорогостоящем, но качественном тефлоне.

Толщина тефлоновых колец в седлах крана может быть настолько мала, что при повышении температуры тефлон из кольца превратится в какую-то волнообразную фигуру, совершенно не способную выполнять свою уплотняющую функцию.

Чаще же всего встречаются уплотнительные элементы из тефлона дешевых марок. Их отличает заметная невооруженным глазом зернистость и шероховатость. Обладая слабыми антифрикционными свойствами и весьма низкой прочностью, такой тефлон служит недолго, так как выкрашивается под воздействием кромок шарового затвора.

Следует отметить, что тефлоновые седельные кольца при сборке должны получить строго определенное усилие предварительного обжатия. Рабочая кромка кольца при этом деформируется, принимая сферическую форму. В связи с этим, шаровой кран должен открываться и закрываться с приложением некоторого усилия. Если кран открывается совершенно свободно, это свидетельствует либо о недостаточном усилии предварительного обжатия, либо о том, что под седельные кольца установлены «демпферы» из эластомера. Такое решение резко снижает температурную стойкость и долговечность крана, т.к. эластомер с начальным весьма высоким напряжением резко теряет свои эксплуатационные свойства с течением времени.

Шаровой затвор постоянно находится под воздействием потока рабочей среды, в которой могут присутствовать нерастворимые абразивные частицы, «бомбардирующие» поверхность затвора (рис. 10).

Рис. 10. Шаровой затвор крана после года интенсивной эксплуатации

Для снижения такого воздействия поверхность затвора, как правило, имеет гальванопокрытие из хрома. Хром гораздо тверже никеля и прекрасно противостоит шламовым «атакам». Однако есть следующая тонкость: хром не может наноситься непосредственно на латунь шара, под ним должна присутствовать медная или никелевая подложка. Ее отсутствие резко снижает срок службы крана. При гальванизации хром в силу своей большой твердости осаждается островками, между которыми находится сеть микротрещин. В условиях электролита эти микротрещины заполняются продуктами коррозии слоя подложки (это медь или никель). Таким образом, получается монолитное прочное покрытие. При отсутствии подложки микротрещины остаются незаполненными, а защитное покрытие становится неполноценным.

В последнее время появились шаровые краны, имеющие тефлоновое покрытие шарового затвора. Даже кратковременная пробная эксплуатация таких кранов выявляет крайне низкую стойкость такого покрытия в условиях потока рабочей среды с механическими включениями (рис. 11).

Рис. 11. Шаровой затвор с тефлоновым покрытием

Ответственные элементы конструкции

Несмотря на свою кажущуюся простоту, шаровой кран имеет ряд конструктивных особенностей, о которых потребителю неплохо знать, чтобы выбрать такое изделие, которое прослужило бы долго и безотказно. Эти особенности показаны на продольном распиле большого полукорпуса шарового крана (рис. 12).

Рис. 12. Продольный распил полукорпуса крана.

Расстояния на рис. 12:

a резьба, соединяющая два полукорпуса крана, должна иметь не менее трех ниток. Как правило, это метрическая резьба с шагом 1,25 мм;

b – длина присоединительной резьбы должна соответствовать требованиям ГОСТ 6527. Для кранов из горячепрессованной латуни допускается снижать нормативную длину резьбы на 10 %. В частности, для кранов с номинальным диаметром 1/2″ размер b должен составлять не менее 11 мм;

с – минимальная ширина буртика, ограничивающего заход присоединяемой трубы в муфтовый патрубок крана, определяется из расчета его на срез под воздействием силы, вызванной монтажным усилием ввинчивания.

B = K · Mз / (b · h · DN · σл),

где К – коэффициент запаса прочности по материалу, h – шаг присоединительной резьбы, м, Мз – момент завинчивания при монтаже, Н · м; DN – номинальный диаметр трубы, мм; σл– предел прочности латуни, МПа.

В случае несоблюдения этого размера, возможно смятие буртика и заклинивание шарового затвора.

Минимальная толщина стенки корпуса d для заявленного номинального давления (PN) должна быть не менее определенной по расчету:

Здесь Dк – наружный диаметр расчетного сечения корпуса крана, мм, σл – предел прочности латуни, МПа, К – коэффициент запаса прочности конструкции.

Регулирование потока шаровым краном

Шаровой кран относится к запорной арматуре, поэтому на него распространяется действия п. 4.44 СП 41-101: «Принимать запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается». Большинство европейских производителей безоговорочно снимают гарантию со своих кранов, если будет доказано, что ими пытались регулировать количество проходящей рабочей среды. Дело в том, что современные шаровые краны имеют весьма тонкую стенку корпуса. Она способно выдержать заявленные в паспорте давления и температуру, но противостоять длительному воздействию абразивных частиц дросселированного потока и кавитации не в состоянии (рис. 13). Именно эти явления проявляются при попытках использовать шаровой кран в качестве регулирующего органа.

Рис. 13. Регулирование потока шаровым краном

Крепление рукоятки

Даже такая незначительная конструктивная особенность, как способ крепления рукоятки шарового крана, может сказаться на его долговечности и безопасной эксплуатации.

На рис. 14 представлены наиболее распространенные конструктивные решения этого узла.

Рис. 14. Узлы крепления рукоятки шарового крана

Самым надежным является узел с самоконтрящейся гайкой (рис. 14В). Интегрированное в гайку полиэтиленовое кольцо с внутренним диаметром, меньшим диаметра штока, предотвращает самопроизвольное откручивание гайки в результате продольных усилий и вибрации трубопровода. Крепление рукоятки обычной гайкой (рис. 14Б) требует обслуживания: время от времени гайку приходится подтягивать. Слабая затяжка гайки превращает рукоятку в рычаг, которым можно сломать шток. Наименее удачным является узел, в котором рукоятка крепится винтом. Внутренняя продольная резьба в штоке значительно ослабляет его. К тому же винт в условиях влажного режима эксплуатации быстро ломается, т.к. его живое сечение (по резьбе) чрезвычайно мало (рис. 15).

Рис. 15. Излом штока по внутренней резьбе

Разнообразие шаровых кранов

Компании, производящие шаровые краны для внутренних инженерных систем, обычно имеют несколько серий кранов, каждая из которых предназначена для строго определенных условий эксплуатации. В табл. 4 приводится перечень типов шаровых кранов торговой марки VALTEC, которые уже более 10 лет успешно эксплуатируются в России.

Таблица 4. Серии шаровых кранов VALTEC

C полным ассортиментом, подробными описаниями и техническими характеристиками шаровых кранов VALTEC можно познакомиться в каталоге. 

Автор: В.И. Поляков


© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010

Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя
и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.

Ремонт охотничьего оружия

Под таким названием вышла в свет очередная книга
Федора Кузьмича Бабака. Издатели — «Издательство АСТ» (Москва) и «Издательство
«Полигон» (СПб). Работа будет полезной всем владельцам охотничьего оружия. И
ничего, что оружие описывается российское. Дефектация конкретных видов оружия,
задержки при стрельбе, технология восстановления деталей, в том числе и
деревянных, а также многие другие разделы будут интересны и умельцам от бога и
владельцам-«теоретикам». В книге — 287 стр., тираж — 3000 экз.
 

От автора

Часть первая Разборка и сборка оружия

Общие сведения

Разборка и сборка нарезного оружия

Разборка и сборка винтовки обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее
основе

Полная разборка винтовки
Сборка винтовки и карабинов

Разборка и сборка самозарядной винтовки Токарева СВТ-40

Полная разборка винтовки
Сборка винтовки СВТ-40

Разборка и
сборка самозарядных карабинов СКС45, ОП-СКС, КО-СКС и «Архар»

Полная
разборка карабинов
Сборка карабинов

Разборка и сборка снайперской
винтовки СВД и карабинов серий «Тигр» и «Медведь», ОЦ-18

Полная разборка
винтовки СВД
Сборка винтовки
Разборка и сборка карабина «Тигр»

Разборка и сборка карабина «Медведь»

Разборка и сборка автомата
АК-47 и карабинов серии «Сайга»

Полная разборка автомата АК-47

Сборка автомата АК-47
Неполная разборка и сборка самозарядного карабина
«Сайга»

Разборка и сборка ручного пулемета РПК и самозарядных
карабинов серии «Вепрь»

Полная разборка пулемета РПК
Сборка пулемета
РПК
Неполная разборка карабина «Вепрь-308»

Разборка и сборка
карабинов серии «Лось»
Разборка и сборка карабинов серии «Барс»
Разборка
и сборка карабина «Марал»

Разборка и сборка гладкоствольного
оружия

Разборка и сборка ружей серии «Сайга»
Разборка и сборка
ружей ИЖ-81
Разборка и сборка ружья ТОЗ-34
Разборка и сборка ружья
МЦ21-12
Разборка и сборка ружья ИЖ-18
Разборка и сборка ружья ТОЗ-87 (МЦ
21-12)
Разборка и сборка ружья ТОЗ-94 (ТОЗ-194)
Разборка и сборка ружья
«Бекас»
Разборка и сборка ружья ИЖ-58
Разборка и сборка ружья МЦ20-01
(ТОЗ-106)
Разборка и сборка ружья ТОЗ-91
Разборка и сборка ружья ИЖ-26

Разборка и сборка ружья ИЖ-27

Часть вторая
Дефектация
охотничьего оружия

Дефектация нарезного оружия

Дефектация винтовки обр. 1891/30 гг. и карабинов, созданных, на ее
основе

Дефектация в собранном виде
Дефектация винтовки в разобранном
виде

Дефектация самозарядной винтовки Токарева СВТ-40

Дефектация винтовки в собранном виде
Дефектация винтовки в разобранном
виде

Дефектация самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС и
«Архар»

Дефектация карабина в собранном виде
Дефектация карабина и
разобранном виде

Дефектация снайперской винтовки СВД и карабинов
серии «Тигр», ОЦ-18 и серии «Медведь»

Дефектация винтовки и карабинов в
собранном виде
Дефектация СВД в разобранном виде

Дефектация
автомата АК-47 и самозарядных карабинов серии «Сайга»

Дефектация
автомата АК-47 в собранном виде
Дефектация автомата в разобранном виде

Дефектация ручного пулемета РПК и самозарядных карабинов серии
«Вепрь»

Дефектация РПК в собранном виде
Дефектация РПК в разобранном
виде

Дефектация гладкоствольного охотничьего оружия

Дефектация «переломок»

Часть третья
Задержки при
стрельбе охотничьего оружия и способы их устранения

Задержки при
стрельбе нарезного оружия и способы их устранения

Задержки при
стрельбе винтовки обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее основе


При снаряжении магазина патронами из обоймы открывается его крышка и
выпадают патроны
При досылке патрона в патронник он заклинивается закраиной
гильзы между лопастью отсечки-отражателя и правой стенкой магазинной коробки

Туго запирается патрон в патроннике
Осечка
Гильза не удаляется из
патронника
Гильза или патрон не отражается при перезаряжании
Затвор не
удерживается затворной задержкой

Задержки при стрельбе самозарядной
винтовки СВТ-40 и способы их устранения

Осечки
Отсутствие отражения
стреляной гильзы (патрона)
Неизвлечение гильзы из патронника
Гильза
выпадает из-под зацепа выбрасывателя и ущемляется между затвором и пеньком
ствола
Стебель затвора не доходит до крайнего переднего положения
Затвор
не доходит до крайнего заднего положения и гильза не отражается
При движении
вперед затвор не захватывает очередной патрон из магазина
При движении
затвора вперед патрон утыкается в пенек ствола или переднюю стенку магазина

Задержки при стрельбе самозарядных карабинов СКС, ОП-СКС, КО-СКС,
«Архар» и способы их устранения

Утыкание патрона в казенный срез ствола

Недозакрытие затвором канала ствола и недосылка патрона в патронник

Осечки
Неизвлечение гильзы из патронника
Неотражение гильзы

Затвор не удерживается остановом затвора

Задержки при стрельбе
винтовки СВД и самозарядных карабинов серий «Тигр» и «Медведь» и способы их
устранения

Неподача патрона в патронник
Утыкание патрона
Осечка

Неизвлечение гильзы
Прихват или неотражение гильзы

Задержки
при стрельбе автомата АК-47, ручного пулемета РПК, самозарядных карабинов серий
«Сайга» и «Вепрь» и способы их устранения

Неподача патрона из магазина в
патронник
Патрон при досылании уткнулся пулей в казенный срез ствола

Осечки
Неизвлечение гильзы из патронника Прихват или неотражение гильзы

Задержки при стрельбе гладкоствольного охотничьего оружия и способы
их устранения

Ружья с откидными стволами
Патроны в бумажных
гильзах туго вставляются в патронник
После выстрела оторвалась головка
гильзы, а бумажная трубка осталась в патроннике
Тугой патрон застрял в
патроннике
Головка гильзы проскакивает за экстрактор ружья
Стволы не
закрываются после ввода патронов
Боек задевает за экстрактор при открывании
и закрывании стволов
Осечки при стрельбе на морозе

Ружья с
продольно-скользящим затвором

Патрон при досылке его из магазина в
патронник заклинивает
При открывании затвора гильза не извлекается из
патронника
Гильза не удаляется из ствольной коробки

Самозарядные
ружья

Задержки, вызванные техническим состоянием ружья
Ствол после
выстрела остался в заднем положении
Неоткат затвора
Патроны застревают в
патроннике
Патроны утыкаются в нижнюю часть пенька ствола
Ствол не
полностью откатывается назад, гильза остается в патроннике

Осечки при
стрельбе из гладкоствольного оружия

Невоспламенение ударного состава
капсюля
Глубокая посадка капсюля в гнезде
Отсутствие ударного состава в
капсюле
Использование стреляных несколько раз гильз
Тонкая закраина
металлического поддона гильзы
Прогиб донышка гильзы
Отсутствие пороха в
патроне
Затрудненное продвижение бойка
Большой зазор между щитком
(зеркалом) колодки (коробки) и казенным срезом стволов
Короткий боек

Увеличенная глубина кольцевой проточки в патроннике под закраины гильзы

Торможение хода курка
Неправильное фиксирование механизма отбоя курка

Поломка бойка
Осадка боевой пружины
Невзведение курков при
открывании стволов
Срыв курка с боевого взвода при закрывании стволов

Сдвоенный выстрел
Чрезмерное смещение точки удара бойка от центра
капсюля
Деформация деталей
Неправильная работа перехватывателей курков
(интерсепторов)
Использование капсюлей «Жевело» с биметаллическим корпусом

Часть четвертая
Ремонт охотничьего оружия

Ремонт
нарезного охотничьего оружия

Ремонт винтовки обр. 1891/30 г. и
карабинов, созданных на ее основе

Разборка и сборка винтовки в условиях
мастерской
Ремонт ствола со ствольной коробкой
Ремонт прицельных
приспособлений
Ремонт затвора
Ремонт магазинной коробки
Ремонт ложи

Ремонт ствольной накладки
Ремонт ложевых колец
Окраска винтовочных
лож
Особенности ремонта карабинов
Очистка капала ствола от омеднения и
мельхиоризации
Приспособления для ремонта винтовок и карабинов

Ремонт самозарядных карабинов (СКС), ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт ствола со ствольной коробкой
Ремонт прицельных приспособлений

Ремонт затвора с возвратной пружиной
Ремонт ударно-спускового механизма

Ремонт ложи
Ремонт ствольной накладки с трубкой
Ремонт магазина

Ремонт снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий
«Тигр» и «Медведь»

Ремонт ствола с коробкой
Ремонт прицельных
приспособлений
Ремонт рамы с затвором
Ремонт ударно-спускового механизма
и щитка
Ремонт ложи
Ремонт магазина
Приспособления, необходимые для
ремонта СВД

Ремонт самозарядных карабинов серии «Сайга»

Ремонт ствола со ствольной коробкой
Ремонт прицельного приспособления

Ремонт затворной рамы с затвором
Ремонт ударно-спускового механизма

Ремонт приклада
Ремонт цевья
Ремонт рукоятки и щечек
Ремонт
ствольной накладки в сборе
Ремонт магазина
Приспособления, необходимые
для ремонта карабина

Ремонт самозарядных карабинов ОЦ-25 «Егерь» и
серии «Вепрь»

Ремонт гладкоствольного охотничьего оружия

Ремонт деталей и механизмов ружей
Устранение общих неисправностей

Устранение мелких неисправностей
Изготовление деталей
Ремонт деталей

Регулировка механизмов

Ремонт ложи
Склеивание трещин

Перелом шейки ложи
Косметический ремонт лож

Химическая
обработка деталей

Очистка деталей
Удаление ржавчины

Удаление освинцевания канала ствола
Оксидирование

Оксидирование ржавым лаком
Оксидирование щелочным способом Забываева

Быстрые способы оксидирования
Воронение
Синение

Восстановление номеров или других обозначений на металлических деталях

Литература

sniper. ru




Tag: Новости_Оружейные_новости
Обсуди статью на форуме

Вопрос по подозрительному МР656.

XtrLan

Недавно довелось прикупить мр 656, внешне немного потертый, но в остальном, в прекрасном состоянии. Годов и номеров на раме и затворе нет. Бывший владелец не смог вразумительно объяснить их отсутствие, пояснив лишь, что к нему он уже попал в таком состоянии. Недавно решил его разобрать и увидел интересную штуку. Внутри рама и затвор пистолета имеют темный коричнево-красный цвет. Под черным воронением, в местах потертостей, виднеются места с темно-красноватым отливом. Возник закономерный вопрос, каких годов этот ТТ и что с ним делать? Попытаться снять черное воронение или оставить так как есть. И получиться ли это сделать без ущерба красному воронению, скрывающемуся под черным, если таковое есть?

John JACK

XtrLan
без ущерба красному воронению, скрывающемуся под черным

«Красное» и «чёрное» — это одно и то же воронение, отличается только чуть толщиной слоя и нюансами состава. Одно под другим быть не может. Также, красное ­— это брак/халтура, от сильно использованного состава и недостаточного времени выдержки. Ближе ещё к ржавчине, чем уже к воронению.

BTKO

XtrLan
Годов и номеров на раме и затворе нет.

XtrLan
Внутри рама и затвор пистолета имеют темный коричнево-красный цвет.

Из него человека завалили, потом через переделку в шароплюй скинули грязный ствол. Избавляйся скорее.

XtrLan

Невооружённым взглядом видно что фрезировка зеркала производилась на заводе, да и стволик заводской не исключая остальной деактивации, свойственной для 656. Вряд ли кто то станет утруждать себя такими тонкостями. Тем более на пистолете заварена вторая затворная задержка.

Непушист

XtrLan
Возник закономерный вопрос, каких годов этот ТТ и что с ним делать?

ТТ каждого следующего года выпуска, прямо скажем, не сильно отличались от ТТ предыдущего года выпуска. Поэтому все что можно сказать — он выпущен до 50-х. С 50-какого-то года (точный год забыл) на затворе пошла мелкая насечка, до того были «канелюры» разной ширины, как у затвора на фото.
Хотя и это можно утверждать 100% лишь применительно к затвору — неизвестно, от одного ли экземпляра рамка и затвор, или от разных.

Правильные ответы по «красному» цвету. 1. Это может быть банальный налет ржавчины после оксидирования и последующего долгого хранения. Берем ватную палочку и проверяем. 2. Пример. Все или за редчайшим исключением ТТ после воронения имеют чуток иной оттенок задней части затвора — слегка желтоватый или красноватый. Иногда видна даже резкая вертикальная граница разницы оттенков в районе конца ЗЗ. Очевидно потому, что эта часть затвора закаливалась и соотв. оксидируется несколько хуже. Еще — крайне редко — попадаются целиком «красные» затворы, точнее с сильным коричневым оттенком. Вероятно, что это связано с разношерстностью применяемой в производстве стали в военные годы, которая по-разному воспринимала оксидирование, что также связано с допусками ее термообработки. На форуме проскакивал такой экземпляр, если интересно, поищите в «Макетах» в теме про ТТ. От поверхностной обработки также может зависеть разница оттенков, а обработка поверхностей внутри рамки и затвора отличаются от наружных.

«Попытаться снять черное воронение», чтобы например обнаружить под ним «красное», у Вас не получится. Потому что воронение — это не краски разных цветов, наложенные одна на другую. Это есть тонкая пленка химических окислов, и она однородна. Если там попытаться что-то «снять», просто снимете ее до белого металла и только.

По номерам — вредный совет: заказать любые какие нравятся одинаковые номера у хорошего гравера нр на форуме, выполненные правильным «ТТ-шным» шрифтом, а потом забарыжить за бешеные деньги как вдвойне редкий экземпляр 656-го. Но для такой продажи придется сменить аккаунт — на ганзах народ дотошный, и, кроме того, обманывать нехорошо.

MadRoy

Мелкая насечка на затворе ТТ пошла с 1946 года, причем пистолеты 46 года выпуска имели оба типа насечки.

Представленный затво, получается, по годам от 35-го (или в каком там ТТ-30 модернизировали до ТТ-33) и до 46-го.

Красное воронение встречалось на довоенных пистолетах, 37-39-х годов, это не брак, больше редкость. Вполне возможно, что это просто ремонтный пистолет этих годов, который, перед закладкой на хранение после войны, был переворонен.

З.Ы. Руки оторвать дураку, спилившему номера.

Непушист

MadRoy
Вполне возможно, что это просто ремонтный пистолет этих годов, который, перед закладкой на хранение после войны, был переворонен.

Он был переворонен уже после переделки его в 656. Маркировок-то «пневматических» нет.

aust

XtrLan
Годов и номеров на раме и затворе нет.

Заварили номера, чтобы набить одинаковые и продать подороже. Но, наверное, руки не дошли.

XtrLan

Была такая мысль, вот только, довольно редкое совпадение внутреннего воронения и рамы, и затвора. Скорее всего на затворе года не было, только номер.

MadRoy

Непушист
Он был переворонен уже после переделки его в 656. Маркировок-то «пневматических» нет.

Тогда оторвать не только руки, но и голову. Испортить «красный» ТТ — это реально надо себя не любить… Пистолеты с родным покрытием такого цвета стоят, в среднем, в два раза дороже обычных.

MadRoy

XtrLan
Была такая мысль, вот только, довольно редкое совпадение внутреннего воронения и рамы, и затвора. Скорее всего на затворе года не было, только номер.

ЕМНИП год на затворе перестали выбивать в том же 46-м году. Так что если насечка крупная — то год должен присутствовать и на раме, и на затворе.

XtrLan

Если попробовать вернуть пистолету прежний вид, переворонив его в составе, сходном дня того времени. Мне кажется, что цвет воронения зависит в первую очередь, от качества металла.

MadRoy

XtrLan
Если попробовать вернуть пистолету прежний вид, переворонив его в составе, сходном дня того времени. Мне кажется, что цвет воронения зависит в первую очередь, от качества металла.

Сделать красное воронение — не проблема, нарушить условия процесса с селитрой — и вуаля.

Дело в другом — если оно не родное — ценность 0. А если переворонить в красный цвет и пытаться продать как раритет — то потом проблем не оберешься, когда покупатель узнает, что воронение не оригинальное. А он узнает — хотя бы потому, что будут отсутствовать новодельные надписи…

XtrLan

Тогда, пусть все остаётся как есть. Сам по себе пистолет отличный, стреляет неплохо и радует глаз хорошим воронением с синим отливом. А номера мне не принципиальны.

Непушист

MadRoy
Сделать красное воронение — не проблема, нарушить условия процесса с селитрой — и вуаля.

Да нет, как раз проблема. Так можно получить рыжее воронение, с сильным коричневым оттенком, абсолютно на красное не похожее. И то: если повезет и если не заворонится просто пятнами, т. к. способ основан на небольшом перегреве старого (насыщенного ржой) расплава, и выхлоп тут не рассчитать. Кроме того оно будет матовое, противно шершавое на ощупь, в общем больше всего выйдет похоже на налет обычной рыжей ржавчины. Красный оттенок (нр на зиповских деталях ПМ) получается не благодаря свойствам расплава, а свойствам металла.

Инженер ААК

Вероятнее всего после заварки номеров и их шлифовки рамку и затвор заворонили ржавым лаком только снаружи, а внутри осталось родное красное воронение. Жалко.

XtrLan

Если металл действительно такого качества, то при повторном переворонении с полным снятием старого, возможно даст красивый красный цвет при воронении в каустике или селитре.

John JACK

XtrLan
действительно такого качества

Это от марки и состава зависит, не от качества. Но зависит, верно.

Неполная разборка ПМ

Разборка пистолета Макарова производится для ремонта или технического обслуживания личного оружия. В некоторых случаях, разборка и сборка пистолета Макарова проводится на время, например, обучение состава, а также участие в различных соревнованиях.

Рекомендации

Основные рекомендации для разборки пистолета Макарова идентичны рекомендациям ко всем типам оружия:
Всё обслуживание проводить только на ровной поверхности, не допускающей утерю деталей, так же рекомендуется подбирать поверхность, цвет которой отличается от цвета пистолета и узлов. Узлы и части оружия располагать аккуратно, в порядке очерёдности их извлечения.

В процессе разборки и сборки оружия все действия проводить плавными движениями, не допуская ударов, дёрганья деталей, а также применения излишней силы для извлечения механизмов.

В процессе сборки оружия, обязательно сверяйте серийные номера изделия (в случае одномоментной сборке несколькими людьми).

Схема запчастей

Разборка и сборка пистолета

Разбор пистолета Макарова может быть как полным, так и неполным.

Полная разборка пистолета Макарова выполняется с целью технического обслуживания, замены смазки и очистки оружия после нахождения в неблагоприятных средах.

Неполная разборка ПМ выполняется для очистки оружия от порохового нагара, исследования состояния, а также в спортивно-соревновательной дисциплине среди служащих различных силовых структур на различных соревнованиях.

Неполная разборка ПМ

Неполная разборка пистолета осуществляется владельцем оружия, согласно табельного расписания или иных документов. Порядок неполной разборки выглядит следующим образом:

  • Удерживая пистолет за рукоять, отжать защёлку и извлечь магазин.
  • Сдвинуть предохранитель вниз.
  • Сдвинув кожух затвора, проинспектировать ствол на присутствие боеприпаса. Если патрон присутствует, то оттянув затвор до конца, экстрагировать боеприпас, затем, отпустить кожух, который, подчиняясь под воздействием затворной пружины возвращается в боевое положение.
  • Вытянув спусковую скобу вниз, сдвинуть её влево, перекосив для упора в корпус пистолета. Далее, до окончания разборки, рекомендуется придерживать скобу пальцем.
  • Сдвинув кожух затвора до упора назад, поднять задник, и прихватив кожух, позволить пружине вернуть его в боевое положение, после чего довершить движение вручную, окончательно отсоединив его от механизмов.
  • Вращательными движениями демонтировать возвратную пружину.

Чистка и смазка основных узлов пистолета выполняется только после полной разборки. Порядок сборки ПМ после неполной разборки происходит в обратном порядке. По завершении, требуется проверить качество проведённых работ – взвести и спустить курок, активировать и деактивировать предохранительный взвод, проверить защёлку магазина.

Полная разборка ПМ

Полный разбор выполняется при необходимости удаления серьёзных загрязнений (попадание в жидкую глину, ил), для ремонта оружия с заменой деталей, смены смазки (при изменении климатической зоны). Действия для полной разборки оружия имеют следующую последовательность:

  • Крепко обхватив пистолет за рукоять, отжать защёлку и извлечь магазин.
  • Отключить предохранительный взвод.
  • Сдвинув кожух затвора, проинспектировать ствол на присутствие боеприпаса. Если патрон присутствует, то оттянув затвор до конца, экстрагировать боеприпас, затем, отпустить кожух, который, подчиняясь под воздействием затворной пружины возвращается в боевое положение.
  • Вытянув спусковую скобу вниз, сдвинуть её влево, перекосив для упора в корпус пистолета. Далее, до окончания разборки, рекомендуется придерживать скобу пальцем.
  • Сдвинув кожух затвора до упора назад, поднять задник, и прихватив кожух, позволить пружине вернуть его в переднее положение, после чего довершить движение вручную, окончательно отсоединив его от механизмов.
  • Движениями по кругу вокруг ствола демонтировать возвратную пружину.
  • Нажимая на курок большим пальцем, освободить боевую пружину, нажав на спусковой крючок.
  • Металлическим стержнем – отвёрткой, или любым тонким предметом, отцепить пружину шептала с затворной задержки. Вручную провернуть шептало до попадания выступов шептала с пропилами затворного гнезда. Потянуть шептало кверху, и вытянуть его из корпуса.
  • Открутить прижимной винт и демонтировать щёчки с тела рукояти.
  • Прижав тело боевой пружины к корпусу рукояти, сдвинуть вниз защёлку боевой пружины, после этого её можно демонтировать.
  • Прокрутить курок для совпадения выступов на цапфе с прорезями в рамке, затем движением к стволу, извлечь курок из гнезда.
    Удерживая корпус, вытянуть заднюю часть спусковой тяги, а затем вытянуть цапфу из прорези на спусковом крючке.
  • Сдвинуть предохранительную скобу вниз, удерживая корпус. Нажать на спусковой крючок до совпадения выступов с пропилами на корпусе, после чего извлечь курок.
  • Переключить предохранитель в верхнее положение, затем пальцами или инструментом сдвинуть флажок влево относительно корпуса, и повернув флажок против часовой стрелки кверху, извлечь его корпуса.
  • Аккуратным постукиванием задника затвора об ладонь, выбить боёк затвора.
  • Разместив кожух затвора на ровной поверхности окном экстрактора вверх-вправо (как это выглядит на собранном пистолете), носиком протирки или другим инструментом надавить на гнеток экстрактора, захватив экстрактор пальцами и провернув выбрасыватель по оси, извлечь из прорези.
  • Аккуратно вытянуть из посадочного места пружину и гнеток.

По окончании проведения обслуживания, сборку проводить в обратном порядке.

Особую аккуратность требуется демонстрировать при монтаже спусковой тяги – монтировать тягу следует, отведя спусковой крючок назад, затем ввести в прорезь спускового крючка цапфу тяги, второй её конец опустить на рамку оружия. После этого проверить ход спускового крючка и тяги.

Проверить качество сборки, пробуя в работе все узлы пистолета – предохранитель, защёлку магазина на предмет его возможного выпадения из рукояти, ход курка и удар его по бойку.

Норматив неполной разборки ПМ

В качестве проверки готовности личного состава к обслуживанию ПМ, пользователям надлежит полностью разобрать и собрать оружие на время. Нормативы установлены следующие:
Для оценки «отлично» следует произвести неполную разборку оружия за 7 секунд;
Для оценки «хорошо» следует произвести неполную разборку оружия за 8 секунд;
Для оценки «удовлетворительно» следует произвести неполную разборку за 9-11 секунд.

Как оценивается проведение неполной сборки пистолета Макарова

Пистолет лежит на столе, испытуемый находится у стола, руки не касаются оружия;
По сигналу, испытуемый производит неполную разборку оружия согласно установленным правилам;
Оценивающий наблюдает за правильностью демонтирования узлов, контролирует испытуемого — необходимо проводить действия плавно, не допуская бросания деталей или разброса их по поверхности;
По окончанию разборки, испытуемый укладывает рамку пистолета и опускает руки вдоль тела. Пистолет остаётся в разобранном виде;
По сигналу оценивающего, испытуемый проводит сборку оружия, после которой проверяет работоспособность оружия.

Запрещается разбирать оружие при наличии боевых патронов в магазине.

Оценка действий испытуемого оценивается одной оценкой, совокупной за оба процесса.

Пневматический пистолет Макарова Borner ПМ 49 полная разборка и сборка оружия

Процесс разборки пневматического пистолета Borner 49 существенно отличается от разборки боевого аналога. Пневматическая модель не оснащена внешними движущимися узлами, помимо курка и спускового крючка.

Полная разборка

Полная разборка Borner 49 происходит намного проще, чем у оригинальной модели. Из инструментов понадобятся крестовая и шлицевая отвёртки и ровная поверхность. Процесс размонтирования пневматики протекает следующим образом:

  • Извлечь магазин из рукояти пистолета;
  • Аккуратно снять пластиковые щёчки рукояти, не повредив крепёжные усики щёчек;
  • Шестигранным ключом открутить прижимной винт, освобождая газовый баллон;
  • Положив оружие на стол, выкрутить семь болтов с правой стороны, затем повернуть оружие прицельными приспособлениями вниз и выкрутить восьмой болт под стволом;
  • Взяв шлицевую отвёртку, поддеть ствольную муфту, затем вытянуть её руками;
  • Разъединить оружие на две половинки;
  • Извлечь спусковой крючок с пружиной;
  • Извлечь курок вместе с подпружиненной прижимной пластиной;
  • Демонтировать ствол и газовую камеру оружия;
  • Открутить винт, крепящий предохранитель к корпусу пистолета. Необходимо сохранить резиновую прокладку между корпусом предохранителя и корпусом оружия.

Сборка пневматического пистолета Макарова происходит в обратном порядке.

Видеообзор → порядок полной разборки и сборки пистолета Макарова

Друзья, редакция ProGuns очень ждет ваших комментариев ↓

Разработка урока «Сборка и разборка автомата Калашникова»

Тема: Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова

Цели:

Образовательная: дать понятие о порядке неполной разборки и сборки автомата Калашникова.

Развивающая: научить учащихся умению разбирать и собирать автомат Калашникова

Воспитательная: воспитывать у учащихся бережное отношение к оружию

Время: 45 минут

Место: кабинет НВП

Материальное обеспечение: учебник НВП, плакаты, макеты автоматов Калашникова

Ход урока

1. Вводная часть

Построение. Рапорт командира. Проверка списочного состава класса. Приветствие.

2. Сообщение темы и цели урока.

3. Актуализация знаний.

Работа по карточке: записать основные части и механизмы автомата Калашникова.

4. Работа над новым материалом.

Личный состав сдаёт нормативы по неполной разборке и сборке автомата с целью быстро и четко ликвидировать неисправность или засоренность автомата в боевой обстановке, тем самым обезопасить себя и своих товарищей.

Разборка автомата Калашникова может быть неполной и полной. (фрагмент фильма)

Неполная разборка автомата Калашникова проводится для чистки, смазки и осмотра автомата.

Полная разборка автомата Калашникова проводится для чистки при сильном загрязнении

автомата, после нахождения его под дождём или в снегу, при переходе на новую смазку и при

ремонте.

Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; части и механизмы кладут в порядке разборки, а обращаются с ними осторожно, не складывают одну часть на другую и не применяют излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата надо сличить номера на его частях: у каждого автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других частях автомата.

Обучение разборке и сборке на боевых автоматах допускается лишь в исключительных случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.

Рассмотрим порядок неполной разборки автомата:

Отделить магазин (рис. 18). Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевьё, правой рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защёлку, подать нижнюю часть магазина вперёд и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

Вынуть пенал с принадлежностью. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда, раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ёршик, отвёртку, выколотку и шпильку.

У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов.

Отделить шомпол (рис. 19). Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основание мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой.

Отделить дульный тормоз-компенсатор.

Отделить крышку ствольной коробки (рис. 20). Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку.

Отделить возвратный механизм (рис. 21). Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперёд направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки, приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

Отделить затворную раму с затвором (рис. 22). Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять её вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.

Отделить затвор от затворной рамы (рис. 23). Взять затворную раму в левую руку затвором кверху, правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперёд.

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой (рис. 24). Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал с принадлежностью прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.

Порядок сборки автомата после неполной разборки

(фрагмент фильма)

Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошёл в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперёд.

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперёд настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы. Небольшим усилием прижать её к ствольной коробке и продвинуть вперёд.

Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперёд и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.

Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперёд и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошёл в отверстие крышки ствольной коробки.

Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик огня вверх до отказа.

Присоединить дульный тормоз-компенсатор.

Присоединить шомпол.

Вложить пенал в гнездо приклада (рис. 25). Уложить принадлежность в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. У АКМС пенал убирается в карман сумки для магазинов.

Присоединить магазин к автомату (рис. 26). Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевьё, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защёлка заскочила за опорный выступ магазина.

5. Практическая часть

Тренировка учащихся по неполной разборке и сборке автомата.

Выводы.

Личный состав сдаёт нормативы по неполной разборке и сборке автомата с целью быстро и четко ликвидировать неисправность или засоренность автомата в боевой обстановке, тем самым обезопасить себя и своих товарищей.

Разборка и сборка автомата производятся на столе или на чистой подстилке.

Обращаться с частями и механизмами автомата Калашникова следует осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов.

При сборке автомата сличаются номера на его частях с номером на ствольной коробке.

Полная разборка автомата Калашникова проводится только при его сильном загрязнении.

Вопросы.

С какой целью проводятся неполная разборка и сборка автомата Калашникова?

На каких частях автомата Калашникова проставлен его серийный номер?

Почему не рекомендуется и даже вредна частая разборка автомата Калашникова?

В каких случаях проводится полная разборка автомата Калашникова?

Домашнее задание.

Выставление и комментирование оценок.

Памятка по неполной разборке и сборке автомата Калашникова

Неполная разборка автомата АК-74

1. Отделить магазин.

2. Проверить, нет ли патронов в патроннике и спустить курок с боевого взвода.

3. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада.

4. Отделить шомпол.

5. Отделить дульный тормоз-компенсатор.

6. Отделить крышку ствольной коробки.

7. Отделить возвратный механизм.

8. Отделить затворную раму с затвором.

9. Отделить затвор от затворной рамы.

10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Сборка после неполной разборки автомата АК-74

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.

2. Присоединить затвор к затворной раме.

3. Присоединить затворную раму с затвором.

4. Присоединить возвратный механизм.

5. Присоединить крышку ствольной коробки.

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.

7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор.

8. Присоединить шомпол.

9. Вложить пенал принадлежности в гнездо приклада.

10. Присоединить магазин к автомату.

Памятка по неполной разборке и сборке автомата Калашникова

Неполная разборка автомата АК-74

1. Отделить магазин.

2. Проверить, нет ли патронов в патроннике и спустить курок с боевого взвода.

3. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада.

4. Отделить шомпол.

5. Отделить дульный тормоз-компенсатор.

6. Отделить крышку ствольной коробки.

7. Отделить возвратный механизм.

8. Отделить затворную раму с затвором.

9. Отделить затвор от затворной рамы.

10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Сборка после неполной разборки автомата АК-74

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.

2. Присоединить затвор к затворной раме.

3. Присоединить затворную раму с затвором.

4. Присоединить возвратный механизм.

5. Присоединить крышку ствольной коробки.

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.

7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор.

8. Присоединить шомпол.

9. Вложить пенал принадлежности в гнездо приклада.

10. Присоединить магазин к автомату.

Камеры Mamiya TL и DTL 35 мм

Как снять верхнюю пластину TL-DTL

Процедура обслуживания, описанная здесь для базового верхнего и
разборка нижней плиты одинаково применима ко всем Mamiya 500- и
Камеры 1000-TL и DTL. Пожалуйста, внимательно прочтите перед
приступаем к разборке камеры.
Я не несу ответственности за
ущерб, который вы можете понести, работая на собственном оборудовании.

Начать разборку , открутив левую резьбу (по часовой стрелке).
не горит) кнопка перемотки внизу камеры.Две дыры в
Кнопка предназначены для использования небольшого гаечного ключа. Затем достаньте четыре
винты, удерживающие нижнюю крышку, и снимите нижнюю крышку. Если С-76
аккумулятор все еще на месте, выньте его из камеры.

Рисунок 1 — НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КАМЕРЫ

На рисунке 1 показана нижняя часть корпуса камеры с нижней пластиной.
удаленный. Обратите внимание на ось ветрового рычага и возвратную пружину ветрового рычага, которая
крючки к левой стороне выступа на валу ветрового рычага и к
правая сторона перемычки переключателя диафрагмометра.Кнопка отключения счетчика
Вал и рычаг проходят через середину вала ветрового рычага. Один конец
рычаг вала кнопки выключения дозатора упирается в диафрагму
переключающее звено, а другой конец зацепляется за плоскую пружину растяжения, которая
сам зацепляется за резьбовую шпильку в корпусе камеры.
Потяните рычаг ветра от корпуса камеры и
следите за тем, чтобы рычаг кнопки выключения упал между выступом вала ветрового рычага и
перемычка переключателя диафрагмы-измерителя.Сдвиньте ветровой рычаг обратно к
корпус камеры, и обратите внимание, что перемычка переключателя диафрагмометра сдвинута поперек
корпус камеры, замыкая контакт на держателе батареи для экспонирования
метр. При этом ударная пластина диафрагмы выдвигается вперед.
внутри зеркального каркаса, чтобы ограничить диафрагму объектива.

Распространенной проблемой этой серии камер является экспонометр.
выключатель. Всегда проверяйте батарею, а затем переключатель в нижней части
камера, когда у вас есть проблема с измерителем.Много раз вкладка на батарее
Держатель сломается, предотвращая контакт переключателя.
Некоторые из более новых моделей серии (позже в производственном цикле)
иметь пружинный язычок на конце звена переключателя, чтобы ослабить давление
на самом держателе батареи. На моделях после 1973 года переключатель находится рядом с
ветровой вал, который должен был устранить проблемы с переключателем счетчика.

Mamiya-Sekor TL-series обеспечивает синхронизацию X и FP через двойное соединение.
контакты.Контакт FP замыкается через открывающуюся защелку шторки, которая
отключается рычагом на корпусе зеркала примерно на 7-15 миллисекунд
перед тем, как занавес очистит открытую сторону плоскости пленки. Контакт X
закрывается с помощью кулачка и изолированной шпильки в нижней части открывающейся шторы
барабан. Контакт замыкается только после открытия шторки.
его путешествие по плоскости фильма.

Обратите внимание, что контакт FP замкнут только до тех пор, пока зеркало
в положении «вверх».Контакт X замыкается при срабатывании заслонки.
Таким образом, контакт FP действует как предохранительный выключатель, обеспечивая непрерывность
цепь синхронизации только при работе затвора и зеркала во время
разоблачение. Отказ контакта FP также будет отображать схему синхронизации x
не работает. Так что обращайтесь осторожно, так как контакты синхронизации легко сгибаются.

Рисунок
1a — ПЛОСКАЯ ПРУЖИНА

Для продолжения разборки снимите плоское натяжение.
пружину (рис. 1а) снизу вала кнопки отключения дозатора и
рычаг.Эта пружина обеспечивает давление вверх на кнопку отключения.
вал, и позволяет рычагу кнопки выключения опускаться между рычагом ветра
выступ и перемычка переключателя диафрагмометра при нажатии ветрового рычага
подальше от корпуса камеры.

Рисунок 2 — ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА КАМЕРЫ

Осторожно потяните за вал кнопки выключения дозатора
и выдвиньте из корпуса камеры примерно на 1/4 дюйма. Это позволит
кнопку выключения счетчика, чтобы освободить ее от верхней части рычага ветра.Вставьте вал кнопки выключения дозатора обратно в корпус камеры и снова подсоедините
его пружина (если она отсоединилась во время этой процедуры).

На нижней стороне кнопки выключения счетчика вы найдете
отверстие доступа. Есть описания ремонта (и даже ремонтных мастерских)
которые попытаются сократить этот шаг, но неизбежно повредят верхнюю
рычага ветра, кнопки выключения счетчика и верхней пластины камеры,
все потому что им лень снять нижнюю крышку и сделать это правильно!
Ослабьте установочный винт в крышке ветрового рычага и открутите левую резьбовую
(справа нет) ветровая шапка.

Установите диск выдержки на 1/4 секунды, а ASA (ISO) на
80. Ослабьте установочный винт, который теперь виден на задней части выдержки.
набирать номер. Переустановите ASA на максимальное значение и быстро наберите значение Bulb (B).
Поднимите диск выдержки. Удаление шкалы в этом положении позволяет
большая часть напряжения должна быть снята с пружины экспонометра, и
предотвращает люфт счетчика при снятии шкалы.

Заклините вилку перемотки небольшой отверткой и открутите
ручку перемотки.Выкрутите три винта из верхней крышки — один на
каждый конец и один под быстрым набором. Снимите верхнюю крышку и
шайбы сверху счетчика и кнопки спуска затвора. С использованием
тонкими плоскогубцами осторожно отсоедините прижимную пружину призмы.
Снимите пластиковую крышку, призму и прокладку седла призмы (эта прокладка не
есть на всех камерах Mamiya серий TL и DTL). Удалите два винта
в фартук крепления объектива и снимите его.

Вы завершили базовую разборку верхней и нижней пластин.
На рисунке 2 показано, как в этот момент выглядит верхняя часть корпуса камеры (лучше
картинка будет предоставлена ​​в ближайшее время).

При повторной установке быстрого набора после завершения работы просто
установите выдержку на выдержку Bulb (B) и поверните соединительную муфту на все
путь против часовой стрелки. Установите быстрый набор на ASA 800 (или на самый высокий ASA),
и установите диск обратно на корпус камеры, установив положение лампы в положение
задняя часть тела.Поверните регулятор скорости против часовой стрелки и поднимите
сцепка цепи. Наконец, установите регулятор скорости в положение Bulb.
Убедитесь, что установочный винт затянут очень сильно, иначе сработает скоростной набор.
выключится, как только вы попытаетесь сбросить ASA!

Эта процедура применима ко всем камерам Mamiya серий TL и DTL.


Если вам нужен конкретный ремонт или инструкция по эксплуатации
Чтобы вас рассмотрели на этом сайте, просто зайдите в мою Мамия
35мм Форум! и сообщите о своем предложении.Я добавлю это в
список дел. Однако, пожалуйста, не задерживайте дыхание, потому что
скорее всего, пройдет какое-то время, прежде чем я смогу документировать все
вещи, которые могут нуждаться в объяснениях, и я бы не хотел быть ответственным
даже небольшая часть людей, собирающих камеры, синеет!
Кроме того, поскольку механические и технические навыки сильно различаются от человека к человеку.
лицо, никакая ответственность за результаты или ущерб не является явной или подразумеваемой
в использовании этих обозначений.

Как фотографировать водопады, реки и ручьи

Фотографирование водопадов, рек и ручьев — одно из моих любимых занятий фотографией на открытом воздухе. Они предоставляют множество возможностей для создания композиции, являются отличными объектами для отработки техники экспонирования, и при создании изображений приятно слушать, как течет вода.

Что не любить?

Вот мои лучшие советы по фотографированию водопадов, рек и ручьев.

Некоторые из упомянутых ниже ссылок — это партнерские ссылки , что означает, что если вы решите совершить покупку по ссылке, я получу небольшую комиссию.Эта комиссия предоставляется вам без дополнительных затрат и помогает поддерживать этот веб-сайт. Спасибо!

Лучшие настройки камеры для водопадов, рек и ручьев

Выдержка

В отличие от большинства объектов пейзажной фотографии, водопады, реки и ручьи являются движущимися объектами. Таким образом, первая установка экспозиции, которую вы должны учитывать, — это выдержка.

Управление выдержкой позволяет передать ощущение движения, либо замораживая движение с помощью короткой выдержки, либо создавая плавный, шелковистый вид воды с помощью длинной выдержки.

Независимо от того, используете ли вы большую или большую выдержку, все зависит от вашего вкуса и настроения, которое вы хотите передать на снимке.

Например, более короткие выдержки, которые останавливают движение воды, могут передать ощущение энергии или силы воды, тогда как более длинные выдержки, которые делают воду шелковистой, дают ощущение потока или умиротворения.

Стоп-кадр: 380 мм, f / 10, 1/320 секунды, ISO 160

Чтобы создать этот шелковистый, гладкий водопад, я рекомендую начинать с выдержки от 1/6 секунды до 2 секунд.

Конечно, «лучшая» выдержка для водопадов и ручьев будет зависеть от других ваших настроек экспозиции (более подробно описаны ниже) и характера воды, которую вы надеетесь запечатлеть в композиции.

Объем и скорость, с которой движется вода, также определяют выдержку, которую вам следует использовать.

Например, выдержка при съемке огромного водопада в Исландии, вероятно, будет намного больше, чем выдержка, которую вы использовали бы для журчащего ручья в Вермонте, даже если вы стремитесь запечатлеть сливочный вид воды в обеих ситуациях. .

Объем и скорость воды будут определять выдержку в дополнение к желаемому эффекту.

Чтобы зафиксировать движение воды, я рекомендую начинать с выдержки около 1/25 секунды и постепенно увеличивать ее до более коротких выдержек, если этого недостаточно.

Если вода действительно бушует, тогда может потребоваться выдержка около 1/1000, чтобы действительно передать детали бегущей воды.

Кроме того, вы можете комбинировать короткую выдержку с длинной выдержкой и запечатлеть лучшее из обоих миров — кремовый вид с некоторой добавленной текстурой в воде.

Я покажу вам, как это сделать с помощью Adobe Lightroom и Photoshop в этом видео:

Диафрагма

Диафрагма или диафрагма объектива являются одним из основных факторов, определяющих глубину резкости (DOF ) изображения.

Глубина резкости — это область между двумя точками, которые находятся на двух разных расстояниях от камеры, где все объекты между этими точками считаются достаточно резкими.

Широкая диафрагма (меньшие значения диафрагмы) приводит к малой глубине резкости , что полезно, если вы хотите изолировать объект от фона.Широкая диафрагма также пропускает больше света в объектив, позволяя при желании использовать более короткие выдержки.

Узкая диафрагма (более высокие значения диафрагмы) приводит к большей глубине резкости , которая используется для получения максимальной резкости от ближайших до самых дальних точек сцены. При узкой диафрагме в объектив попадает меньше света.

Помимо увеличения глубины резкости, узкая диафрагма также позволяет использовать более длинные выдержки, поскольку меньшая диафрагма пропускает меньше света в объектив.

Для выберите лучшую диафрагму для съемки водопада, вам нужно учитывать две вещи:

1) Какую глубину резкости вы хотите для вашей композиции и

2) В зависимости от вашего затвора скорость, какая диафрагма даст вам правильную экспозицию?

Для композиций с водопадом или ручьем, где вы хотите запечатлеть большую глубину резкости, лучше всего использовать диафрагму около f / 11-f / 16.

Для композиций, где требуется малая глубина резкости, а затем более широкая диафрагма (f / 2.8-f / 8) являются хорошей отправной точкой.

© Brenda Petrella Photography

ISO

Многие фотографы думают, что ISO контролирует чувствительность цифрового датчика, но это на самом деле неточно . Чувствительность цифрового датчика не изменяется при повышении ISO выше базового значения ISO камеры.

Скорее ISO усиливает сигнал от датчика и делает результирующее изображение ярче . Все, что обнаруживает датчик камеры, усиливается ISO, , даже шум , поэтому мы часто видим больше шума при увеличении ISO.

Таким образом, лучше всего увеличивать ISO выше базового ISO вашей камеры, только если вам нужно правильно сбалансировать экспозицию на основе выдержки и настроек диафрагмы, которые вы выбрали для композиции водопада или реки.

Итак, выбирает самый низкий ISO, какой вы можете для достижения хорошей экспозиции.

Иногда, когда у вас достаточно света для работы, желательно установить ISO ниже базового значения ISO вашей камеры (если ваша камера имеет такую ​​возможность), чтобы иметь возможность еще больше уменьшить выдержку, чтобы получить еще более шелковистый вид движущихся изображений. вода.

В качестве альтернативы вы можете использовать фильтр нейтральной плотности (ND) , чтобы блокировать попадание света на датчик, что позволяет использовать более длинные выдержки. Подробнее о том, как использовать фильтры для фотосъемки водопада, читайте в разделе «Снаряжение камеры» ниже.

Другие рекомендации по экспозиции

Съемка в ручном режиме или режиме приоритета выдержки

Я рекомендую снимать в ручном режиме (M) , чтобы иметь полный контроль над настройками экспозиции.

Если вы еще не знакомы с ручным режимом, то водопады и ручьи станут отличными предметами, на которых вы сможете отточить свои навыки! Водопады, реки и ручьи — это одновременно движущийся и неподвижный объект, что удобно, когда вы учитесь контролировать различные аспекты экспозиции и композиции.

Используйте ручной режим для оптимального управления экспозицией.

Вы можете поиграть со своими настройками, пока не освоитесь с тем, как выдержка и диафрагма работают для управления движением и глубиной резкости соответственно, а также с тем, как можно использовать ISO для окончательной настройки баланса экспозиции.

Тем не менее, другой вариант — снимать в режиме с приоритетом выдержки (S, Tv) , поскольку захват движения является ключом к фотографированию водопадов и ручьев.

Когда вы используете режим приоритета выдержки, вы устанавливаете выдержку и ISO (если вы не используете auto-ISO), а камера выбирает диафрагму.

В режиме приоритета выдержки вы управляете выдержкой, а камера регулирует диафрагму и ISO.

Недостатком использования режима приоритета выдержки является то, что если вы находитесь в условиях низкой освещенности, камера откроет диафрагму, чтобы пропустить больше света, и это уменьшит вашу глубину резкости.

Это может привести к тому, что области вашей сцены окажутся не в фокусе, поэтому вам просто нужно помнить о том, где вы ставите точку фокусировки.

Проверьте гистограмму на предмет наилучших настроек экспозиции

Наконец, в зависимости от качества доступного света, можно легко выдувать блики на воде .Если блики переэкспонированы до точки отсечения, детали в воде будут потеряны и их невозможно будет восстановить при постобработке.

Чтобы избежать этого, рекомендуется проверить гистограмму, чтобы не пропустить обрезку светлых участков.

Для оптимальной экспозиции гистограмма не должна касаться ни левой (темные), ни правой (светлые) стороны графика. Яркость воды может ввести в заблуждение внутренний измеритель камеры, поэтому он может указывать на то, что вы немного недоэкспонируете изображение.

Тем не менее, это может быть необходимо для правильной экспозиции светлых участков, и гистограмма является более надежным средством измерения экспозиции, чем измеритель камеры в данном случае .

Какой режим замера использовать

Если вы фотографируете водопад или ручей с относительно плоским или ровным светом, то для нахождения сбалансированной экспозиции на основе гистограммы хорошо подойдет матричный или оценочный замер.

Однако, если у вас есть сцена с большим динамическим диапазоном, рассмотрите возможность использования точечного или частичного замера.Сделайте мультиэкспозицию (брекетинг), чтобы выставить воду и тени, а затем смешайте изображения при постобработке.

Рекомендуемое оборудование и аксессуары для камеры

Основное оборудование для камеры, которое я рекомендую для фотографирования водопадов, рек, ручьев или любых движущихся водоемов, — это то же оборудование, которое я использую для большей части своих пейзажей и фотографий природы.

В список необходимого оборудования для камеры входят:

  1. DSLR или беззеркальная камера
  2. Широкоугольные и / или телеобъективы
  3. Прочный штатив с шаровой головкой
  4. L-образный кронштейн
  5. Трос спуска затвора (дополнительно)
  6. Фильтры
  7. 9025

    Я предоставляю гораздо больше информации об этом и другом оборудовании в статье Оборудование, необходимое для наружной фотографии , поэтому обязательно ознакомьтесь с этим, если вы задумываетесь о том, какое оборудование для камеры купить.

    Вот краткое описание съемки водопадов, рек и ручьев:

    Корпус камеры

    Поскольку водопады, реки и ручьи являются движущимися объектами, с помощью корпуса камеры можно управлять выдержкой вручную или с помощью затвора. режим приоритета лучше всего, например, для зеркальных, беззеркальных или пленочных зеркальных камер.

    Линзы

    Объективы с любым фокусным расстоянием можно использовать для создания красивых композиций из водопадов и ручьев. Широкоугольные (16-35 мм) объективы отлично подходят для размещения водопада в контексте более крупной сцены и для включения интересных элементов переднего плана.

    Объективы среднего телеобъектива (24–70 мм) отлично подходят для фотографирования небольших водопадов и ручьев, для исключения неба или для создания более интимного портрета воды.

    Телеобъективы (70–200 мм или больше) используются для отделения деталей воды от остальной части сцены и привлечения большего внимания к природе воды.

    © Brenda Petrella Photography

    Штатив

    Поскольку фотографирование водопадов и ручьев часто требует использования длинных выдержек, держать снимок в руке практически невозможно .Несмотря на достижения в области технологий, направленных на снижение вибрации или добавление стабилизации изображения, прочный штатив является обязательным условием для съемки с длительной выдержкой.

    Небольшое примечание — когда вы используете штатив, отключите стабилизацию изображения (или подавление вибраций) на вашем объективе, потому что он попытается исправить дрожание камеры, которого нет, и это сделает изображения менее заметными. острый.

    L-Bracket

    Большинство шарнирных головок штатива позволяют устанавливать камеру под углом 90 градусов, что позволяет изменять композицию с портретной на альбомную ориентацию.Это, конечно, удобно, но еще лучше использовать L-образную скобу.

    L-образный кронштейн крепится к камере так же, как опорная пластина штатива, но имеет форму буквы «L», так что камеру можно прикрепить к головке штатива через нижнюю или боковую часть камеры.

    Преимущество состоит в том, что вы можете установить штатив в безопасном месте, а затем легко изменить ориентацию камеры с портретной на ландшафтный режим без необходимости повторной балансировки ножек штатива.

    Легко переключайтесь между альбомным и портретным режимами с помощью L-образного кронштейна.

    Спусковой тросик затвора

    Нажатие кнопки спуска затвора неизбежно приводит к небольшому дрожанию камеры , поэтому, чтобы избежать этого, лучше использовать спусковой тросик затвора, чтобы вы могли дистанционно активировать затвор.

    Тем не менее, вы также можете просто использовать внутренний таймер в камере и установить его так, чтобы задержка срабатывания затвора составляла 4 секунды или около того. Таймер также эффективен для предотвращения дрожания камеры, но требует больше времени.

    Поскольку поток воды постоянно меняется, результирующий узор воды будет немного отличаться на разных изображениях. Таким образом, я рекомендую сделать несколько снимков подряд, чтобы попытаться запечатлеть как можно больше вариаций потока воды, чтобы потом вы могли выбрать лучший из них.

    Настройка камеры на непрерывную съемку и использование спускового тросика позволяет сделать это очень легко.

    Фотофильтры

    Аксессуар камеры, который я чаще всего использую при фотографировании водопадов (рек и ручьев), представляет собой набор фотофильтров, который включает круговой поляризатор, три нейтральных фильтра плотности и градуированный фильтр нейтральной плотности.

    Если бы мне пришлось выбирать только один фильтр для фотографий на открытом воздухе, это был бы круговой поляризатор .

    Фильтр с круговой поляризацией — это, по сути, два куска стекла, которые вращаются друг вокруг друга. Когда два куска стекла выровнены определенным образом и направлены под углом 90 градусов от солнца, свет на вашем объекте становится поляризованным.

    Эффект поляризации заключается в том, что она уменьшает блики на воде, так что вы можете лучше «видеть» воду.

    Круговой поляризатор уменьшает блики на поверхности воды и немного улучшает цвета.

    Другие преимущества использования фильтра с круговым поляризатором:

    1. Поляризация — это эффект, который невозможно воспроизвести при постобработке
    2. Круглые поляризаторы обычно уменьшают экспозицию примерно на 1 ступень, что позволяет использовать более длинные выдержки
    3. Улучшение цвета — цвета имеют тенденцию быть немного более яркими, когда свет поляризован.

    Другие фильтры, которые я обычно использую для фотографирования движущейся воды, — это фильтры нейтральной плотности (ND) .Их называют «нейтральными», потому что (в идеале) стекло вообще не влияет на цвета в сцене.

    Идея использования фильтров нейтральной плотности заключается в том, чтобы блокировать попадание определенного количества света на сенсор камеры. Таким образом, вы можете использовать более длинные выдержки , чем это было бы возможно в других условиях освещения.

    Фильтры нейтральной плотности классифицируются в зависимости от того, сколько света они блокируют, измеренное в ступенях света . Фильтр нейтральной плотности, который я чаще всего использую при съемке воды, — это 3-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, но я также держу в своем комплекте 6-ступенчатый и 10-ступенчатый фильтр на тот случай, если я захочу увеличить выдержку еще больше. экспозиции.

    Другой тип фильтра, который я часто использую в фотографии водопада, — это градиентный фильтр нейтральной плотности . Иногда его называют градиентным нейтральным фильтром или мягким нейтральным фильтром.

    Это большой прямоугольный кусок стекла, представляющий собой трехступенчатый нейтральный фильтр с одной стороны и просто стекло с другой. Переход между двумя зонами постепенный, чем он отличается от «жесткого» фильтра нейтральной плотности, где линия между заштрихованными и незатененными областями четко различима.

    Если я включаю небо или любые более яркие области сцены, чем мой основной объект, я часто буду использовать градуированный ND, чтобы выровнять экспозицию.

    В отличие от кругового поляризатора, эффекты градуированного нейтрального фильтра могут быть хорошо воспроизведены при постобработке, поэтому некоторые фотографы вообще отказались от их использования.

    Есть много брендов высококачественных фотофильтров, и , которые я в настоящее время использую и рекомендую, — это Breakthrough Photography . Они прочные, легкие и изготовлены из высококачественного стекла, которое не ухудшает цвет и не создает каких-либо аберраций.Их отличное обслуживание клиентов и 25-летняя гарантия также очень привлекательны.

    Когда вы используете фильтры, вы, по сути, добавляете к линзе еще один кусок стекла. В зависимости от качества стекла объектива оно может создавать артефакты или другие нежелательные эффекты. Вот почему по возможности стоит инвестировать в высококачественное стекло.

    Pro Совет: вы можете сэкономить деньги, купив один набор фильтров, который соответствует размеру резьбы вашего самого большого или наиболее часто используемого объектива, а затем использовать повышающие или понижающие кольца, чтобы адаптировать фильтры к вашему другие линзы с другим размером резьбы.

    Кольца повышающего и понижающего фильтров — это экономичный способ адаптировать навинчиваемые фильтры к объективам с различными размерами резьбы.

    Как защитить свое фотоаппарат от брызг воды

    Многие зеркальные и беззеркальные камеры защищены от атмосферных воздействий, что означает некоторую внутреннюю защиту от воды. Но не все корпуса камеры защищены таким образом, и лично я думаю, что — это лучший способ предотвратить попадание воды на камеру и объектив , даже если система герметична.

    К счастью, защитить камеру и объектив от брызг воды, падающих с близлежащего водопада, довольно просто. Просто нужно как-то прикрыть это.

    Мой любимый и простой метод — просто накинуть безворсовую ткань из микрофибры поверх камеры и объектива во время съемки.

    Кажется, что материал из микроволокна скорее отталкивает воду, чем впитывает ее. Тряпки также очень удобны для протирания мокрого оборудования, включая штатив.

    Чтобы защитить камеру от попадания капель воды, достаточно накрыть ее салфеткой из микрофибры.

    Я также буду держать в кармане ткань для линз , чтобы я мог часто протирать стекло объектива. В идеале вы хотите иметь возможность удалять капли, не оставляя мазка. Иногда вам нужно протереть линзы несколько раз, поэтому рекомендуется использовать мягкую ткань для линз, чтобы не поцарапать.

    Я также использую бленду объектива, чтобы не допустить попадания брызг воды на объектив.

    Другой подход — накрыть камеру и объектив дождевиком типа , который может стягиваться вокруг конца объектива.

    Доступные по цене чехлы от дождя также являются опцией для дополнительной защиты.

    Если композиция, которую я создаю, требует, чтобы я подошел к краю воды или даже в воду, то я обычно оставляю ремешок на камере даже при использовании штатива.

    Я чувствую себя лучше, когда его наматывают на запястье, так что если штатив опрокинется из-за течения воды или скользких камней, я смогу быстрее поймать падающую камеру.

    Ремень для камеры, который я использую, — это Peak Design Camera Leash , поскольку он очень низкопрофильный, легкий и прикрепляется / снимается за доли секунды с помощью анкерных связей Peak Design Anchor Links . Очень универсален. Я большой поклонник.

    Наконец, для защиты штатива при съемке водопада или ручья, рекомендуется держать ножки штатива выдвинутыми после того, как он находился в воде . В идеале вы не должны закрывать штатив и проталкивать больше воды в ноги.Держите его вытянутым, пока он полностью не высохнет.

    Это не всегда возможно, если вы путешествуете пешком. В этом случае протрите ноги салфеткой из микрофибры, прежде чем уходить с места съемки, а затем обязательно вытяните ноги, когда вернетесь домой, чтобы они могли высохнуть.

    Время от времени разбирайте ножки, чтобы тщательно очистить штатив . Такой уход поможет продлить срок службы штатива.

    © Brenda Petrella Photography

    Рекомендуемое снаряжение для активного отдыха

    Скорее всего, если вы фотографируете водопад или реки или ручьи, вы тоже немного промокнете .

    На самом деле, иногда лучшая композиция требует, чтобы вы уходили в воду, и подходящее снаряжение может помочь вам сделать это безопасно и с комфортом.

    Вот что я беру или ношу при съемке воды и почему:

    1. Водонепроницаемая куртка и брюки — держите одежду сухой
    2. NRS Неопреновые носки — помогают ногам оставаться в тепле, пока они мокрые
    3. Речные сандалии — удобны для ходьбы по мелководью в теплое время года
    4. Походные палки — полезны для равновесия, особенно на скользких камнях или в потоке воды
    5. Микрошипы и / или кошки — необходимы для пеших походов по льду, особенно влажный лед, часто встречающийся возле движущейся воды
    6. Кулики — необходим для перехода в более глубокую (и более холодную) воду

    Рекомендуемое снаряжение для съемки водопадов и ручьев.

    5 Дополнительные советы по фотографированию водопадов, рек и ручьев

    1. Где сфокусироваться

    От места установки точки фокусировки на любом изображении, наряду с диафрагмой и фокусным расстоянием, будет определяться, какие части изображения находятся в фокусе .

    Как вы выбираете, где должна быть эта точка фокусировки или набор точек, зависит от типа композиции, которую вы надеетесь создать.

    Следовательно, важно сначала определиться с тем, что вы изучаете.

    Очевидным объектом может быть водопад, но о чем еще может быть изображение?

    По мере того, как вы рассматриваете это, становятся возможными разные композиции, и это может изменить то, где вы решите поставить точку фокусировки и что вы включаете или исключаете из изображения.

    Тем не менее, вообще говоря, многие пейзажные изображения используют глубину резкости , где все, от переднего плана до заднего плана, является приемлемо резким.

    Существуют различные методы достижения максимальной глубины резкости.

    Один из подходов — использовать гиперфокальное расстояние . Если вы не знаете, что такое гиперфокальное расстояние, я рекомендую вам ознакомиться с электронной книгой Free Hyperfocal Distance Made Easy, которую я создал по этой теме, и ознакомиться с учебным пособием ниже.

    Как только вы поймете, как найти и использовать гиперфокальное расстояние, вы можете задаться вопросом: , как измерить его в полевых условиях. Я объясняю различные подходы к измерению гиперфокального расстояния в этой статье о Школе наружной фотографии: Как измерить гиперфокальное расстояние .

    Другой метод достижения большой глубины резкости — это сделать серию изображений с разными фокусными точками и смешать самые резкие области изображений при постобработке.

    Этот метод называется с наложением фокуса , и хотя он требует немного больше времени, вы можете получить большую глубину резкости, чем при использовании метода гиперфокального расстояния.Я покажу вам, как это сделать в полевых условиях и при постобработке, в приведенном ниже руководстве.

    2. Лучший свет

    Лучшее время для фотографирования воды , на мой взгляд, — пасмурный день или сразу после дождя . Облака действуют как софтбокс и выравнивают светлые и темные участки любой пейзажной сцены. Это особенно полезно для фотографирования движущейся воды, где блики уже очень легко сдуваются.

    Если вы снимаете в солнечный день, тогда попробуйте найти водопады или ручьи, где солнечный свет не падает прямо на воду .В противном случае свет будет неоднородным, как на изображении ниже.

    Прямой свет может привести к неоднородному виду изображения, что может привести к переэкспонированию участков.

    Как вариант, воспользуйтесь преимуществом прямого света и используйте короткую выдержку, чтобы зафиксировать движение воды. Это может быть отличным способом запечатлеть больше деталей и вызвать ощущение силы и энергии, а не спокойствия и потока.

    3. Рассмотрите возможность исключения неба.

    Аналогичным образом, часто более привлекательно (субъективно, конечно) исключить небо из изображений воды, если это возможно.Иногда небо может быть слишком ярким, даже при правильной экспозиции, и отвлекать от основного объекта.

    Если небо вносит что-то значимое в композицию, то обязательно включите это. Использование градиентного фильтра нейтральной плотности (описанного выше) может помочь немного недоэкспонировать небо, чтобы выровнять экспозицию всего изображения.

    4. Поход зимой

    Один из моих любимых способов добавить интереса к моим композициям с водопадом — это отправиться в поход зимой с телеобъективом.

    В зависимости от климата в месте, где вы делаете снимок, и от того, насколько быстро течет вода, части воды могут все еще течь при отрицательных температурах и окружены льдом и снегом.

    Часто замысловатых сосулек образуются на границе между текущей водой и кромкой льда . Вы можете создать композицию тематического контраста, используя длинную выдержку, чтобы добиться шелковистости воды на фоне жестких форм сосулек.

    © Brenda Petrella Photography

    Когда вы фотографируете на снегу, легко запутать систему замера камеры и недоэкспонировать изображение . Если вы когда-нибудь снимали зимние сцены и, придя домой, обнаруживали, что снег выглядит серым, а не белым, то вы понимаете, о чем я говорю.

    Лучший способ обойти это — полагаться на свою гистограмму для правильной экспозиции и / или использовать компенсацию экспозиции , чтобы немного поднять экспозицию.

    5. Остерегайтесь ветреных условий

    Если вы используете длинные выдержки, чтобы сгладить движение воды, имейте в виду, что все остальное в сцене, которая движется, также будет размыто на изображении. .

    Часто это происходит из-за ветра, дующего ветвями деревьев, но даже почти незаметный ветерок может повлиять на мелкую растительность, например, на папоротники. В поле может быть трудно увидеть эти незначительные размытые движения растений на задней панели ЖК-экрана камеры.

    Легкого бриза было достаточно, чтобы размыть концы папоротников на переднем плане, что было трудно увидеть на ЖК-дисплее камеры в полевых условиях.

    Кроме того, чистая сила движущейся воды больших водопадов может вызвать незначительные воздушные потоки , и поэтому даже в не ветреный день растительность возле водопада может немного двигаться.

    Лучше всего сделать один или два снимка одной и той же композиции, но используйте гораздо более короткую выдержку, чтобы заморозить движение всего, что движется в сцене.

    Чтобы учесть изменения в настройках экспозиции, вам придется немного поднять ISO, поэтому следите за гистограммой и отрегулируйте настройки, чтобы добиться такой же экспозиции, как при съемке с более длинной выдержкой.

    Поскольку вы не собираетесь использовать этот файл изображения для воды, рассмотрите возможность удаления кругового поляризатора для этого снимка, чтобы получить дополнительную стойку света.

    Затем, используя слой-маски в постобработке, вы можете смешать области изображения, где двигалась растительность, с снимком воды с более длинной выдержкой.

    Заключение

    Водопады, реки и ручьи предоставляют безграничные возможности для фотографирования и возможность практиковать свои навыки фотографа на открытом воздухе. Хотя из них получаются отличные объекты для отработки настроек экспозиции и композиции, не забывайте замедляться, наслаждаться шумом воды и ценить пребывание на природе.Дело не всегда в том, чтобы сделать лучший снимок. 🙂

    Какой вам больше всего нравится совет или техника, которые вы используете для фотографирования водопадов, рек и ручьев?

    Pentax 6X7 на стенде.

    Pentax 6×7 на скамейке.

    Pentax 6 × 7 (известная как Pentax 67 после 1990 года) — это системная пленочная камера среднего формата SLR для пленки 120 и 220, производящая изображения на пленке номинальным размером 6 см на 7 см, сделанная Pentax.Первоначально он дебютировал в 1965 году в качестве прототипа, получившего название Pentax 220. С тех пор и с улучшениями он был выпущен в 1969 году как Asahi Pentax 6×7 , а также Honeywell Pentax 6×7 для импорта из Северной Америки. рынок. В 1990 году он получил ряд незначительных технических и косметических изменений и был переименован в Pentax 67 .

    Камера напоминает традиционную 35-мм зеркальную камеру со сменным видоискателем и объективом, но значительно больше и тяжелее, весит 2 штуки.3 кг (5,1 фунта) с простой призмой и стандартным (105 мм f / 2,4) объективом. Возможно, он вдохновлен восточногерманским Praktisix 6 × 6 кВт 1957 года и его преемником Pentacon Six, хотя концепция горизонтальной SLR восходит к Ihagee VP Exakta 1933 года.

    Pentax 6×7 имеет двойное байонетное крепление, и существует широкий спектр сменных объективов Takumar и более поздних моделей SMC Pentax 67. Спустя более сорока лет после появления оригинальной камеры, все еще доступен широкий выбор объективов, включая последний вариант Pentax 67II.

    Выпущены следующие модели:

    • Asahi Pentax 6 × 7 — оригинальная модель, выпущенная в 1969 году (первое поколение)
    • Asahi Pentax 6 × 7 (MLU) — с механизмом блокировки зеркала, выпущен в 1976 г. (второе поколение)
    • Pentax 67 — с небольшими косметическими изменениями, выпущен в 1990 году (третье поколение)
    • Pentax 67II — модель четвертого поколения, выпущенная в 1999 году

    Pentax 6 × 7 , обозначенная Asahi Pentax номером модели продукта 400XXXX, похожа на любую традиционную 35-мм зеркальную камеру, за исключением размера.Pentax 6 × 7 имеет электромеханическую конструкцию и во многом разделяет концепцию своего меньшего родственника формата 135 «Pentax Electro Spotmatic», однако не оснащен внутренним измерителем. Пользователи, знакомые с миниатюрными кузенами в формате 135, сочтут Pentax 6 × 7 легким переходом из-за расположения камеры. Эта здоровенная камера с общим размером корпуса 7,25 дюйма × 4,5 дюйма × 3,75 дюйма (18 см × 11 см × 9,5 см), со стандартной призмой и объективом 105 мм, доведет его до 7.5 дюймов × 5,75 дюймов × 6,5 дюймов (18 см × 14,5 см × 17 см).

    Наиболее очевидным отличием от обычных SLR является расположение ручки выдержки слева вверху. Другие небольшие элементы управления легко расположены, например, спусковой механизм объектива находится на левой стороне корпуса зеркала, спусковой механизм и рычаг продвижения пленки расположены на знакомой правой стороне верхней части. Поскольку в нем используется пленка 120, нет никаких условий для ручной перемотки пленки, как это было бы для 35-мм пленочных фотоаппаратов.

    В передней части корпуса зеркала находится сдвоенное крепление для объектива pentax 6 × 7, которое позволяет использовать как «внутренний» в виде знакомой патентованной конструкции с тремя фланцами, так и «внешний» четырехфланцевый симметрично расположенный байонет. Последний (внешний) был предназначен для использования с более крупными и тяжелыми телеобъективами и позволял корпусу вращаться и фиксироваться в любом из четырех положений. Из-за поворотного крепления «внешний» установленный объектив не будет иметь связи «автоматической диафрагмы», что позволяет использовать диафрагму в качестве метода остановки.

    Еще одна универсальная функция — съемная призма. Нажав две кнопки блокировки по обе стороны от отсека искателя, можно получить доступ к целому ряду искателей, которые можно установить в отсек.

    Как следует из соглашений об именах, 6 × 7 означает, что это камера среднего формата, а размер получаемого негатива 6 см на 7 см (фактический формат 56 мм × 70 мм), и, кроме того, остаются преемники 67 и 67II . тот же формат. Pentax 6 × 7 может использовать пленку 120 или 220 рулонов, что дает десять или двадцать кадров соответственно (двадцать один для версии 1969 года).Селектор формата рулона пленки с правой стороны камеры позволяет быстро выбирать пленку формата 120 или 220. Кроме того, изменение настройки селектора пленки также должно отражаться в изменении положения 120 или 220 прижимной пластины пленки. Прижимная пластина также поддерживает плоскостность пленки в этой горизонтальной конструкции во время экспозиции, обеспечивая резкость по всему изображению. В других системах натяжение пленки используется только или по направляющим на краю пленки, в более компактных магазинах с вертикальной подачей, таких как 6 × 6 или 6 × 4.5 форматов.

    Стандартный комплект Pentax 6 × 7 включает Super Takumar, а затем Super Multi-Coated Takumar / 6 × 7 105 мм f2.4 и искатель пентапризмы, который позволяет получать реальное изображение через объектив (90% фактической площади ) того, что составляется.

    Камера полностью зависит от батареи. Питание обеспечивается 6-вольтовым PX28 (первоначально указанным Меркурием в 1968 году и оксидом серебра в 1971 году), но равноценными заменами PX28S / 4SR44.

    Как и во многих других системах того времени, зеркальные и тканевые шторы имеют механический привод, а время срабатывания затвора электрически регулируется транзисторами и магнитом.Комбинация резисторов, подключенных при настройке скорости, определяет продолжительность времени, в течение которого магнит остается включенным.

    Большие тканевые шторы, а также размер области экспонирования ограничивают максимальную скорость синхронизации вспышки до 1/30 секунды. Кроме того, работа затвора обычно невозможна без загрузки пленки. Тем не менее, можно проверить затвор, повернув циферблат счетчика из пустого положения, когда дверца для пленки открыта, а затем закрыв дверцу для пленки, все еще удерживая циферблат, тем самым облегчая разблокировку механизма подачи и работу затвора.Также можно было проверить заслонку с помощью обходного ключа, который вставлялся в паз для зацепления счетчика кадров и позволял осматривать заслонку, когда дверца для пленки была открыта.

    Счетчик кадров увеличивается только тогда, когда пленка проходит по «главному ролику» или «контр ролику» рядом с приемной катушкой в ​​камере. Камера отключает «транспортную систему», когда циферблат счетчика (связанный с кулачком управления подсчетом кадров) достигает последнего кадра или когда счетчик возвращается в «пустое» или начальное положение.Автоматический счетчик кадров сбрасывается только в том случае, если затвор спускается до открытия спинки.

    Из-за электромагнитного срабатывания затвора требуется аккумулятор для обеспечения отсчета времени, а также для удержания спускового механизма шторки при нажатии спусковой кнопки. При потере адекватного напряжения камера не может завершить рабочий цикл. В этом состоянии зеркало с механическим приводом может подняться, однако механизм освобождения шторки продолжит выполнение цикла и не выведет полностью занавески из исходного положения.Следовательно, потребуется процедура сброса, чтобы вернуть зеркало и завершить цикл. Маленькая кнопка, расположенная заподлицо на правой передней панели камеры, чуть ниже спусковой кнопки затвора, предназначена для перезапуска цикла зеркала / затвора, а нажатие кнопки спуска затвора еще раз приведет к отмене цикла. В ситуации, когда ставня не работает полностью, рамка теряется.

    Кнопка спуска затвора имеет стандартную резьбу для спуска пневматической лампы / кабеля, дополнительного таймера или использования дополнительной вспомогательной кнопки («soft touch») большего размера.

    Защелка на левой нижней стороне открывает дверцу для пленки для загрузки. Катушки с пленкой фиксируются штифтами и щелевыми отверстиями на обоих концах катушки с пленкой. В камере есть два кулачка с поворотным замком, которые поворачиваются и выдвигаются для открытия, левая сторона для неэкспонированного рулона и правая сторона, известная как приемная катушка. Из-за различий в расположении начальной длины бумаги 120 и 220 указанные начальные точки отмечены над плоскостью пленки для совмещения отметки СТАРТ на пленке.

    Система продвижения пленки представляет собой систему натяжения / трения, при этом сторона источника пленки является тормозом натяжения, а муфта крутящего момента / проскальзывания на стороне приема.

    Счетный кулачок управляет подсчетом кадров и взаимодействует с системой трения, чтобы обеспечить достаточное скольжение и перемещение для точного размещения каждого кадра от начала рулона до конца. Счетный кулачок также позволяет системе регулировать открытие и закрытие замка, позволяя затвору открываться. Эта система скольжения вызвала критику в отношении долговечности в ранних моделях, поскольку со временем она будет скользить больше, вызывая проблемы с расстоянием между рамками, а также отключая заслонку.Система счетчика кадров, привязанная к ролику счетчика, выполняет автоматический сброс счетчика (т.е. возвращает его в исходное состояние) всякий раз, когда открывается задняя часть, а также устанавливает регулировку следующей рамки.

    Pentax предлагает один из самых широких ассортиментов объективов для фотоаппаратов среднего формата. Линзы первого поколения имели стандартное многослойное покрытие и назывались Super-Takumar. После выпуска улучшенного 7-слойного покрытия они получили маркировку «Takumar Super-Multi-Coated».Позже линзы отказались от бренда Takumar в пользу «SMC Pentax 67» и включили изменения в оптике, функциональности и косметике.

    Большинство объективов относятся к типу «Авто-диафрагма», чтобы обеспечить максимально яркое изображение и фокусировку объектива для композиции объекта. У объектива также есть язычок диафрагмы, который соединяется с индексируемым скользящим кольцом, находящимся под монтажным кольцом корпуса. Кольцо, в свою очередь, имеет цепь, соединенную и проходящую в отсек искателя и связанную с выступом под натяжением пружины.Действие кольца диафрагмы будет приводить в действие кольцо и подавать цепь вперед и назад, чтобы перемещать язычок индексации. Это использовалось только призмой измерителя TTL и не требовалось для любого другого доступного искателя.

    Исключениями для «Auto-Aperture» или соединения апертуры являются: Смещение 75 мм из-за того, что основание должно выскользнуть из прямого выравнивания с передними элементами, соединения для Auto-Aperture невозможны. 120-миллиметровый Soft Focus благодаря системе двойной диафрагмы.600 мм и 800 мм из-за их фокусировки «реечный и шестерня», что невозможно связать с автоматической диафрагмой. 1000 мм — это катадиоптрическая линза, поэтому иметь диафрагму невозможно.

    Были выпущены две линзы с листовыми затворами. Объективы 90 мм f / 2,8 и 165 мм f / 4 допускают синхронизацию вспышки на всех скоростях, тем самым решая многие проблемы с зеркалом и вибрацией затвора, а также позволяя использовать короткие выдержки для использования со стробоскопами и переносными вспышками в условиях яркой съемки, когда Скорость синхронизации 1/30 с не идеальна.Линзы соединяются с корпусом при срабатывании рычага закрытия диафрагмы. Для работы створчатого затвора требуется установка собственной скорости синхронизации фокальной плоскости камеры 1/8 секунды для правильной синхронизации с пластинчатым затвором объектива. Блокировка зеркала на камерах, оснащенных этой функцией, может использоваться в режиме створки с объективом LS 90 мм, но не должна использоваться с объективом 165 мм из-за механических различий с риском заклинивания и повреждения камеры. . Если для любой линзы с листовым затвором установлен режим LS , TTL-метр на Pentax 67 не будет работать.

    Прозрачный видоискатель с измерителем пентапризмы (TTL) включал в себя кольцо с накаткой затвора с установленным корпусом. Пентапризма с измерением TTL имеет такое же покрытие, что и пентапризма без измерения, охват 90% кадра и имеет шаблон чувствительности 60% по центру веса и 30% чувствительности по внутреннему полю. Измерительная пентапризма TTL не имеет собственной внутренней мощности, вместо этого рабочая мощность поступает от одного из трех контактов, находящихся в отсеке искателя на корпусе, а также от заземления на корпус.Используются только два из трех контактов, и это зависит от двух режимов: нормальный как режим «AUTO» и в режиме переопределения на режим остановки в режиме «MAN», как на многих оснащенных объективах. Призма с функцией измерения TTL имеет диапазон экспозиции 5 ступеней.

    В режиме «АВТО» объектив полностью открыт, и настройки считываются со связанного индекса с объектива — через индексное кольцо крепления на корпусе — до цепи и индексного челнока, измеритель TTL получает информацию о положении через выступающий язычок. лицом к отсеку искателя.Вкладка управляет линейным потенциометром.

    В ручном или ручном режиме с объективами, оборудованными таким образом, перемещение переключателя объектива приводит в движение внутренний рычаг, который затем нажимает на активирующий переключатель на корпусе. Переключатель расположен внутри штифта фиксатора объектива. Этот внутренний штифт подключен к электрическому переключателю внутри корпуса и переключает ток от заземленного корпуса к разъему отсека для активации вторичной цепи.

    Физическое отличие TTL-метра от обычной призмы заключается в соединительном рычаге, который простирается до шкалы выдержки.Циферблат закрывает шкалу выдержки затвора и соединен подпружиненным индексным штифтом. Входящее в комплект кольцо с накаткой помогает управлять шкалой выдержки, которой в противном случае было бы трудно управлять самостоятельно с призмой на месте.

    Режим остановки или прямого замера, когда диафрагма может работать и изменять количество света, аналогична режиму ‘MAN’, но активируется, когда установлен объектив без автоматической диафрагмы, в результате чего индексное кольцо устанавливается в положение переведите линейный потенциометр измерителя в режим байпаса, чтобы активировать вторичную цепь в измерителе.Объектив может остановиться, и свет измеряется напрямую, однако ссылка для набора скорости затвора работает так же в режиме «MAN».

    Как и в случае с улучшением корпуса со временем, в измеритель TTL были внесены некоторые изменения. Хотя охват изображения остался неизменным, тип измерения и схема были обновлены. Фотоэлементы CdS (сульфид кадмия) и Gpd (галлиевый фотодиод) и двухкомпонентная схема на одной плате улучшили время отклика и надежность. Ранняя версия обозначается одним переключателем с пометкой «Вкл», а стрелка счетчика начинается сверху вниз, а более поздняя модель имеет переключатель с меткой «Вкл» и «Выкл», а стрелка счетчика начинается снизу вверх.Более поздняя модель также будет иметь единственный значок «Pentax» к 1986 году.

    Yashica Lynx-14 (1965) — майк экман dot com

    Что это?

    Это 35-мм дальномерная камера Yashica Lynx-14, произведенная в Японии в 1965 году. Lynx была вершиной линейки 35-мм дальномеров Yashica в 1960-х годах. Первые две модели, Lynx 1000 и 5000, имели светосильные объективы f / 1.8 с современными экспонометрами. Затем, в 1965 году, Яшица повысил ставки и заменил обе модели на Lynx-14 и дал ему огромную 7-элементную диафрагму f / 1.4 линзы. Lynx-14 был одним из немногих дальномеров с фиксированным объективом, когда-либо созданных с объективом f / 1,4, что делало его идеальным для фотосъемки при слабом освещении. Большой и яркий объектив был очень хорошо построен, как и остальная часть камеры, что делало его чрезвычайно тяжелым и дорогим. Lynx 14 и его замена, 14E, производились немногим более 5 лет, и в конце концов производство было прекращено в начале 1970-х в пользу Yashica Electro.

    Тип пленки: 135 (35 мм)
    Объектив: Яшинон 45 mm f / 1.4 элемента с покрытием 7
    Фокус: от 2,6 футов до бесконечности
    Тип: Сопряженный дальномер
    Затвор: Copal SVE Leaf
    Скорости: B, 1 — 1/500 секунды
    Измеритель экспозиции: CdS, установлен счетчик
    Батарея: PX625 1,35 В Mercury (только для счетчика)
    Крепление вспышки: Coldshoe и M и X Flash PC Sync
    Руководство (аналогичная модель): http://www.cameramanuals.org/yashica_pdf/ yashica_lynx-14e.pdf

    История

    Компания Yashica Camera Company изначально создавалась как две отдельные японские компании, которые производили камеры вместе с другими продуктами.

    В 1940 году несколько бывших сотрудников Canon создали компанию Kōgaku Seiki. В 1942 году они выпустили свою первую модель под названием Nippon, которая была японским клоном популярной немецкой Leica III.

    Nicca IIIa примерно 1952 года была прямой копией Leica IIIa и была одной из первых фотоаппаратов Nippon.

    Тем временем в 1949 году была основана еще одна японская компания под названием Yashima Seiki, которая в основном производила электронные детали для часов. В конце концов они перешли на части камеры и выпустили свою первую камеру, Pigeonflex в 1953 году, которая была основана на другой немецкой камере, Rolleicord. В 1948 году компания Kōgaku Seiki сменила название на Nippon Camera Works, а через год снова сменила название на Nicca Camera Works. Компания продолжала создавать клоны камер Leica. Хотя эти первые камеры Nicca не продавались в больших количествах, они пользовались большим уважением и сегодня остаются ценными коллекционными предметами.

    В то время компании Yashima и Nicca производили хорошие фотоаппараты, но после поражения Японии во Второй мировой войне мало кто за пределами Японии интересовался японской копией немецкого фотоаппарата. Несмотря на успехи в производстве хороших фотоаппаратов, обе компании изо всех сил пытались продавать свои модели в больших объемах.

    В 1958 году Яшима приобретает компанию Nicca Camera Works и создает единую компанию. Они объединили ресурсы обеих компаний и сменили название на Yashica Co., Ltd., которая представляет собой комбинацию названий обеих компаний. Yashica продолжит выпуск новых моделей TLR, но выпустит две предыдущие модели Nicca под шильдиком Yashica, названные Yashica YE и YF, в которых использовались линзы с винтовым креплением LTM. Обе эти модели сильно напоминали Leica IIIf и будут последними моделями Yashica со сменным креплением объектива.

    Дальномер Yashica 35 1958 года. Это была первая попытка Yashica создать дальномеры с фиксированными объективами, и это намекало на направление развития компании на следующее десятилетие.

    Позднее в том же году Yashica выпустит свой первый дальномер с фиксированным объективом — Yashica 35. Несмотря на то, что дизайн был полностью новым, в этой камере были элементы, которые напоминали дальномеры Nikon серии S той же эпохи. С выпуском Yashica 35 компания начала десятилетний блицкриг новых моделей TLR, SLR и дальномеров. Yashica выпустит несколько линейок камер с почти постоянными изменениями и улучшениями.

    Я не буду здесь описывать все дальномеры, но, начиная с 1960 года, большинство дальномеров Yashica были разделены между линейками Ministry и Lynx.Камеры Lynx представляют собой вершину линейки продуктов компании с объективами с более высокими характеристиками, более крупными корпусами и более инновационными функциями. Каждый год выпускалось несколько новых моделей обеих линий.

    Первым в серии Lynx была модель 1000. Это название означало, что это затвор Copal SVL с максимальной скоростью 1/1000 секунды. Хотя это обычная скорость для зеркальных фотоаппаратов и дальномерных фотоаппаратов с затворами в фокальной плоскости, это было гораздо реже для листовых ставен, таких как Lynx.

    У Lynx 1000 был очень хороший 6-элементный объектив Яшинон 45mm f / 1.8. Он был оснащен измерителем селеновых клеток с дисплеем «сверху / снизу» спичечной иглы на верхней пластине камеры и видимым в видоискателе. Это была прочная камера, которая была очень хорошо построена и в сочетании с отличным объективом и безбатарейным измерителем была очень надежной камерой.

    Фирменной особенностью Lynx-14 был полностью новый объектив Yashinon 7 element, 45 мм f / 1,4, самый светосильный из всех камер с фиксированным объективом.

    Lynx 1000 производился в течение нескольких лет, прежде чем его заменили две модели: Lynx 5000 в 1962 году, у которой все еще был тот же 6-элементный объектив Yashinon 45mm f / 1.8, но поставлялся с множеством новых функций, включая измеритель CdS с питанием от батареи PX625 и Lynx-14 в 1965 году, который имел совершенно новый 7-элементный объектив f / 1.4. Новый объектив с диафрагмой f / 1,4 был самым светосильным из всех доступных в мире дальномеров с фиксированными объективами и по сей день остается единственным из известных мне.

    Lynx-14 имел все улучшения Lynx 5000, но из-за большей площади поверхности большего объектива максимальная выдержка была ограничена до 1/500 секунды. И Lynx 5000, и Lynx 14 использовали один и тот же измеритель CdS, питающийся от одной батареи PX625.

    Наконец, в 1968 году Яшика в последний раз модернизировал модели 5000 и 14, добавив букву «E» в конце названия. Большим изменением с моделями «E» стал более совершенный электронный измеритель, в котором вместо системы спичечных игл были видны стрелки «вверх» и «вниз», видимые в видоискателе. Новая система измерения считалась более надежной, но при этом требовала большей мощности, поэтому был необходим переход на более крупную батарею PX640. Это можно рассматривать как «недостаток» для современных коллекционеров, поскольку в наши дни гораздо труднее найти батареи, эквивалентные PX640, в то время как PX625 меньшего размера все еще довольно распространен.

    В следующей таблице показаны заметные различия между 5 моделями Lynx. Стоит отметить, что каждая модель Lynx имела такие функции, как коррекция параллакса для крупных планов и полностью механические жалюзи, которые работали бы при разряженной батарее.

    Год выпуска

    Линза

    Максимальная скорость

    Размер фильтра

    Аккумулятор

    Счетчик

    Рысь 1000

    1960

    45 мм f / 1.8

    1/1000

    46 мм

    нет

    Селенний

    Рысь 5000

    1962

    45 мм f / 1,8

    1/1000

    46 мм

    PX625

    CdS

    Рысь 5000e

    1968

    45 мм f / 1.8

    1/1000

    46 мм

    PX640

    CdS

    Рысь-14

    1965

    45 мм f / 1,4

    1/500

    58 мм

    PX625

    CdS

    Рысь-14e

    1968

    45 мм f / 1.4

    1/500

    58 мм

    PX640

    CdS

    Хотя эти 5 были единственными «официальными» моделями Lynx, у Yashica были два других дальномера, названные Yashica J и Yashica Campus, которые были построены на том же корпусе, что и Lynx, но без какого-либо типа измерителя, более низкого spec Yashinon f / 2.8, а в случае с Yashica J — максимальная выдержка 1/300 секунды.

    Здесь измеритель CdS виден рядом с табличкой с именем Yashica.

    Ремонт

    Я оказался счастливым обладателем не одного, а двух Yashica Lynx-14, оба из которых не работали, когда я их получил. Первый был в красивой косметической форме, и, на первый взгляд, жалюзи работали нормально. К сожалению, при дальнейшем осмотре я заметил, что одна из створок затвора застряла или отсутствует. Каким бы значительным ни казался отсутствующий или застрявший нож, остальная часть камеры работала нормально. Я взял батарею PX625 и подтвердил, что счетчик работает.Я был очень доволен камерой и чувствовал, что, пока я смогу решить проблему с затвором, у меня будет отличная камера.

    Потом без предупреждения вообще перестала работать шторка. У меня не было ни одной скорости для стрельбы. Я волновался, что что бы ни случилось с «отсутствующим» полотном ставни, возможно, оно сломалось и застряло где-то еще. Надеясь, что это всего лишь случай заклинивания лезвия где-то в заслонке, я все же думал, что, возможно, щедрое нанесение нафты решит проблему.Хотя у меня нет большого опыта работы со ставнями Copal, мне казалось, что я должен достаточно глубоко погрузиться в камеру, чтобы увидеть, что не так.

    Отсутствие створки затвора — всегда плохо. Решение этой проблемы потребовало бы капитального ремонта всей ставни, к чему я не был готов.

    Я ошибался.

    К сожалению, эта попытка починить камеру прекратилась, поскольку стало очень ясно, что Lynx — более сложная камера, чем я имел опыт.После того, как я попал в объектив, кусочки просто начали выпадать, и я знал, что никогда не соберу эту штуку обратно.

    Потом волею судьбы у меня появилась вторая возможность забрать еще одну сломанную Рысь. Я не могу вспомнить, сколько я заплатил за это, но это было дешево, и я чувствовал, что, возможно, с уроками, которые я извлек с первой Lynx, у меня может быть больше шансов запустить этот или, по крайней мере, как-то объединить две камеры, чтобы сделать одну хорошую.

    После получения камеры она была не в таком хорошем физическом состоянии, как первая.На верхней пластине и переднем фильтрующем кольце были вмятины, а заслонка вообще не сработала. Вооружившись прецизионной отверткой Wiha и гаечным ключом для объектива, я медленно и осторожно начал разбирать камеру.

    Как и в моем типичном заявлении об отказе от ответственности, приведенные ниже инструкции не следует рассматривать как авторитетное руководство по ремонту Yashica Lynx. Я не специалист по ремонту фотоаппаратов. Я просто парень, который любит возиться и допускает вполне реальную возможность того, что все, что я разбираю, может никогда больше не соединиться.Если вы хотите попробовать это сами, дерзайте, но поймите, что вы можете делать все точно так же, как я, и все равно получать другие результаты.

    Шаг 1:

    Гаечным ключом для объектива открутите черную пластину с надписью «ЯШИНОН 1: 1,4 f = 45 мм». Если кольцо фильтра помято или повреждено, его будет трудно открутить. Возможно, вам придется помассировать кольцо фильтра, чтобы оно сдвинулось с мертвой точки. Сняв черную пластину, открутите внешнюю линзу объектива и положите в безопасное место.Чтобы открутить линзу, мне не потребовалось никаких специальных инструментов, она выкручивалась вручную.

    Шаг 2:

    Удалите 3 винта, удерживающие серебряное кольцо под внешней линзой. Сохраните эти винты, поскольку они очень маленькие и их легко потерять.

    Шаг 3:

    Сначала, используя отвертку с плоской головкой, поверните маленький винт около положения «10 часов» на пол-оборота так, чтобы плоская сторона винта была обращена к контргайке вокруг отверстия заслонки.Вы не сможете отвинтить стопорную гайку, если этот винт находится в исходной ориентации. Фактически вывинчивать этот винт не нужно.

    С помощью ключа для объектива ослабьте стопорную гайку и отвинтите ее вручную. Будьте осторожны, не касайтесь створок створок затвора.

    Шаг 4:

    Поднимите весь переключатель скорости / кольцо регулировки скорости пленки ASA. К нему подойдет латунное внутреннее кольцо. Эту деталь, которую вы только что разобрали, можно разобрать, если вы хотите очистить внутреннюю часть отверстия для светосилы ASA.Если вы решите сделать это, будьте очень осторожны, так как есть очень крошечный шарикоподшипник, который действует как «остановка щелчка» для каждой настройки скорости пленки. Мне не нужно было этого делать, но если вы решите это сделать, просто будьте осторожны, чтобы не потерять шарикоподшипник. Если вы не собираетесь чистить этот кусок, просто отложите его в сторону.

    Шаг 5:

    Затем поднимите вверх кольцо переключателя диафрагмы. Это кольцо имеет металлический рычаг, который идет за затвором для управления открытием диафрагмы диафрагмы.Он может зацепиться за это кольцо, так что будьте осторожны. Также будьте осторожны с двумя металлическими выступами на левой стороне объектива, которые также выступают.

    Когда вы достанете это кольцо, посмотрите на металлический язычок, прикрепленный к кольцу, и сравните его с изображением справа. Эта вкладка должна выглядеть как та, что внизу на изображении. Он должен стоять прямо под углом 90 градусов. Если она изогнута, как на верхнем изображении, у вашей камеры могут возникнуть проблемы с выбором правильного размера диафрагмы.В моем случае у меня была роскошь двух рысей, поэтому я заменил изогнутую на хорошую. Если у вас нет части Lynx, вам следует попытаться согнуть этот металлический язычок как можно ближе, чтобы он выглядел так, как показано внизу на изображении справа. Будьте предельно осторожны, чтобы не сломать эту вкладку, потому что в противном случае вы никогда не сможете изменить размер диафрагмы.

    Шаг 6:

    После снятия кольца диафрагмы последнее, что вам нужно сделать, это удалить то, что я называю «скоростной пластиной», то есть круглую металлическую пластину со всеми выемками и отверстиями странной формы.Эта пластина также поднимается прямо и открывает доступ к внутреннему устройству заслонки. Это должно быть ровно столько, сколько нужно для простой очистки жалюзи. Если у вас есть проблемы с самими лопастями или диафрагмой, вам нужно углубиться в объектив, что выходит за рамки того, что я объясню. На изображении слева указатель скорости уже отключен и находится справа от камеры.

    На этом этапе затвор все еще можно взвести и запустить, чтобы проверить, правильно ли работает ваша очистка, однако он будет срабатывать только на одной скорости.Вы не можете изменить скорость затвора или активировать регулятор медленной скорости без пластины скорости.

    Начните очистку заслонки с помощью Ronsonol / жидкости для зажигалок / нафты. Не скупись здесь. Тебе понадобится много. Моя философия — просто впитать это. Не беспокойтесь о том, чтобы жидкость для зажигалок попала в другую часть камеры, она высохнет, ничего не повредив. Весь процесс чистки ставен заключается в том, чтобы замочить их, протереть и дать высохнуть в течение ночи. В зависимости от степени липкости затвора вам, возможно, придется повторить эти шаги несколько раз.Я очистил достаточно жалюзи и автоматически повторяю процесс 3 раза в течение 3 дней. Я замачиваю заслонку, запускаю ее пару десятков раз, непрерывно впрыскивая жидкость для зажигалок, чтобы она действительно попала туда. Затем ОЧЕНЬ осторожно провожу ватной палочкой по поверхности створок затвора, чтобы впитать всю растворенную слизь, которую сместила жидкость для зажигалок.

    Когда я делаю это, я почти всегда вижу желтоватую субстанцию ​​на моей ватной палочке, которая говорит мне, что она работает. Я не могу сказать достаточно, насколько осторожно нужно протаскивать ватную палочку над створками затвора, поскольку они очень хрупкие.Не давите на них, а также обратите внимание на то, как каждое лезвие перекрывает соседнее. Всегда идите в том же направлении, что и перекрытие, а не против него. Здесь нет науки, только здравый смысл. Ваша цель — вытащить старую дрянь из ставен. Жидкость для зажигалок растворит ее, а ватная палочка удалит ее.

    Когда ставня липкая, вы заметите, что она почти всегда сразу же оживает, когда становится влажной. Влажная жидкость для зажигалок действует как смазка, позволяя ей двигаться.Как только он высохнет, он, скорее всего, снова прилипнет. Просто продолжайте повторять цикл очистки, пока вы не сможете взять камеру после того, как она полностью высохнет, и она продолжит работать должным образом. Когда ставня станет чистой, вы можете снова собрать ее.

    Шаг 7:

    Установите пластину скорости. Эта пластина продолжается только в одной ориентации. Обычно я советую вам обращаться к вашим собственным фотографиям, которые вы должны были сделать при разборке камеры, но я сделал это за вас.

    Очень внимательно посмотрите на изображение справа. Вам нужно сориентировать пластину скорости именно так, как я вижу на изображении. Эта ориентация переводит затвор в режим «B». Обратите внимание на контакты A, C и D. Они должны выстроиться в одну линию и занять одни и те же места. Также обратите внимание на маленький язычок в положении «9 часов» затвора. Я добавил второе изображение в углу, показывающее эту же вкладку сбоку. Этот язычок должен касаться края пластины скорости.

    Любопытно, что у двух моих рысей у одной были гладкие края, как на изображении, а у другого были небольшие углубления на краю пластины скорости, которые действуют как «щелчки-стопы» при изменении выдержки.Судя по всему, это было промежуточное изменение модели Lynx. У некоторых есть остановки щелчка, у некоторых нет. Независимо от того, есть ли у вашей камеры остановка щелчков или нет, эта табличка скорости все равно будет работать.

    Штифт B находится на самой пластине скорости и не проходит через пластину скорости. Если этот штифт не закреплен или отсутствует, у вас могут возникнуть проблемы с изменением скорости на камере.

    Как только вы убедитесь, что пластина скорости установлена ​​правильно, и все 3 штифта видны, как на изображении, и этот маленький выступ на боковой стороне правильно прилегает к стороне пластины скорости, вы можете продолжить.

    Шаг 8:

    Затем нужно снова надеть кольцо диафрагмы. Это деталь, из которой торчит металлический язычок под углом 90 градусов. Этот язычок должен касаться диафрагмы, которая находится за затвором. Посмотрите на изображение справа, и вы увидите две выступы в зазоре между затвором и внешним корпусом камеры. Металлический язычок на кольце диафрагмы должен находиться между двумя язычками за заслонкой. Если этот 90-градусный язычок ориентирован неправильно, вы не сможете изменить диафрагму на объективе.

    Осторожно верните кольцо диафрагмы на место, правильно сориентировав его, а также обратите внимание на два других металлических выступа в положении затвора на 9 часов. Если вы правильно выполнили приведенные выше инструкции, ваша камера должна находиться в режиме «B», что означает, что вы можете запустить затвор и держать его открытым, пока вы держите палец на спусковой кнопке затвора. Вы можете убедиться, что диафрагма работает правильно, открыв затвор и оставив его открытым, чтобы вы могли видеть диафрагму.Немного поверните кольцо диафрагмы, чтобы убедиться, что оно правильно открывается и закрывается. Если этого не произошло, вернитесь назад и повторяйте предыдущие шаги до тех пор, пока он не появится.

    Шаг 9:

    Затем вы снова установите переключатель скорости / ASA на камеру. Ориентация этого кольца также важна. Взгляните на изображение слева, а также на изображение выше в шаге 7. Вы должны установить этот переключатель скорости так, чтобы выемка для штифта B и выемка для штифта D находились на 180 градусов друг напротив друга.Примерно в позиции 4 часа изображения слева есть третья метка, но это ни к чему не приводит.

    Вы также заметите, что я нанес пару очень маленьких капель белой литиевой смазки на нижнюю часть латунного кольца. Я обнаружил, что на моем Lynx селектор скорости был очень тугим, поэтому я подумал, что небольшое количество смазки может помочь. Обычно я не советую использовать литиевую смазку внутри ставен, но пока вы используете очень небольшое количество, я чувствую, что здесь все в порядке.Если это окажется плохой идеей и смазка окажется там, где ей не место, я всегда могу разобрать вещи и почистить их позже. Я обновлю этот обзор, если мне когда-нибудь придется это сделать.

    С этим кольцом в ориентации предыдущего изображения аккуратно вставьте его обратно в камеру, убедившись, что выемка для B совпадает с булавкой B на изображении 7, а выемка для D совпадает с булавкой D на изображении 7. Возможно, вам придется осторожно пошевелить этим кольцом, чтобы оно встало должным образом, но как только оно встало на место, вы должны почувствовать, что оно твердо встало на место.Все должно выглядеть как на картинке справа.

    Шаг 10:

    Затем замените стопорную гайку в центре заслонки. Важно сделать это умеренно, но не настолько, насколько это возможно. Если вы затянете эту гайку слишком сильно, это затруднит изменение выдержки. На изображении слева вы заметите, что винт и гайка в исходном положении были окрашены красной краской. Когда я собрал их обратно, красная краска больше не выровнялась.Это нормально, если гайка не затянута слишком сильно.

    После того, как эта гайка будет затянута, вы можете вращать кольцо переключателя скорости. Если кажется, что он слишком тугой, немного ослабьте гайку. Когда вас все устраивает, поверните стопорный винт на 180 градусов, чтобы стопорная гайка не откатилась.

    На этом этапе камеры почти снова собраны. Вы должны подтвердить, что затвор по-прежнему работает, и что все скорости звучат правильно, а диафрагма по-прежнему работает. Если что-то упало в ставню, у вас все еще есть доступ, чтобы ее почистить.Это хорошее время, чтобы запустить затвор в режиме «B» и держать затвор открытым с полностью открытой диафрагмой при f / 1,4, чтобы вы могли видеть внутреннюю поверхность задней линзы объектива. Во время чистки заслонки на стекле мог осесть мусор. Используя ватные палочки и немного медицинского спирта с высоким содержанием (не используйте для этого жидкость для зажигалок), вы можете аккуратно очистить внутреннюю поверхность задней линзы, при этом удерживая затвор открытым.

    Вы также можете очистить группу внешних линз.Поскольку он находится вне камеры, у вас есть доступ к задней части переднего элемента. Между двумя моими рысями у одной из них было огромное пятно гриба внутри одного из элементов. Взгляните на изображение справа. На линзе слева есть большой «ватный шарик» грибка. Что и говорить, я выбрал правильный.

    Если вы впервые чистите стеклянный элемент в старом объективе камеры, вы заметите, что на каждом объективе есть небольшие пятна грязи или мусора, а на стекле, скорее всего, будут несколько (или много) очень мелких царапин. Объектив.Не зацикливайтесь на том, чтобы стекло было идеальным. Мелкие пятнышки и царапины никак не повлияют на ваши фотографии. Пока у вас все получится, у вас все будет в порядке.

    Шаг 11:

    Предполагая, что вы довольны тем, что все работает правильно, что в шторку не попал мусор, а все стеклянные поверхности линз чистые, вы можете закончить собирать линзы снаружи. Сначала вставьте хромированное кольцо с 3 винтами. Затем снова закрутите внешнюю линзу объектива.Используйте гаечный ключ для объектива, чтобы затянуть его, но не затягивайте слишком сильно. Затем, наконец, замените черную пластину ЯШИНОН в резьбах фильтра.

    Поздравляем, вы успешно очистили липкую шторку на Yashica Lynx. Вам также может потребоваться очистить или отрегулировать видоискатель или дальномер, поскольку многие из этих камер будут иметь грязные видоискатели. Следующие несколько шагов расскажут, как это сделать.

    Шаг 12:

    Сначала откройте дверцу отсека для пленки и с помощью отвертки или другого плоского металлического предмета воткните что-нибудь в вилку вала, находящуюся под ручкой перемотки, чтобы она не проворачивалась.Откиньте рукоятку ручки перемотки и поверните ее против часовой стрелки. Винт в центре ручки перемотки снимать не нужно. Вы должны просто открутить его вручную.

    Шаг 13:

    С помощью гаечного ключа для объектива открутите металлический круг наверху рычага подачи. Есть две небольшие выемки, в которые вы можете вставить штыри гаечного ключа, чтобы надежно захватить их. Откручивается против часовой стрелки.

    Когда металлический круг погаснет, вы можете поднять рычаг подачи.Здесь должно быть всего 3 разных шайбы, обратите внимание на их ориентацию, когда вынимаете их, так как вам нужно будет снова установить их таким же образом при повторной сборке.

    У меня нет изображения этого, но должно быть по 1 винту на каждой стороне верхней пластины рядом с ушком для ремня. Удалите эти два винта, и ваша верхняя пластина готова к снятию

    Шаг 14:

    При снятии верхней пластины с Lynx обратите внимание на переднюю декоративную пластину с логотипами YASHICA и LYNX-14 на ней, поскольку она фактически не прикреплена к верхней пластине.Он просто отдыхает и может упасть при поднятии с верхней пластины. На передней панели есть стекло, поэтому убедитесь, что оно не разбилось.

    Отложите верхнюю пластину и эту переднюю пластину со стеклом. К порту синхронизации вспышки сбоку на верхней пластине будет подсоединен единственный черный провод. Если вы не планируете заменять верхнюю пластину, вы можете просто оставить ее подключенной. У меня этот провод был достаточно длинным, чтобы я мог просто перевернуть верхнюю пластину рядом с камерой, оставив этот провод подключенным.Если вам нужно заменить верхнюю пластину из-за того, что она повреждена, как и моя, вам нужно разрезать этот черный провод и припаять его обратно к сменной пластине.

    Шаг 15:

    На изображении слева показана верхняя пластина, полностью снятая с камеры. На этом этапе у вас есть доступ ко всему узлу видоискателя и дальномера. Вы можете очистить все стеклянные поверхности с помощью ватных наконечников и очистителя для стекол или медицинского спирта, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ большого диагонального куска стекла рядом с левой стороной камеры.

    Этот диагональный кусок стекла называется светоделителем. На Lynx светоделитель имеет желтоватый налет, который придает желтому цвету нашивке дальномера. Покрытие, которое позволяет этому работать, чрезвычайно хрупкое и оторвется, если вы попытаетесь его очистить. Хотя здесь можно очистить все прозрачные поверхности очков с помощью ватной палочки, вы должны сделать все возможное, чтобы не прикасаться к светоделителю. Как только вы начнете смывать это желтое покрытие, оно будет необратимо повреждено, и нашивка дальномера полностью исчезнет.Если на светоделителе есть мусор, вы можете попробовать продуть его лампочкой или легким воздушным распылителем. Лучше просто оставить мелкие пылинки на светоделителе, чем рисковать повредить его, пытаясь очистить.

    Что касается очистки всего, просто руководствуйтесь здравым смыслом. Все, кроме светоделителя, должно выдерживать легкое нанесение средства для чистки стекол на ватную палочку. Сделайте это как можно лучше, но не будьте слишком навязчивыми. Не прилагайте слишком сильного давления к стеклянным поверхностям или движущимся зеркалам.Если вам нужно отрегулировать дальномер, вы можете использовать регулировочные винты здесь. Мне не нужно было регулировать свой, поэтому я не могу сказать вам, какие винты являются регулировочными, но я уверен, что если немного покопаться, вы сможете понять это.

    Мои мысли

    Я мужчина, следовательно, я ошибаюсь… или что-то в этом роде. Зависть — один из семи смертных грехов, и в большинстве сект христианства «Не желай добра ближнего твоего» — это одна из 10 святых заповедей.Зная это лично, я предполагаю, что в данном случае «товары твоего соседа» переводятся как «объектив твоего соседа с диафрагмой f / 1,4», в чем я виноват.

    Carl Zeiss Super-Q-Gigantar претендует на звание самого светосильного объектива из когда-либо созданных, но это ненастоящее.

    С самого начала фотографии я уверен, что каждый фотограф когда-то позеленел от зависти при мысли о том, что ему нужны большие и светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием. Объектив Canon f / 0,95 50 мм для Canon 7s получил прозвище «объектив мечты» и регулярно продается на подержанном рынке по цене более тысячи долларов.Стэнли Кубрик в своем фильме 1975 года «Барри Линдон» снял множество сцен при свечах с помощью объектива Zeiss f / 0,7, первоначально разработанного для НАСА. Наконец, на грани здравого смысла — объектив Carl Zeiss Super-Q-Gigantar 40mm f / 0.33, который вызвал большой резонанс, когда в 2011 году он поступил в продажу на аукционе по абсурдной цене в 60 000 евро. Возможно, даже более абсурдным, чем цена Super-Q-Gigantar, является то, что этот объектив даже не настоящий. Конечно, он существует, и выглядит он как настоящий объектив, но это был всего лишь макет, созданный для розыгрыша.

    В рекламе из каталога Webb Camera 1960-х годов говорится, что Lynx 5000 продается за 95 долларов.

    Итак, хотя объектив Yashica Lynx-14 f / 1.4 далеко не такой яркий или большой, как упомянутые ранее, он по-прежнему удивлял людей, и впервые уникально большой и яркий объектив стал доступен для людей, которые в противном случае никогда не могли бы себе это позволить. такой светосильный объектив.

    Мне было трудно найти какую-либо информацию о первоначальной отпускной цене Lynx-14, но сканирование страницы 10 из каталога камеры Webbs в Сан-Хосе, Калифорния, с 1960-х годов показывает, что розничная цена оригинальной Lynx-5000 составляла около 95 долларов.Затем в статье на yashica-guy.com говорится, что Lynx 14 был всего на 15 долларов больше, чем Lynx 5000, поэтому, если мы сложим эти два числа вместе, хорошая оценка первоначальной цены Lynx 14 будет около 110 долларов.

    Если предположить, что Yashica Lynx-14 в 1965 году была продана примерно за 110 долларов с использованием калькулятора инфляции, то в сегодняшних деньгах получается 840 долларов, что, безусловно, соответствует сегодняшним моделям камер среднего и высшего класса.

    Независимо от того, стоила ли Lynx-14 сегодня эквивалент 800 или 900 долларов, это было не то, что можно было бы купить, не имея (или думая, что им нужен) такой светосильный объектив.Светосильный объектив позволяет использовать камеру в помещении, не беспокоясь о съемке со вспышкой при любом освещении, кроме самого темного. К 1960-м годам более быстрые пленки, такие как Kodak Tri-X, позволяли делать снимки с рук при менее чем идеальном освещении, сохраняя при этом правильную экспозицию. Yashica Lynx-14 позволил повысить гибкость работы с пленками, отличными от Tri-X, и предоставил фотографам больше возможностей при съемке.

    Каждый раз, когда я вижу цифру «1,4» на объективе, я не могу не быть немного взволнован.

    В дополнение ко всему, на что был способен 7-элементный объектив Яшинон, он также выглядел чертовски впечатляюще.Я думаю, что последний факт помогает сохранить желательность этой модели для коллекционеров. При поиске на рынке подержанных дальномеров Yashica цена этой модели всегда выше, чем у других дальномеров Yashica. Иногда я вижу, что версия f / 1.4 продается вдвое или даже втрое дороже «меньшего» Yashicas. Но стоит ли потраченных дополнительных затрат?

    Возвращаясь к моему предыдущему признанию греха, я хотел Yashica Lynx-14, и я хотел одну плохую. Мне потребовалось две попытки, чтобы получить одну в хорошем рабочем состоянии, но как только я собрал вторую вместе с хорошими деталями обеих камер, я загрузил пленку и пошел снимать.

    Даже задний элемент внутри отсека для пленки большой!

    Первое (хорошо, второе), что вы заметите, поднимая Lynx-14, — это его вес. Чтобы сделать объектив с диафрагмой f / 1,4, нужно совсем немного стекла. Имейте в виду, что там также есть 7 элементов. Кольцо фильтра составляет 58 мм, что меньше, чем у некоторых современных телеобъективов, которые были довольно большими для 1960-х годов. Это определенно не та камера, которая поместится в любой карман брюк или пальто, и уж точно не та, которую вы бы хотели надолго вешать на шею.Есть камеры потяжелее? Конечно. По сравнению с Mamiya M645 и другими среднеформатными SLR, эта штука выглядит несерьезно, но, тем не менее, по сравнению с другими японскими дальномерами 1960-х годов Lynx-14 довольно большой.

    Тубус объектива большого диаметра закрывает значительную часть правого нижнего угла видоискателя. Это не должно влиять на композицию большинства снимков, но в видоискателе выполняется коррекция параллакса, поэтому по мере приближения к минимальной фокусировке линии кадра будут занимать больше того же места, что и объектив.На следующем рисунке показан вид через видоискатель, и вы можете увидеть, какая часть тубуса объектива видна через видоискатель.

    Это композиция из двух изображений, которые мне пришлось отредактировать вместе с Photoshop, чтобы показать, что вы хотите, чтобы система экспозиции выглядела так, как в видоискателе. Я не мог сделать ни одного снимка на свой смартфон, который показал бы все сразу. Зеленая спичечная игла вверху обычно не такая яркая, если смотреть в видоискатель.

    Хотя видимость объектива в видоискателе не слишком сильно ухудшает качество съемки, то, что делает, это конструкция системы экспозиции спичечной иглы.Вместо того, чтобы ориентироваться на зеркальные фотокамеры того времени, у которых была игла, которая была видна в основной части видоискателя, Яшика добавил затемненную часть верхней части рамки видоискателя, на которой вы могли видеть иглу спички через призму. .

    Это довольно сложно объяснить, но еще труднее увидеть при большом освещении. Эта спичечная игла не подсвечивается чем-либо, кроме окружающего света, и ее может быть очень трудно увидеть в помещении. Помимо тусклости, спичечная игла видна только тогда, когда ваш глаз точно расположен по центру видоискателя.Даже под малейшим углом становится невозможно увидеть. Изображение справа представляет собой композицию из двух разных изображений, которые мне пришлось отредактировать вместе, чтобы дать вам представление о том, что вы видите, глядя в видоискатель. Несмотря на все мои усилия, я не мог заставить камеру своего смартфона видеть совпадающую иглу, линии кадра и скомпонованный кадр изображения одновременно, поэтому вы видите редактирование двух разных изображений. Хотя похоже, что спичечная игла (зеленая) выглядит яркой, имейте в виду, что для того, чтобы запечатлеть это на моем телефоне, мне пришлось направить Lynx прямо на солнце .Все, что меньше прямого солнечного света, и эта зеленая часть видоискателя намного тусклее.

    В дополнение к тусклой игле совпадения в видоискателе, я обнаружил, что нашивка дальномера также тусклая. Как и другие фотоаппараты Yashica того времени, Yashica использовал светоделитель желтого цвета. Это почти та же система, которую они использовали в других дальномерах, включая Electro, но мне было труднее увидеть в этой камере, чем в любом из моих Electros или даже Yashica Minster D, которые я также рассмотрел.Я, по крайней мере, считаю, что этот конкретный Lynx-14 потерял часть своей отражательной способности, и что свежие образцы 1960-х годов были не такими тусклыми, но я обнаружил, что RF-патч сложнее использовать в этой камере, чем любой другой. Японский дальномер в моей коллекции.

    Если, однако, нечеткое совпадение иглы и нашивка дальномера указывают на хорошее состояние рыси, я чувствую, что часть привлекательности светосильного объектива f / 1,4 для фотосъемки в помещении при слабом освещении частично утрачивается из-за невозможности легко использовать их в Приглушенный свет.Конечно, он отлично подходит для хорошо освещенных сцен на открытом воздухе, но это не то место, где вы обычно получаете выгоду от такого светосильного объектива.

    Верхняя панель Lynx имеет аккуратный дизайн с легко читаемым экспонометром. Все элементы управления находятся там, где вы ожидаете их найти.

    После съемки первых нескольких кадров моей первой пленки на «Рысь-14» я начал понимать, что, вероятно, никогда не буду использовать эту камеру в полную силу. Я обнаружил, что возвращаюсь к Sunny 16 и снимаю многие из своих изображений с диафрагмой f / 5.6 — f / 11, что я мог бы сделать на «меньшем» дальномере. Тем не менее, съемка с помощью Lynx была далеко не такой уж печальной. Корпус объектива большого диаметра позволяет легко перемещать камеру, прижимая ее к глазу. Каждое кольцо фокусировки, диафрагмы и выдержки можно было легко изменить, не опуская камеру. Глюкометр приводится в действие кнопкой, удобно расположенной на передней панели камеры, где, естественно, лежит ваша правая рука.

    Затвор срабатывает со слабым «щелчком», что, как и у большинства камер с листовым затвором, означает, что его можно использовать как эффективную «незаметную» скрытую камеру.Все движения камеры были плавными и целенаправленными. Верхняя панель аккуратно спроектирована, и все элементы управления находятся именно там, где вы ожидаете. Хотя измеритель в видоискателе трудно увидеть, на верхней пластине есть второй, очень четкий и легко читаемый. В 1960-х Yashica пользовалась отличной репутацией в качестве производителя качественных фотоаппаратов, и Lynx-14 не исключение. Хотя я боролся с некоторыми аспектами при съемке этой камерой, было приятно знать, что, если кто-нибудь когда-нибудь станет мне угрожать, Lynx может стать эффективным оружием самообороны!

    Загрузка пленки в фотоаппарат проходит без происшествий.Хотя он предшествовал системам быстрой загрузки, которые стали популярными в 1970-х годах, у меня не было проблем с загрузкой пленки в камеру. Если вы зашли так далеко в обзоре, вы, скорее всего, захотите увидеть результаты. Читать дальше.

    Мои результаты

    Большой объектив с диафрагмой f / 1,4 — отличительная черта Lynx 14.

    Я снял свой первый рулон пленки на эту камеру в конце лета, но этот рулон лежал на полке, ожидая, пока я наберу достаточно других рулонов, чтобы отправить для разработки сразу.Ожидание результатов этой камеры разъедало меня, поэтому я одолжил ее своему другу Адаму из «Причудливого парня с камерой», чтобы посмотреть, что он о ней думает. Мы с Адамом горячо ценим дальномеры Yashica, и мы оба считаем Ministry-D одним из наших самых любимых дальномеров, поэтому я хотел услышать его мысли об использовании Lynx. Я не давал ему никаких ключей к своим мыслям, чтобы не испортить его мнение. Я также знал, что Адам проявляет свою собственную пленку, поэтому он, вероятно, увидит результаты с этой камеры до того, как я увижу мою.

    Когда он получил посылку с «Рысью», он был взволнован возможностью снять камеру, которая была в его списке разыскиваемых в течение некоторого времени. Он зарядил его и выстрелил в течение дня или двух после получения, и я с нетерпением ждал его мыслей.

    По сути, его мысли совпадали с моими. Нашивка дальномера была удручающе темной, особенно по сравнению с другими дальномерами Yashica того времени, и выбор экспонометра без подсветки в верхней части видоискателя был любопытным дизайнерским выбором.Однако более тревожным было то, что при просмотре его первого тестового ролика ни одно изображение не было правильно сфокусировано. Он показал мне контактный лист из 24 сделанных им кадров, и все они были в разной степени не в фокусе.

    Адам — ​​опытный пользователь классических дальномеров, поэтому я знал, что это не может быть проблемой с удобством использования, и хотя мы все можем ошибаться на случайных или двух кадрах, он ни за что не ошибся в оценке всего рулона. Итак, с этой информацией я опасался, что мои результаты будут такими же.

    Ого, это плохо.

    Получив откат назад, я увидел, что у меня тоже была такая же проблема со снимками не в фокусе. Как ни странно, снимок, на котором я снимаю в зеркало, наиболее близок к фокусу, но, скорее всего, я ошибся в оценке расстояния, но это частично нивелировало проблему с этой камерой. Что касается остальных трех снимков, вы заметите, что я попытался использовать объектив с диафрагмой f / 1,4, чтобы снимать в помещении при слабом освещении.

    С этой камерой явно что-то не так. Возможно, дальномер не отрегулирован, так как я мог что-то натолкнуть, когда чистил его, но вероятная причина — один или несколько стеклянных элементов. Если вы помните, я поменял местами оригинальную переднюю группу с этой камеры на одну от другой Lynx, потому что на той, которая пришла на это тело, было огромное пятно грибка на нем. Оглядываясь назад, я должен был проверить точность фокусировки, коллимируя ее, но я был настолько уверен, что это был прямой обмен, что мне никогда не приходило в голову сделать это.Хотя было бы логично, что Яшика использовал одинаковые линзы для всех Lynx, вполне вероятно, что на протяжении всего срока службы этой модели произошли некоторые незначительные изменения.

    В любом случае я не могу винить камеру в том, что она делает снимки не в фокусе. Линзы Yashica’s Yashinon известны своей чрезвычайно резкой и точной точностью. Монстр f / 1.4 в этой Lynx представляет собой 7-элементную конструкцию, которую неоднократно называли одним из самых резких объективов Yashica за всю историю. Так что, даже с этими ужасными изображениями, я все еще чувствую, что могу сделать некоторые выводы по этой камере.

    Во-первых, я ненавидел видоискатель. Даже если есть вероятность, что светоделитель в моем примере не пропускает столько света, сколько было бы, когда он был новым, я все же могу сказать, что это очень маленький участок, который трудно увидеть, особенно при слабом освещении. Учитывая, что самым большим преимуществом этой камеры является ее светосильный объектив с диафрагмой f / 1,4, а весь смысл использования объектива с диафрагмой f / 1,4 заключается в этих условиях низкой освещенности, я могу с уверенностью заявить, что даже в идеальном состоянии Lynx-14 будет сложно использовать широко открыты при слабом освещении.

    Хотя мне в целом нравятся дальномеры Yashica, и я считаю, что их конструкция хорошо продумана, затемненная верхняя часть видоискателя с тусклым стрелочным измерителем была очень плохим выбором. Яшика, должно быть, согласился, поскольку более поздняя Lynx-14E имела светящиеся стрелки вместо спичечной иглы. По этой причине 14E может быть лучшей камерой для пользователя, чем 14, даже несмотря на то, что в ней используется более сложный источник питания.

    Это изображение было снято на Yashica Electro GS с объективом f / 1.7 в темном ресторане без дополнительного освещения.У Electro не было проблем с этим изображением, но я чувствую, что мне было бы сложно сделать такой же снимок с помощью Lynx.

    Я начал этот обзор с того, что Lynx 14 был одним из немногих дальномеров с фиксированным объективом и объективом f / 1.4, и, вероятно, для этого есть веская причина. f / 1,4 всего на полстопа быстрее, чем f / 1,7, и у большинства пленок достаточно широты, чтобы поглотить полстопа разницы в экспозиции. Если вы действительно искали дальномер с хорошими характеристиками при слабом освещении и резким объективом, я действительно считаю, что есть варианты получше, чем Lynx-14 или 14E.Изображение справа было снято на камеру Yashica Electro GS с объективом f / 1,7 в темном ресторане без дополнительного освещения. У меня не было проблем с фокусировкой, и хотя снимок был сделан на широко открытой диафрагме, объектив Яшинона все равно давал четко очерченное и резкое изображение. Я сомневаюсь, что это изображение могло бы выглядеть лучше, если бы рысь в идеальном состоянии находилась в оптимальных условиях.

    Итак, если отбросить проблемы с фокусировкой, поскольку это явно проблема с моей конкретной Lynx, я чувствую, что даже если бы у меня была правильно работающая Lynx, мое общее мнение было бы таким же.Эта камера привлекает внимание объективом f / 1,4. Он большой, красивый, но на практике он практически не дает никаких преимуществ по сравнению с другими дальномерами той эпохи с объективами менее f / 2. Конечно, недостатки этой камеры будут в значительной степени сведены на нет в ярко освещенных солнечных сценах, но в этот момент вы можете снимать с помощью Yashica Minister-D или Yashica Electro при f / 11, и вы никогда не заметите разницы.

    Привлекательность Lynx-14 — зависть к линзам, и не более того. Он отлично смотрится на бумаге и отлично смотрится на полке.Даже если мне удастся исправить проблемы с фокусировкой с помощью этой камеры, я сомневаюсь, что я смогу вернуться к ней снова, и если кто-то, читающий это, рассматривает возможность покупки такой камеры, я бы сказал вам, что если вы действительно не хотите смотреть на этот объектив на вашей полке есть гораздо лучшие (и более дешевые) варианты, если вы планируете снимать с ним.

    Мое последнее слово

    Как работают эти рейтинги
    Yashica Lynx-14 — популярная у коллекционеров камера с великолепной 7-элементной диафрагмой f / 1.4 Объектив Яшинона. Камера большая и тяжелая, и хотя для измерителя CdS используется батарея, все полностью механическое и работает без батареи. В то время как я боролся с некоторыми проблемами фокусировки, характерными для моего примера, я не обнаружил, что дальномер был особенно простым в использовании, и я также ненавидел реализацию Яшикой затемненной части внутри видоискателя для измерителя. Хотя объектив с диафрагмой f / 1.4 кажется хорошим аргументом в пользу продажи, на самом деле он предлагает вам только на полстона больше экспозиции, чем Yashica Electro, и если вы не будете постоянно снимать на открытой диафрагме в темных местах, вы можете дублировать идентичные результаты из многих других. менее дорогие и менее тяжелые дальномеры.Мне не понравилось проводить время с этой камерой, и я не чувствую, что ее использование заслуживает того, чтобы она была желанной на рынке подержанных. Проще говоря, если вы ищете классический дальномер, который прост в использовании и дает невероятно четкие изображения, есть гораздо лучшие варианты.
    Изображения Обработка Характеристики Видоискатель Feel & Beauty История Возраст
    1 0 1 0 1 1 20%
    Бонус нет
    Итоговая оценка 4.8

    Дополнительные ресурсы

    http://camerapedia.wikia.com/wiki/Yashica_Lynx_14

    http://photoethnography.com/ClassicCameras/YashicaLynx14.html

    https://www.cameraquest.com/yaslyn14.htm

    http://www.yashica-guy.com/document/chrono2.html

    Yashica Lynx 14e

    http://camera-wiki.org/wiki/Yashica_Lynx_14E

    http: // feuerbacher.net / photo / frame.html? Камеры / Lynx14E / YashicaLynx14E.html

    Понравилась статья? Поделиться!

    Как это:

    Нравится Загрузка …

    Canon EOS 650 Square

    Я лично верю в квадратный формат (соотношение сторон изображения 1: 1)
    дает нам очень уникальные характеристики для композиции. В прошлом там
    было несколько камер квадратного формата, отличных от широко известных 6×6, например 24 мм
    х 24мм «Робот». Но средний формат 6×6 — единственный способ получить достойное 1: 1.
    Система камеры с соотношением сторон сегодня.Обычно это очень дорого (Hasselblad,
    и т. д.) и имеет много недостатков в супертелеобъективе и макросъемке.
    к 35-мм зеркальной системе. Например, у меня есть объектив Sigma 500 мм для EOS (б / у
    цена около 300 долларов). Когда мы используем этот объектив с камерой 24 мм x 24 мм,
    он даст нам тот же вид, что и объектив 1200 мм для Hasselblad. Можешь представить
    сколько будет линза 1200 мм для Hasselblad, если она есть? Я не могу!
    Поэтому я решил сделать камеру 24 мм x 24 мм на основе приличной 35-мм зеркальной камеры Canon.
    EOS.


    Идея очень простая.Просто добавляем маскирующие пластины слева
    и правая сторона маски затвора. Каждая пластина имеет ширину 6 мм и
    тогда мы получаем проем размером 24 мм x 24 мм. Стоимость модификации составила всего 1 доллар, а
    это заняло час. Мне очень нравится фотография в квадратном формате 35 мм.
    после 1 доллара и часа траты.


    1. Маскирующие пластины

    У вас может быть дискета с черной пластиковой шторкой .. Это
    это для частей малярных пластин. Некоторые дискеты имеют металлическую шторку.
    и они не подходят для маскировки пластин из-за отражения света
    придает фильму много изюминки.


    Снимите заслонку с дискеты. Это U-образная форма
    очень тонкая и гладкая пластиковая пластина. Отрежьте пластину U-образной формы до двух
    Пластины I-образной формы и аккуратно отрежьте пластину до размера, подходящего для
    малярные пластины. Нам лучше вырезать тарелку немного больше, чем мы.
    нужно, а затем отрегулируйте его размер, отшлифуя. Нам понадобятся две маскирующие пластины
    точно такой же высоты с расстоянием между двумя направляющими для пленки
    базовой камеры, или камера будет иметь прорези сверху и / или снизу
    маскирующей пластины (ов).Эти прорези, если у камеры есть, сделают изображение
    не квадрат, а квадрат с некоторыми завязками.

    Черная пластиковая шторка дискеты хорошо маскируется
    тарелки (часть, обозначенная белой стрелкой.). Металлический ставень нет
    подходит для этой цели.
    Отшлифовать тарелку до нужного нам размера (слева).

    И точно отметьте положение маскирующей пластины. (справа)

    Закрепите маскирующие пластины за заслонкой очень тонкой двусторонней
    липкой лентой и проверьте, не заходят ли малярные пластины над
    высота направляющих пленки.Если они это сделают, нам нужно отсоединить пластину (и).
    и шлифование до толщины, меньшей, чем высота направляющих для пленки.
    Если маскирующая пластина находится над направляющими для пленки, а не только пластина
    царапает пленку, но плоскость пленки также будет не в фокусе
    самолет ..

    2. Экран Finder

    Я прикрепил две узкие ленты к экрану искателя EOS 650, чтобы указать
    область изображения формата 24мм х 24мм.Если у вашей камеры есть точка и / или центр
    При частичном замере можно замаскировать область изображения, отличную от изображения 24 мм x 24 мм. Это
    должно выглядеть намного умнее, чем я. К сожалению EOS650’s
    частичный замер работает только тогда, когда я нажимаю кнопку блокировки автоэкспозиции с нежелательной автоэкспозицией
    функция блокировки. Это бесполезно, поэтому искатель я не маскировал
    экрана, но добавьте две линии с узкими лентами, чтобы использовать оценочную систему измерения.


    Для этой модификации лучше выбрать камеру с видоискателем.
    возможность замены экрана на базу.


    Экран Finder с парой узких лент. Это указывает
    площадь изображения 24мм х 24мм. Если у вашей камеры пятно или частичное
    замера, то вы можете замаскировать всю область, кроме квадратного изображения
    и получите аккуратный вид искателя. Но у EOS650 нет полезного частичного замера.
    и поэтому я помещаю линии вместо полной маскировки, чтобы позволить себе
    использовать оценочный замер.

    3. Тест

    Результат теста отличный.Я мог бы наслаждаться композициями совсем по-другому
    от тех, у кого есть камера 24 мм x 36 мм. Я также мог наслаждаться фотографией на 500 мм.
    и макросъемка с квадратным форматом. Эта камера предлагает 24 мм x 24 мм
    изображения с тем же шагом кадра, что и 24 мм x 36 мм, поэтому я могу справиться с
    негативы, как если бы они были размером 24 мм x 36 мм (на самом деле это изображения 24 мм x 36 мм
    с черными полосами по 6 мм с обеих сторон). Крепление слайда к пластиковому креплению,
    печать, сканирование. все совместимо с негативами 24 мм x 36 мм.


    У меня была дискета, узкая лента и наждачная бумага, и я только что купил
    двусторонняя клейкая лента в A Dollar Shop.Итого общая стоимость модификации
    составляет 1 доллар.

    Эта методика должна быть применима не только к EOS, но и к
    любые виды 35-мм зеркальных фотоаппаратов. Вы бы попробовали один?


    Кадр, сделанный камерой EOS650 Square. Шаг кадра
    неизменен по сравнению с 24 мм x 36 мм, поэтому все совместимо с 24 мм
    х 36 мм нег. Это очень полезно.

    Снимок сделан не компанией Hasselblad, а EOS.Ты не думаешь
    это забавно?

    EOS650 Square, Sigma AF70-200mm F2.8 EX HSM, Kodak E100VS

    EOS650 Square, Sigma AF70-200mm F2.8 EX HSM, Kodak E100VS

    (28 августа 2002 г.)

    Panasonic Lumix GX9 простое руководство с советами и приемами

    Panasonic Lumix GX9 настройки, советы и рекомендации

    GX9 Введение

    Добро пожаловать в мое расширенное руководство к Panasonic GX9 с советами и приемами.Это руководство начинается с настроек вашего меню и охватывает все аспекты этой интересной камеры. Я знаю, что это много информации, но я обещаю, что вы скоро разберетесь с ней.

    В отличие от видеоцентричного Panasonic GH5, GX9 больше ориентирована на фотосъемку, но при этом может снимать видео 4K / 30p.

    Основные характеристики
    • 20,3 МП датчик Live MOS без фильтра AA (такой же, как GH5)
    • Разрешение 2760 тыс. Точек и увеличение 1,39x
    • Экран с разрешением 1240 тыс. Точек
    • 5-осевая стабилизация изображения в теле с Dual I.S. 2 (рейтинг CIPA 6.5 ступеней)
    • 49 точек автофокусировки, сосредоточенных в центральной части кадра
    • 140 файлов JPEG или 32 файла RAW в серии
    • Магниевый корпус с защитой от пыли и атмосферных воздействий
    • Слот для SD-карты UHS-I
    • Режимы фото 4K и совмещение фокуса в камере
    • Зарядка и питание от USB
    • Wi-Fi Bluetooth

    В этом посте я рассмотрю всю структуру меню и по ходу дам вам советы, подсказки и уловки.

    Погружение в систему МЕНЮ

    При включении Panasonic Lumix GX9 вам будет предложено ввести дату, время и часовой пояс. Этот параметр необходим, так как все снятые изображения будут иметь отметку времени, что позволит легко найти ваши любимые изображения в будущем. После настройки нажмите кнопку МЕНЮ. Вы увидите несколько значков и страниц. Начнем со страницы 1 значка камеры (настройки камеры)

    .

    МЕНЮ — Значок камеры — страница 1 из 4 (также называется меню записи)

    Соотношение сторон

    Здесь вы можете изменить соотношение сторон ваших фотографий.Изменение соотношения сторон может быть использовано как способ повысить вашу креативность, например, пейзажи часто отлично смотрятся с соотношением сторон 16: 9, или для публикации в Instagram вам может подойти кадрирование 1: 1.

    Камера M43 (Micro Four-thirds) имеет исходное соотношение сторон (что неудивительно) 4: 3. Вы должны понимать, что изменение соотношения сторон на любое другое, кроме этого, на самом деле обрезает датчик, а это означает, что вы потеряете пиксели. Вы должны смотреть на это как на изменение кадра вашего изображения (как вы можете сделать в Lightroom или других фоторедакторах) внутри камеры.Файлы Jpeg будут сохранены с выбранным соотношением сторон, но изображения RAW (хотя и предварительно просмотренные с выбранным соотношением сторон) по-прежнему будут содержать полную информацию сенсора 4: 3.

    Доступные форматы изображения:

    • 4: 3: родное соотношение датчика
    • 3: 2: соотношение, используемое в полнокадровых камерах
    • 16: 9: для более широкого обзора
    • 1: 1: квадратное соотношение сторон, в основном используется для публикации в социальных сетях
    Размер изображения

    Размер изображения устанавливает количество пикселей для Jpeg (не RAW).Чем выше количество пикселей, тем больше деталей будет у ваших изображений.

    • Когда соотношение сторон установлено на 4: 3, вы используете все 20 МП сенсора для максимального размера изображения 5184 x 3888
    • При соотношении сторон 16: 9 используется только широкое кадрирование сенсора 14,5 МП для максимального размера изображения 5184 x 2920.
    • При соотношении сторон 3: 2 используется 17 МП сенсора и размер изображения 5184 x 3456.
    • При соотношении сторон 1: 1 вы используете 14,5 МП сенсора для размера изображения 3888 x 3888.

    Panasonic GX9 также имеет опцию цифрового телеконвертера, позволяющую увеличивать масштаб в 2 или 4 раза. Это может быть удобной функцией, если вы не снимаете в формате RAW (дополнительную информацию см. В следующем пункте). Благодаря встроенной цифровой обработке полученные Jpeg-файлы на самом деле сохраняют больший размер изображения, чем можно было бы ожидать от фактической обрезки сенсора в 2 или 4 раза. Однако я бы рекомендовал использовать эту функцию только в том случае, если вы умираете. жесткий jpeg-шутер, поскольку использование файлов RAW и разработка изображений в Lightroom или другом приложении почти всегда дает лучшие результаты.

    Качество

    Вероятно, самая важная настройка — Качество. Вы можете выбрать либо Jpeg, где данные RAW с датчика обрабатываются встроенным алгоритмом для создания видимого изображения, либо сохранять изображения в этом формате RAW. RAW сохраняет все данные датчика и предназначен для последующего редактирования в настольном приложении, таком как Lightroom. Сохранение в формате RAW означает, что впоследствии у вас будет гораздо больше творческой свободы, чтобы выдвигать тени или выделять блики, повышать резкость и улучшать изображение любым удобным для вас способом.Jpeg сохраняет только часть этой информации в соответствии с алгоритмом внутри камеры, который может или не может соответствовать вашему стилю и / или потребностям.

    Поэтому я рекомендую всегда снимать в формате RAW или RAW Jpeg. Это означает, что файлы будут больше, но SD-карты стоят недорого по сравнению с вашим новым красивым Lumix. Но некоторые фотографы предпочитают снимать в формате Jpeg только потому, что, например, их не интересует постобработка изображений. В этом случае я бы установил для Jpeg максимальное качество.

    Если вы снимаете только в формате RAW, изображение на заднем экране при просмотре изображений будет очень низкого качества. Когда вы импортируете их на компьютер, они в порядке, но, возможно, лучше снимать как в формате RAW, так и в формате JPEG.

    AFS / AFF

    AFS — это аббревиатура от Auto Focus Single, а AFF — от Auto Focus Flexible. В AFS фокус остается заблокированным, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину, а в AFF фокус постоянно регулируется в соответствии с движением объекта.См. AFF как функцию между покадровой автофокусировкой и непрерывной автофокусировкой.

    Это можно легко изменить с помощью диска справа от ECF:

    Функция AFC под AFS / AFF непрерывно изменяет фокус в соответствии с движением вашего объекта.

    Дополнительная информация об этих режимах для пояснения:

    • AFS найдет фокус и останется сфокусированным на этом расстоянии, пока вы не сделаете снимок или не отпустите кнопку спуска затвора. Это удобно, если вы хотите, например, сфокусироваться, а затем изменить композицию кадра.
    • AFF будет делать то же самое, если не обнаруживает движение объекта, после чего временно переключается в режим AFC для повторной фокусировки.
    • AFC не начнет искать фокус, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора наполовину, и будет постоянно оценивать движение объекта и менять фокус по мере необходимости.
    • С AFS вы можете зафиксировать фокус на определенной точке, а затем повернуть камеру, чтобы получить правильное кадрирование; с AFC он не блокирует фокус, но будет продолжать перефокусировку. Вот почему точечную фокусировку нельзя использовать с AFC.
    Фото стиль

    Это применимо только к изображениям Jpeg и предварительному просмотру RAW. Здесь вы можете выбрать цветовой эффект.

    • Стандарт: стандартная цветопередача и контрастность Panasonic.
    • Vivid: Великолепный эффект с высокой насыщенностью и контрастом.
    • Natural: Мягкий эффект с низкой контрастностью.
    • Монохромный: Монохромный (черно-белый) эффект без цветных оттенков.
    • L.Монохром: черно-белый эффект с богатой градацией и четкими черными акцентами.
    • Пейзаж: эффект, подходящий для пейзажей с ярко-синим небом и зеленью.
    • Портрет: эффект, подходящий для портретов со здоровым и красивым оттенком кожи.
    • Custom 1-4: создавайте собственные пресеты для быстрого вызова при необходимости.
    • Cinelike D: Отдает приоритет динамическому диапазону за счет использования гамма-кривой, предназначенной для создания изображений, подобных пленке. Подходит для редактирования.
    • Cinelike V: Отдает приоритет контрасту за счет использования гамма-кривой, предназначенной для создания изображений, подобных пленке.

    Как упоминалось ранее, можно создать свой собственный стиль фотографии или настроить предустановленные стили. По сути, это способ взломать движок Jpeg и настроить его под свой стиль и предпочтения. Есть 6 областей, которые вы можете изменить.

    • Контрастность: добавьте или уменьшите разницу между яркостью и темнотой изображения.
    • Резкость: добавьте резкости или сделайте изображения более мягкими.
    • Шумоподавление: добавьте шумоподавление для съемки с высоким ISO.
    • Насыщенность: добавление яркости цветам. Или удалите некоторые.
    • Цветовой тон: добавьте к изображению фильтр синего, оранжевого, красного или зеленого цвета.
    Настройки фильтра

    Настройки фильтра идут дальше, чем просто фото стиль. К ним относятся художественные эффекты, такие как низкий ключ, сепия, кросс-процесс и ретро-стили. Вы можете включить или выключить их здесь, выбрать эффект, который хотите использовать, и изменить настройки с помощью сенсорного экрана. Вы также можете настроить камеру на одновременную съемку одного кадра с эффектом изображения и другого без эффекта изображения.

    Если вам интересно, как попасть в режим творческого управления, вам нужно установить диск переключения режимов на палитру красок.

    И просто нажимайте вверх и вниз, чтобы выбрать эффекты изображения. Вы также можете отобразить экран выбора, коснувшись значка режима записи на экране записи.

    Это все доступные эффекты изображения:

    • Выразительный
    • Высокий ключ
    • Монохромный
    • Шелковистый монохромный
    • Межпроцессный
    • Обход отбеливателя
    • Фантазия
    • Sunshine: здесь вы можете выбрать положение и размер источника света.
    • Ретро
    • Низкий ключ
    • Динамический монохромный
    • Впечатляющее искусство
    • Игрушечный эффект
    • Эффект миниатюры: здесь вы можете выбрать ту часть изображения, которая находится в фокусе (и где не будет эффекта размытия).
    • Звездный фильтр
    • Старые дни
    • Сепия
    • Грубый монохромный
    • Высокая динамика
    • Игрушка Pop
    • Мягкий фокус
    • One Point Color: вы можете выбрать цвет, который хотите оставить здесь, с помощью палитры цветов.
    Цветовое пространство

    Выберите здесь sRGB или Adobe RGB. Adobe RGB имеет больший диапазон воспроизводимых цветов, чем sRGB, поэтому, возможно, стоит изучить это цветовое пространство, если вы много печатаете на бумаге. Но помните, что вам также понадобится монитор, способный воспроизводить больший цветовой диапазон. И это часто может приводить к проблемам при преобразовании в sRGB или редактировании изображений во внешних приложениях. Из-за всего этого у меня установлено значение sRGB.

    Режим замера

    Здесь вы можете изменить способ измерения света и, следовательно, способ расчета правильной экспозиции камерой.Если вы чувствуете, что камера делает переэкспонированные или недоэкспонированные изображения в соответствии с вашими личными предпочтениями, возможно, стоит изменить режим замера.

    Реализация этого довольно проста в этой камере, у вас есть всего 3 метода на выбор:

    • Несколько: это метод, при котором камера определяет наиболее подходящую экспозицию, автоматически оценивая распределение яркости по всему экрану.
    • Центровзвешенный: это метод, используемый для фокусировки на объекте в центре экрана и равномерного измерения всего экрана.
    • Точечный: это метод измерения объекта в объекте точечного замера.
    МЕНЮ — Значок камеры — страница 2 из 4 (также называется меню записи)

    Светлые тени

    Это позволяет осветлить тени и затемнить светлые участки изображения (или видео). Таким образом, это метод создания баланса в вашем изображении, если вам кажется, что светлые участки слишком сильные, а тени слишком темные. У вас есть 4 доступных предустановки, и вы также можете самостоятельно создать 3 пользовательских предустановки:

    • Стандарт: регулировок не установлено.
    • Увеличить контраст: яркие области становятся светлее, а темные области затемняются.
    • Уменьшите контраст: яркие области затемняются, а темные участки становятся светлее.
    • Сделать темные области ярче: темные области станут ярче.
    • Custom: создайте свой собственный пресет.

    Вот как настроить параметры для пользовательских предустановок:

    1. Поверните передний / задний диск, чтобы отрегулировать яркость светлых / темных участков. A — Яркий участок B — Темный участок
      • Задний диск предназначен для настройки темных областей, а передний диск — для настройки ярких областей.
      • Чтобы зарегистрировать предпочтительную настройку, нажмите ▲ и выберите место назначения, в котором пользовательская настройка будет зарегистрирована как [Пользовательский1] / [Пользовательский2] / [Пользовательский3].
      • Корректировки также можно выполнить, перетащив график.
    2. Нажмите [MENU / SET].
    и. Динамический

    Этот параметр изменяет контрастность и экспозицию, когда на изображении есть большая разница от самых темных участков до самых ярких. На самом деле происходит то, что камера регулирует экспозицию, чтобы уловить больше деталей в светлых участках.Вы можете выбрать между высоким, стандартным, низким или выключенным.

    Это, естественно, вызывает недоэкспонирование в теневых областях. Но внутри движка jpeg камера компенсирует это усилением теней. Обратной стороной здесь является то, что это, очевидно, приведет к большему шуму в усиленных областях, но поскольку это делается с данными, поступающими непосредственно с датчика, это может быть весьма полезно, если вы стреляете в jpeg.

    Также влияет на изображения RAW, потому что экспозиция будет недоэкспонирована.

    я. Разрешение

    Еще одна функция только для jpeg, i-Resolution — это форма повышения резкости. Можно выбрать «Высокий», «Стандартный», «Низкий» и «Выкл.», И вы должны увидеть это как порог для повышения резкости в таком приложении, как Lightroom. Многие фотографы отказываются от этих интеллектуальных функций, и если вы снимаете только в формате RAW, это не так важно для вас (за исключением i Dynamic, который может изменять экспозицию на плюс или минус 1/3 ступени). Но если вы снимаете только jpeg, вы должны установить его как минимум на Низкое, поскольку большую часть времени файлы RAW также будут резкость при постобработке.

    Вспышка

    все настройки вспышки.

    Удаление эффекта красных глаз

    Если вы используете вспышку при использовании уменьшения эффекта красных глаз, камера автоматически обнаружит эффект красных глаз и исправит изображение.

    ISO Авто верхний предел

    Устанавливает верхний и нижний пределы чувствительности ISO при использовании Авто ISO или i ISO. Нижний предел должен быть установлен на 200, а верхний предел — на 3200, это диапазон, в котором вы получите полезные изображения без излишнего шума.

    Мин.Штр Скорость

    Очень важная настройка, если вы чувствуете, что Panasonic GX9 создает размытые изображения для вашего стиля съемки. Например, птицам в полете потребуется более короткая выдержка, чем во многих других видах фотографии.

    Поскольку в большинстве случаев вам нужно будет повышать ISO, чтобы получить более короткую выдержку, Panasonic (и многие другие производители камер) сделали эту опцию доступной. Вы можете установить его на Авто или выбрать минимальную выдержку до 1/32000. Последнее немного завышено, но, как я уже упоминал, если вы снимаете спортивные состязания или определенные типы фотографий природы, следует установить минимальную выдержку 1/1000 или 1/2000.На этих скоростях вы можете начать «замораживать» действие.

    Лонг Штр НР

    Камера автоматически применяет шумоподавление для длинных выдержек. Это относится как к файлам Jpeg, так и к файлам RAW. После первого снимка делается черная рамка для измерения присутствующего шума. Поскольку многие факторы окружающей среды (например, температура и местоположение) влияют на количество шума, которое вы увидите, это лучший способ определить, что является шумом в вашем кадре. Затем эти данные вычитаются из вашего изображения для получения результата без шума (более или менее).

    МЕНЮ — Значок камеры — страница 3 из 4 (также называется меню записи)

    Компенсация затенения.

    Все объективы имеют профиль объектива, который регистрирует как искажение, так и затенение в углах на всех диафрагмах. Эти профили линз можно применять в камере для противодействия нежелательному виньетированию на изображениях. Это особенно важно для любителей jpeg-стрельбы. Стрелки в формате RAW могут применить эти исправления позже (и с лучшими результатами) в настольном приложении, таком как DXO optics Pro.

    Дифракционная компенсация

    Когда вы устанавливаете объектив на меньшую диафрагму (обычно от f / 11 до f / 22), явление, называемое дифракцией, вызывает потерю резкости. Это происходит потому, что свет начинает рассеиваться при прохождении через небольшое отверстие. Когда компенсация дифракции включена, Panasonic GX9 добавит резкости вашему изображению, чтобы попытаться противодействовать этому явлению. Вы должны использовать его, если снимаете jpeg.

    Стабилизатор

    Panasonic Lumix GX9 имеет стабилизированный сенсор.Датчик внутри камеры подвешен на магнитном поле и может компенсировать движение, такое как минутное дрожание рук или любое другое движение. Также доступно множество объективов с блоком оптической стабилизации изображения, которые физически перемещают стеклянные элементы внутри объектива, чтобы сделать то же самое. Обе системы имеют свои плюсы и минусы, и общепринято считать, что стабилизированный датчик лучше работает с широкоугольными объективами (менее 40 мм), в то время как оптическая стабилизация объектива более эффективна для телеобъектива.Также можно использовать обе системы одновременно (так называемый Dual I.S.), где вы сможете использовать лучшее из обоих миров.

    Также можно использовать стабилизацию встроенного датчика со старыми ручными праймерами, которые не передают информацию EXIF ​​(например, самое главное фокусное расстояние в данном случае). Вам нужно будет вручную установить фокусное расстояние в функции установки фокусного расстояния, чтобы получить оптимальное качество изображения.

    Пр. Tele Conv.

    С помощью этой функции вы можете увеличивать изображения в цифровом виде без значительного ухудшения качества.Только при использовании jpeg вы можете расширить диапазон вашего объектива в 1,4 или 1,6 раза с помощью этой функции.

    Цифровое увеличение

    Цифровой зум делает еще один шаг вперед, позволяя увеличивать изображение в формате JPEG до 4 раз. Я бы не рекомендовал ни одну из этих функций, так как в этом случае лучше снимать в формате RAW и кадрировать при обработке для получения наилучшего качества.

    Скорость передачи

    Диск режима протяжки имеет два варианта для серийной съемки. Серийная съемка означает, что вы будете снимать непрерывно, нажимая кнопку спуска затвора.В этих меню вы можете применить различные настройки режима серийной съемки к настройкам серийной съемки 1 и серийной съемки 2.

    Вы увидите SH (для сверхвысокой скорости серийной съемки), SH pre (которая на самом деле возвращается на несколько секунд назад и сохраняет эти изображения). Эти режимы SH доступны только с электронным затвором. Версия 2 всегда быстрее, чем версия 1.

    Затем у нас есть High, Medium и Low, которые также работают с механическим затвором. Фактическая скорость серийной съемки будет выше, если вы снимаете только в формате Jpeg.

    4K Фото

    Фоторежим

    4K разработан, чтобы помочь вам запечатлеть мимолетные моменты, позволяя снимать с невероятной скоростью 60 кадров в секунду в режиме 4K. Автоматически активируется режим непрерывной автофокусировки, и он использует видеотехнологию 4K для съемки изображений 8 МП с такой высокой частотой кадров. Вы в основном записываете видео, в котором вы можете извлекать кадры прямо в камере.

    Извлечь 8-мегапиксельные кадры из видео в режиме 4K Photo Mode на GX9 довольно просто:

    1. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы найти файлы.Клипы, записанные в режиме 4K Photo, отмечены значком 4K Photo для упрощения идентификации.
      Найдя нужный клип, коснитесь значка 4K Photo на экране или клавиши навигации «Вверх».
    2. Если у вас длинный клип с мимолетными моментами действия, вы можете использовать ползунок вверху, чтобы быстро перейти к интересному фрагменту отснятого материала. Кроме того, есть опция воспроизведения (кнопка Fn1), которую вы можете использовать для воспроизведения и приостановки фильма.
    3. Как только вы найдете интересующую вас область, коснитесь значка просмотра кадров, чтобы увидеть прокручиваемую стопку кадров, просто проведите пальцем вправо и влево, чтобы найти лучшие кадры.
    4. Когда вы найдете понравившееся изображение, нажмите кнопку «Меню / Установить» или значок 4K, чтобы сохранить изображение. Изображения сохраняются в формате jpeg.

    можно сохранить все кадры из 5-секундных разделов вашего фильма 4K. Для этого:

    1. Нажмите кнопку «Меню» и прокрутите вниз до пункта «Воспроизведение» (6-я вкладка), затем перейдите на вторую страницу параметров и выберите «Массовое сохранение 4K ФОТО».
    2. Затем проводите пальцем по экрану, пока не найдете клип, из которого хотите извлечь кадры.
    3. Теперь используйте те же элементы управления навигацией по фильму на экране, что и раньше, чтобы найти первый кадр из 5 секунд, из которого вы хотите извлечь кадры, и коснитесь значка 4K Photo, чтобы сохранить его и изображение из следующих 5 секунд.
    Автоспуск

    Функция автоспуска не требует пояснений. Если вы действительно хотите использовать эту функцию, вам необходимо установить режим движения:

    В этом меню вы можете выбрать, какой тип автоспуска вы хотите использовать: 10-секундная задержка и один снимок, 10 секунд с 3 кадрами с 2-секундными интервалами или 2-секундная задержка, все после нажатия кнопки спуска затвора.

    МЕНЮ — Значок камеры — страница 4 из 4 (также называется меню записи)

    Замедленная съемка

    Вы можете сделать последовательное количество изображений с относительно большими задержками между ними, чтобы получить видео с замедленной съемкой.Для этого вам нужно будет повернуть диск режима протяжки в режим замедленной съемки:

    В этом меню можно выбрать замедленную съемку или анимацию.

    Промежуток времени:
    1. Переключиться на режим «Интервальная съемка», если он не выбран.
    2. измените время начала и интервал съемки в соответствии с вашими предпочтениями.
    3. Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы выйти из меню.
    4. нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать покадровую съемку.
    Покадровая анимация

    Тот же принцип применяется к анимации:

    1. Перейти к покадровой анимации
    2. Измените автоматическую съемку и интервал съемки в соответствии с вашими предпочтениями
    3. Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы выйти из меню.
    4. нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать покадровую съемку.
    5. перемещение объекта за кадр
    6. нажмите меню папки, чтобы завершить запись
    Бесшумный режим

    Одновременно отключает рабочие звуки и выход света для совершенно бесшумной съемки в скрытом режиме с Panasonic GX9.

    Тип затвора

    Вы можете использовать либо механический, либо электронный затвор, либо 50/50, либо позволить Panasonic GX9 решить, что наиболее подходит. Электронный затвор имеет максимальную скорость 1/32000 секунды, механический затвор может идти до 1/8000 секунды, а если вы используете электронный затвор по первой шторке, вы можете идти только до 1/2000 секунды.

    • АВТО: Автоматическое переключение типа затвора в зависимости от условий записи и скорости затвора.
    • MSHTR: фотосъемка в режиме механического затвора.
    • EFC: фотосъемка в режиме электронной передней шторки.
    • ESHTR: фотосъемка в режиме электронного затвора.

    Помните, что при искусственном освещении или при использовании вспышки лучше всего использовать только механический затвор, чтобы избежать артефактов.

    Задержка срабатывания затвора

    Чтобы уменьшить влияние дрожания рук или вибрации затвора, затвор срабатывает по истечении заданного времени.Можно выбрать задержку 1, 2, 4 или 8 секунд. Держите руки неподвижно и не используйте эту задержку, иначе вы можете упустить этот критический момент.

    Кронштейн

    Функция брекетинга позволяет делать несколько снимков, автоматически регулируя такие параметры, как экспозиция или диафрагма, нажатием кнопки спуска затвора.

    Возможные типы кронштейнов:

    • Брекетинг экспозиции: нажмите кнопку спуска затвора, и Lumix последовательно сделает несколько изображений с разной экспозицией.Вы можете выбрать количество снимков и диапазон экспозиции (разница от 1/3 EV до 1 EV ступени).
    • Брекетинг диафрагмы: нажмите кнопку спуска затвора, и Lumix последовательно сделает несколько снимков с разной диафрагмой. Либо выберите все диафрагмы, либо количество снимков (3-5) в выбранном диапазоне.
    • Брекетинг фокусировки: нажмите кнопку спуска затвора, и Panasonic GX9 последовательно сделает несколько изображений с разными положениями фокусировки. Вы можете выбрать расстояние между положениями фокусировки, количество экспозиций и последовательность от дальнего до ближнего или наоборот.
    • Брекетинг баланса белого: нажмите кнопку спуска затвора, и Lumix GX9 автоматически сделает три снимка с разными настройками баланса белого
    • Брекетинг баланса белого (цветовая температура): нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы автоматически сделать три снимка с разными значениями цветовой температуры баланса белого. Вы также можете установить диапазон коррекции, коснувшись ползунка вверх / вниз на экране.
    HDR

    Вы можете объединить 3 изображения с разными уровнями экспозиции в одно изображение с высоким динамическим диапазоном.Таким образом можно свести к минимуму потерю градаций ярких и темных областей, например, когда контраст между фоном и объектом велик.

    Доступны две настройки:

    • Динамический диапазон: выберите «Авто», когда камера решит, какой диапазон экспозиции подходит, или вручную выберите плюс / минус 1,2 или 3 EV.
    • Auto Align: Автоматически выравнивает результирующие изображения, чтобы скорректировать движение или нет.
    Мульти Эксп.

    I Мультиэкспозиция — это наложение двух (или более) изображений друг на друга.Это отличается от HDR или составного снимка в том смысле, что эти изображения должны полностью отличаться друг от друга. Эта техника пришла из области фотосъемки в темной комнате, где два негатива помещаются друг на друга, чтобы создать совершенно новое изображение, объединенное с двумя изображениями.

    Как это сделать:

    1. Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать начало, а затем нажмите Menu / Set.
    2. Определитесь с композицией и сделайте первый снимок. После этого первого изображения нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сделать следующее изображение.
    3. Сделайте третью или четвертую экспозицию. все эти изображения складываются в мультиэкспозицию.
    4. Нажмите стрелку вниз для выхода или полностью нажмите кнопку спуска затвора.
    5. Мультиэкспозиция завершена, и вы можете просмотреть ее на экране.
    МЕНЮ — Значок пленочной камеры — страница 1 из 3 (также называемое меню фильма)

    Это все настройки, относящиеся к фильму, и их меню такое же, как и опции меню, относящиеся к фотографиям. Однако вы можете (очевидно) настроить их по-другому для видео.

    Формат записи

    Вы можете выбрать запись в формате AVCHD или MP4. Чем выше значение скорости передачи данных, тем выше становится качество изображения. Поскольку в камере используется метод записи VBR, скорость передачи данных изменяется автоматически в зависимости от объекта записи. В результате время записи сокращается при записи быстро движущегося объекта. Различные частоты кадров и битрейты выбираются для каждого формата в настройке качества записи.

    Качество записи

    Варианты:

    • 4K, 100M, 30p
    • 4K, 100M, 25P
    • 4K, 100M, 24P
    • FHD, 28M, 60p
    • FHD, 28M, 50 пикселей
    • FHD, 28M, 30p
    • FHD, 20M, 25p
    • HD, 10M, 30p
    • HD, 10M, 25p
    AFS / AFF

    AFS — это аббревиатура от Auto Focus Single, а AFF — от Auto Focus Flexible.В AFS фокус остается заблокированным, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину, а в AFF фокус постоянно регулируется в соответствии с движением объекта. См. AFF как функцию между покадровой автофокусировкой и непрерывной автофокусировкой.

    Это можно легко изменить с помощью диска справа от ECF:

    Функция AFC под AFS / AFF непрерывно изменяет фокус в соответствии с движением вашего объекта.

    Дополнительная информация об этих режимах для пояснения:

    • AFS найдет фокус и останется сфокусированным на этом расстоянии, пока вы не сделаете снимок или не отпустите кнопку спуска затвора.Это удобно, если вы хотите, например, сфокусироваться, а затем изменить композицию кадра.
    • AFF будет делать то же самое, если не обнаруживает движение объекта, после чего временно переключается в режим AFC для повторной фокусировки.
    • AFC не начнет искать фокус, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора наполовину, и будет постоянно оценивать движение объекта и менять фокус по мере необходимости.
    • С AFS вы можете зафиксировать фокус на определенной точке, а затем повернуть камеру, чтобы получить правильное кадрирование; с AFC он не блокирует фокус, но будет продолжать перефокусировку.Вот почему точечную фокусировку нельзя использовать с AFC.
    Непрерывный AF

    Фокусировка меняется в зависимости от настройки режима фокусировки и настройки непрерывной автофокусировки в этом меню.

    AFS / AFF / AFC:
    • Вкл: камера автоматически продолжает фокусировку на объектах во время записи.
    • Выкл: камера сохраняет положение фокусировки в начале записи.
    MF

    Можно использовать ручную фокусировку.

    Фото стиль

    Вы можете выбрать стиль фотографии (например, для фотографии, см. Выше) и для видео.

    Настройки фильтра

    Вы можете добавить эффекты изображения (фильтры) в режиме творческого управления, см. Информацию о фотографиях выше.

    Режим замера

    Здесь вы можете изменить способ измерения света и, следовательно, способ расчета правильной экспозиции камерой. Если вы чувствуете, что камера делает переэкспонированные или недоэкспонированные изображения в соответствии с вашими личными предпочтениями, возможно, стоит изменить режим замера.

    Реализация этого довольно проста в этой камере, у вас есть всего 3 метода на выбор:

    • Несколько: это метод, при котором камера определяет наиболее подходящую экспозицию, автоматически оценивая распределение яркости по всему экрану.
    • Центровзвешенный: это метод, используемый для фокусировки на объекте в центре экрана и равномерного измерения всего экрана.
    • Точечный: это метод измерения объекта в объекте точечного замера.
    МЕНЮ — Значок пленочной камеры — страница 2 из 3 (также называемое меню фильма)

    Светлые тени

    Это позволяет осветлить тени и затемнить светлые участки изображения (или видео). Таким образом, это метод создания баланса в вашем изображении, если вам кажется, что светлые участки слишком сильные, а тени слишком темные.У вас есть 4 доступных предустановки, и вы также можете самостоятельно создать 3 пользовательских предустановки:

    • Стандарт: регулировок не установлено.
    • Увеличить контраст: яркие области становятся светлее, а темные области затемняются.
    • Уменьшите контраст: яркие области затемняются, а темные участки становятся светлее.
    • Сделать темные области ярче: темные области станут ярче.
    • Custom: создайте свой собственный пресет.

    Для получения дополнительной информации см. Эквивалентную настройку для фотографий выше.

    i.Dynamic

    Этот параметр изменяет контрастность и экспозицию, когда на изображении есть большая разница от самых темных участков до самых ярких. На самом деле происходит то, что камера регулирует экспозицию, чтобы уловить больше деталей в светлых участках. Вы можете выбрать между высоким, стандартным, низким или выключенным.

    Это, естественно, вызывает недоэкспонирование в теневых областях. Но внутри движка jpeg камера компенсирует это усилением теней. Обратной стороной здесь является то, что это, очевидно, приведет к большему шуму в усиленных областях, но поскольку это делается с данными, поступающими непосредственно с датчика, это может быть весьма полезно.

    i. Разрешение

    i-Resolution — это форма повышения резкости. Можно выбрать «Высокий», «Стандартный», «Низкий» и «Выкл.», И вы должны увидеть это как порог для повышения резкости в таком приложении, как Lightroom. Многие фотографы отказываются от этих интеллектуальных функций, и если вы снимаете только в формате RAW, это не так важно для вас (за исключением i Dynamic, который может изменять экспозицию на плюс или минус 1/3 ступени).

    ISO Авто верхний предел

    Установите верхний и нижний пределы светочувствительности ISO, если для нее установлено значение AUTO.

    Дифракционная компенсация

    Когда вы устанавливаете объектив на меньшую диафрагму (обычно от f / 11 до f / 22), явление, называемое дифракцией, вызывает потерю резкости. Это происходит потому, что свет начинает рассеиваться при прохождении через небольшое отверстие. Когда компенсация дифракции включена, Panasonic GX9 добавит резкости вашему изображению, чтобы попытаться противодействовать этому явлению.

    Стабилизатор

    Panasonic Lumix GX9 имеет стабилизированный сенсор. Датчик внутри камеры подвешен на магнитном поле и может компенсировать движение, такое как минутное дрожание рук или любое другое движение.Также доступно множество объективов с блоком оптической стабилизации изображения, которые физически перемещают стеклянные элементы внутри объектива, чтобы сделать то же самое. Обе системы имеют свои плюсы и минусы, и общепринято считать, что стабилизированный датчик лучше работает с широкоугольными объективами (менее 40 мм), в то время как оптическая стабилизация объектива более эффективна для телеобъектива. Также можно использовать обе системы одновременно (так называемый Dual I.S.), где вы сможете использовать лучшее из обоих миров.

    Уменьшение Flkr

    Выдержку можно зафиксировать, чтобы уменьшить мерцание или появление полос в фильмах.Доступны 1/50, / 1/60, 1/100 или 1/120 секунды.

    Пр. Tele Conv.

    С помощью этой функции вы можете увеличивать видео в цифровом виде без значительного ухудшения качества. С помощью этой функции вы можете расширить диапазон вашего объектива в 1,4 или 1,6 раза.

    МЕНЮ — Значок пленочной камеры — страница 3 из 3 (также называемое меню видеосъемки)

    Цифровое увеличение

    Цифровой зум идет дальше, позволяя увеличивать изображение до 4 раз.

    Режим изображения в Rec.

    Вы можете записывать фотоснимки во время записи фильма на Panasonic GX9. Во время записи видео полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы записать фотоснимок, когда он включен. Соотношение сторон всегда будет 16: 9.

    Доступны 2 настройки:

    Приоритет видео
    • Изображения будут записаны с размером изображения, определенным настройкой качества записи для движущихся изображений.
    • Если для параметра Качество установлено значение Raw, записываются только изображения JPEG (фотоснимки будут записываться в формате jpeg)
    • Во время видеозаписи можно записать до 80 фотоснимков.(До 20 фотоснимков во время записи движущегося изображения 4K)
    Приоритет фото
    • Снимки будут записаны с заданным размером и качеством.
    • Экран темнеет во время записи изображений. В течение этого периода неподвижное изображение будет записано в движущемся изображении, а звук не будет записан.
    • Во время видеозаписи можно записать до 20 фотоснимков. (До 10 фотоснимков во время записи движущегося изображения 4K)
    Sound Rec Level Adj.

    Отрегулируйте входной уровень звука до 19 различных уровней (от -12 дБ до +6 дБ).

    МЕНЮ — Пользовательский инструмент (Пользовательское меню)

    В этом меню вы найдете все настраиваемые параметры Panasonic GX9.

    Меню экспозиции, страница 1 из 6 (настройки экспозиции и поведения кнопки спуска затвора)

    Приращения ISO

    Выберите шаг изменения экспозиции от 1/3 EV до 1 EV.

    Расширенный ISO

    Для чувствительности

    можно установить минимальное значение ISO 100.Базовое значение ISO сенсора составляет 200, поэтому расширенное значение ISO сокращает его вдвое программно, с небольшим снижением качества.

    Exposure Comp. Сбросить

    Значение экспозиции можно сбросить при изменении режима записи или выключении камеры.

    Блокировка AF / AE

    Заблокируйте фокус и экспозицию с помощью AF / AE LOCK. Чтобы снять блокировку, снова нажмите AF / AE LOCK.

    Удержание блокировки AF / AE

    Когда выбрано ВКЛ, фокус и экспозиция остаются заблокированными даже при нажатии и отпускании БЛОКИРОВКИ АФ / АЭ.Чтобы снять блокировку, снова нажмите AF / AE LOCK.

    Затвор AF

    Укажите, будет ли фокус регулироваться автоматически при нажатии кнопки спуска затвора наполовину.

    Половина пресс-релиза

    Затвор немедленно срабатывает при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, когда он включен.

    Quick AF

    Пока камера находится в устойчивом положении, она автоматически настраивает фокус, и настройка фокуса будет происходить быстрее при нажатии на кнопку спуска затвора.Вы получите лучшую производительность автофокусировки за счет времени автономной работы.

    Меню фокусировки, страница 2 из 6 (дополнительные настройки фокусировки / спуска затвора)

    Датчик глаза AF

    Panasonic GX9 автоматически запускает автофокусировку при активации датчика глаза.

    Точная настройка автофокуса

    Экран будет увеличиваться при нажатии спуска затвора наполовину, его можно выбрать в полноэкранном режиме или в окне.

    Настройка осциллографа точки автофокусировки

    Способы отображения окна увеличения.Просмотр увеличения в полноэкранном режиме или картинка в картинке.

    Вспомогательная лампа АФ

    Вспомогательная лампа АФ будет освещать объект при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, облегчая фокусировку камеры при записи в условиях низкой освещенности. Дальность действия около 1 метра.

    Фокус / приоритет выпуска

    Установите, следует ли отдавать приоритет фокусировке или спуску затвора во время автофокусировки. Установка приоритета фокусировки означает, что вы не сможете сделать снимок, если фокусировка не будет достигнута.Релиз будет.

    Переключение фокуса для Vert / Hor

    Запоминает отдельные положения для горизонтальной и вертикальной ориентации (доступны две вертикальные ориентации, левая и правая).

    Фокусная рамка с петлевым движением

    При установке положения зоны автофокусировки или положения отображения помощи при ручной фокусировке теперь можно зацикливать положение от одного края до другого края экрана.

    Отображение зоны автофокусировки

    Указывает, хотите ли вы видеть визуальное представление выбранной области автофокусировки на экране.

    Меню фокусировки, стр. 3 из 6 (дополнительные настройки фокусировки / спуска затвора)

    AF + MF

    Когда блокировка АФ включена (нажмите кнопку спуска затвора наполовину с установленным режимом фокусировки AFS или установите блокировку АФ с помощью БЛОКИРОВКИ АФ / АЭ), вы можете выполнить точную настройку фокусировки вручную.

    MF Assist

    Устанавливает способ отображения MF Assist (увеличенный экран) на Panasonic GX9.

    Вспомогательный дисплей MF

    Устанавливает, будет ли отображаться функция MF Assist (увеличенный экран) в оконном режиме или в полноэкранном режиме.

    Набор кнопок Fn

    Вы можете назначать различные функции, такие как функции записи, определенным кнопкам и значкам, а также функциональному переключателю.

    1. Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать функциональную кнопку, которой вы хотите назначить функцию, а затем нажмите MENU / SET.
    2. Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать функцию, которую хотите назначить, а затем нажмите [MENU / SET].
    Регулировка рычага FN

    Вы также можете назначить любую функцию рычагу FN, используя тот же метод, что и для кнопки Fn.

    Q.MENU

    В пользовательских операциях вы можете настроить Q-меню по своему вкусу.

    В быстрое меню можно добавить до 15 предпочтительных настроек.

    1. Нажмите Q.MENU, чтобы открыть Быстрое меню.
    2. Нажмите, чтобы выбрать пользовательский инструмент, а затем нажмите MENU / SET.
    3. Нажмите стрелку влево / вправо, чтобы выбрать пункт меню в верхнем ряду, а затем нажмите MENU / SET.
    4. Нажмите влево / вправо, чтобы выбрать пустое место в нижнем ряду, а затем нажмите MENU / SET.(Вы также можете установить пункт меню, перетащив его из верхней строки в нижнюю)
    5. Нажмите возврат, чтобы переключиться на экран записи.
    Набор циферблатов.

    Диск назначения (F / SS): Назначает операции величины диафрагмы и скорости затвора в ручном режиме экспозиции.

    Вращение (F / SS): изменяет направление вращения дисков для настройки значения диафрагмы и выдержки.

    Назначение диска управления: устанавливает элемент, который будет назначен диску управления во время отображения экрана записи.

    Exposure Comp .: назначает компенсацию экспозиции на передний или задний диск, чтобы вы могли напрямую регулировать ее.

    Настройка переключателя управления диском: Устанавливает элементы, которые будут временно назначены переднему / заднему диску при нажатии функциональной кнопки, которой назначен переключатель управления диском.

    Настройка джойстика

    Джойстик выполняет те же функции, что и кнопки курсора кнопка MENU / SET.

    Рабочее меню, страница 4 из 6 (настройки работы с диском и кнопками)

    Настройки блокировки операций

    Устанавливает функции управления на Panasonic GX9, которые будут отключены с помощью функциональной кнопки Operation Lock.Курсор, джойстик и сенсорный экран можно отключить.

    Кнопка видео

    Включает / отключает кнопку движущегося изображения.

    Сенсорные настройки

    Включает / отключает сенсорное управление.

    • Сенсорный экран: все сенсорные операции включены.
    • Сенсорная вкладка: операции с вкладками включены.
    • Сенсорный АФ: Операция по фокусировке объекта, которого вы касаетесь, АФ или регулировка фокуса и яркости включены AF + AE.
    • Сенсорная панель AF: Операция по перемещению области автофокусировки путем прикосновения к монитору при использовании видоискателя.
    Авто Обзор

    Показывает снимок сразу после того, как он был сделан.

    Монохромный просмотр в реальном времени

    Вы можете отобразить экран записи в черно-белом режиме. На записанные изображения это не повлияет.

    Постоянный предварительный просмотр

    Эффект выбранной диафрагмы и выдержки можно проверить на экране записи в режиме ручной экспозиции. Некоторые производители камер называют это Live View.

    Пик

    Сфокусированные участки (участки экрана с четкими контурами) выделяются при ручной настройке фокуса.Отличный помощник при ручной фокусировке. Может быть установлен на высокий или низкий.

    Гистограмма

    Отобразить гистограмму. Гистограмма — это график, который отображает яркость по горизонтальной оси (от черного к белому) и количество пикселей на каждом уровне яркости по вертикальной оси. Это позволяет легко проверить экспозицию изображения.

    Меню монитора / дисплея страница 5 из 6 (настройки дисплея)

    Направляющая линия

    Устанавливает шаблон направляющих линий, отображаемых при фотосъемке.

    Центральный указатель

    Центр экрана записи будет отображаться как [+].

    Выделите

    При включении функции автоматического просмотра или во время воспроизведения области, насыщенные белым цветом, мигают черным и белым.

    Узор в виде зебры

    Указывает на детали, которые могут стать насыщенными белым из-за передержки в узоре «зебра». Вы можете выбрать значение яркости от 50% до 105%. В Zebra 2 можно выбрать ВЫКЛ. Если вы выберете 100% или 105%, то узором «зебра» будут отображаться только области, которые уже являются насыщенными белым цветом.Чем меньше значение, тем шире будет диапазон яркости, который будет обрабатываться как зебра.

    Экспо.метр

    Отобразите экспонометр.

    • Установите в положение ВКЛ, чтобы отображать экспонометр при выполнении смены программы, установке диафрагмы и скорости затвора.
    • Неподходящие области диапазона отображаются красным цветом.
    • Если экспонометр не отображается, переключите отображаемую информацию на экран, нажав DISP.
    • Если в течение примерно 4 секунд не выполняется никаких действий, экспонометр исчезает.
    Направляющая MF

    Когда вы устанавливаете фокус вручную, отображается подсказка для ручной фокусировки, которая позволяет вам проверить направление для достижения фокусировки.

    LVF / Монитор. Набор

    Вы можете выбрать отдельные стили отображения экрана для видоискателя и монитора.

    Информация о мониторе. Дисп.

    Отображение экрана информации о записи.

    Стиль видоискателя: немного уменьшает масштаб изображения, чтобы вы могли лучше рассмотреть композицию изображений.

    Стиль монитора: масштабирование изображений для заполнения всего экрана, чтобы вы могли видеть их детали.

    Меню «Монитор / Дисплей» страница 6 из 6 (настройки поведения монитора и объектива)

    Зона отдыха

    Изменяет угол обзора во время записи движущегося изображения и фотоснимка. Отображает область записи в соответствии с углом обзора для записи неподвижного изображения или видео.

    Остаток Дисп.

    Это переключит отображение между количеством записываемых изображений и доступным временем записи.

    Путеводитель по меню

    Отображение экрана выбора, когда вы устанавливаете диск режимов на значок палитры красок.

    Результат положения линзы

    Сохраняет положение фокусировки при выключении камеры. Когда используется сменный объектив, совместимый с приводным зумом, положение зума также сохраняется.

    Мощный зум-объектив

    Измените настройки объектива с приводным зумом. Устанавливает отображение экрана и операции объектива при использовании сменного объектива, совместимого с приводным зумом.

    • Дисплей Фокусное расстояние: при масштабировании отображается фокусное расстояние, и вы можете подтвердить положение масштабирования.
    • Пошаговое масштабирование: когда вы управляете масштабированием с этой настройкой [ВКЛ], масштабирование остановится в положениях, соответствующих заранее определенным расстояниям.
    • Скорость масштабирования: вы можете установить скорость масштабирования для операций масштабирования как фотографий, так и видео на высокую, среднюю или низкую.
    • Кольцо масштабирования: при установке в положение ВЫКЛ.] Операции, управляемые кольцом масштабирования, отключены, чтобы предотвратить случайное срабатывание.
    Настройка кнопки Fn на объективе

    Устанавливает функцию, которая будет назначена кнопке фокусировки сменного объектива. Вы можете вызвать назначенную функцию, установив переключатель выбора фокуса совместимого сменного объектива в положение Fn, а затем нажав кнопку фокусировки на объективе.

    Face Recog.

    Распознавание лиц — это функция Panasonic GX9, которая находит лицо, напоминающее зарегистрированное лицо, и автоматически устанавливает приоритет фокусировки и экспозиции. Даже если человек находится сзади или на конце линии на групповой фотографии, камера все равно может сделать четкий снимок.

    On автоматически распознает лица, но вы также можете зарегистрировать до шести лиц самостоятельно.

    1. В этом меню выберите пустой фрейм (или замените его).
    2. Сделайте снимок лица, которое хотите зарегистрировать.
    3. Зарегистрируйте это лицо. Обратите внимание, что для получения более точных результатов вы можете зарегистрировать до 3 изображений на лицо.
    Настройка профиля

    Если вы заранее установили имя и день рождения вашего ребенка или домашнего животного, вы можете записать их имя и возраст в месяцах и годах на изображениях.

    МЕНЮ — Меню настройки — страница 1 из 5 (Общие настройки камеры)

    Онлайн-руководство

    Отобразите URL-адрес или QR-код, чтобы перейти к онлайн-руководству.

    Cust. Установите Mem.

    С помощью C1, C2, C3-1, C3-2 или C3-3 можно зарегистрировать до 5 наборов текущих настроек камеры. К первым трем можно получить прямой доступ через диск установки режима.

    Сохранить пользовательскую камеру довольно просто: установите диск переключения режимов в положение C1, C2 или C3, измените настройки камеры в соответствии с вашими предпочтениями, перейдите в меню к этой настройке и нажмите MENU / SET на экране.

    Набор часов

    Вероятно, вы уже установили время и дату при первом включении Panasonic GX9, но вы также можете изменить это здесь.

    Мировое время

    Устанавливает время для региона вашего проживания (HOME) и пункта назначения (DESTINATION). Время и дата будут изменены, чтобы отразить местное время и дату в пункте назначения.

    Дата путешествия

    Если вы устанавливаете настройки путешествия, будут записаны прошедшие дни поездки, т.е. какой день поездки на основе дат отъезда и возвращения. Дата поездки автоматически отменяется, если текущая дата позже даты возвращения.

    Если вы установите «Местоположение», будет записано имя введенного вами пункта назначения.

    Wi-Fi

    Вы можете управлять своим Panasonic GX9 с помощью смартфона или планшета, отображать изображения на телевизоре, печатать по беспроводной сети, отправлять изображения на ПК или использовать веб-службы Panasonic через Wi-Fi.

    Для использования функции Wi-Fi на этой камере, конечно же, необходима точка беспроводного доступа.

    По умолчанию Wi-Fi назначается кнопке Fn6, когда камера находится в режиме записи, и назначена кнопке Fn1, когда камера находится в режиме воспроизведения.Вы можете назначить его любой кнопке.

    Если вы хотите подключиться к Wi-Fi, просто нажмите эту кнопку.

    Настройка Wi-Fi

    Приоритет удаленного устройства: установка камеры или смартфона в качестве устройства управления приоритетом, которое будет использоваться во время удаленной записи.

    Пароль Wi-Fi: вы можете повысить безопасность, включив ввод пароля для прямого подключения к смартфону.

    LUMIX CLUB: получает или изменяет идентификатор входа «LUMIX CLUB».

    Подключение к ПК: Вы можете установить рабочую группу.Для отправки изображений на ПК требуется подключение к той же рабочей группе, что и конечный ПК.

    Имя устройства: вы можете изменить имя (SSID) этого устройства.

    Блокировка функции Wi-Fi: для предотвращения неправильной работы и использования функции Wi-Fi третьими лицами, а также для защиты сохраненной личной информации защитите функцию Wi-Fi паролем.

    Сетевой адрес: отображает MAC-адрес и IP-адрес данного устройства.

    Утвержденные правила: отображает номер сертификата для правил радиосвязи.

    Bluetooth

    Вы также можете подключиться к своему смартфону, планшету или телевизору, если ваше устройство поддерживает функцию Bluetooth. Для установления соединения необходима функция, называемая сопряжением. Вы найдете его в этом меню, не забудьте также включить Bluetooth, если хотите.

    Лампа беспроводного подключения

    Включает / выключает индикатор беспроводного соединения.

    МЕНЮ — Меню настройки — страница 2 из 5 (Общие настройки камеры)

    гудок

    Позволяет установить электронный звук и звук электронного затвора.Помните, что это будет отключено, если вы находитесь в беззвучном режиме!

    Экономика

    Эти настройки определяют способ обработки камерой бездействия с вашей стороны для экономии заряда аккумулятора.

    Спящий режим: камера автоматически выключается, если она не использовалась в течение времени, выбранного в настройке.

    Спящий режим (Wi-Fi): камера автоматически выключается, если она не подключена к сети Wi-Fi и не использовалась в течение 15 минут (

    Auto LVF / Monitor Off: Монитор / видоискатель автоматически выключается, если камера не использовалась в течение времени, выбранного в настройке.

    Энергосберегающая съемка LVF: Если вы отображаете монитор с помощью функции автоматического переключения видоискателя / монитора, камера автоматически выключится после того, как она будет оставлена ​​в режиме ожидания.

    Скорость отображения монитора

    Устанавливает частоту кадров монитора 30 или 60 кадров в секунду. 60 кадров в секунду будут работать плавнее за счет времени автономной работы.

    LVF Скорость отображения

    Устанавливает частоту кадров видоискателя 60 или 120 кадров в секунду. Опять же, при 120 кадрах в секунду движение будет более плавным за счет экономии заряда батареи.

    Ночной режим

    Отображает экраны монитора и видоискателя красным цветом. Это снижает сложность обзора окружающей обстановки, вызванную яркими экранами в ночное время или в условиях низкой освещенности.

    Монитор Дисплей

    Можно отрегулировать яркость, цвет или красный или синий оттенок монитора / видоискателя.

    Яркость монитора

    Эти настройки влияют на то, как и когда регулируется яркость монитора.

    Авто: яркость регулируется автоматически в зависимости от яркости вокруг камеры.

    Mode 1: Делает монитор ярче обычного.

    Режим 2: установите стандартную яркость монитора.

    Mode 3: Делает монитор ярче стандартного.

    МЕНЮ — Меню настройки — страница 3 из 5 (Общие настройки камеры)

    Состояние подсветки ЖК-дисплея

    Вы можете установить для подсветки ЖК-дисплея значение «Высокая», «Низкая» или «Выкл.».

    Датчик глаза

    Sensitivity will Устанавливает чувствительность датчика глаза.

    LVF / Monitor Switch will (Переключатель LVF / Monitor). Это устанавливает метод переключения между монитором и видоискателем.

    Режим USB

    Устанавливает способ связи при подключении с помощью соединительного кабеля USB.

    Выбрать при подключении: выберите этот параметр, чтобы выбрать систему связи USB при подключении к другому устройству.

    Хранилище ПК: выберите этот параметр, чтобы экспортировать изображения на подключенный ПК.

    PC Tether: Выберите этот параметр для управления камерой с ПК, на котором установлено поддерживаемое программное обеспечение.

    Pictbridge PTP: выберите этот параметр при подключении к принтеру, поддерживающему PictBridge.

    Блок питания USB

    Обеспечивает питание через соединительный кабель USB, когда камера подключена к ПК или PowerBank.

    Подключение к телевизору

    Установите формат для выхода HDMI при воспроизведении на HDMI-совместимом телевизоре и мониторе, подключенном к данному устройству с помощью кабеля HDMI. Можно установить его на Авто или 4K, 1080p, 1080i и т. Д.…

    Язык

    Установите язык, отображаемый на экране.

    Версия Disp

    Это позволяет, например, проверить версии прошивки камеры и объектива перед обновлением.

    МЕНЮ — Меню настройки — страница 4 из 5 (Общие настройки камеры)

    Настройки папки / файла

    Задайте шаблоны имен папок и файлов, в которых будут сохраняться изображения.

    Сохранить / восстановить настройки камеры

    Сохраните информацию о настройке камеры на карту. Поскольку сохраненную информацию о настройках можно импортировать в камеру, вы можете применить одну и ту же настройку к нескольким камерам.

    № Сброс

    Сбросьте номер файла следующей записи на 0001.

    Сброс

    Следующие настройки сбрасываются на значения по умолчанию:

    • Настройки записи.
    • Параметры настройки Настройка Wi-Fi и настройки Bluetooth.
    • Пользовательские настройки (Опред. Лица и [Настройки профиля.
    • Настройка / пользовательские настройки (кроме настройки Wi-Fi, Bluetooth, распознавания лиц и настройки профиля).
    Сброс настроек сети

    Следующие сетевые настройки сбрасываются на значения по умолчанию:

    • Настройка Wi-Fi (кроме LUMIX CLUB).
    • Зарегистрированная информация об устройстве в Bluetooth и значения в настройках сети Wi-Fi.
    Обновление пикселей

    Он будет выполнять оптимизацию устройства обработки изображений и обработки изображений. Используйте эту функцию, когда вы начинаете видеть на изображениях горячие или битые пиксели.

    Очистка сенсора

    Выполняется уменьшение количества пыли, чтобы сдуть мусор и пыль, прилипшие к передней части устройства формирования изображения.

    МЕНЮ — Меню настройки — страница 5 из 5 (Общие настройки камеры)

    Ассистент датчика уровня

    Adjust: Держите камеру в горизонтальном положении и нажмите MENU / SET.Указатель уровня будет отрегулирован.

    Сброс значения указателя уровня: восстанавливает настройку указателя уровня по умолчанию.

    Формат

    Отформатируйте карту перед записью изображения на данной камере.

    Поскольку данные не могут быть восстановлены после форматирования, обязательно заранее сделайте резервную копию необходимых данных.

    МЕНЮ — Мое меню (этот человечек)

    Световая композиция

    Выберите несколько кадров из файлов серийной съемки 6K / 4K, которые вы хотите объединить в составное изображение.Очень крутая функция. Части изображения, которые ярче предыдущего кадра, будут наложены на предыдущий кадр, чтобы объединить кадры в одно изображение.

    Мое меню настройки

    Вы можете зарегистрировать часто используемые меню и отображать их в «Мое меню». Вы можете зарегистрировать до 23 меню для быстрого доступа.

    • Добавить: указывает меню, которое будет отображаться в «Мое меню» для его регистрации.
    • Сортировка: переупорядочивает меню, отображаемые в «Мое меню». Выберите меню, которое хотите переместить, и укажите пункт назначения.
    • Удалить: Удаляет зарегистрированные меню из отображаемого списка меню.
    • Отобразить из моего меню: Устанавливает тип отображаемого экрана меню.
    МЕНЮ — Меню просмотра — Страница 1

    Слайд-шоу

    Вы можете воспроизводить сделанные вами изображения синхронно с музыкой, и вы можете делать это последовательно, оставляя фиксированный интервал между каждым из изображений.

    Вы также можете создать слайд-шоу, состоящее только из неподвижных изображений, только из движущихся изображений и т. Д.

    Вы можете изменить настройки воспроизведения слайд-шоу, выбрав [Эффект] или [Настройка] на экране меню слайд-шоу.

    Режим воспроизведения

    Можно выбрать «Воспроизведение в обычном режиме», «Только изображение» или «Только видео».

    Защитить

    Вы можете установить защиту для изображений, которые не хотите удалить по ошибке.

    Рейтинг

    Вы можете установить пять различных уровней рейтинга для изображений, чтобы выполнять следующие действия:

    • Удалите все изображения, не отмеченные как рейтинги.
    • Проверка уровня рейтинга на отображении сведений о файлах операционной системы, например Windows 10.
    Редактировать заголовок

    К картинкам можно добавлять текст (комментарии). После того, как текст был зарегистрирован, его можно нанести на отпечатки с помощью Text Stamp.

    Редактировать запись лиц

    Вы можете очистить и заменить всю информацию, относящуюся к распознаванию лиц на выбранных изображениях.

    Обработка RAW

    Вы можете обрабатывать снимки, сделанные в формате RAW.Обработанные изображения будут сохранены в формате JPEG.

    • Баланс белого: позволяет выбрать предустановку баланса белого и настроить ее. Если вы выберете элемент, вы можете обработать изображение с настройкой во время записи.
    • Коррекция яркости: позволяет корректировать яркость в диапазоне от –2 EV до +2 EV.
    • Фото стиль: позволяет выбрать эффект фото стиля.
    • i.Dynamic: позволяет выбрать настройку i.Dynamic.
    • Контраст: позволяет регулировать контраст.
    • Highlight: позволяет регулировать яркость ярких участков.
    • Тень: позволяет регулировать яркость темных участков.
    • Насыщенность и цветовой тон: позволяет регулировать насыщенность. (Если в фото-стиле выбрано значение «Монохромный» или «L.Монохромный», можно настроить цветовой тон.)
    • Эффект фильтра: позволяет выбрать эффект фильтра. (Только если в фото-стиле выбрано Монохромный или L.Монохромный)
    • Шумоподавление: позволяет регулировать настройку шумоподавления.
    • i.Resolution: позволяет выбрать настройку i.Resolution.
    • Резкость: позволяет настроить эффект разрешения.
    Массовое сохранение 6K / 4K ФОТО

    Вы можете сохранить изображения файла серийной съемки 6K / 4K, которые были извлечены из любого 5-секундного периода одновременно.

    МЕНЮ — Меню просмотра — Страница 2

    6K / 4K PHOTO Шумоподавление

    При сохранении снимков уменьшите шум, производимый во время записи, с помощью высокой светочувствительности ISO.

    Световая композиция

    Выберите несколько кадров из файлов серийной съемки 6K / 4K, которые вы хотите объединить. Части изображения, которые ярче предыдущего кадра, будут наложены на предыдущий кадр, чтобы объединить кадры в одно изображение.

    Чистая ретушь

    Удаляйте ненужные объекты и тому подобное прямо из меню камеры. Операцию стирания можно выполнить только прикосновением. Clear Retouch автоматически активирует сенсорное управление.

    Текстовый штамп

    Вы можете пометить информацию о записи, такую ​​как имена, даты, места, на записанных изображениях.

    Копия

    Скопируйте изображения с карты на другую карту.

    Изменить размер

    Чтобы упростить публикацию на веб-страницах, прикрепление к электронной почте и т. Д., Размер изображения (количество пикселей) уменьшен.

    Обрезка

    Вы можете увеличить, а затем вырезать важную часть записанного изображения.

    Повернуть

    Поворот изображений вручную с шагом 90 градусов.

    МЕНЮ — Меню просмотра — Страница 3

    Разделение видео

    Файлы записанного движущегося изображения и серийной съемки 6K / 4K можно разделить на две части.Рекомендуется, когда вы хотите разделить нужную часть на ненужную.

    Замедленная видеосъемка

    Эта функция позволяет создавать движущееся изображение из группы изображений, записанных с помощью режима «Интервальная съемка».

    Покадровое видео

    Движущееся изображение создается из групповых изображений, снятых с помощью покадровой анимации.

    Повернуть дисплей.

    Этот режим позволяет отображать изображения вертикально, если они были сняты камерой в вертикальном положении.

    Сортировка изображений

    Вы можете установить порядок, в котором камера отображает изображения во время воспроизведения: по имени файла или дате / времени.

    Удалить подтверждение

    Устанавливает, какой вариант, Да или Нет, будет выделен первым при отображении экрана подтверждения удаления изображения.

    Быстрый доступ с помощью Q Menu (Fn 2)

    Доступ к наиболее часто используемым настройкам можно получить через так называемое Q-меню. Это кнопка FN2, которую вы найдете рядом с экраном, над кнопкой корзины для мусора.

    Функции, которые можно настроить с помощью быстрого меню, зависят от режима или стиля отображения, в котором находится камера.

    Фото стиль

    Это применимо только к изображениям Jpeg и предварительному просмотру RAW, когда вы загружаете их в приложение, такое как Lightroom .. Здесь вы можете выбрать цветовой эффект.

    • Стандарт: стандартная цветопередача и контрастность Panasonic.
    • Vivid: Великолепный эффект с высокой насыщенностью и контрастом.
    • Natural: Мягкий эффект с низкой контрастностью.
    • Монохромный: Монохромный (черно-белый) эффект без цветных оттенков.
    • L.Монохром: черно-белый эффект с богатой градацией и четкими черными акцентами.
    • Пейзаж: эффект, подходящий для пейзажей с ярко-синим небом и зеленью.
    • Портрет: эффект, подходящий для портретов со здоровым и красивым оттенком кожи.
    • Custom 1-4: создавайте собственные пресеты для быстрого вызова при необходимости.
    • Cinelike D: Отдает приоритет динамическому диапазону за счет использования гамма-кривой, предназначенной для создания изображений, подобных пленке.Подходит для редактирования.
    • Cinelike V: Отдает приоритет контрасту за счет использования гамма-кривой, предназначенной для создания изображений, подобных пленке.

    Как упоминалось ранее, можно создать свой собственный стиль фотографии или настроить предустановленные стили. По сути, это способ взломать движок Jpeg и настроить его под свой стиль и предпочтения. Есть 6 областей, которые вы можете изменить.

    • Контрастность: добавьте или уменьшите разницу между яркостью и темнотой изображения.
    • Резкость: добавьте резкости или сделайте изображения более мягкими.
    • Шумоподавление: добавьте шумоподавление для съемки с высоким ISO.
    • Насыщенность: добавление яркости цветам. Или удалите некоторые.
    • Цветовой тон: добавьте к изображению фильтр синего, оранжевого, красного или зеленого цвета.
    Motion Pic. Комплект

    Здесь вы можете изменить битрейт и частоту кадров для видео, а также выбрать соответствующий контейнер фильма.

    AVCHD

    MP4

    Настройка изображения

    Здесь вы можете быстро изменить размер и качество изображения для вашего Jpeg-файла.

    Доступные форматы изображения:

    • 4: 3: родное соотношение датчика
    • 3: 2: соотношение, используемое в полнокадровых камерах
    • 16: 9: для более широкого обзора
    • 1: 1: квадратное соотношение сторон, в основном используется для публикации в социальных сетях

    Что касается качества, вы можете выбирать между маленьким (S), средним (M) и большим (L) размерами файлов. Очевидно, что большой формат будет иметь Jpeg наилучшего качества за счет файлов большего размера. Если вы снимаете только в формате Jpeg (а не в формате RAW), установите значение «Большой».Если вы снимаете оба изображения (Jpeg + RAW, см. Следующий экран), вы можете установить его на маленький или средний, поскольку вы всегда будете работать с RAW при постобработке. Таким образом, у вас по-прежнему будет Jpeg для быстрого обмена в Интернете или в качестве справочного материала, но при этом сэкономить место.

    Качество

    Вероятно, самая важная настройка — Качество. Вы можете выбрать либо Jpeg, где данные RAW с датчика обрабатываются встроенным алгоритмом для создания видимого изображения, либо сохранять изображения в этом формате RAW.RAW сохраняет все данные датчика и предназначен для последующего редактирования в настольном приложении, таком как Lightroom или Luminar. Сохранение в формате RAW означает, что впоследствии у вас будет гораздо больше творческой свободы, чтобы выдвигать тени или выделять блики, повышать резкость и улучшать изображение любым удобным для вас способом. Jpeg сохраняет только часть этой информации в соответствии с алгоритмом внутри камеры, который может или не может соответствовать вашему стилю и / или потребностям.

    Поэтому я рекомендую всегда снимать в формате RAW или RAW Jpeg.Это означает, что файлы будут больше, но SD-карты стоят недорого по сравнению с вашим новым красивым Lumix. Но некоторые фотографы предпочитают снимать в формате Jpeg только потому, что, например, их не интересует постобработка изображений. В этом случае я бы установил для Jpeg максимальное качество.

    AFS / AFF

    AFS — это аббревиатура от Auto Focus Single, а AFF — от Auto Focus Flexible. В AFS фокус остается заблокированным, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину, а в AFF фокус постоянно регулируется в соответствии с движением объекта.См. AFF как функцию между покадровой автофокусировкой и непрерывной автофокусировкой.

    Это можно легко изменить с помощью диска справа от ECF:

    Функция AFC под AFS / AFF непрерывно изменяет фокус в соответствии с движением вашего объекта.

    Дополнительная информация об этих режимах для пояснения:

    • AFS найдет фокус и останется сфокусированным на этом расстоянии, пока вы не сделаете снимок или не отпустите кнопку спуска затвора. Это удобно, если вы хотите, например, сфокусироваться, а затем изменить композицию кадра.
    • AFF будет делать то же самое, если не обнаруживает движение объекта, после чего временно переключается в режим AFC для повторной фокусировки.
    • AFC не начнет искать фокус, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора наполовину, и будет постоянно оценивать движение объекта и менять фокус по мере необходимости.
    • С AFS вы можете зафиксировать фокус на определенной точке, а затем повернуть камеру, чтобы получить правильное кадрирование; с AFC он не блокирует фокус, но будет продолжать перефокусировку. Вот почему точечную фокусировку нельзя использовать с AFC.
    Режим автофокусировки

    Это позволяет выбрать метод фокусировки, соответствующий положению и количеству объектов. Доступно 6 различных методов, каждый из которых подходит для разных сценариев.

    Обнаружение лица / глаз

    Лицо, глаза и тело человека (все тело или верхняя половина тела) распознаются автоматически.

    Когда камера обнаруживает лицо или тело человека, над обнаруженным человеком отображается область автофокусировки.

    • Желтый: это зона автофокусировки, в которой человек должен быть в фокусе. Камера автоматически выбирает человека.
    • Белый: это зоны автофокусировки для людей, не являющихся объектами фокусировки. Этот тип зоны автофокусировки отображается, когда обнаружено более одного человека.

    При обнаружении лица или глаз человека фокусируется ближайший к камере глаз, если глаза находятся внутри желтой рамки.

    Камера может распознавать лица до 15 человек.Чтобы указать человека или глаз, которые нужно сфокусировать, совместите область автофокусировки с нужным человеком или глазом. Вы можете легко сделать это, прикоснувшись к человеку, указанному в зоне автофокусировки.

    Отслеживание

    Камера продолжает автоматически настраивать фокус и экспозицию для указанного движущегося объекта. Выполните любую из следующих операций, чтобы зафиксировать отслеживаемый объект:

    • Используйте кнопку: наведите рамку АФ со слежением D на объект и нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
    • Используйте сенсорный экран: прикоснитесь к объекту на экране.

    Если заблокировать не удается, зона автофокусировки мигает красным и исчезает.

    Зона автофокусировки становится желтой, когда объект заблокирован, и зеленым, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Нажмите кнопку «Меню», чтобы снять блокировку.

    49 Площадь

    Самая широкая настройка со всеми используемыми точками автофокусировки. Можно сфокусировать до 49 зон автофокусировки. Это эффективно, когда объект съемки находится не в центре экрана.

    Из 49 зон автофокусировки вы можете свободно установить оптимальную форму зоны автофокусировки для объекта.

    1-районный

    Камера фокусируется на объекте в области автофокусировки на экране.

    Точечный

    Вы можете добиться более точной фокусировки на точке, размер которой меньше 1 области. Если вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину, появится экран, позволяющий проверить фокусировку, увеличив ее.

    Настройка серийной съемки

    Здесь вы можете выбрать настройку снимка бюста для непрерывного режима вождения.

    Серийная съемка означает, что вы будете снимать непрерывно, нажимая кнопку спуска затвора. В этих меню вы можете применить различные настройки режима серийной съемки к настройкам серийной съемки 1 и серийной съемки 2.

    Вы увидите SH (для сверхвысокой скорости серийной съемки), SH pre (которая на самом деле возвращается на несколько секунд назад и сохраняет эти изображения). Эти режимы SH доступны только с электронным затвором. Версия 2 всегда быстрее, чем версия 1.

    Затем у нас есть High, Medium и Low, которые также работают с механическим затвором.Фактическая скорость серийной съемки будет выше, если вы снимаете только в формате Jpeg.

    Режим замера

    Здесь вы можете изменить способ измерения света и, следовательно, способ расчета правильной экспозиции камерой. Если вы чувствуете, что камера делает переэкспонированные или недоэкспонированные изображения в соответствии с вашими личными предпочтениями, возможно, стоит изменить режим замера.

    Реализация этого довольно проста в этой камере, у вас есть всего 3 метода на выбор:

    • Несколько: это метод, при котором камера определяет наиболее подходящую экспозицию, автоматически оценивая распределение яркости по всему экрану.
    • Центровзвешенный: это метод, используемый для фокусировки на объекте в центре экрана и равномерного измерения всего экрана.
    • Точечный: это метод измерения объекта в объекте точечного замера.
    Компенсация экспозиции

    Если вам кажется, что ваш Lumix GX9 переэкспонирует или недоэкспонирует ваши изображения (или вы хотите намеренно недоэкспонировать), вы можете выбрать здесь так называемую компенсацию экспозиции. Здесь доступен диапазон плюс-минус 5 для корректировки автоматической экспозиции камеры.

    Чувствительность ISO

    Устанавливает верхний и нижний пределы чувствительности ISO при использовании Авто ISO или i ISO. Нижний предел должен быть установлен на 200, а верхний предел — на 3200, это диапазон, в котором вы получите полезные изображения без излишнего шума.

    Заключение

    Итак, это был беглый просмотр всех пунктов меню Panasonic GX9 с указателями, советами и приемами. Эта информация должна познакомить вас с этой фантастической беззеркальной камерой.Если вы хотите получить какие-либо разъяснения или дополнительную информацию о каких-либо функциях здесь, дайте мне знать в разделе комментариев ниже. Удачной стрельбы!

    5 советов по улучшению вашего морского пейзажа

    Термин «морской пейзаж» используется для описания поджанра пейзажной фотографии, в которой объект съемки — море, пляж или океан (или составленные из них). Как и в случае с пейзажной съемкой, для того, чтобы хорошо провести день «в море», необходимо определенное количество планов.

    Вот несколько советов, которые помогут вам в следующей соленой экскурсии.

    1. Углы и перспективы

    Итак, как вы хотите рассказать историю своего морского пейзажа?

    Есть очевидный вариант съемки на уровне моря. Вы должны включить элементы переднего плана, чтобы придать вашей сцене некоторую глубину и интерес.

    Если у вас есть возвышенность, используйте ее для другой точки зрения.

    Когда вы снимаете сверху, вы можете запечатлеть очертания береговой линии в ваших интересах. К ним относятся береговая линия, края скал или других скалистых обнажений, а также то, как встречаются суша и море.Океан хорошо смотрится на переднем или среднем плане в кадре. Используйте текстуры вокруг себя под разными углами.

    Большинство морских пейзажей снимаются под широким углом, чтобы запечатлеть всю сцену. Волны также создают интересные морские пейзажи. Вы можете сделать это с помощью телеобъектива или погрузиться в воду с камерой, правильно помещенной в подводный футляр. Последнее не так просто, потому что требует совершенно другого уровня навыков.

    2. Выдержка

    Поскольку все морские пейзажи связаны с водой или с использованием элемента воды в вашей композиции, выдержка является важным фактором.В обычных пейзажах скорость затвора в основном влияет на небо, тогда как в морской фотографии вы добавляете еще один важный движущийся элемент. Таким образом, научившись фотографировать воду и то, как на нее влияет выдержка, будет иметь большое значение для ваших морских пейзажей. Вы можете вовремя заморозить эти грохочущие волны или снимать с более длительной выдержкой, чтобы в итоге получить гладкую, шелковистую воду. Все зависит от желаемого результата.

    3. В погоне за приливами

    Отправляясь на съемку пейзажей, вы, скорее всего, заранее уточняете прогноз погоды.

    Для морских пейзажей рекомендуется также проверять время приливов и отливов. Приливы могут улучшить интересные особенности суши в вашем районе. Некоторые области могут хорошо работать как во время прилива, так и во время отлива, в то время как другие могут быть доступны только во время отлива. Это хорошая причина, по которой разведка местности помогает спланировать поездку.

    Точно так же съемка одной и той же местности в разное время прилива может быть интересным фотопроектом.

    Приливные бассейны также являются отличными объектами переднего плана, и в качестве бонуса они также могут быть отражающими.

    4. Насколько влажно?

    Иногда нужно намочить ноги, чтобы полностью запечатлеть красоту океана. В других случаях вы можете даже оказаться по колено. Однако соленая вода — естественный враг электроники, поэтому берегите свое снаряжение и, что более важно, себя!

    Лучше стрелять грохотом с большого расстояния. Если вы рискнете приблизиться, выберите сухое и безопасное место и попросите кого-нибудь помочь вам остерегаться волн-изгоев. Мокрые камни могут быть скользкими, поэтому будьте осторожны при ходьбе по ним.

    Сохранять сухость снаряжения также непросто, особенно переднюю линзу от брызг. Очень кстати пригодятся полиэтиленовые пакеты или водонепроницаемые чехлы и салфетки из микрофибры!

    Штативы в океане — сложная вещь для маневрирования с приливами и отливами волн, но как только вы получите прочную опору, все готово.

    Если вы снимаете на пляже, используйте ножки штатива или имплантируйте ножки на пару сантиметров в песок для повышения устойчивости.

    При съемке в море как можно скорее смойте штатив пресной водой.Имейте в виду, что соль и песок все еще могут попасть в суставы / удлинители ног и повлиять на функции скольжения и фиксации.

    Вы чаще всего попадаете в воду? Тогда хорошая рекомендация — приобрести дешевый прочный сменный штатив. В противном случае вам нужно будет разобрать штатив, чтобы правильно его почистить.

    5. Давайте поразмышляем

    Что может быть лучше прекрасного неба? Как насчет его отражения в большом водоеме?

    Магия отражений реальна, и просторы океана предоставляют фантастическую возможность запечатлеть ее.Когда вы используете другие элементы переднего плана, такие как камни, следите за бассейнами и лужами, образовавшимися внутри них, чтобы добавить некоторого дополнительного интереса.

    Влажный песок и камни также могут отражать волны при отступлении или отливе. Все эти элементы могут собраться вместе, чтобы создать потрясающую композицию. Мокрые камни — еще один повод отправиться на съемку после дождя.

    Заключение

    Морские пейзажи определенно того стоят. Океан всегда меняется, и вы можете получить совершенно разные снимки на восходе и закате или между приливом и отливом.

    Морские пейзажи также работают в дневное время, когда солнце высоко, и усиливают эти прекрасные синие и зеленые цвета океана на разной глубине.

    Спланируйте заранее, что вы хотите снять. Какие ракурсы интересны? Можете ли вы сделать что-то отличное от того, что было сделано раньше?

    При намокании ног будьте осторожны как для себя, так и для своего снаряжения.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *