Скелетирование листьев в домашних условиях

Скелетирование листьев — длительный и кропотливый, но очень интересный процесс! Под действием воды, воздуха и химических веществ мякоть отделяется от прожилок, образуя ажурный контур в виде листа. 

Способы обработки

Следует сказать, что скелетированные заготовки можно купить и в магазинах для рукоделия или через Интернет. Там вы найдете листья таких деревьев, которые нельзя встретить в вашем городе: магнолии, канадского клена, пробкового дерева, бамбука.

Но не стоит отказываться от процесса получения скелетонов в домашних условиях — намного интереснее наблюдать, как лист превращается в ажурное сплетение прожилок в ваших руках. К тому же, такой способ более экономный, чем покупка уже готовых листьев. 

Скелетирование основывается на нескольких способах, применяемых в зависимости от того, сколько листков вам понадобится, какой они плотности и жесткости.

Сухой способ

Эта техника используется в том случае, если вам нужно провести скелетирование 1-2 листьев. Вы можете обработать всухую и большее количество заготовок, но на это уйдет много времени — 1 лист чистится 15-20 минут.

Все, что вам нужно — щетка для выбивания мякоти. Обратите внимание на ворс: покупайте щетки только с натуральной щетиной. И чем жестче она будет, тем качественнее вы проведете скелетирование.

Положите перед собой светлые листья и начните оббивать их щеткой. Так вы отделите мякоть от прожилок, оставив только каркас.

 

Таким же образом вы можете обработать и высушенные листья из гербария, но у вас получится не жилистая, а просто ажурная заготовка.

Естественный способ

Подобным образом происходит скелетирование листьев в естественной среде — отсюда и название метода.

• Налейте воды в банку, уложите туда лист, закройте крышкой и оставьте в таком состоянии на месяц. Внимательно следите за процессом — возможно, вам понадобится меньше времени.

• Когда отойдет верхний слой листа, достаньте заготовку и промойте ее под проточной водой от слизи.

• Аккуратно отделите мякоть руками или при помощи тонких кисточек средней жесткости.

В ваших руках останутся симпатичные заготовки. Скелетирование завершается сушкой в сухом месте в течение 2 дней. Таким образом хорошо обрабатывать листья фикуса и плоды физалиса.

Мокрый способ

Мокрое скелетирование используется в том случае, если вам нужно приготовить сразу несколько листьев. 

• Уложите листья в кастрюлю с водой и добавьте 2-3 столовые ложки химического растворителя, вроде «Крота».

• Варите листики в течение нескольких часов. Среднее время варки — 2-3 часа для заготовок средней жесткости.

• После варки достаньте листья из кастрюли и промойте водой в миске.

• Пальцами, резиновыми перчатками или зубной щеткой начните оттирать мякоть от прожилок.

Чтобы более подробно изучить скелетирование мокрым способом, посмотрите следующее видео.

Аккуратно разложите расправленные заготовки в сухом, хорошо проветриваемом месте и оставьте сушиться на 1-2 дня.

Химический способ

Скелетирование листьев при помощи химии похоже на мокрый способ. Разница в том, что вам не нужно варить заготовки.  

 

Просто залейте листья белизной с водой в пропорции один к одному. Вынимать заготовки можно, когда они побелеют и начнут терять мякоть. 

Во время просушки все заготовки нужно класть под пресс, чтобы они получились плоскими и ровными.

Советы профессионалов

Успех отделения мякоти от скелета зависит, в основном, от жесткости и толщины листа. Легче других скелетируются листья таких растений: тополь, платан, липа, дуб, голубика, береза, осина, фикус. Поэкспериментируйте с вишневыми и смородиновыми листьями.

Подумайте также об украшении скелетонов: их окрашивании, ламинировании, дополнительном покрытии. 

Окрашивание скелетированных листьев можно производить на нескольких стадиях: 

• в процессе отделения мякоти от прожилок — вам помогут белизна, марганцовка;

• после окончательной сушки изделия — воспользуйтесь акварелью или гуашью, красящими баллончиками.

Готовое изделие покройте лаком или закрепителем, чтобы сделать более прочным. Используйте блестки, стразы и бусины для декора.

Виды рукоделия

Скелетирование листьев — только начальный этап. Благодаря ажурному внешнему виду заготовки стали использоваться для создания множества разнообразных изделий своими руками.

Ниже вы можете ознакомиться с несколькими популярными направлениями применения скелетированных листьев.

Картины из листьев

На готовом фоне рисуют веточки или другие узоры, клеят листы-заготовки — получается чудесная картина.  

 

Кроме того, скелетированные листки часто сами выступают холстом для изображений. И не только изображений — недавно появился такой вид рукоделия как художественная резьба по листьям. 

Текстурирование 

Листья применяют также для придания особой текстуры некоторым материалам.

В квилте и технике пэчворка скелетоны вшивают в ткань. А мастера валяния шерсти приваливают заготовки к изделиям, чтобы узор прожилок как бы просматривался изнутри.  

Но самое удивительное изобретение — вдавливание листьев под прессом в бумагу. Так скелетирование способствует появлению красивых листов для поделок и фотообоев со скелетонами внутри.

Декорирование 

Техники скрапбукинга и декупажа одними из первых взяли на заметку скелетирование листьев как экономичный способ получить новый рабочий материал. 

Декупаж с ажурными заготовками используют для посуды, светильников, мебели. А листики, небрежно приклеенные к открыткам и альбомам, добавляют воздушности изделию. 

Бижутерия 

Украшения с частичками скелетированных листьев в последнее время стремительно набирают популярность. Почти каждый мастер считает своим долгом испробовать создание кулонов посредством заливки листьев-скелетонов эпоксидной смолой. 

Также распространена следующая техника: ажурный лист покрывают золотым или серебряным напылением, фиксируют лаком-закрепителем и используют как самостоятельную подвеску.

Скелетированные листья: мастер-класс

Попробуйте применить скелетирование для простого мастер-класса по декорированию пивных бокалов. Все, что вам понадобится: скелетированные заготовки, клей, прозрачный лак, красная и желтая краски по стеклу, бокалы.

• Покройте одну сторону скелетонов клеем и в произвольном порядке приклейте к бокалам. 

• В промежутках между листьями нарисуйте листочки красками. Листки, нарисованные точечно, будут похожи на настоящие резные заготовки.

• Покройте бокалы лаком-закрепителем и оставьте высыхать. 

Такие пивные бокалы в осеннем стиле станут отличным подарком на праздники. Особенно в октябре, когда традиционно проходит Пивной фестиваль. Тем более, что они созданы для поднятия настроения в темный осенний вечер.

Скелетирование листьев от МАрат КА

offline  Der_S+orm   Вот нашла много интересного по обработке листьев Скелезация листьев. Чтобы получить ажурные скелеты, образованные системой жилок, листья проваривают в содовом или известково-содовом растворе. На 1 литр воды берут 100г соды и 40г гашеной извести(если в таком растворе не получилось,добавьте еще пару ложек и соды ,и извести), доводят раствор до кипения, кипятят 10 минут, кладут в него листья и держат на медленном огне 30-60 минут. Испаряющуюся воду надо доливать. После того как листья остынут, надо осторожно удалить жесткой щеточкой или тупым ножом мягкие ткани, чтобы осталась только сеточка жилок. Эти останки промывают водой, при необходимости отбеливают и сушат под прессом или в гербарной сетке.Цвет готового листа скорее всего будет тёмно-коричневым,но их можно отбелить… Какие листья подходят больше? Листья должны быть грубые, с прочной скелетной структурой (иначе они просто развариваются). Отлично подходят листья жимолости,вербы.Также подходит тополь,но он с очень тонкой скелетной структурой, поэтому с ним нужно быть нежнее. Отбеливание. Обычно растения отбеливают в свежем виде, но со злаками можно так поступать и после сушки. Для них используют раствор хлорной извести 2 чайные ложки извести и 0,5 ложки соды на 1 литр воды, растения выдерживают в нем при комнатной температуре 4-5 дней. Однопроцентный раствор хлорной извести без соды применяют для отбеливания цветов ( сухоцветов, колючника). Для растительного материала годятся также бытовые отбеливатели для тканей. Обычно берется 20 частей воды на 1 часть материала и 1-4 чайные ложки отбеливателя ( кол-во устанавливается экспериментально) для улучшения смачивания можно добавить немного мыла или стирального порошка, часто еще и нагревают для большей эффективности. Но процесс надо все время контролировать, так как растительные волокна при высоких концентрациях отбеливателя могут разлагаться. После обработки материал сушат. Белые (очищенные от коры) ветки деревьев получают, прокипятив их в растворе для скелетезации. Окрашивание. Иногда возникает необходимость окрасить растительный материал. Для этого существует множество способов. Если вы не нашли специальную краску для цветов, то можно воспользоваться цветной тушью или чернилами. Подкраска акварелью придает хороший естественный цвет отдельным блеклым цветкам, однако этот способ слишком трудоемок. Существует способов окраски напылением, так обычно наносят серебристую, золотистую, бронзовую краску, а также побелку, подкрашенную гуашью в разные оттенки. Злаки и сухоцветы можно красить, используя растворы пищевых красителей или красителей для ткани, например анилиновые, для батика. Объем сосудов должен быть достаточно велик, чтобы свободно перемешивать материал, для равномерной его обработки. Концентрация красителя в ванне от 0,1 до 5% подбирается экспериментально и зависит от его свойств, вида растений и требуемой интенсивности окраски. Окраска некоторых растений может менять цвет в зависимости от кислотности, приобретая розовую окраску в кислой и синеватую в щелочной среде. На этом основан метод обработки раствором кислоты розовых соцветий, для того чтобы они стали ярче. Свежесрезанные соцветия погружают на 2-3 секунды в раствор соляной, или уксусной, или лимонной кислоты ( 1 часть концентрированной кислоты на 12 частей воды), затем осторожно отряхивают и сушат обычным образом. Воздушная сушка Растения, предназначенные для сушки, собирают в сухую погоду. Если известно, что листья после высушивания скручиваются и теряют привлекательность, их предварительно удаляют. Многие растения хорошо высыхают в сухом, проветриваемом, лучше теплом помещении. Нельзя сушить на солнце, так как они могут выцвести. Часто большую роль играет скорость сушки, так, например, василек, дельфиниум, амарант и некоторые другие растения с яркими цветами только при быстрой сушке полностью сохраняют окраску. Хороши вентиляторные сушилки, дающие поток теплого воздуха, и разнообразные обогревательные устройства: плиты , батареи и пр. Обычно растения свяызывают небольшими пучками и вешают их соцветиями вниз, но если они имеют жесткие негнущиеся стебли ( например злаки, рогоз и др.) то их можно сушить просто поставив в сосуд без воды. В других случаях ( с молюцеллой, гортензией, веточками сосны и др.) наоборот, лучший результат дает замедленная сушка, когда растения держат в сухом и теплом помещении, погрузив их стебли на 1-2 см в воду. У некоторых сухоцветов, таких, как гелихризум или гелиптерум, в высушенном состоянии собственный стебель искривлен и слаб, поэтому их корзинки часто насаживают перед сушкой на проволоку, один конец которой загнут крючком. Проволока втыкается в корзинку сверху, протягивается сквозь нее, при этом крючкообразный конец оказывается спрятанным среди цветков и не дает корзинке соскочить с проволоки. Сушка при помощи различных материалов. Крупные и нежные, обычно садовые цветы, такие как маргаритки, пиретрумы, поповники, рудбекии, бархатцы, георгины, ноготки, циннии, розы, гвоздики, фиалки и др. плохо сохраняют форму и цвет при обычном высушивании на воздухе. Для объемной сушки этих растений применяются различные материалы: песок, вата, кукурузная мука, а также вещества, активно поглощающие воду – бура, силикагель и др. Сушка в вате. В вате можно сушить растения с соцветиями-корзинками, т.е. ромашки, пиретрумы, циннии, космеи, ноготки и др. Для этого на картонку с отверстиями кладут слой ваты, а затем растения, продев их стебли в отверстия. Соцветия, плоско лежащие на картонке, прикрывают вторым слоем ваты и слегка придавливают, накрыв второй картонкой и обвязав. Подвешивают картонку в сухом и теплом месте. Вату можно вкладывать между лепестками при сушке на воздухе роз, гвоздик, набивать ею цветки наперстянки. Сушка в песке. Перед использование песок необходимо промыть, тщательно высушить в духовке или на солнце и просеять. Стебли растений коротко обрезают, оставляя 2,5-3см, или срезают их совсем и вставляют проволоку, листья удаляют. На дно картонной коробки насыпают песок слоем 10 см. Помещают в него растения цветками вверх на таком расстоянии, чтобы они не соприкасались, и аккуратно засыпают их песком так, чтобы он распределился между лепестками ( можно использовать для этого кисточку). Коробку оставляют в сухом помещении в открытом виде для испарения влаги. Цветы высыхают за 2-4 недели. Тогда коробку накрывают крышкой с отверстиями так, чтобы крышка касалась поверхности песка и перевернув, осторожно высыпают песок. Приставшие к лепесткам песчинки снимают кисточкой. Сушка в буре. Используют обычную бытовую буру в чистом виде или в смеси с песком 1:1. Бура легче песка и лучше подходит для сушки нежных цветов с тонкими лепестками, но прилипает к венчикам. Для успешной сушки необходимо, чтобы цветки были прикрыты полностью и не оставалось незаполненных промежутков между лепестками. Но сделать это довольно трудно, так как бура слишком легкая. Для того чтобы она лучше распределялась, в буру добавляют немного крупной муки или песка. Растения засыпают этой смесью так же, как песком, при этом на сушку уходит от 2 до 20 дней. За состоянием растений нужно наблюдать – передержанные в буре цветы могут становиться ломкими и менять окраску. Сушка в силикагеле. Силикагель используется в лабораториях и на производствах как активный поглотитель влаги. Это более дорогой и менее доступный материал, чем бура или песок, но высыхание растений в нем происходит гораздо быстрее, а форма и цвет сохраняются лучше. При работе с силикагелем надо пользоваться стеклянными сосудами с крышками, так как он поглощает влагу и из воздуха. Перед употреблением силикагель прогревают, чтобы полностью обезводить, тем же способом его восстанавливают для вторичного использования. Силикагелем обрабатывают те же растения что и песком и так же, но срок сушки 1-5 дней. Прилипшие кристаллы надо тщательно стряхнуть, так как они вызывают развитие плесени, собирая влагу из воздуха. Ускорить процесс сушки, в песке, буре или силикагеле можно если держать высушиваемый материал в тепле при температуре не выше 80 градусов, чтобы он не сморщился. Хорошим местом для этого является чердак в летнее время. Плоскостная сушка. Цветы и листья для плоских картин под стеклом, оформления открыток, сушат в гербарных сетках, под прессом или утюгом. Утюгом пользуются обычно для высушивания листьев. Их проглаживают через тонкую гигроскопичную бумагу; можно использовать газету. Степень нагрева утюга устанавливается экспериментально. При слишком сильном нагреве листья теряют цвет и скручиваются. Для сушки холодным способом рекомендуем те же методы что и при сушке гербария. Растения закладывают в листы бумаги, сложенные пополам. Подходит папиросная, фильтровальная, газетная бумага. Обработка глицерином. Листья деревьев, кустарников, веточки отдельных видов хвойных, ветки с мелкими плодами и некоторые травянистые растения хорошо сохраняются при обработке глицерином. Раствор глицерина в воде поглощается растением, в дальнейшем вода испаряется, а глицерин остается в тканях, консервирую их. Листья не теряют эластичности, но изменяют окраску на более темную или коричневую, оттенок и интенсивность которой зависят от вида растений и времени пребывания их в растворе. Если надо осветлить растение, то его помещают после консервации на солнце. Полученный этим способом материал хранится несколько лет, запылившиеся листья можно мыть в теплой воде с мылом и сушить. Для консервации не годятся очень молодые, быстро вянущие листья, а также опадающие осенние. Ветки не должны быть очень длинными, при длине свыше 40 см раствор плохо поступает в верхние части растения. С них сразу удаляют все лишнее и поврежденные листья, чтобы не тратить глицерин зря, нижний конец стебля на 5 см очищают от коры и расщепляют, чтобы облегчить всасывание раствора. Плоды обрабатывают в недозрелом состоянии. Для приготовления раствора в 1 часть глицерина добавить 2-3 части горячей воды, закрыть бутылку и потрясти до полного перемешивания. Вместо глицерина можно использовать антифриз, его смешивают с горячей водой в соотношении 1:1. Консервация с антифризом дает такой же хороший результат, но растения приобретают несколько иную окраску, чем с применением глицерина. Раствор можно долго хранить в закрытой посуде. В сосуд наливают консервирующий раствор слоем не менее 5 см и ставят в него ветки. Чтобы всасывание происходило активнее, грубые ветки древесных растений помещают в горячий раствор. Когда раствор усваивается плохо и некоторые листья начинают подвядать (это часто бывает при консервации плюща), можно смочить или опрыснуть ветки раствором или обернуть листья пропитанной им ватой. Такое обертывание предохраняет от высыхания и кончики крупных листьев. Сроки консервации устанавливаются экспериментально, но обычно требуется от 1 до 3 недель. Она заканчивается, когда растение полностью изменит свой цвет, но при этом остается эластичным. В конце обработки растения можно подвесить на некоторое время «вниз головой». При передержке в растворе на листьях появляются капли, тогда растения надо вынуть и листья промокнуть. Покрытие кристаллами. Кристаллы обыкновенной поваренной соли на растении создают эффект инея. Надо только помнить, что при этом соцветия сильно утяжеляются и в стебли злаков и в стебли злаков придется вставить жесткую проволоку. Готовят перенасыщенный раствор соли, разводя ее в горячей, но не кипящей воде в соответствии 2:1, пока соль не перестанет растворяться. В почти остывший раствор погружают сухой материал и оставляют на 1-2 суток. Постепенно на поверхности растений начинают осаждаться кристаллы. Когда они достигнут желаемой величины, растения вынимают и подсушивают на воздухе. Важно, чтобы растения располагались в растворе свободно. Другие методы подготовки материала. Злаки, которые при высыхании рассыпаются или облетают, можно закрепить, опрыскивая аэрозольным лаком для волос. Таким образом можно обработать и всю композицию целиком – лак практически не заметен и растений не портит. Иногда сухоцветы покрывают тонким слоем разведенного водой клея ПВА, чтобы улучшить их сохранность. Поверхность становится матовой, а растения менее гигроскопичными, но более прочными. «Заснеженный» материал можно получить посыпав ветки, намазанные клеем ПВА, размельченным на терке пенопластом. У шишек при высыхании расходятся чешуи, шишки раскрываются, но могут снова закрыться при влажной погоде, т.е. все время находятся в движении. Чтобы этого не случалось, надо опустить раскрытые шишки в горячий расплавленный воск. Свежесрезанные или сухие, распаренные в горячей воде гибкие ветки некоторых кустарников ( ива, дерен) можно обкрутить проволокой, а затем красиво изогнуть или даже закрутить спиралью, высушить в таком виде и снять проволоку. Сухие ветки будут сохранять приданную форму. Если необходимо изогнуть стебель или соцветие уже высохшего растения, то нужную часть заливают кипятком и распаривают несколько минут. Затем изгибают, фиксируют проволокой в нужном положении и высушивают. источник http://www.diary.ru/~xxxxxxxxxxxxxxxxxx/p84128146.htm#more2

Остерегайтесь скелетонизации | Сеять и сеять

9 июля 2021 г. | Автор Tatumn Behrens

Если вы никогда раньше не слышали о скелетировании и думаете, что под ним должна появиться красная волнистая линия ошибки, вы не одиноки. Только когда я исследовал японских жуков, я наткнулся на этот термин. И не волнуйтесь, скелетируются не люди или животные, а листья растений, которые становятся жертвами инвазивных японских жуков. Скелетирование получило свое название, потому что, когда жуки заканчивают питаться, остается только структурный «скелет» листа. Жилки листа остаются нетронутыми, но жуки съедают всю ткань листа между жилками и вокруг них.

Японские жуки могут быстро повредить декоративные растения

Вы, наверное, догадались, что японские жуки родом из Японии. Там они не являются серьезными вредителями, потому что естественные враги жуков контролируют популяцию. В 1916 году в США был найден первый японский жук. Впервые они были завезены в Нью-Джерси, вероятно, с партией луковиц растений, и с тех пор они распространились в большинстве штатов к востоку от реки Миссисипи. Однако есть некоторые спорадические популяции в штатах дальше на запад.

Если в вашем домашнем саду растут розы, возможно, вам уже приходилось сталкиваться с японскими жуками. Розы, креповые мирты, циннии и бархатцы — любимые источники пищи японских жуков. Каждый жук в одиночку не ест много, но в группах они могут быть довольно разрушительными для листвы. Скелетирование листа предотвращает фотосинтез этого листа и в конечном итоге убивает его. Достаточно большие популяции японских жуков могут убить растение своими привычками питания.

Если в вашем саду поселилась большая популяция японских жуков, вы можете обработать взрослых особей карбарилом (севином) или динотефураном. Однако, если вы решите распылять пестициды, рекомендуется распылять их вечером, когда нецелевые насекомые, такие как опылители, будут менее затронуты.

В Соединенных Штатах есть несколько местных и несколько завезенных врагов, которые делают возможным биологический контроль над японскими жуками. Почвенные личинки являются основными вредителями газонов, потому что они питаются корнями травы. С ними можно бороться с помощью нескольких видов нематод и грибков, а также более широко известных и используемых бактерий Bacillus thuringiensis (Bt).

Ловушки — отличный инструмент для наблюдения за присутствием японских жуков. Единственная проблема заключается в том, что иногда ловушки настолько хорошо привлекают жуков, что приходит больше, чем может быть поймано в ловушку. Это приводит к тому, что близлежащие восприимчивые растения становятся еще более подверженными повреждениям, чем при отсутствии ловушек, потому что в этом районе находится больше жуков. Чтобы эффективно использовать ловушки в качестве инструмента наблюдения, снимите ловушку, как только будет поймано несколько жуков. Таким образом, вы уже знаете, что в вашем районе есть жуки, но не привлекаете их больше в свой сад.

В настоящее время не существует установленного порога ущерба для приусадебных участков, поэтому решение об обработке зависит от того, насколько растения значат для вас по сравнению с усилиями, которые вам придется приложить для борьбы с жуками. Небольшие популяции японских жуков могут не нуждаться в лечении. Они пройдут через несколько коротких недель, и растение сможет восстановиться без лечения. Простой и быстрый способ попытаться смягчить проблему без каких-либо материалов — просто удалить японских жуков вручную и избавиться от них.

Приближается пик сезона японских жуков — середина лета, поэтому следите за скелетонированием в своих садах. Ранние действия имеют решающее значение для защиты ваших растений, но есть варианты управления, если японские жуки решат, что ваш сад является хорошим домом и буфетом.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей UGA Extension под названием «Японские жуки в питомнике и ландшафте» или статьей UKY под названием «Японские жуки в городском ландшафте».

Если у вас есть вопросы и/или комментарии, вы всегда можете позвонить в офис по телефону 770-307-3029, написать Алисии Холлоуэй по телефону

*защищенная электронная почта* или обратиться в дополнительный офис по адресу 90 Lanthier Street, Winder, GA. 30680.

Татумн Беренс — недавний выпускник UGA со степенью в области энтомологии. В настоящее время она проходит стажировку у агентов ANR Extension в округах Барроу и Морган.

Распознавание повреждений « Ландшафтный IPM

Другой ключевой концепцией комплексной борьбы с вредителями является распознавание повреждений. Научитесь диагностировать повреждения насекомыми и клещами в вашем ландшафте.

Знать причины повреждения листвы

• Физические повреждения (ломка, солнечные ожоги)
• Болезни растений (вирусы, грибы, бактерии)
• Вредители-членистоногие (семянки, таблеточки, многоножки, насекомые, клещи)
• Слизни и улитки
• Позвоночные (кролики, белки, олени и др. )

Проверка на наличие членистоногих

• Визуальный осмотр отдельных листьев, особенно нижней стороны листьев
• Избиение частей растений на не совсем белой карточке
• Желтые липкие ловушки привлекают летающих взрослых тлей, белокрылок, минирующих минеров, грибных комариков, околоводных мух рядом с растениями

Научитесь распознавать схемы питания

Членистоногие вредители, в том числе насекомые и паутинные клещи, в ландшафте наносят характерные  повреждения, связанные со способом питания, который определяется типом их ротового аппарата —  жевание, сосание или скребение . Ущерб часто легче обнаружить, чем самих скрытых вредителей. Загрузите и распечатайте Руководство по повреждению листвы, чтобы определить схемы кормления.

Жевательные насекомые

Гусеницы (неполовозрелые стадии мотыльков и бабочек, такие как шатровые гусеницы), пилильщики, кузнечики, личинки жуков и взрослые особи имеют жевательный ротовой аппарат, который может удалять растительную ткань. Эти вредители прогрызают отверстия в листьях, скелетируют листья или удаляют листву с растений. Они также могут туннелировать в черешках и стеблях или полностью их поедать. Недавно поврежденные части растений будут иметь свежие поврежденные края. Позже края буреют и отмирают. Другие признаки жующих насекомых включают шелк, обнаруженный в некоторых местах кормления гусениц, или фекальный материал (экскременты) вблизи повреждения.

При обнаружении повреждений всегда ищите ответственных членистоногих, прежде чем применять пестициды. Жуки и кузнечики часто покидают территорию после кормежки; гусеницы могут закончить питание и окукливаться до того, как их обнаружат.

След змеевидного минера на листе. Фото Барта Дриса.

Мухи-листовые минеры, неполовозрелые стадии или личинки мелких мух, оставляют на листьях волдыри или пятна. У желтых личинок размером 1/8 дюйма есть жевательный ротовой аппарат, который разрывает ткань между внешними слоями листьев. Они питаются внутри листьев в течение нескольких дней, прежде чем выйти на землю, чтобы окуклиться. Стадия покоя длится около 2 недель. Взрослые минеры выглядят как крошечные домашние мухи (длиной менее 1/8 дюйма), отмеченные желтыми и черными узорами. Как и у домашних мух, у них ротовой аппарат притирается. Самки минирующей мухи повреждают растения во время откладывания яиц, оставляя небольшие круглые углубления, называемые точками, на верхней поверхности листьев.

Посмотрите видеоролики о ротовом аппарате кузнечика и гусеницы.

Насекомые-рашпили

Трипсы — крошечные (от 1/32 до 1/16 дюйма в длину), тонкие насекомые. У взрослых мохнатые крылья; у неполовозрелых трипсов нет. Своими мечевидными ротовыми частями взрослые и неполовозрелые трипсы питаются, надрезая или счищая открытые растительные клетки на поверхности листьев, бутонов, цветов или плодов. Затем они высасывают содержимое из разорванных клеток. На зрелых частях растений их питание вызывает крошечные серебристые полосы, представляющие собой ряды пустых мертвых клеток. Если при поражении трипсами части растения еще растут, поврежденные поверхностные клетки перестают расти, а вокруг них продолжают развиваться неповрежденные клетки. Это вызывает деформацию частей растения. Иногда, когда эти деформации начинают проявляться, трипсов уже нет. Трипсы также питаются пыльцой, а некоторые виды трипсов охотятся на других насекомых и клещей-вредителей. Ожидайте массовую миграцию трипсов в ландшафтные зоны, когда близлежащие альтернативные хозяева, такие как сорняки и полевые цветы, начинают созревать и отмирают.

Сосущие насекомые

Корниклы на хлопковой или бахчевой тле. Фото Барта Дриса.

Тли, белокрылки, мучнистые червецы и щитовки (все они обычно менее 1/8 дюйма в длину), а также более крупные клопы и клопы-вонючки являются сосущими насекомыми.

Тлю можно узнать по двум «выхлопным трубам», называемым рожками, на концах их брюшка, и они могут иметь или не иметь крыльев.

Неполовозрелые особи белокрылки выглядят как щитовки на нижней поверхности листьев, но взрослые особи могут летать, если их потревожить.

Мучнистые червецы покрыты белым восковым орнаментом и ползают по поверхности.

Чешуйки поражают листья и стебли и выглядят как купола различной формы, прикрепленные к растению.

Все эти сосущие насекомые питаются, прокалывая части растений своими длинными соломинкообразными ротовыми частями и удаляя сок, вызывая стресс у растений и иногда вызывая увядание растений. Некоторые из этих вредителей, такие как клопы-черепахи в газонной траве, во время кормления впрыскивают токсичные слюнные выделения в ткани растений, в результате чего появляются обширные желтоватые или красноватые участки или мертвые участки. Поврежденные или мертвые пятна на листьях иногда опадают с растения, оставляя отверстия, которые можно ошибочно принять за повреждения, вызванные грызущими насекомыми. Сосущие насекомые также вызывают деформации растений, подобные поражению трипсами растущих частей растений. Некоторые виды мучнистых червецов питаются корнями под землей.

Тля, белокрылка, мучнистый червец и щитовка удаляют из растений больше жидкости, богатой сахаром, чем им нужно, и удаляют этот липкий материал, называемый медвяной росой, вокруг мест кормления. На листьях, покрытых медвяной росой, растет грибок под названием сажистая плесень. Эта черная плесень снижает эстетическую ценность растений и еще больше усиливает их стресс, блокируя солнечный свет, необходимый для фотосинтеза. Некоторые сосущие насекомые могут передавать болезни растений. Предотвратить болезни, пытаясь контролировать потенциальных переносчиков, чрезвычайно сложно.

Членистоногие, не являющиеся насекомыми

Паутинные клещи, крошечные (1/32 дюйма в длину) восьминогие родственники насекомых, наносят повреждения, аналогичные повреждениям трипсов. Однако они используют свой ротовой аппарат, чтобы сначала прокалывать растительные клетки, а затем высасывать содержимое. Повреждение паутинным клещом придает поверхности листьев пунктирный вид, в результате чего листья становятся бронзовыми. Заражение всегда начинается с нижней стороны листьев. Размножающиеся инвазии часто можно определить по беловатому отливу кожи развивающихся клещей. Клещи также образуют шелковую паутину вокруг зараженных частей растений. Вспышки часто возникают во время стресса от засухи или после использования инсектицидов широкого спектра действия, которые позволяют клещам выживать, уничтожая при этом их естественных врагов. Повторное применение акарицидов следует проводить после первого обнаружения паутинного клеща, так как стадия яйца обычно не поражается.

Существуют и другие виды клещей, поражающие декоративные растения. Цикламеновые, широкие и эриофиидные клещи могут вызывать различные уродства растений, но они не производят шелковистую паутину или бронзовую зернистость, характерную для паутинных клещей. Они также еще меньше и их труднее обнаружить, чем паутинных клещей, и их можно увидеть только с помощью ручной лупы или микроскопа.

Неустановленные вредители

Многие из крошечных видов насекомых и клещей, обитающих в теплице, не являются вредителями. Скорее всего, они являются естественными врагами (хищниками или паразитами) вредителей, которых я называю «бесплатной помощью» в решении реальных проблем с вредителями. Другие членистоногие могут быть просто случайными захватчиками, проходящими через территорию и не интересующимися растениями, кроме как местом для отдыха. Усилия, затраченные на правильную идентификацию вредителей, могут сэкономить вам деньги, помогая исключить ненужное применение пестицидов.

Если причина проблемы со здоровьем растений не диагностирована, меры борьбы часто бесполезны. Деформации растений или неравномерный рост могут быть вызваны уже улетевшими или трудно идентифицируемыми насекомыми-вредителями, а также болезнями, неправильным поливом или удобрением, токсичными соединениями и другими проблемами. Агенты и специалисты округа могут помочь в выявлении причин повреждения растений. Или образцы могут быть отправлены в Техасскую лабораторию диагностики болезней растений для идентификации (за символическую плату). Не знаешь — не лечи, помоги!

Далее >> Концепции IPM: Порог действия

Связанные

• Диагностика повреждения насекомыми и клещами
• Хорошая ошибка или плохая ошибка?
• Полезные насекомые
• Насекомые-вредители декоративных растений
• Насекомые-вредители газонов
• Практика IPM
• История ИПМ

Ресурсы

• Обратитесь в местное отделение Texas A&M AgriLife Extension за помощью в выявлении насекомых-вредителей.
Программы по энтомологии
•  предоставляют идентификации, информационные бюллетени и публикации. Для отправки образцов насекомых и клещей имеется идентификационная форма.
• Техасская лаборатория диагностики болезней растений оказывает поддержку в диагностике болезней растений Техасской службе расширения сельскохозяйственных услуг и широкой общественности.
•  Полевой справочник по обычным техасским насекомым  (Бастиан М. Дрис и Джон А. Джекман (1998)) содержит множество изображений обычных насекомых. Руководство также доступно в Интернете.
• Руководство по повреждению листьев [PDF]

Авторы/ссылки

Drees, Bastiaan M. , Альтернативы борьбе с вредителями для коммерческих декоративных растений , опубликовано Техасской ассоциацией питомниководов, 1992 г.

Бейкер, Дж. Р. (ED) 1980. Насекомые и родственные вредители кустарников, некоторые важные кустарники, некоторые важные, распространенные и потенциальные вредители на юго-востоке США. Экспериментальная станция Северной Каролины, департамент сельского хозяйства. Информация, Государственный университет Северной Каролины, Роли, Северная Каролина 27607.

Бейкер, Дж. Р. (ED) 1982. Насекомые и родственные вредители цветов и лиственных растений, некоторые важные, распространенные и потенциальные вредители Северной Каролины. Экспериментальная станция Северной Каролины, Департамент Арики. Коммуникации, Государственный университет Северной Каролины, Роли, Северная Каролина 27650.

Бейкер, Дж. , 1986. «Насекомые, найденные на желтых липких карточках». Северная Каролина Цветоводы Бык 30 (1): 10-13.

Benyus, J. M. 1983. Руководство по вредителям елки. Министерство сельского хозяйства США, Служба лесного хозяйства, Экспериментальная станция Северной Каролины, Суперинтендант документации, Типография правительства США, Вашингтон, округ Колумбия, 20402.

Гилл, Р. Дж., «Ключ для распознавания по фотографиям белых мух и семейств щитовок в Калифорнии». Весы и Белая муха ключ № 1. Штат Калифорния. Департамент продовольствия и сельского хозяйства. Окружающая среда. Мониторинг и борьба с вредителями, 1220 N. St., Сакраменто, Калифорния. 95814.

Гилл, Р. Дж., «Цветная фотография и ключевые ключи к калифорнийским белокрылкам». Весы и белый ключ от мух № 2. Штат Калифорния. Департамент продовольствия и сельского хозяйства.