Разобрать по составу слово затвор: Страница не найдена

What does npm exec do? What is the difference between «npm exec» and «npx»?

What are the building blocks of OWL ontologies?

Learn more about «RDF star», «SPARQL star», «Turtle star», «JSON-LD star», «Linked Data star», and «Semantic Web star».

The Hadamard gate is one of the simplest quantum gates which acts on a single qubit.

Learn more about the bra–ket notation.

Progressive Cactus is an evolution of the Cactus multiple genome alignment protocol that uses the progressive alignment strategy.

The Human Genome Project is an ambitious project which is still underway.

What are SVMs (support vector machines)?

Find out more in Eckher’s article about TensorFlow.js and linear regression.

On the importance of centralised metadata registries at companies like Uber.

Facebook’s Nemo is a new custom-built platform for internal data discovery. Learn more about Facebook’s Nemo.

What is Data Commons (datacommons.org)? Read Eckher’s introduction to Data Commons (datacommons.org) to learn more about the open knowledge graph built from thousands of public datasets.

Learn more about how Bayer uses semantic web technologies for corporate asset management and why it enables the FAIR data in the corporate environment.

An introduction to WikiPathways by Eckher is an overview of the collaboratively edited structured biological pathway database that discusses the history of the project, applications of the open dataset, and ways to access the data programmatically.

Eckher’s article about question answering explains how question answering helps extract information from unstructured data and why it will become a go-to NLP technology for the enterprise.

Read more about how document understanding AI works, what its industry use cases are, and which cloud providers offer this technology as a service.

Lexemes are Wikidata’s new type of entity used for storing lexicographical information. The article explains the structure of Wikidata lexemes and ways to access the data, and discusses the applications of the linked lexicographical dataset.

The guide to exploring linked COVID-19 datasets describes the existing RDF data sources and ways to query them using SPARQL. Such linked data sources are easy to interrogate and augment with external data, enabling more comprehensive analysis of the pandemic both in New Zealand and internationally.

The introduction to the Gene Ontology graph published by Eckher outlines the structure of the GO RDF model and shows how the GO graph can be queried using SPARQL.

The overview of the Nobel Prize dataset published by Eckher demonstrates the power of Linked Data and demonstrates how linked datasets can be queried using SPARQL. Use SPARQL federation to combine the Nobel Prize dataset with DBPedia.

Learn why federated queries are an incredibly useful feature of SPARQL.

What are the best online Arabic dictionaries?

How to pronounce numbers in Arabic?

List of months in Maori.

Days of the week in Maori.

The list of country names in Tongan.

The list of IPA symbols.

What are the named entities?

What is computational linguistics?

Learn how to use the built-in React hooks.

Learn how to use language codes in HTML.

Learn about SSML.

Browse the list of useful UX resources from Google.

Where to find the emoji SVG sources?.

What is Wikidata?

What’s the correct markup for multilingual websites?

How to use custom JSX/HTML attributes in TypeScript?

Learn more about event-driven architecture.

Where to find the list of all emojis?

How to embed YouTube into Markdown?

What is the Google Knowledge Graph?


Explore the list of coronavirus (COVID-19) resources for bioinformaticians and data science researchers.

Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment. They are commonly used widely to represent transcription factor binding sites and other conserved DNA and RNA sequences. Protein sequence logos are also useful for illustrating various biological properties of proteins. Create a sequence logo with Sequence Logo. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use the sequence logo maker to easily create vector sequence logo graphs. Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is a web-based sequence logo generator. Sequence Logo generates sequence logo diagrams for proteins and nucleic acids. Sequence logos represent patterns found within multiple sequence alignments. They consist of stacks of letters, each representing a position in the sequence alignment. Sequence Logo analyzes the sequence data inside the user’s web browser and does not store or transmit the alignment data via servers.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori. Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.

Phonetically is a web-based text-to-IPA transformer. Phonetically uses machine learning to predict the pronunciation of English words and transcribes them using IPA.

Punycode.org is a tool for converting Unicode-based internationalized domain names to ASCII-based Punycode encodings. Use punycode.org to quickly convert Unicode to Punycode and vice versa. Internationalized domains names are a new web standard that allows using non-ASCII characters in web domain names.

My Sequences is an online platform for storing and analyzing personal sequence data. My Sequences allows you to upload your genome sequences and discover insights and patterns in your own DNA.

Словообразовательный словарь «Морфема» дает представление о морфемной структуре слов русского языка и слов современной лексики. Для словообразовательного анализа представлены наиболее употребительные слова современного русского языка, их производные и словоформы. Словарь предназначен школьникам, студентам и преподавателям. Статья разбора слова «сладкоежка» по составу показывает, что это слово имеет два корня, соединительную гласную, суффикс и окончание. На странице также приведены слова, содержащие те же морфемы. Словарь «Морфема» включает в себя не только те слова, состав которых анализируется в процессе изучения предмета, но и множество других слов современного русского языка. Словарь адресован всем, кто хочет лучше понять структуру русского языка.

Разбор слова «кормушка» по составу.

Разбор слова «светить» по составу.

Разбор слова «сбоку» по составу.

Разбор слова «шиповник» по составу.

Разбор слова «народ» по составу.

Разбор слова «впервые» по составу.

Разбор слова «свежесть» по составу.

Разбор слова «издалека» по составу.

Разбор слова «лесной» по составу.


Морфологический разбор слова «затвора»

Часть речи: Существительное

ЗАТВОРА — неодушевленное

Начальная форма слова: «ЗАТВОР»

Слово Морфологические признаки
  1. Единственное число;
  2. Мужской род;
  3. Неодушевленное;
  4. Родительный падеж;
Все формы слова ЗАТВОРА


Разбор слова в тексте или предложении

Если вы хотите разобрать слово «ЗАТВОРА» в конкретном предложении или тексте, то лучше использовать

морфологический разбор текста.

Примеры предложений со словом «затвора»


Раздался выстрел, вылетевший патрон удалил в затвор, затвор вылетел прямо в лоб Кольке.

Хроники минувших дней. Рассказы и пьеса, Леонгард Ковалев, 2014г.


Раздался выстрел, вылетевший патрон ударил в затвор, затвор вылетел – прямо в лоб Кольке.

Трава забвения. Рассказы, Леонгард Ковалёв, 2017г.


Менялось расстояние, и менялась она, принимая формы разных предметов: ружейного затвора, перочинного ножа, растоптанного цветка сирени…

Зависть (сборник), Юрий Олеша, 2005г.


Слышен был только скользящий металлический звук затвора и негромкие хлопки выстрелов.

Дорога никуда, Александр Грин, 1929г.


Поднимут мишку, полезет косматый старец из затвора, а снег-от у него над головой так столбом и летит.

Княжна Тараканова и принцесса Владимирская (сборник), Павел Мельников-Печерский

Найти еще примеры предложений со словом ЗАТВОРА


Національний університет цивільного захисту України — один із найстаріших закладів вищої освіти – єдиний у системі ЗВО нашої держави, який здійснює підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями й спеціальностями для цивільного захисту України та інших країн. Історія закладу розпочалася ще в далекому 1928-му із Всеукраїнських пожежно-технічних курсів, які через два роки дістали статус Харківського пожежного технікуму, у 1946 році – пожежно-технічного училища, у 90-х та 2000-их – інституту, академії. Від 2009 року заклад акредитовано як Національний університет цивільного захисту України.

За роки функціонування закладу підготовлено понад 35 тисяч фахівців, серед них — майже 800 спеціалістів для Республіки Азербайджан, Таджикистану, Молдови, Грузії, Вірменії. Його випускники очолювали МНС України та Республіки Білорусь, гарнізони пожежної охорони, МНС й управління МВС на теренах нашої держави й колишнього СРСР. 30 випускників стали генералами. До слова, один із них – генерал-лейтенант служби цивільного захисту Володимир Садковий упродовж багатьох років очолює НУЦЗУ.

Навчально-виховний процес в НУЦЗУ забезпечують 32 кафедри. Науковий потенціал – це майже 58 докторів наук і професорів, 285 кандидатів наук.

Серед науково-педагогічних працівників університету науковий потенціал складає 97% докторів і кандидатів наук, професорів, доцентів й старших дослідників. В університеті працює найбільше докторів і кандидатів наук України з профільних спеціальностей (пожежна безпека та цивільний захист). Цей потужний науковий потенціал у повній мірі забезпечує якісний навчально-виховний процес та науково-дослідну (інноваційну) діяльність вишу.

Наразі в НУЦЗУ функціонують п’ять факультетів: цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, соціально-психологічний, пожежної безпеки, техногенно-екологічної безпеки, а також відокремлений структурний підрозділ університету – Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

Підготовку фахівців здійснюють за всіма освітньо-кваліфікаційними та освітньо-науковими рівнями (бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук). У  стінах НУЦЗУ курсанти й студенти опановують дев’ять професій (цивільну безпеку, пожежну безпеку, хімічні технології та інженерію, психологію, екологію, технології захисту навколишнього середовища, публічне управління та адміністрування, менеджмент і туризм) за 18 спеціалізаціями.

Підготовку фахівців вищої кваліфікації здійснюють через докторантуру та ад’юнктуру, яка відповідно до вимог нормативних документів має ліцензію на п’ять спеціальностей – цивільна безпека, пожежна безпека, технології захисту навколишнього середовища, психологія, публічне управління та адміністрування.

В університеті функціонують чотири спеціалізовані вчені ради з розгляду кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями пожежна безпека, цивільний захист, екологічна безпека, психологія діяльності в особливих умовах, механізми державного управління, ДУ в сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Тож кожен аспірант, докторант має добру нагоду захистити свої наукові напрацювання.

В університеті є унікальний тренувальний полігон у межах міста, розташований за адресою: вул. Баварська,7. На цій території проходять практичні заняття в умовах, наближених до реальних. Тут є автотехніка, яка імітує ДТП за участі громадського транспорту (автомобіля, автобуса та тролейбуса), штучно створені зруйновані будівлі й завали, справжнісінькі гелікоптер Мі-8 та літак АН-26, на яких курсантів навчають ліквідувати будь-які надзвичайні ситуації на авіатранспорті, а також залізнична цистерна, де відпрацьовуються дії з ліквідації наслідків техногенних катастроф. Окрім того, обладнано два водоймища для навчання рятування на водних об’єктах та манеж для верхолазів.

Наразі університет укотре підтвердив свій статус ЗВО IV рівня акредитації з терміном дії сертифіката до 01.07.2023 року.

Цьогоріч в університеті виконують 48 науково-дослідних робіт. Із них — 43 ініціативні, п’ять – на замовлення структурних підрозділів апарату ДСНС.

П’ятий рік поспіль у стінах вишу проводять заключні етапи Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнської олімпіади МОН України з цивільного захисту й пожежної безпеки. У 2017-18 роках молоді дарування вишу посіли 41 призове місце, отримавши дипломи переможців з різноманітних галузей науки Всеукраїнського конкурсу та 8 – із Всеукраїнської олімпіади МОН України. Водночас співробітники НУЦЗУ – виконавці 3-х міжнародних проектів і грантів. Також подано дві заявки на виконання ґрантів за програмою НАТО в 2019 році.

Дбають тут і про розвиток матеріально-технічної бази. Зокрема, створюють нові лабораторії, інтерактивні комплекси. 2018 року у день святкування 90-річного ювілею закладу вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій було відкрито нові аудиторії, серед яких — кризовий центр, оснащені комп’ютерною та сучасною мультимедійною технікою, інтер-активними дошками та міні-АТС для розгортання оперативного зв’язку між учасниками навчального процесу. Також було презентовано найсучасніший та єдиний на території нашої держави Центр впровадження психотренінгових технологій. Головним завданням Центру є впровадження сучасних психотренінгових технологій в систему підготовки, супроводу та відновлювального періоду фахівців ДСНС України, а також всіх фахівців ризиконебезпечних професій для забезпечення надійності діяльності персоналу. Основним напрямом функціонування є впровадження сучасних психотренінгових технологій в систему психологічної підготовки населення до умов надзвичайних ситуацій.

Спортивний вишкіл вихованців проводиться з чотирьох розділів: легкої атлетики, гімнастики, спортивних ігор та плавання. Крім того, проводиться велика спортивно-масова робота зі службово-прикладних видів спорту: боротьби самбо; військово-спортивного багатоборства; дзюдо; панкратіону; рукопашного бою; боксу; кікбоксингу; тхеквондо; карате; легкої атлетики; кульової стрільби; стрільби з бойової зброї; гирьового спорту; настільного тенісу; пауерліфтингу; плавання; поліатлону; пожежно-прикладного спорту; волейболу; баскетболу; міні-футболу; футболу.

У НУЦЗУ курсанти та студенти мають змогу  весело та цікаво провести свій час, займаючись у найрізноманітніших  самодіяльних художніх колективах університету: танцювальному «Флейм», вокальному «Аніма», театральному «Лицедій», літературному гуртку «Джерело», команді КВН «Люди в погонах», гуртку з малювання, вокально-інструментальному ансамблі. В університеті є унікальний музей, що вміщує понад 8 тисяч експонатів та світлин.

Отож, на сьогодні Національний університет цивільного захисту України виглядає такою потужною платформою, на якій успішно вирішують надскладні завдання освітньо-наукового та інноваційного спрямування.

Что значит демонтировать — Определение демонтировать

Примеры использования слова «разобрать».

Не было возможности, чтобы самолет, способный нести разобранных частей планера, лишний вес на сорок пять тысяч фунтов, мог приземлиться и взлететь у озера.

Он нуждался в замене, и, кратко предупредив Анжуйн, и услышав ее испуганные крики, он начал разбирать .

Когда он разбирал улей, к нему подошла черная змея, но он смог схватить ее за хвост и треснуть, как кнут, легко разбив ее головой о ветку.

Новую теорию убийств в клубе Кадис следовало скрыть от прессы в обмен на демонтаж аппарата Q-ray.

Их встретили Дезис Один и Два, которые стояли у длинного журнального столика, на котором стояли четыре пистолета-пулемета MAC-10, двадцать обойм для магазинов, шестнадцать гранат, четыре миниатюрных радиоприемника, два огнемета, четыре инфракрасных бинокля и демонтированный Яйцеобразная бомба, способная взорвать не менее четверти штата Нью-Гэмпшир — меньшей юго-восточной части.

Каллум разбирает старый датчик, чтобы уберечь его от дальнейшего повреждения, и выходит в воющую ночь, пригибаясь от брызг, когда он снова запирает за собой дверь.

Видно, насколько с восемнадцатого по двадцатый век гегемонизм обладания меньшинствами, разоблаченный Марксом и Энгельсом, и антропоцентризм , демонтированный Фрейдом, сопровождались европоцентризмом в области гуманитарных и социальных наук, и в частности в тех, кто находится в прямых отношениях с неевропейскими народами.

Я намерен оставить это так, хотя ворота Чаттерфорда скоро будут демонтированы послезавтра.

Скоро все трибуны закроют циновками или заколочут, или разберут .

Договора о нераспространении ядерного оружия постоянные и работали над сохранением и, в конечном итоге, демонтажем ядерных боеприпасов и материалов в рамках программы Нанна-Лугара.

Чрезмерно подавленный поражением и чрезмерно кровавый в победе, король франков приказал демонтировать катапульты и мангонели, которые он привел для осады Арка , и удалился в уединение, чтобы привести свой разум в порядок и пересмотреть свои разбитые планы.

Да, очевидно, оккупация форта Самтер и демонтаж форта Моултри майором Андерсоном вопреки вашим обещаниям и без объяснения причин или практического отрицания.

Этот склон, вероятно, образован руинами ворот и башни, которые были выброшены в ров, как самый быстрый способ избавиться от них, когда замок был демонтирован позже .

Огромный гладкий турбонасос, предназначенный для возврата охлаждающей жидкости из теплообменника в двигатель номер один, был частично разобран Фрэнсис и ее монтажниками.

Огромные антенны были демонтированы и операторы перехвата отправили обратно в АНБ десять лет спустя, в 1977 году.

Изучение мира пленочных фотоаппаратов и объективов: Pentina fm Repair

Pentina FM — это камера довольно странного дизайна. Его внешний вид предполагает нечто иное, чем SLR, но на самом деле это то, что есть.
Плоский верх скрывает пентапризму. Листовая заслонка встроена в корпус камеры, а зеркало и нижняя пластина образуют пару V-образной формы для
защищайте пленку от света, когда шторка открыта для просмотра.

Кузов заключен в алюминиевый каркас.Этот каркас изготовлен из цельного куска металла и очень плотно прилегает к телу.
Это одна из причин, по которой эта камера имеет репутацию «головной боли», которую нужно ремонтировать.

Fm-камеры Pentina часто бывают с заклинившим затвором. Рычаг продвижения пленки откажется поворачиваться, а спусковая кнопка затвора будет отключена.

Эта проблема может проявиться до или после взведения затвора. Если есть возможность смотреть в видоискатель, значит, затвор имеет

взведен. Если видоискатель темный (т. Е. Шторка окуляра видоискателя закрыта), значит, был спущен затвор.
Возможно, заклинивание произошло между последовательностью событий, и в этом случае шторка окуляра видоискателя может
полузакрытым в видоискателе.

Итак, что делать, если вы обнаружите фм Пентина с этой проблемой? Мой лучший совет: возьмите его более сильной рукой, ищите

дальняя цель,
хорошенько взмахни рукой и швырни …….

Нет, извините, вам не следует этого делать.Успокойтесь, достаньте инструменты, закатайте рукава и приступайте к работе.

К сожалению,

мало что может быть
сделано без предварительного извлечения корпуса камеры (черная часть) из алюминиевой рамы. Итак, начнем с этого.

Но сначала небольшое предупреждение. Эталонная стрелка экспонометра связана с тремя элементами управления; диск ASA, кольцо диафрагмы и кольцо выбора выдержки. Когда вы разбираете камеру, будет точка, в которой соединяющиеся части будут разъединяться. Итак, прежде чем что-либо делать, сделайте заметки
настроек, чтобы вы могли восстановить их позже. Сделайте это при разных настройках, а не только на одном.

Извлечение корпуса fm-камеры Pentina из алюминиевого корпуса

Почти все винты и детали со всех сторон должны быть удалены. Однако, вопреки тому, что вы могли прочитать на

крепление объектива и передняя
пластину не нужно вынимать, чтобы отделить корпус от рамы. (На сегодняшний день самое подробное описание разборки

я нашел
в Интернете на французском языке, но он и неправильный, и неполный.Итак, начнем:

  • Снимите блестящую пластину в верхней части башмака для принадлежностей и открутите три винта внизу.
  • Выньте проушины плечевого ремня с обеих сторон. Их может быть сложно открутить. Сначала попробуйте кусок резины, но если вам нужно

    прибегнуть к
    плоскогубцами, убедитесь, что вы используете мягкую подкладку, чтобы не поцарапать металл.

Теперь на дно …

  • Снимите диск напоминания о типе пленки.Здесь вам нужно использовать гаечный ключ с заостренными концами.
  • Далее находится кнопка спуска перемотки пленки. И кнопку, и окружающее кольцо нужно отвинтить. Последний может быть

    трудно повернуть.
    Мне на самом деле пришлось вырезать на нем зазубрины, чтобы иметь возможность держать его в руке.

  • Гаечный ключ снова потребуется для снятия кольца вокруг гнезда штатива. Под ним три винта

    который также должен
    публично заявить. Фактическое гнездо штатива (выступающая бита) остается.

  • Теперь хитрый момент: поверните шкалу ASA на 1600, и вы увидите дыру. Внутри этого отверстия есть маленький черный винт (арт.

    зеленая стрелка на картинке). Убери это.

  • Еще одна хитрость; кнопка перемотки пленки и вал. Эту деталь просто нужно было вытащить, но в моем случае это было невозможно.

    делать, потому что
    U-образный провод внутри камеры (см. красная стрелка на рисунке) зацепился за верхний паз вала и прочно удерживал его

    в его тисках.
    Как бы я ни боролся с этим, вал просто не двигался дальше.Затем мне в голову пришла гениальная идея; Если я

    заполнить канавку
    с чем-то, то он обязательно должен выскользнуть, без проблем. Для этого я использовала швейную нить.

Теперь, если вы удалили все части, которые вы видите на следующем рисунке, вы сможете выдвинуть корпус камеры из

его блестящий
алюминиевая рама в прямом направлении. (Слово « слайд » вводит в заблуждение. Здесь нужно сильно надавить и надавить, и

и все вокруг и надеюсь, что никто не будет рядом, чтобы услышать, как вы ругаетесь.)

Вот что у вас получится. Обратите внимание, как задняя защелка камеры просто выпадает, когда рамка снимается с корпуса.

Исправление заклинившей шторки в Pentina FM

Если рычаг взвода затвора не поворачивается или кнопка спуска затвора заблокирована, не сразу становится понятно, в чем причина проблемы.
Конечно, наиболее вероятным виновником является сама заслонка, но прежде чем мы возьмемся за не совсем простую задачу по разборке заслонки
Давайте посмотрим на другие, более легкодоступные места, где что-то могло пойти не так.

Часть заводного механизма находится в нижней части камеры. После удаления двух маленьких винтов мы можем поднять нижнюю пластину и
загляните внутрь, как показано на следующем рисунке.
Две красные стрелки указывают на винты, о которых я расскажу позже.

Следующее, что мы, возможно, захотим изучить, — это рычаг продвижения пленки и связанные с ним связи. Когда я работал над своим Pentina fm, я виртуально разбирал
все в верхней части камеры. Как выяснилось, в этом нет ничего плохого, но на всякий случай я объясню, как разделить этот раздел на части.
если вы хотели, скажем, почистить оптику видоискателя.

Чтобы снять люксметр, необходимо сначала отделить переднюю панель от корпуса с этой стороны, так как один из винтов прячется под
ободок передней панели. Это не сложно. Передняя панель загибается в сторону, и вы найдете там два винта. Просто открутите те
и вытяните противоположный край передней панели из-под основания крепления объектива.

Шестеренка, обозначенная розовой стрелкой, передает настройки диафрагмы и установочных колец выдержки на экспонометр.

Узел подачи пленки удалить сложнее. Найти и вынуть необходимые винты достаточно просто, но как же тогда вытащить сборку?
Существует пружину под который несет ответственность за возвращение протяжки пленки рычага и упорно держится за тело. Помимо этого,
кромка передней пластины мешает. Можно подумать, что передняя пластина обязательно должна оторваться первой. Однако это потребовало бы
снятие кольца вокруг спусковой кнопки затвора.Итак, здесь у нас есть проблема.

Что бы вы ни делали, не пытайтесь открутить кольцо вокруг спусковой кнопки затвора. Следующий снимок (сделанный после предварительной сборки пленки)
был удален) показывает, почему. Помимо того, что трудно удержать кольцо, не повредив его, оно фиксируется установочным винтом!

А теперь давайте продолжим и отделим ставень от корпуса. Первым делом нужно распаковать байонет с различными кольцами.Удалите четыре
черные винты спереди. Снимите кольца одно за другим и отложите их в сторону. Когда вы доберетесь до передней панели из алюминия, вам также придется вынуть
две маленькие ножки. Затем передняя пластина должна оторваться, но, возможно, потребуется немного подтащить ее, чтобы переместить ее через гнездо вспышки сбоку и от него.
под рычагом селектора выдержки. Вы найдете еще одно кольцо под передней панелью; это селектор синхронизации вспышки. Будьте осторожны, когда
вы удалите его, потому что под ним находится крошечный шарик и пружина.Они обеспечивают остановку щелчка. Ref. зеленая стрелка на картинке.

Обратите внимание, что для того, чтобы зайти так далеко, нам не пришлось вынимать корпус камеры из алюминиевой рамы. К сожалению, дальше идти не можем.
не делая этого. Это связано с тем, что два нижних винта, которые крепят ставень к корпусу, можно удалить только изнутри. Ref. два красных
стрелки на картинке ранее.

Снять два верхних болта несложно. На следующем рисунке изображена заслонка, отделенная от корпуса.

На следующем снимке затвор более подробно показан. Как видите, заслонка открыта. Так быть не должно. Есть что-то
здесь явно не так.

Стал разбирать шторку сзади и вот что нашел. Лепестки ставен были «сварены» вместе.

Я использовал жидкость для зажигалок, чтобы их ослабить. Потом почистил их и снова собрал жалюзи. Затем он начал прекрасно работать.

Если вы хотите взглянуть на внутреннее устройство ставни с другой стороны, вот что вы можете ожидать:

Я не буду больше обсуждать ставни, это тема для другого дня.Листовые ставни — сложный зверь, поэтому я бы не рекомендовал возиться с ними, если вы не знаете, что делаете.

Дополнительная литература:

Другие мои блоги:

Тема — Галина 35x на плите

И снова на помощь приходят онлайн-аукционы. На этот раз в виде старой Халины 35х. У меня уже есть один в моей коллекции, но это было дешево, и у меня уже есть некоторые планы на него. В любом случае это дало мне возможность его разобрать.Как обычно у этих Halinas, смазка превратилась в плотный беспорядок, из-за чего перемещение линзы затруднено. У этого образца также были некоторые заклинивания заслонки, поэтому его действительно нужно было разобрать. На этот раз я не просто хотел атаковать что-нибудь с помощью отвертки …

Разобрать это несложно, если знаешь, что делаешь (ну, кроме одной части, об этом позже).

В этом посте около 40 снимков. Вы были предупреждены.

Это камера, о которой идет речь.Примерно в 1959 году Гонконг сделал видоискатель, дешевый даже по тем временам. Справа — специальный инструмент для снятия передней линзы. Вам понадобится для очистки линзы.

На этот раз я начал с удаления кожзаменителя, чтобы открыть четыре винта, которые крепят линзу к корпусу. На самом деле это не обязательно, но вариация, и в любом случае она была довольно рыхлой, так что…

Передний стандарт легко отваливается при откручивании винтов:

Чтобы открыть линзу, вам нужно ослабить три маленьких винта вдоль шкалы расстояний:

При покачивании и отвинчивании передней части линза раздваивается:

Вот так:

Оставив на время переднюю часть в стороне, остановимся на затворной части:

Есть три маленьких винта, которые нужно открутить, чтобы открыть корпус заслонки.

При открытом таким образом заслонке можно легко увидеть основную пружину заслонки слева от верхней черной металлической части. Это контролирует синхронизацию для 1/25, 1/50 и 1/100 с. В полукруглой щели в черной металлической части также можно увидеть меньшую пружину, это пружина акселератора для максимальной скорости 1/200 с. Металл, выступающий за обод затвора, является установкой времени, этим рычагом управляет кольцо выдержки.

Рычаг ГРМ поднят. Обратите внимание на пружину акселератора, теперь свободную с одного конца:

Основная пружина может быть снята здесь или отвинчена на другом конце:

Собственно механизм затвора.Левый рычаг взведен, пружина находится под нагрузкой и готова к стрельбе:

Обычно нажатие на кнопку на камере поворачивает подпружиненный кулачковый привод, теперь я делаю это с помощью отвертки. В любом случае затвор открывается…

… и закрывается, когда кончик делает полный ход.

Перед снятием кулачка затвора необходимо удалить накатку на рычаге взвода. Верхняя часть — винт, а нижняя — гайка:

Кулачок затвора снят.

И двумя винтами позже, гнездо вспышки тоже:

Осталось удалить еще три маленьких винта.Это первый:

Еще один ниже этого винта. Под рычажным механизмом есть небольшая дистанционная шайба:

Еще есть третий винт. К сожалению, я забыл сфотографировать тот… Теперь нужно удалить торчащий винт. На этом есть две шайбы. Помните их порядок.

Теперь заслонку, расположенную за латунным диском, можно снять.

При желании толстая металлическая вставка из черного металла может быть выдвинута:

А передний стандарт в разобранном далее виде:

Это все, что нужно:

Ставень изготовлен из двух металлических листов.Фактическое действие открытия / закрытия контролируется небольшим латунным винтом сзади. Кстати, обратите внимание на поверхность шурупов: я не делал в них вмятин. Такого рода небрежное мастерство можно найти повсюду. Все равно здесь ставня закрыта…

… и открыл…

Спереди заслонка управляется подпружиненным куском латуни, здесь открыта…

… и вот закрыто. На практике пружина тянется влево и под диск.

Теперь перейдем к диафрагме и передним линзам.Эти два винта открывают более трудоемкую часть более поздней сборки, лепестки диафрагмы:

Шесть лепестков диафрагмы удерживаются на месте и устанавливаются закрывающим кулачком:

Осторожно сняв его, можно теперь изучить настоящие лезвия. Запишите их. Повторная сборка — дело сложное, даже если вы уверены, что делаете это правильно 🙂

Лопасти индивидуальные. Помните, какая сторона вверху!

Теперь самое сложное: снятие передней линзы. Без инструмента это невозможно, и даже с его помощью мне не удалось снять его без использования тисков и нанести хоть какие-то визуальные повреждения передней пластиковой части.Он не выглядит приклеенным, но сидит очень жестко. Однако необходимо добиться расстояния между двумя передними линзами.

Ну вот! Это оторвалось!

После дополнительной разборки снимается передняя линза. Поверхность объектива, направленная в сторону от камеры, изогнута, другая — плоская.

Есть маленькая прокладка, а затем задняя передняя линза поз. Он выглядит вогнутым и симметричным , но обязательно сделайте на нем небольшую отметку карандашом.Обе линзы теперь можно мыть изопропиловым спиртом .

Перед повторной сборкой детали необходимо очистить от старой твердой смазки. Линзы очищаются спиртом, но жир или его остатки состоят из гораздо более длинных молекул, поэтому спирт не подходит. После нескольких попыток средство для удаления клея сработало успешно. Но не без особого втирания. Средство для удаления клея содержит керосин, ацетон, спирт и отчетливо пахнет дизельным топливом, т. Е. Широким спектром растворителей. Финальная промывка спиртом удалила остатки средства для удаления клея 🙂

Теперь чистые линзы установлены и зафиксированы на месте:

Снова вся сборка вместе.На поверхности скольжения использовалась машинная смазка. Теперь лепестки диафрагмы, кулачок и крышку можно поставить на место.

Между тем части тела тоже идут вместе. Сначала металлическая вставка:

Тогда жалюзи и др. Обязательно часто включайте механизм во время сборки, чтобы выявить возможные застревания.

Остальная часть пересборки похожа на чтение этого поста задом наперед. Возможно, интересно отметить, как выглядит каждая отдельная камера, созданная специально для сборки на заводе в Гонконге.Несмотря на то, что механизм прост, детали часто выглядят обрезанными для работы. Здесь кто-то использовал резак для регулировки времени!

У меня такое ощущение, что это не последний пост по этой камере…


Нравится Загрузка …


Создание голого Aero Ektar Speed ​​Graphic: Проект AEROgraphic, часть 2 — разборка и разборка

Добро пожаловать во вторую часть голого проекта Aero Ektar Speed ​​Graphic.То, что когда-то было известно как AERO Peacemaker, теперь называется AEROgraphic (я передумал 😉)

Если вы начинаете сразу после первой части и достаточно уверены в себе, чтобы сразу приступить к делу, не стесняйтесь прокрутить немного вниз после резюме.

Если вы читаете это впервые, я настоятельно рекомендую вам сначала прочитать первую часть. Если вы ищете другие части этой серии, воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы перейти к нужному разделу:

Как и в первой части, это цитата из длинной статьи, и если есть конкретный раздел, к которому вы хотите перейти, используйте приведенное ниже оглавление:

Быстрый обзор

В первой части этой серии из шести частей я рассказал вам немного истории о камере Speed ​​Graphic и объективе Aero Ektar, посоветовал, что вам следует купить, если вы планируете начать с нуля, дал вам возможность взглянуть на готовую статью и обсудили мое обоснование, материалы и инструменты, которые вам понадобятся, прежде чем вы начнете этот проект.

Ранее упомянутые даты производства камеры важны по причинам, описанным в первой части. Короче говоря, это означает, что у вас будет дальномер нового типа с боковым креплением. Это позволит вам точно настроить дальномер на ваш объектив, а не полагаться исключительно на матовое стекло для критической фокусировки. Возможно, это неважно для вас, но поскольку это проект уличной фотографии, то это для меня.

Вот снова список материалов и инструментов, разделенных на «обязательные» и «необязательные».

Необходимые материалы и инструменты

  • Камера — графическое изображение скорости кардиостимулятора Graflex или графическое изображение короны — 1947-1954 / 5.
  • Отвертки: 1x крестовая головка, 1x шлицевая головка, примерно 4 мм шириной.
  • Набор отверток для часовщиков.
  • Плоскогубцы.
  • Небольшой деревянный молоток.
  • Маленькая монета толщиной не более 2 мм.
  • Маленький магнит.
  • Маленькая линейка, желательно металлическая.
  • 20-30 закрывающихся пластиковых пакетов (не менее 10×15 см).
  • Фломастер или мягкий карандаш.
  • Блокнот — желательно Photomemo от Shoot Film Co.
  • Несколько резинок.
  • Маленький острый ремесленный нож.
  • Маленькая металлическая ложка.
  • Ножницы крепкие.
  • ПВХ / столярный клей.
  • Малярный скотч / малярный скотч.
  • Лента электротехническая, черная.
  • Наждачная бумага / шлифовальные блоки (три листа абразивной бумаги с зернистостью 120, 280, 600 и 1000 или аналогичной бумаги каждый, плюс как минимум один средний и один мелкий шлифовальный блок).
  • Немного кухонной фольги.
  • Палочки деревянные, 1-2 пары.
  • Ткань для линз, небольшой кусок шелка или бумага для чистки линз.
  • Мыло для мытья посуды.
  • Смывка краски.
  • Матовая черная аэрозольная краска.
  • Морилка (цвет на ваш выбор: жидкая или морилка).
  • Прозрачный лак (спрей или жидкость).
  • Кисть шириной 2-3 см.
  • Маленькая губка.
  • Мочалка для кухни (не металлическая).
  • Защитные перчатки.
  • Несколько расходных емкостей для вашей краски, лака, средства для удаления краски и т. Д.
  • УФ-лампа / гибкая светодиодная лампа или подоконник и прямой солнечный свет
  • Терпение, терпение, терпение.

Дополнительные материалы, инструменты и аксессуары

Этот список материалов, ручки и фиксатор троса действительно не являются обязательными, но сделают конечный продукт намного проще в использовании, а также добавят последний кусочек полировки.

Вот список:

  • Linhof (пара болтов / гаек M4 x2) или левая рукоятка Graflex (с креплениями).
  • Инструмент для проверки выдержки — фотоэлемент, без звука
  • Фиксатор троса 50см — Linhof или Hakuba. Он должен иметь «сильное» действие, которое нельзя подавить пальцем по булавке.
  • Седельное мыло и дубляж.
  • Лак для ногтей черный матовый.
  • Комплект внешнего крепления для холодного башмака x2.
  • 3-осевой спиртовой уровень «горячий башмак».
  • Внешний видоискатель «горячий башмак» (~ 180 мм).
  • Краска Harley Davidson, матовая черная «морщинистая».
  • Одна черная и одна белая палочка.

Прежде чем испачкать руки: препарат

Для этой части вашей сборки вам потребуется два-три часа и следующие предметы под рукой:

  • Камера — кардиостимулятор Graflex Speed ​​Graphic или Crown Graphic.
  • Отвертки: 1x крестовая головка, 1x шлицевая головка, примерно 4 мм шириной.
  • Набор отверток для часовщиков.
  • Плоскогубцы.
  • Небольшой деревянный молоток.
  • Маленький магнит.
  • 20-30 герметичных пластиковых пакетов (не менее 10х10см).
  • Ремесленный нож.
  • Строка
  • Деревянные палочки для еды.
  • Терпение, терпение, терпение.

Все готово? Давайте начнем.

Детали для разборки и упаковки.

Я постараюсь описать оптимальный порядок снятия деталей.После того, как вы выберете несколько предметов, у вас, вероятно, возникнет соблазн действовать быстро, но, пожалуйста, старайтесь сохранять медленный и методичный темп. Удаление некоторых частей может быть затруднительным, и вам нужно быть уверенным, что вы сможете снова собрать их вместе. Используйте магнит из списка материалов, чтобы схватить и потерять винты, и постарайтесь не работать на ковре с глубоким ворсом!

При извлечении компонента или набора компонентов поместите его / их в один из закрывающихся пакетов и как можно скорее пометьте пакет с названием компонента (ов).Когда вы перейдете к четвертой части этого руководства, жизнь НАМНОГО проще.

Стоит отметить, что в этом аспекте проекта задействовано мало навыков. Вы просто методично разрываете камеру. На этом этапе не рекомендуется употреблять алкоголь, но и не осуждается.

Наконец, когда я обсуждаю компоненты, которые не включены в Crown Graphic, я сделаю все возможное, чтобы сделать заметку.

Подготовка камеры

Помогает иметь под рукой телефон с камерой.Используйте его, чтобы делать снимки камеры до, во время и после того, как вы начнете ее разбирать. Эти картинки пригодятся при повторной сборке.

Прежде чем начать:

  • Убедитесь, что вы сняли объектив и плату с переднего стандарта (бита, на которой установлена ​​плата объектива).
  • Разблокируйте и вставьте передний стандарт до упора в корпус, затем зафиксируйте его на месте — для этого нужно повернуть небольшой рычаг в основании переднего стандарта в одну сторону.
  • Освободите платформу камеры и зафиксируйте ее в закрытом положении.
  • Пользователи

  • Speed ​​Graphic должны спускать задний затвор до тех пор, пока индикатор выдержки не покажет «O». Это переведет заслонку в открытое положение.

Когда я упоминаю левую или правую часть камеры, это с точки зрения перспективы, когда вы смотрите на камеру спереди.

Впереди 15 шагов. Если вы готовы, пора начинать.

Шаг 1. Снятие задней части, крепления и сильфона Graflock

Снимите Graflock с камеры, используя два подпружиненных зажима сверху и снизу, и положите его в безопасное место.Крепление Graflock крепится к камере шестью винтами. Их два вверху, три внизу и один справа.

Speed ​​Graphic — Крепление Graflock

Снимите их и положите в свою первую сумку. Закройте пакет и отметьте его «Крепление Graflock» . Теперь крепление можно снять и положить в безопасное место. Возможно, вам придется отсоединить крепление от корпуса с помощью прецизионной отвертки. Когда вы закончите, вы можете снова прикрепить Graflock к креплению и отложить его в сторону.

Внутри задней части камеры вы увидите удерживающие зажимы сверху и снизу рамки (при условии, что вы установили затвор в положение «O»). Используйте плоскую прецизионную отвертку, чтобы попасть под одну сторону каждого зажима и сдвинуть его с места. Поместите зажимы в отверстие с пометкой « Крепление сильфона ».

SG- Детали — сильфоны — верхние / нижние зажимы

Освободив зажимы, вы должны отсоединить заднюю часть сильфона, который защелкивается на месте слева и справа от рамы. Зажимы являются частью задней рамы сильфона, и вы можете использовать ту же отвертку, чтобы освободить их.Смотрите правую часть изображения ниже.

SG- Детали — сильфоны — зажимы слева / справа

Когда сильфоны свободны, переместитесь к верхней части камеры.

Шаг 2. Оптический видоискатель

Снимите оптический видоискатель с его крепления, нажав на небольшой фиксатор левого рычага и потянув видоискатель вперед. Отложите в сторону.

Высокоскоростной графический оптический видоискатель (установлен) Высокоскоростной графический оптический видоискатель (снят)

Как вы можете видеть на изображении выше, крепление удерживается тремя болтами.Вы также заметите латунную пластину — не обращайте на нее внимания. Это изображение с готовой камеры. Все, что вы увидите на своем фотоаппарате, — это черная кожа.

Откройте платформу камеры и заблокируйте ее. Внутри камеры в верхней части рамки есть удерживающая пластина. Удерживайте его на месте, пока откручиваете каждый из трех болтов. Снимите крепление, скрепите все вместе, сдвиньте видоискатель на место и поместите его в сумку с пометкой «Оптический видоискатель» .

Шаг 3. Закрепите сильфон, снимите ремень и фиксаторы заслонки

Убедитесь, что основание камеры все еще заблокировано в открытом положении, разблокируйте передний стандарт, потяните его к самой передней части направляющих и снова заблокируйте.

Задняя часть сильфона должна быть свободной, и вы захотите ее закрыть в направлении переднего стандарта. На этом этапе вы можете удалить сильфон с переднего стандарта, но это будет означать, что сначала нужно повозиться с тросиком разблокировки и установить его.

Я бы посоветовал вам оставить все на месте и использовать тетиву, чтобы свободно привязать мехи к переднему стандарту, чтобы они не двигались. Не затягивайте завязки или узлы слишком туго и не снимайте штандарт с рельсов.

Вы увидите небольшой металлический трос, протягивающийся под сильфоном и исчезающий на теле (изображение ниже). Это спусковой тросик переднего затвора. Сделайте заметку.

Неплотно закрепив сильфон и зафиксировав передний штатив, переместитесь к внешней правой стороне камеры.

График скорости — сильфоны и кабель заслонки

Затем вам нужно снять кожаный ремешок, а затем с помощью крестовой отвертки среднего размера открутить каждый винт с проушиной. При этом поместите палец за каждый выступ для ремня внутри корпуса.Там есть стопорная планка: удерживая ее на месте, откручиваем винт, крепящий проушину к корпусу. Проделайте то же самое со вторым.

Снова прикрепите удерживающую планку к каждому выступу, а затем прикрепите выступы к ремню. Поместите все в другой пакет и отметьте «Ремешок ».

Если у вас есть график скорости кардиостимулятора, вы увидите два диска вверху и внизу с этой стороны камеры. Снимите по три винта с каждого диска и вытащите его. Это крепления для вашей ставни.Положите все это в сумку с пометкой «Держатель заслонки» .

Шаг 4: Сборка дальномера

Снимите кронштейн вспышки и насадку точки фокусировки (если они у вас есть). Поместите их в пакеты, помеченные как таковые. Возможно, вам будет проще сделать это, положив камеру на левую сторону так, чтобы большинство винтов было направлено вверх.

Проверьте левый верхний угол внутри камеры, рядом с местом, где находилась удерживающая пластина для оптического видоискателя. Вы увидите металлический рычаг, который прикреплен к штифту с помощью болта (см. Изображение ниже).Ослабьте болт на четверть оборота и снимите рычаг. Возможно, вам придется немного покачивать его взад и вперед, и когда он освободится, он должен быть помещен в сумку с пометкой «Rangefinder» .

График скорости — соединительный рычаг дальномера

Повернув камеру обратно на левую сторону, отвинтите крышку дальномера. Он будет разделен на две части, так что будьте осторожны.

Если вы ранее сняли кронштейн вспышки, крышка уже будет ослаблена. У вас будет только два винта, удерживающих его внизу.Выньте их и поместите в сумку, которую вы ранее пометили «Rangefinder» .

Потяните крышку дальномера прямо вверх, чтобы открыть доступ к голой нижней части дальномера. Вы увидите зеркало вверху и призму внизу. Не обращайте внимания на соблазн очистить что-либо на этом этапе, просто открутите винты, которыми основание дальномера крепится к корпусу камеры (находится вверху).

Speed ​​Graphic — База дальномера Сумка для деталей Speed ​​Graphic — дальномер

Когда вы закончите, осторожно снимите основание, установите на нее верхнюю крышку и закрепите две части малярной лентой.Возьмите дальномер, который вы ранее вынули из сумки, и закрепите его на штифте на узле дальномера. Положите всю сборку обратно в сумку «Rangefinder» .

Шаг 6: Передний стандарт и трос заслонки

Вы почти у цели, и через несколько минут вы будете содрать кожу с камеры — это действительно весело. На данный момент вам нужно будет положить камеру на заднюю часть и снять передний штандарт с направляющих фокусировки.Как только это будет сделано, просто оставьте его свисать в сторону. Вы не сможете сдвинуть его слишком далеко, так как он все равно будет связан с спусковым механизмом передней заслонки.

Проведите спусковой тросик затвора к внутренней нижней левой части камеры. Вы увидите небольшой подпружиненный механизм. Удалите это… все это.

График скорости — Трос спуска затвора

Положите детали в сумку с пометкой «Трос затвора» . Передний стандарт теперь должен быть полностью свободен, и вы можете поставить его вместе с другой большой частью, которую вы сохранили, задней панелью Graflock.

Шаг 7: Петля кровати, крепление для штатива и защелка

Кровать отделяется от двух частей. Во-первых, направляющие на внутренней стороне слева и справа от камеры — это латунь! Во-вторых, петля для кровати.

Кровать — открытая (заблокирована на 90 градусов)

Сначала выдвиньте направляющие фокусировки до упора с помощью колесиков фокусировки на кровати, а затем открутите по пять винтов с каждой направляющей дверцы. Положите винты в пакет с пометкой «Направляющие станины» . У вас должна быть возможность отцепить направляющие от кровати, но не заставляйте это делать, будьте осторожны.

Теперь кровать должна быть свободна от фиксатора, и вы должны заметить четыре винта в нижней части внутренней части камеры. Они удерживают шарнир кровати на месте. Удалите их, и кровать освободится. Пометьте пакет как «Петля для кровати» для винтов и отложите дверцу в сторону.

График скорости — Станина — Винты шарнира График скорости — Станина снята

Под только что снятой петлей находится крепление для штатива. Он закреплен тремя винтами, но вы не сможете их увидеть, пока не начнете шлифовать.Если вы не можете, не волнуйтесь, снимать ее не обязательно.

Наконец, вы увидите защелку двери / кровати в верхней части рамы. У вас будет кнопка спуска затвора сбоку или сверху. В любом случае снимите ее, стараясь не потерять пружину за пластиной в верхней части камеры, если у вас есть кнопка спуска затвора, установленная сбоку.

Speed ​​Graphic — Bed — Latch

Где бы вы ни закрепили кнопку разблокировки, вы найдете небольшой металлический… бугорок. Удалите его плоскогубцами.Это кнопка разблокировки. Поместите все это в сумку с надписью «Постель освобождения» .

Шаг 8: Пауза для дыхания

К настоящему времени у вас будет несколько сумок, заполненных компонентами, и различные крупные части вашей камеры, которые будут оценивать вас, не волнуйтесь.

Вы заметите, что в задней части камеры по-прежнему присутствуют металлические и пластиковые детали, механизм затвора тоже будет готов, но мы позаботимся обо всем этом в ближайшее время.

Следующее, что мы хотим сделать, это снять обшивку камеры и кожу.

Шаг 9: Снимите накладку

Это легче сделать, чем сказано, но я попробую…

Станина камеры имеет две ручки фокусировки. В закрытом состоянии они входят в углубления в раме и защищены полукруглыми металлическими кожухами. Эти кожухи необходимо сначала снять.

График скорости — возврат ручки фокусировки (внешний) График скорости — возврат ручки фокусировки (внешний)

На внутренней стороне корпуса камеры вы увидите небольшой штифт, удерживающий каждый кожух на месте.Вставьте плоскую прецизионную отвертку или плоский кусок металла под каждую крышку и медленно выдвиньте штифт. После снятия кожух можно вытащить. Не волнуйтесь, если он немного согнется, металл податлив и его можно изменить в разумных пределах. Поместите эти детали в сумку с надписью «Camera trim».

Затем выберите часть обрезки и вставьте под нее прецизионную отвертку с шлицевой головкой или металлическую линейку. Каждая из пяти секций отделки имеет ряд лезвий, которые врезаются в древесину, чтобы закрепить ее.Не торопитесь и не прилагайте слишком много усилий, чтобы удалить каждую секцию.

Графика скорости — Удаление обрезки Графика скорости — Удаление обрезки

Вы также должны убедиться, что вы зафиксировали пластину с логотипом «GRAFLEX» вверху и аналогичную пустую пластину внизу. Эти две пластины соединяют части отделки вместе.

Старайтесь не сгибать накладку слишком сильно, когда снимаете ее, но при необходимости ее можно изменить. Поместите детали в сумку, которую вы только что пометили.

Шаг 10: Удаление кожи

Вот где начинается самое интересное.

Теперь, когда отделка снята, вам нужно удалить кожу, чтобы получить доступ к узлу кнопки спуска затвора. Мы снимем все это. Начните с удаления кожи практически с того места, где вы выберете, хотя я бы рекомендовал начать с нижней части камеры.

Он широкий, плоский и достаточно простой, чтобы в дальнейшем вы могли без особых проблем сделать несколько ошибок. Начните с поиска края внизу (около задней части камеры) и снимите кожу. Вы можете использовать отвертку, чтобы осторожно приподнять угол.

Speed ​​Graphic — Удаление кожи

Возьмите эту деталь медленно и попытайтесь прижать кожу к телу. Это сведет к минимуму разрывание и уменьшит количество дерева, которое улетит вместе с кожаным чехлом.

Не тяните кожу прямо вверх и от тела. Это может привести к отрыву дерева от кожи, а когда вы дойдете до краев, вы, скорее всего, оторвете тонкие куски дерева, в которые входит отделка.

Если вы обнаружите, что он становится жестким, используйте спинку ложки или линейку и ровными движениями проведите им между деревом и кожей, удаляя клей, который приклеивает кожу к телу.

Когда дело доходит до кожи вокруг механизма заслонки, вам нужно надрезать / надрезать кожу, не снимая черную крышку механизма заслонки. Кожа Speed ​​Graphic добавляет толщину корпусу, а такие компоненты, как отделка, крепление оптического искателя и механизм затвора, полагаются на эту толщину, чтобы поддерживать посадку и допуск. Короче, она вам понадобится позже.

Когда вы закончите, ваша камера должна выглядеть примерно так:

Speed ​​Graphic — Все выключено

… пути назад нет.

Сохраните всю снятую кожу и положите ее в сумку с надписью « Кожа »

Если сомневаетесь, не торопитесь и не беспокойтесь о снятии кожи с кровати прямо сейчас, мы рассмотрим это как дополнительный шаг ниже.

Шаг 11: Разберите станину (необязательно)

Когда кровать снята, вам нужно будет разобрать ее, чтобы снять кожу и подготовить к покраске. Если вы не планируете снимать кожу с кровати, переходите к следующему шагу.

Если вы хотите раздеть кровать, этот раздел для вас и настоятельно рекомендуется. Кровать украшена красивыми элементами из латуни, которые действительно сияют при правильной подготовке. Этот шаг добавит вашему проекту еще 30-45 минут.

Сначала удалите все винты, которые вы видите на станине, начиная с внутренних направляющих. Вам нужно будет удалить шкалу фокусировки и планку натяжения рельсов (то, что выглядит как переключатель в правом верхнем углу изображения ниже).

Speed ​​Graphic — Bed — Top-Down

Как только они окажутся не на своем месте, удалите три больших серебряных винта с левого и правого краев кровати.Две пластины теперь должны ослабнуть.

Под этими пластинами находится узел стойки фокусировки, листовые пружины и длинный металлический зажим, который находится в верхней части изображения выше. Удалить их.

Теперь у вас должна быть кровать с фиксаторами и ничего больше. Вы можете начать удаление кожи с поддевания всех краев. Когда четыре края освободятся, вы можете отогнуть весь кусок за один раз.

В нижней части теперь уже разобранной кровати вы найдете ~ 16 заклепок.Используя палочку для еды в качестве дюбеля, слегка постучите молотком по каждой заклепке. На каждую из них может потребоваться одна или две попытки. Когда вы закончите, найдите винты для кровати и совместите их с каждой заклепкой. После того, как вы прикрутите каждую пару, поместите их все в пакет вместе с другими компонентами кровати и отметьте его « Кровать ».

Шаг 12: Затвор в сборе (только Speed ​​Graphic)

Этот шаг может показаться сложным, но это не так, поверьте мне.Сделав это несколько раз, вы сможете снимать, собирать и регулировать шторку всего за несколько минут.

Speed ​​Graphic на самом деле довольно проста и, к счастью, имеет модульную структуру. Вы можете очень мало что сломать, если уделите время и будьте внимательны. Наберитесь терпения, и если вы почувствуете разочарование, займитесь чем-нибудь другим и возвращайтесь.

Механизм заслонки защищен черной пластиной. Он закреплен шестью винтами.Два вверху длинные, четыре внизу короткие. Удалите их все, а затем снимите пластину. Положите все это в сумку с надписью «Крышка затвора» .

Под крышкой виден сам механизм. Крепится несколькими винтами. Поверните небольшой переключатель регулятора заслонки внизу изображения вверху влево (подробнее об этом в части 4). На картинке ниже показан механизм затвора, пока кожа не повреждена.

График скорости — Механизм затвора

В левом нижнем углу механизма находится большой круглый стопорный винт.Удерживая пальцем скошенную шайбу над ней, открутите ее на пол-оборота. Вы должны почувствовать, как скошенная промывка пытается повернуться против давления вашего пальца, продолжайте отвинчивать и позволяйте стиральной машине раскручиваться — медленно.

Поздравляем! Вы только что сломали ставень (намеренно).

Соберитесь и выверните все винты из механизма заслонки. Также есть странная черная металлическая пластина, которая закрывает число выдержки. Удалите и это тоже. В любом случае он выйдет из строя сам по себе.

После того, как винт был удален, теперь вы можете безопасно потянуть весь механизм вверх и наружу и поместить его вместе с винтами в пакет с пометкой «Механизм заслонки» .

Speed ​​Graphic — Механизм затвора и шторы сняты

Теперь под всем этим вы увидите полость, окрашенную в черный цвет. Также будут две штанги с зубьями, одна вверху, а другая внизу. Это ролики для штор. На картинке выше показана снятая кожа, но вы все еще можете видеть ролики занавеса на месте.

Поверните верхний стержень по часовой стрелке, чтобы поднять занавес. По мере того, как вы катитесь, вы увидите, что проемы ставен становятся все меньше и меньше. Когда самое маленькое отверстие будет свернуто, остановитесь. Не катите его дальше, так как вы рискуете сорвать занавеску с нижнего валика.

Поместите камеру спереди, слегка потяните шток вправо (это выведет его из отверстия, оставленного фиксаторами затвора слева), а затем протолкните его по направлению к передней части камеры.Это должно привести к тому, что весь ролик поднимется и выйдет из задней части камеры. Повторите то же самое с нижним валиком и полностью снимите занавеску. Сверните его, как свиток Шекспира, и положите в сумку с надписью «Занавес затвора» .

Возможно, вам придется попробовать разные методы, чтобы раздвинуть занавеску цельной. Не торопитесь, нет спешки. Занавеска выносливая, но не прочная.

Шаг 13: Узел кнопки спуска затвора

Узел передней кнопки спуска затвора очень похож на айсберг; 9/10 из них было под кожей.Теперь, когда все сделано, вы должны увидеть всю пластину (см. Изображение выше) и ее крепежные винты.

Снимите защиту кнопки спуска затвора на передней панели камеры и поместите ее вместе с двумя винтами в пакет с надписью « Кнопка спуска затвора ».

Как только это будет сделано, открутите удерживающие винты узла основной кнопки и снимите ее с корпуса. Все это попадает в сумку, которую вы отметили выше.

Помимо штатива и левой рукоятки, которые вы можете оставить, есть только один набор деталей, которые необходимо удалить, прежде чем вы сможете начать чистку и подготовку корпуса, — контакты вспышки.

Шаг 14: Контакты вспышки и пружина затвора

The Speed ​​Graphic может синхронизировать вспышку с любой выдержкой — насколько это круто? Даже если вы не собираетесь использовать вспышку самостоятельно, вам следует удалить металлические контакты, которые делают это возможным. Они расположены в яме, оставленной заслонкой в ​​сборе, и в задней части корпуса. Вот снова изображение из набора 12. на нем показаны контактные пластины вспышки слева по направлению к нижней части «ямы для заслонки»:

График скорости — механизм затвора и шторы сняты

Удалите семь винтов, удерживающих металлические контактные пластины вспышки на месте, но оставьте два контакта, которые охватывают заднюю часть корпуса (обведены красным выше).Затем открутите винт, крепящий небольшую спринтерскую пластину около середины «ямы».

Когда вы закончите, переверните камеру вперед и начните откручивать винты, которыми контактные пластины крепятся к внутренней части рамки камеры. Это пластик, один слева и один справа. Под ними еще пара металлических пластин.

Не забудьте сфотографировать исходное расположение контактной пластины вспышки на боковой стороне камеры, а также положение и ориентацию пластин на задней панели.

Поместите все эти детали в сумку с надписью « Flash contacts ».

Шаг 15: Крепежные пластины и ножки Graflock

Мы вернулись к началу. При снятии кожи в верхней части корпуса будут видны две латунные пластины L-образной формы. Снимите их и поместите в пакет « Graflock mount ».

Осталось только снять резиновые ножки. На нижней стороне ножек имеются небольшие углубления для крепления небольших болтов, которыми крепится шарнир станины.Поскольку болты и ножки приклеены на место, это может затруднить снятие, но это необходимо.

Speed ​​Graphic — Удаление кожи

Положите тряпку на стол и положите раковину лицевой стороной вниз так, чтобы дно было свешено со стола. Возьмите палочку для еды и молоток. Используя палочку для еды в качестве дюбеля, поместите ее на тыльную сторону одной ступни и постучите по ней молотком, чтобы вытолкнуть каждую ступню. Возможно, вам понадобится приложить некоторую силу, и вы можете попробовать ослабить ногу, просунув под нее отвертку.

Что бы вы ни делали, не пытайтесь выдернуть ногу, так как вы, скорее всего, отрежете дерево.

Освободившись, поместите ступни в новый пакет с надписью «Feet». Под ножками вы найдете четыре отверстия для болтов петель кровати. Вы также должны увидеть четыре плоских гайки. Вы можете удалить их сейчас. Воспользуйтесь небольшой прецизионной отверткой с шлицевой головкой, чтобы высвободить их и положить в сумку, которую вы ранее пометили как « Петли для кровати ».

Конец второй части

Вот и все. Дым рассеялся, и теперь вы стоите один, окруженный аккуратно упакованными и помеченными деталями.Что-то вроде этого, наверное, примерно так:

SG- В разобранном виде — Развернутый

Обратите внимание, что передний штандарт и сильфон были разобраны. Это совершенно необязательно и необходимо только в том случае, если ваш передний штандарт нуждается в серьезной очистке или если ваш сильфон требует ремонта. Вам решать, хотите ли вы сделать это самостоятельно.

В этом случае сильфон можно снять, отвинтив фиксаторы платы объектива. Обратите внимание на расположение шайб, которые здесь находятся — их нужно будет собрать точно так, как вы их нашли.

На этом этапе сборки у вас должно возникнуть глубокое чувство беспокойства, беспокойства о своем здравомыслии и, скорее всего, вы будете задаваться вопросом, почему вы, черт возьми, позволили мне убедить вас взять на себя такое дурацкое поручение.

Это совершенно нормально, и все будет в порядке. Поверьте мне.

Не стесняйтесь переходить к другим частям этой серии, используя ссылки ниже:

Спасибо за внимание, я хотел бы услышать ваши мысли ниже.


Поделитесь своими знаниями, историей или проектом

В основе EMULSIVE лежит концепция содействия передаче знаний в сообществе кинематографистов.Вы можете поддержать эту цель, поделившись своими мыслями, работой, опытом и идеями, чтобы вдохновить сотни тысяч людей, читающих эти страницы каждый месяц. Ознакомьтесь с руководством по отправке здесь.

Если вам нравится то, что вы читаете, вы также можете помочь в этом личном проекте, перейдя на страницу EMULSIVE Patreon и жертвуя всего лишь доллар в месяц. В Обществе 6 также есть принты и одежда, где в настоящее время представлено более двух десятков дизайнов футболок и более десятка уникальных фотографий, доступных для покупки.


Minolta A (1955) — майк экман точка ком

Что это?

Это Minolta A, 35-миллиметровый дальномер, сделанный Chiyoda Kogaku Seiko начиная с 1955 года. Это была первая попытка Minolta создать 35-миллиметровый дальномер начального уровня, предназначенный для любительского рынка. Несмотря на то, что она позиционируется как камера начального уровня, у нее были такие современные функции, как 4-элементный объектив Rokkor, увеличенный видоискатель с совмещенным дальномером, рычажный механизм подачи ветровой пленки и синхронизация вспышки MX.Он продавался вместе с Minolta A-2, у которого был более продвинутый затвор и светосильные линзы. Модель A была очень популярна в Японии и помогла запустить целую линейку камер серии A, которая продолжилась с A3, A5 и Super A.

Тип пленки: 135 (35 мм)
Объектив: 45 мм f / 3,5 с покрытием Chiyoko Rokkor, 4 элемента
Фокусировка: от 2,7 футов до бесконечности
Видоискатель: Дальномер с синхронизацией изображений
Затвор: Optiper MX Leaf
Скорости: B, 1 — 1/300 секунды
Экспонометр: Нет
Батарея: Нет
Крепление вспышки: Coldshoe and M and X Flash Sync
Руководство: http: // www .cameramanuals.org/minolta_pdf/minolta_a.pdf


Minolta A была произведена Chiyoda Kogaku Seiko, компанией по производству фотоаппаратов, базирующейся в Токио, Япония, в 20 веке. В 1962 году компания Chiyoda Kogaku изменила название, чтобы оно соответствовало названию своего самого успешного продукта — камеры Minolta, и отныне будет называться Minolta Camera K.

Chiyoda Kogaku была одной из первых японских компаний, которая произвела собственные 35-мм и среднеформатные камеры. В то время как многие из их самых ранних моделей были вдохновлены существующими немецкими проектами, Chiyoda попыталась с каждой моделью каким-то образом улучшить оригинал.В результате многие ранние камеры Minolta обладали уникальными или инновационными функциями, которые не использовались другими японскими компаниями.

Minolta-35 был вдохновлен Leica 35-миллиметровым дальномером, созданным Чиёдой Когаку с 1947 по 1958 год.

Одним из их первых успехов был Minolta-35, 35-миллиметровый дальномер, созданный на основе Leitz Leica III. 1947 и унаследовал многие атрибуты Leica, в том числе крепление объектива с винтовым креплением 39 мм. Minolta-35 была высококлассной и дорогой камерой, которая была хорошо сделана, но мало что сделала, чтобы выделить Тиёда Когаку на рынке.

К середине 1950-х годов компания расширила ассортимент своей продукции на менее дорогие «ориентированные на потребителя» 35-миллиметровые дальномеры. Эта новая линейка камер будет называться Minolta A-series в честь первой модели Minolta A 1955 года выпуска.

Ранняя модель Minolta A с 2-лопастным затвором Konan, отсутствием рычага M и максимальной выдержкой 1/200.

Было по крайней мере 3 варианта Minolta A, мой был вторым вариантом. Различия между тремя в основном заключаются в ставне.Самая ранняя и самая редкая версия имела простой двухлопастной затвор Konan с диапазоном выдержек от 1/2 до 1/200. Камеры Minolta A, оснащенные Konan, были единственными, на которых на передней панели затвора было написано «Chiyoda Kogaku». В этой модели также не было установочного рычага на боковой стороне заслонки возле позиции «7 часов», которая присутствует в обоих более поздних вариантах. Эта версия также имела ручку перемотки с горизонтальными канавками на ней. На всех более поздних версиях эти канавки были вертикальными.

И во втором, и в третьем вариантах диапазон выдержек увеличился до 1 секунды и 1/300 секунды. Разница в том, что вторая версия имела затвор Optiper MX и ручку ручной настройки для синхронизации M-вспышки на стороне затвора. Третий вариант поставлялся с затвором Citizen MV, который заменил рычаг M-sync на автоспуск (обозначен буквой «V»).

Кажется, что независимо от варианта Minolta A, все они продавались за 49 долларов.95, что сегодня составляет около 450 долларов. Каждая из трех рекламных роликов слева взяты из различных выпусков журнала Modern Photography за период с 1956 по 1957 год. Каждая реклама демонстрирует ценность и хорошую конструкцию Minolta A. В одном вы видите сравнение моделей A и A-2 которые продавались одновременно.

Я не смог найти никаких индикаторов продаж для A или какой-либо модели серии A в этом отношении, но я должен представить, что они были популярны. Независимо от того, выбрали ли вы A или A-2, у вас была полнофункциональная камера, как в 1955 году, за 50 долларов вы обычно ограничивались камерами с 3-элементными объективами, меньшими видоискателями и иногда даже дальномерами с разделенным изображением.Даже к середине 1950-х годов Chiyoda Kogaku уже завоевала репутацию камер Minolta как высококачественных моделей, способных давать отличные результаты.

Minolta A5 1960 года выпуска была последней в оригинальной Minolta A-серии.

Серия A продолжится более традиционными моделями, такими как A3 и A5 1959 и 1960 годов соответственно. Эти камеры вернулись к более стандартной передней шторке с более традиционной прямоугольной формой корпуса. Но, как и Minolta A, модели A3 и A5 могут похвастаться отличным набором функций за такую ​​цену.

Сегодня, за исключением Super-A, серия A не пользуется большим спросом, главным образом потому, что это всегда были бюджетные камеры. Какими бы хорошими они ни были в то время, они были не лучше, чем многие из огромного количества японских конкурентов, которые были доступны в то же время. Это может пойти на пользу коллекционеру, поскольку независимо от того, насколько бюджетной может быть конкретная модель Minolta, у них почти всегда были современные линзы Rokkor, которые неизменно соответствовали самым высоким стандартам качества и обеспечивали отличные изображения.Если вы говорите о 4-элементном объективе f / 3.5 в Minolta A, 5-элементном f / 2,8 в A-2 или 6-элементном f / 2,8 в Auto-Wide, у вас обязательно есть высокопроизводительная камера.


Эта Minolta попала ко мне в довольно грубом виде. Я заметил, что, хотя затвор срабатывал на скоростях 1/25 и выше, на скоростях 1/10 и ниже все они звучали так же, как 1/25. Я сталкивался с этим раньше с некоторыми затворами Compur, которые становились липкими, поэтому, возможно, затвор Optiper, который был в этой камере, имел тот же недостаток.

Все, что потребовалось, это быстрый поиск информации о ремонте в Интернете, и я наткнулся на сайт Дэниела Митчелла, на котором есть довольно подробные инструкции по разборке Minolta A. К сожалению, кажется, что Minolta применила уникальный подход к этой камере и установила затвор. назад в камеру. Вот почему селектор выдержки находится именно там. Это черное колесо через шестерню соединено с кольцом выдержки, которое обычно проходит по периметру типичного листового ставня.Если бы вы могли представить себе затвор Compur или Prontor, а затем вставить его задним ходом в корпус камеры, переключатель скорости находится непосредственно под колесом скорости Minolta A.

На этом изображении из руководства по ремонту Minolta A показаны все детали для разборки заслонки. Обратите внимание, где слово «затвор» находится по отношению к передней части камеры!

Я увидел все, что мне нужно было увидеть, чтобы понять, что это не та камера, с которой я хотел связываться. В последнем отчаянном усилии я обильно облил колесо выдержки немного жидкостью для зажигалок в надежде, что она попадет куда-нибудь в затвор и высвободит все, что заставляло медленные выдержки не работать.Хотя мне удалось высвободить довольно много камер с помощью жидкости для зажигалок, на этот раз этого не произошло, так как низкие скорости оставались неработоспособными. Я дал камере высохнуть, вытер ее и оставил в покое. Когда бы я ни снимал на эту камеру, я бы никогда не попробовал ни одну из медленных скоростей.

Если вы пришли сюда в надежде найти подробную информацию о том, как отремонтировать Minolta A, я только оставляю вам совет, что на самом деле это того не стоит, особенно если ваш такой же, как мой, где работают некоторые скорости.Просто оставьте это в покое, если вы действительно не любитель приключений.

Казалось бы, идея обратной заслонки была тем, что Minolta использовала во многих своих дальномерах 50-х и начала 60-х годов, поскольку у Minolta A-2, Super A и Auto-Wide жалюзи устанавливались одинаково.

Мои мысли

Первая попытка Тиёды Когаку создать дальномер с фиксированным объективом для потребительского рынка оказалась довольно удачной. Minolta A продолжит выпуск линейки камер серии A, которые будут производиться в течение 15 лет, прежде чем перейти на серию Hi-Matic.

Обратите внимание на толщину центра камеры. Это придает Minolta A странную форму при удерживании.

Minolta A — красивая камера, которая обладала множеством функций более высокого класса по той цене, когда она была впервые выпущена в 1955 году. Когда я впервые увидел ее, я сразу увидел ее и был впечатлен ее внешним видом. Но когда я наконец раздобыл один из них, я обнаружил, что его размеры довольно необычны. Во-первых, камера очень толстая, спереди назад, и у нее есть пара эргономических странностей, таких как ненормально длинный рычаг ветра и переключатель выдержки, расположенный на видном месте в верхней части камеры.Несмотря на странные размеры, камера без пленки весит разумные 578 грамм. В обзоре журнала «Современная фотография» за август 1955 года писатель Герберт Кепплер любезно назвал дизайн «особенным», но он не получит никаких наград за дизайн.

Позже я узнал, что толстая форма корпуса и странное расположение переключателя выдержки были побочным эффектом обратной заслонки, обращенной внутрь корпуса, но это то, что будет постоянно напоминать вам каждый раз, когда вы поднимаете камеру. .

Однако, за исключением толщины, остальная часть камеры работает так, как вы ожидаете. Спуск затвора с резьбой находится именно там, где вы ожидаете, и его легко найти с помощью указательного пальца правой руки. Дальномер с совпадающими изображениями яркий и простой в использовании, особенно по сравнению со многими дальномерами середины 1950-х годов, такими как Argus C3 и Bolsey B2, которые все еще использовали дальномер с разделенным изображением.

Затвор Optiper-MX уникален для 2-го варианта Minolta A и является единственным затвором с ручным рычагом M-синхронизации.

Из-за того, что затвор находится в обратном направлении, элементы управления фокусировкой и диафрагмой также находятся в обратном направлении. Размеры диафрагмы изменяются путем вращения кольца вокруг передней линзы объектива, где вы могли бы ожидать управления фокусировкой на многих камерах. Кольцо диафрагмы имеет щелчки в каждом положении от f / 3,5 до f / 22. Фокус легко меняется с помощью большой ручки, которая соединяется с кольцом, ближайшим к корпусу камеры. Хотя я обнаружил, что положение ручки фокусировки очень легко определить, прижав камеру к глазу, я обнаружил, что часто меняю размер диафрагмы во время фокусировки камеры, и наоборот.Для изменения размера диафрагмы либо требовались две руки, чтобы стабилизировать фокус, либо просто принять тот факт, что фокус изменится, когда вы выберете новую диафрагму, и вам придется перефокусироваться позже. Это не было большим делом, но небольшое раздражение.

Задняя часть Minolta A полностью снимается при загрузке пленки.

Загрузка пленки в Minolta A уникальна только тем, что снимается вся задняя часть камеры. Нет петли, как вы ожидаете увидеть на более поздних камерах. На правой стороне камеры есть скользящая защелка, но при открытии защелки вся задняя часть снимается, так что будьте осторожны, не дайте ей упасть! Пленка загружается слева направо, и вы должны потянуть ручку перемотки вверх, чтобы убрать вилку с дороги.После того, как у вас будет новый рулон пленки, навинтите поводок на приемную катушку, как и в большинстве других 35-миллиметровых камер. Приемная катушка вращается против часовой стрелки, что означает, что пленка начнет продвигаться, как только вы прикрепите ее к катушке.

Внизу камеры есть гнездо для штатива, счетчик экспозиции с ручным сбросом и кнопка спуска перемотки.

В нижней части камеры находится крепление для штатива, кнопка спуска перемотки и ручной сброс счетчика кадров. Счетчик кадров считает, как и большинство фотоаппаратов, произведенных не Kodak или Voigtlander.

Рычаг M-sync является уникальным для затвора Optiper MX на Minolta A

2-й версии. Из всех особенностей Minolta A самой странной особенностью является рычаг взвода «M-sync», расположенный около отметки 7 o. Положение часов боковой заслонки. Для Minolta A существует три варианта, и этот рычаг существует только для второго варианта. В третьем варианте этот рычаг все еще есть, кроме автоспуска. Затвор Optiper на этой камере требует отдельного взвода для синхронизации вспышки M.Я, скорее всего, никогда не буду пытаться использовать вспышку на этой камере, поэтому я никогда не буду использовать ее, но когда я впервые взял эту камеру в руки, мне пришлось поискать ее функции в руководстве к камере, поскольку я никогда не видел другую камеру с эта «особенность» раньше.

С некоторыми фотоаппаратами возникает необъяснимая радость при обращении с ними. Иногда камера просто говорит с вами по той или иной причине. Minolta A не из таких камер. Я бы не стал утверждать, что в камере есть что-то обязательно плохое, я просто почувствовал настоящее шалость, когда снимал ее.Мне действительно удалось довольно быстро просмотреть первый рулон пленки, но это было почти утомительно — не забыть забрать ее.

Minolta явно хотела попробовать что-то другое с этой камерой, и я аплодирую их усилиям по включению некоторых довольно современных функций в камеру, которая в то время имела прейскурантную цену 49,99 долларов США, но она шла с компромиссом по размеру и управляемости. Опять же, ничего, что я ненавидел, но этого было достаточно, чтобы я не чувствовал себя теплым и неуверенным.

Как и все камеры, они предназначены для создания изображений, и если бы эта камера делала довольно хорошие снимки, возможно, я мог бы не обращать внимания на эти недостатки.Возможно, действительно…

Мои результаты

Я разделил рулон пленки Kentmere 100 на мой Nikon S2, намереваясь сделать 18 снимков этой камерой и еще 18 — Nikon. Я не ожидал, что Minolta когда-нибудь сравнится с Nikon, у меня было всего две камеры, с которыми я хотел сделать быстрые снимки, и, поскольку теперь я проявляю свою собственную черно-белую пленку, это был простой способ проверить две камеры, использующие только один рулон пленки.

С загруженным рулоном я сделал первые 18 снимков целиком по пути домой с работы в течение двух дней.

Здесь лежит Павел. Просто Пол.

Я разрываюсь между красотой детских надгробий, но опечален мыслью о ребенке, умирающем в таком раннем возрасте.

Я должен был знать лучше. Хотя я никогда не мог описать впечатления пользователя как незабываемые, я должен знать, что каждый раз, когда вы видите линзу с названием «Rokkor», у вас есть что-то особенное.

Действительно особенный. Эти изображения, которые, я признаю, менее чем вдохновляющие, были сняты без особых размышлений по дороге на работу и обратно, но большинство из них оказались великолепными! В левом нижнем углу пары изображений есть утечка чистого света, которую мне нужно было бы исправить, если бы я снова вынул эту камеру, но помимо этого, 4-элементный Rokkor 3.5 показал превосходные результаты! Резкость отличная в середине и неплохая по углам.

Несмотря на скромное положение на рынке, объектив Rokkor 3.5 на Minolta A дает превосходные результаты.

Хотя я намеренно не делал никаких фотографий, «достойных боке», я все же вижу небольшие шары в форме футбольных мячей по углам на нескольких изображениях. Самое первое изображение каменной скульптуры дерева (которое на самом деле является надгробием) показывает его по углам.

Все изображения, даже крупным планом, идеально сфокусированы, что позволяет предположить, что дальномер точен на камере, несмотря на то, что я не отрегулировал.Изображение окна сарая показывает красивую фактуру и четкие детали в состаренном дереве.

В сочетании со свежей пленкой Kentmere 100 и Sunny 16 я сделал почти все эти фотографии с выдержкой 1/50 или 1/100, и я бы сказал, что выдержка точная, предполагая, что затвор все еще срабатывает с правильной скоростью. .

Это одна из тех камер, которые требовали, чтобы я увидел свои результаты, прежде чем я смог точно отразить свое мнение о них. Не скажу, что отличные результаты могут превзойти неинтересную съемку, это, безусловно, служит хорошим предзнаменованием для повторного использования.Я всегда знал, что Minolta производит прекрасные камеры, и объективы Rokkor, с которыми они обычно идут, одни из лучших, но приятно осознавать, что даже их модели начального уровня не лишены качественной оптики.

Minolta A — это камера со спорным дизайном, кому-то она может не понравиться, кому-то она понравится. Я где-то посередине. Но я был бы шокирован, если бы услышал, что кто-то критикует его достоинства как камеры, после того, как увидел, на что она способна. Эти камеры довольно распространены и почти всегда продаются по очень низкой цене, поэтому, если у вас есть возможность купить одну из них, я настоятельно рекомендую!

Мое последнее слово

Как работают эти рейтинги
Minolta A была первой попыткой Minolta создать недорогой 35-миллиметровый дальномер с фиксированным объективом, и, хотя в нем есть несколько своеобразных элементов дизайна, камера работает действительно хорошо.Несмотря на свой возраст, выдержка была точной, дальномер — точным, а объектив Rokkor 3.5 делал невероятные снимки. Я был очень впечатлен моим первым просмотром через эту камеру, и, хотя мне не понравились впечатления от съемки, я, вероятно, захочу когда-нибудь снова снимать эту камеру. Учитывая, насколько дешево вы можете приобрести их в Интернете, эту камеру легко порекомендовать.
Изображений Обработка Характеристики Видоискатель Feel & Beauty История Возраст
2 0 1 1 1 1 30%
Бонус нет
Итоговая оценка 7.8

Дополнительные ресурсы





https://www.flickr.com/photos/ [электронная почта защищена] / альбомы / 72157657724633535 / с / 20671116379/

Понравилась статья? Поделиться!


Нравится Загрузка…

Ремонт затвора Exakta Exa II — Фотоблог Саймона Хокеттса

За последние пару дней я разбирал и ремонтировал свою 35-миллиметровую зеркальную камеру Exakta Exa II, у которой была неисправность, из-за которой первая шторка затвора застревала в кадре. и в этом посте рассказывается о процессе, который я использовал во время ремонта затвора Exakta Exa II.

Я рад сообщить, что мне удалось исправить эту неисправность, а также очистить экран фокусировки, заменить световые уплотнения и в целом очистить и повторно смазать механизм.Ниже описано, как я это сделал, и изображения должны служить руководством для всех, кому нужно сделать то же самое. Фотографий много, но по моему опыту лучше сделать слишком много, чем недостаточно, поэтому я подумал, что лучше включить большинство сделанных мною фотографий.

Ремонт затвора Exakta Exa II — Напоминание о типе пленки

Ремонт затвора Exakta Exa II — Напоминание о типе пленки удалено

Ремонт затвора Exakta Exa II — Завинчивающаяся крышка на счетчике кадров

Ремонт затвора Exakta Exa II — Счетчик кадров

Exakta Exa Второй ремонт затвора — Пружинная шайба под рамой счетчика

ремонт затвора

Exakta Exa II — стопорное кольцо и шайбой

ремонт затвора

Exakta Exa II — стопорное кольцо и шайба

ремонта затвора Exakta Exa II — винты, удерживающие продвижение пленки

ремонта затвора

Exakta Exa II, — Шайба под продвижением пленки

Ремонт шторки Exakta Exa II — Рычаг продвижения пленки снят

Ремонт шторки Exakta Exa II — Снятие подпружиненной вставки с вала пленки

Ремонт шторки Exakta Exa II — Вал перемотки удален из внутренней камеры

Exakta Exa II ремонт шторки — С камеры снят вал перемотки

Exakta Exa II shutter rep воздух — Вал перемотки снят со шкалы выдержки

Ремонт затвора Exakta Exa II — Снятие шкалы выдержки

Ремонт затвора Exakta II — Снята верхняя крышка

Ремонт затвора Exakta Exa II — Продвижение пленки

Ремонт затвора Exakta Exa II — Вал фиксатора спуска затвора

Ремонт заслонки Exakta Exa II — Кнопка перемотки (неправильное положение)

Ремонт заслонки Exakta Exa II — Вал кнопки перемотки находится на

Ремонт заслонки Exakta Exa II — Затвор вне корпуса

Ремонт затвора Exakta Exa II — Кузов без механизма затвора

Ремонт затвора Exakta Exa II — Вал транспортера пленки

Ремонт затвора Exakta Exa II — Установка выдержки

Ремонт затвора Exakta Exa II — Установка опережения рамы

Ремонт затвора Exakta Exa II — Узел опоры рамы

Ремонт заслонки Exakta Exa II — Верхний элемент опоры рамы

E Ремонт заслонки xakta Exa II — Подъем рамы без верхнего элемента

Ремонт заслонки Exakta Exa II — Зубья подъёма рамы, вид сбоку

Ремонт заслонки Exakta Exa II — Зубья подъёма рамы

Ремонт заслонки Exakta Exa II — Механизм подачи рамы снят

Ремонт заслонки Exa II — Старое световое уплотнение, установленное на корпус

Ремонт заслонки Exakta Exa II — Старое световое уплотнение снято с кузова

Ремонт заслонки Exakta Exa II — Старое световое уплотнение в корпусе зеркала

Ремонт заслонки Exakta Exa II — Фиксаторы призмы

Ремонт шторки Exakta Exa II — Удаление призмы

Ремонт шторки Exakta Exa II — Вал блокировки спуска затвора

Ремонт шторки Exakta Exa II — Узел крепления экрана фокусировки

Ремонт шторки Exakta Exa II — Пружины экрана фокусировки

Затвор Exakta Exa II ремонт — Экран фокусировки вне камеры

Exakta Exa II Ремонт шторки — Экран фокусировки снят

Ремонт шторки Exakta Exa II — Линза видоискателя

Ремонт шторки Exakta Exa II — Пружина под линзой видоискателя

Ремонт шторки Exakta Exa II — Старое световое уплотнение зеркального бокса

Ремонт шторки Exakta Exa II — Удаление светового уплотнения зеркального бокса

Exakta Ремонт шторки Exa II — Замена светового уплотнения кузова

Ремонт шторки Exakta Exa II — Замена светового уплотнения зеркального блока

Ремонт шторки Exakta Exa II — Правильное положение кнопки перемотки пленки

Ремонт шторки Exakta Exa II — Направляющая пленки удалена для облегчения установки вал

Снятие верхней крышки

Первое, что я сделал, — это снял верхнюю крышку, что на самом деле оказалось несложным, хотя на этом этапе я довольно долго застревал.

Начальная часть довольно проста — есть пара винтов в задней части верхней крышки и две большие головки винта на крышках подачи и перемотки пленки. Сторона подачи пленки была простой — под завинчивающейся крышкой находился циферблат счетчика кадров, а когда он был снят, очевидный набор винтов, стопорная шайба и т. Д., Прежде чем продвижение пленки было отключено. Что касается перемотки / скорости пленки, я не видел очевидного способа снять кольцо установки скорости после того, как я удалил напоминание о типе пленки.После долгой возни и бесполезных поисков в Интернете я в конце концов обнаружил, что внутри вала перемотки пленки есть винт. Вам нужно перевернуть камеру и удалить подпружиненную вставку внутри вала, а также винт, который нужно открутить. При этом выходит вал вместе с пружиной, шайбой, цилиндром и войлочной шайбой, а затем становится очевидным, как снимается кольцо установки скорости (сняв пружинную шайбу) и поднимая его. Как только все эти части будут сняты, камера поднимется в сторону.

Снятие механизма затвора

Когда верхняя крышка была снята, я понял, что на самом деле это не поможет мне починить затвор, потому что механизм под крышкой просто имеет дело с продвижением пленки и счетчиком кадров. Итак, хотя я хотел воспользоваться возможностью, чтобы очистить весь этот механизм и снова смазать его, мне все же нужно было провести еще несколько разборок.

Я обнаружил, что внутри камеры в верхней части есть 4 винта, которые удерживают внутренний механизм в корпусе камеры.С этими четырьмя винтами я обнаружил, что могу поднять механизм вверх и вынуть его из шасси и посмотреть на сам затвор. В качестве предостережения, поскольку механизм поднят, механизм подачи пленки останется в шасси, но шестеренка, прикрепленная к его верхней части, может упасть, а также кнопка спуска затвора может выпасть из своего отверстия.

Когда я вынул механизм заслонки, я также обнаружил, что заднюю дверь можно легко снять, подняв шарнирный штифт и сняв его — тогда дверь просто поднимается, что значительно упрощает работу с шасси.

Установка затвора и чистка

После того, как я вынул затвор из камеры, я обнаружил, что с временно установленным рычагом продвижения пленки я могу взвести затвор и выстрелить, чтобы увидеть, что не так. В случае с моей шторкой я зафиксировал ее очень простой процедурой — я просто добавил несколько оборотов к первому натяжителю штор, чтобы было достаточно энергии, чтобы вернуть его в правильное положение во время спуска затвора. В качестве предупреждения — это может быть неправильная процедура для исправления камеры, хотя, похоже, она отлично работает с моей.Как правило, вам не нужно удерживать шторы, но, похоже, это помогло мне, и время срабатывания затвора все еще кажется правильным.

После того, как заслонка заработала, я уделил некоторое внимание остальной части сборки и провел общую очистку и смазку. Хотя я не снимал все, я использовал много ватных тампонов и IPA, чтобы удалить всю старую смазку, а затем нанес крошечный мазок свежей смазки на те места, где металл явно касался металла.

После того, как механизм заработал, я удалил все старые световые уплотнения с передней части шасси, где подходит заслонка, и заменил их свежим материалом. Я также очистил все старые рассыпчатые световые уплотнения с зеркального бокса и фокусировочного экрана. Первоначально я пытался сделать это, не снимая призму, но было очевидно, что я получу грязь по всему подобному, поэтому через некоторое время я также удалил призму и экран фокусировки. После того, как все старое световое уплотнение и клейкие элементы были удалены и заменены новыми, я промыл экран фокусировки в теплой мыльной воде и собрал все заново.

Повторная сборка

Повторная сборка была относительно простой и была прямо противоположной процедуре снятия изоляции, но есть несколько замечаний.

При установке заслонки обратно в корпус необходимо убедиться, что спусковая кнопка заслонки находится в корпусе и находится в полностью открытом положении, чтобы не задевать механизм. Кроме того, вал транспортировки пленки необходимо установить на шасси и установить его зубчатый венец, а затем, когда механизм опускается в корпус, подтолкните транспортный вал вверх, чтобы он встретился с механизмом, чтобы зубец надлежащим образом соединился.Это можно сделать до того, как механизм полностью войдет в корпус, а затем пара встанет на место вместе.

Когда установлен диск выдержки, важно выбрать правильную скорость на диске. Я обнаружил, что лучше всего установить скорость на лампочку до того, как механизм будет заменен в корпусе, а затем циферблат можно будет установить в положение B, когда он будет заменен. Хотя вы можете сделать это на любой скорости, B легче всего найти, когда затвор находится вне корпуса камеры!

Когда дело доходит до повторной установки вала пленки под диск выдержки, я счел полезным удалить направляющие пленки, чтобы у меня было больше места для пальцев, чтобы удерживать вал на месте, когда я закручивал винт внутри вала.Без снятой направляющей я не мог удерживать подпружиненный вал в нужном месте без смещения шайбы и пружины.

Еще одно предупреждение — когда дело доходит до затягивания колпачков на напоминании о типе пленки и счетчике кадров, будьте предельно осторожны — мне удалось срезать верхнюю часть одной из моих. Я не уверен, другие ли они и нужно ли их снова установить на валу, с которого они оторвались, но, пожалуйста, проявите больше осторожности, чем я — теперь мне нужно найти другой вал, который заменит мой.

Хотя у меня случился провал с винтовой крышкой, я был рад обнаружить, что затвор теперь работает на всех скоростях, и обзор в видоискатель стал намного лучше. Я очень удивлен, что очень плохое состояние зеркала не влияет на обзор — я бы подумал, что это будет очень плохо, но камера вполне пригодна для использования.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие товары

Retina IIc, IIIc Замена штатива взвода

Замена стоек взведения затвора Retina.

Сначала несколько слов о первопричине проблемы.
Когда взводная рейка снимается, это может быть просто нормальным износом.
кстати, эти старые стеллажи были сделаны из мягкого металла, но часто это происходит потому, что
стойка работала только на кончиках зубьев под нагрузкой. Это может быть
вызвано парой вещей. Часто в сетчатке сетчатки требуется новый
стойки, чтобы винт, образующий направляющую к стойке рядом с валом рычага продвижения
немного рыхлый. Другой частой причиной является то, что втулка на пленке продвигается вперед.
вал изношен, или сам вал, или их комбинация.

Часто можно услышать совет: никогда не позволяйте фильму
рычаг продвижения возвращается в исходное положение по завершении намотки пленки
погладьте, но следует осторожно направить назад большим пальцем. Я не уверен в этом
— отличный фактор, но он не может навредить.

Когда пришло время заменить боевую стойку на вашем
Retina IIc или IIC: инструкции ниже покажут вам, что вам нужно делать ……..

Для тех из вас, кто имеет дело с Ib или IIIc, они очень похожи, когда вы находитесь «под капотом».Следует обратить внимание на то, что с более распространенным IIIc с двухдиапазонным экспонометром, тот, у которого есть металлическая заслонка, оставьте циферблат в покое, он снимается с верхней крышкой. В Retina более поздних версиях IIIc с однодиапазонным измерителем и Retina IIIC вам необходимо открутить винт с полукруглой головкой, удерживающий шкалу измерителя на месте, и снять циферблат, прежде чем снимать верхнюю крышку. Retina Ib, верхняя часть снимается так же, как Retina IIc, а для Retina IB снимите шкалу измерителя, как и для IIIC. Счетчики могут или не могут быть закреплены на месте одним или двумя винтами.Я уверен, ты в этом разберешься.

Начните с чистой рабочей зоны. Кухонное полотенце из кухонного ящика отлично подойдет в качестве рабочей поверхности.

Сначала отверните ручку перемотки, удерживая вал от проворачивания отверткой или аналогичным инструментом.

Удалите два винта в крайнем левом углу верхней пластины.

Удалите единственный винт на правом конце верхней пластины.

Снимите верхнюю пластину, чтобы открыть взводную рейку.

Снимите спусковую кнопку затвора и спусковую кнопку пленки, но не снимайте спусковой вал, видимый здесь на передней части камеры.

У меня была цепочка писем: «Помогите, я напортачил» от людей, которые проигнорировали приведенный выше совет оставить шток спуска затвора на месте, и которые с тех пор обнаружили, что после его снятия могут возникнуть неприятности. случается …. Использование такой резинки — удобный способ удерживать ее на месте, пока вы работаете с камерой.

Удалите два винта, удерживающих правый выступ ремня, и снимите язычок ремня.

Отвинтите два винта спереди и сзади прижимной пластины стойки. Затем открутите вал кнопки снятия пленки. В основании вала видны лыски. Первоначальный инструмент для ремонта Kodak представлял собой специальный отвертку, состоящую из полого вала с мелкой прорезью на конце, которая опускалась на плоские поверхности вала. Вы можете обойтись без плоскогубцев, если их наконечники будут захватывать плоские поверхности, а губки не повредят сам вал.Поднимите прижимную пластину, чтобы открыть стойку.

Вот так выглядит изношенная, но исправная взводная стойка. Небольшая деформация зубов заметна, если присмотреться.

Не то, что ниже …….

Вот так выглядела взведенная стойка на дохлой Retina IIc, которую я купил пару лет назад.

Кто-то явно пытался отремонтировать стойку, но безуспешно.

Удалите грязь и старую засохшую смазку вокруг траектории взвода. Нанесите немного чистой смазки на зубья на обоих концах новой рейки и установите их на место.

Обратите внимание на то, как зубья рейки и шестерни совмещены с рычагом продвижения пленки в исходном положении на этом рисунке.

Установите прижимную пластину. Начните с одного винта, но пока не затягивайте его. Установите вал рычага снятия пленки и последний винт, затем верните их назад и окончательно затяните.

Перед тем, как заменить проушину ремня, убедитесь, что винт, образующий опору для взведенной рейки (виден здесь чуть ниже и слева от вала подачи пленки), находится в хорошем состоянии и затянут.

Если этот винт ослаблен, это позволит взведенной рейке оттолкнуться от шестерни, что означает, что нагрузка будет восприниматься только на самых кончиках зубьев, а не на всю ширину зубьев, что приведет к преждевременному выходу из строя.

Установите проушину ремня, затяните винты.Замените кнопку спуска затвора и кнопку спуска пленки.

Очистите призму на конце дальномера, мне обычно удается получить на ней пятна от пальцев, когда я изо всех сил пытаюсь завинтить стержень кнопки снятия пленки на место.

Теперь вы можете снова надеть хромированный верх на корпус камеры. Вам, вероятно, придется поворачивать вещи, чтобы кнопка спуска пленки выскочила из отверстия.

Установите на место винты, удерживающие верхнюю часть, и установите ручку перемотки.

Осторожно попробуйте рычаг продвижения. Если соединение с затвором не требует регулировки, что возможно, но маловероятно, тогда рычаг продвижения пленки плавно переместится до конца хода и сам вернется в исходное положение. Затвор будет взведен действием и сработает, когда вы нажмете кнопку спуска затвора.

Если рычаг продвижения пленки движется вперед, но не возвращается, это означает, что взведение затвора слишком далеко продвинуто на один или несколько зубцов. НИКОГДА не пытайтесь нажимать на рычаг подачи пленки, иначе вы сорвете стойку, за которую вы, вероятно, только что закончили платить 25 долларов, и, возможно, сломаете механизм в придачу.

Скорее всего, вы обнаружите, что рычаг продвижения пленки движется нормально, но действие взвода затвора не перемещается достаточно далеко, чтобы взвести затвор. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вы слышите только звук щелчка, но это всего лишь срабатывание блокировки продвижения пленки.

В любом случае, если взведение затвора работает некорректно, вам необходимо ослабить винты, удерживающие крышку сцепного механизма в верхнем правом углу затвора, чтобы отрегулировать синхронизацию зубчатых колес.

Вам будет легче ослабить винты и отрегулировать настройку, если вы установите фокус в наиболее близкое положение фокусировки. Выкрутите верхний винт и ослабьте только нижний, до которого довольно трудно добраться под спусковой муфтой на затворе.

Если затвор не взводился, вам нужно будет увеличить действие взвода затвора на один зуб за раз, удерживая шестерню от изогнутой зубчатой ​​рейки, видимой в проеме, и переместите эту рейку на один зуб влево.

Вы должны крепко удерживать крышку шестерни на месте одним пальцем, чтобы удерживать шестерни в зацеплении, пока вы пытаетесь продвинуть пленку и взвести затвор. Если теперь он работает правильно, установите верхний винт на крышку редуктора и затяните его и нижний винт.

С другой стороны, если рычаг продвижения пленки не смог переместиться достаточно далеко вперед, чтобы завершить действие продвижения пленки и вернуться в исходное положение, то действие взведения затвора — это слишком далеко выдвинутый один или несколько зубцов.Используйте ту же процедуру, что и выше, за исключением того, что на этот раз вам нужно будет переместить изогнутую рейку, видимую в отверстии, на один зуб вправо.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *