Обрезка смородины осенью – пошаговая инструкция для начинающих

Правильная обрезка смородины осенью позволяет оздоровить куст, увеличить его урожайность, избавиться от ряда заболеваний и вредителей. Так что пропускать эту процедуру не стоит, если, конечно, вы ответственный садовод.

Понять, как обрезать смородину осенью, не так уж сложно. Конечно, у обрезки черной и красной смородины есть свои особенности, но если вы своевременно будете заниматься кустами и не запускать их, то эта ежегодная процедура не займет много времени.

Листья смородины осенью облетают довольно рано и сразу после этого можно приступать к обрезке. Обычно этот период приходится на сентябрь, однако по сухой и теплой осени заниматься обрезкой можно и в октябре-ноябре.

Обрезка кустов черной смородины осенью

Если вы не знаете, как правильно обрезать смородину осенью, начинайте делать это поэтапно. Сперва подготовьте острый секатор и кусторез, если ветки у куста толстые (диаметром более 1,5 см). Затем очистите приствольный круг от старой мульчи, опавших листьев, травы, сложите все это в отдельную емкость и приготовьте к утилизации. Лишь после этих приготовлений приступайте к обрезке кустов смородины. 

1. Удалите старые побуревшие и покрытые лишайником ветки. 
2. Вырежьте все засохшие, сломанные и больные или поврежденные насекомыми ветки. 
3. Удалите ветки, лежащие прямо на земле. Или же присыпьте их основание грунтом, чтобы укоренить, а на следующий год отделить от куста и посадить отдельно. 
4. Проредите середину куста так, чтобы солнечный свет падал на его внутреннюю часть, а воздух свободно циркулировал меж ветвей. 
5. Удалите короткие прикорневые побеги, которые загущают куст, но не плодоносят.
6. Укоротите годовые приросты на 5-7 см. 

Готово, теперь обрезка черной смородины завершена, и можно обработать растение и почву под ним от зимующих насекомых и грибков, а после внести сезонное удобрение и замульчировать приствольный круг свежим материалом.

 

Если же вы, как и многие, считаете, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, изучите видео обрезки смородины осенью.

Обрезка черной смородины осенью – схема для разновозрастных кустов

На самом деле, в обрезке смородины есть свои тонкости в зависимости от того, сколько лет вашему кусту. Ведь одно дело саженец-однолетка, а совсем другое – куст, который растет на одном место второе десятилетие.

Итак, у однолетнего саженца смородины обычно от 2 до 4 веточек. Их обрезают осенью, оставляя на каждой веточке по 1-2 пары развитых почек. На следующий год кустик разрастается, однако его обрезают повторно, оставляя 3-4 самых сильных побега, идущих от корня, и без жалости вырезая все остальное. При этом невызревшие верхушки побегов укорачивают, оставляя на зимовку только одревесневшие части.

В последующие годы куст обрезают по тому же принципу, оставляя на нем по 2-4 ветки каждого года, желательно растущие от корня. Мелкую поросль, крупные побеги второго порядка, а также ветви, заглушающие центр, удаляют, независимо от числа почек на них.

А если вас интересует обрезка не только кустов смородины, но и крыжовника осенью, изучите наш подробный мастер-класс.

Обрезка красной и белой смородины осенью

Схема обрезки красной и белой смородины имеет некоторые отличия. Эти кусты обрастают медленнее, дают меньше прикорневой поросли, а потому формируются легче. Некоторые слабоветвящиеся сорта вообще не нуждаются в ежегодной обрезке, обходясь «стрижкой» через сезон. Кроме того, у красной и белой смородины плодоносят именно букетные ветки и укороченные годичные приросты.

Перед тем как обрезать красную и белую смородину осенью, внимательно осмотрите куст. Помните, что он должен самостоятельно сбросить листву, которую вам предстоит убрать от корней перед обрезкой.

Хотя ветви этих видов смородины могут плодоносить до восьми лет подряд, не стоит вырезать всю молодую поросль, оставляя только потенциально урожайные побеги. Смело избавляйтесь от тонкой и невызревшей прикорневой поросли, удаляйте больные и пораженные вредителями ветки.

А вот молодых побегов оставляйте ровно столько, сколько ветвей планируете удалить в следующем году. То есть сперва формируйте ветке замену, а лишь потом избавляйтесь от нее. При этом невызревшую к осени верхнюю часть побега смело срезайте – это не снизит урожайность всей ветки в целом.

Кстати, если вы сторонник необычных садовых решений, можете попробовать сформировать из своего куста смородиновое дерево.

Обрезка старой смородины осенью

Омоложение смородины так же можно провести осенью. Хотя при грамотной обрезке кусты могут расти на одном месте и активно плодоносить довольно долго. Так, черная смородина начинает давать максимальные урожаи на четвертый-шестой год, а к восьмому уже нуждается в омолаживающей обрезке. Правда, полученный результат тоже не вечен и к двенадцати годам куст полностью истощится и выродится, поэтому параллельно с проведением омоложения начинайте готовить ему замену.

Красная смородина вступает в плодоношение в аналогичные сроки, а вот живучесть и урожайность сохраняет куда дольше. Ей омоложение понадобится только в пятнадцатилетнем возрасте, а после «совершеннолетия» куст придется заменить. Впрочем, давать ягоды он может и дольше, но они будут мелкими и невкусными.

Как и в случае с санитарной обрезкой, лучше дотянуть до конца естественного листопада, не стимулируя этот процесс. Если же вы не уверены, когда лучше обрезать смородину осенью, запланируйте эту работу на конец сентября – середину октября.

Омолаживающая обрезка смородины может проводиться как поэтапно (за 2-3 года), так и кардинально (за один раз). Первый метод лучше подойдет кустам в возрасте до 10 лет, второй – совсем уж дряхлым и больным растениям.

Итак, если вы решили провести обрезку поэтапно, за каждую осень удаляйте не более трети старых веток. Начните с засохших и больных, затем постепенно переходите к неправильно растущим. Ветки нужно срезать у самой земли и сразу опудривать пеньки золой. На третий год основная часть куста сменится, и урожайность вновь повысится.

Если же куст на ваш взгляд почти безнадежен, можно действовать по методу «пан или пропал». Поздней осенью или ранней весной до пробуждения почек срежьте всю наземную часть и опудрите золой спилы. Замульчируйте корни растения соломой, торфом или перепревшими опилками, чтобы зимой они не вымерзли. Весной же полейте куст раствором Фитоспорина по инструкции, а затем подкормкой на основе коровяка и в дальнейшем формируйте как молодой саженец.

Теперь вы знаете, как обрезать смородину осенью, независимо от сорта, возраста и степени запущенности куста, а значит, сможете осуществлять эту процедуру ежегодно, радуясь обильным ягодным урожаям.

Если вы еще не выращиваете этот кустарник, узнайте о том, как правильно посадить его осенью, чтобы как можно скорее дождаться собственных ягод.

способы, сроки и пошаговая инструкция

Наверное, нет такого любительского сада, где не росла бы смородина – черная, красная, белая, золотистая и, получившая в последние годы большее распространение – смородина зеленая.

Посадка всех видов смородины проводится совершенно одинаково. Лучшее время для нее – осень. Смородина – самый неприхотливый плодовый кустарник, к тому же обладающий повышенной морозостойкостью. Поэтому можно не боятся, что молодой саженец зимой замерзнет.

К тому же осенняя посадка позволяет ускорить срок плодоношения смородины на год. Как правило, ягоды на черной и красной смородине появляются уже через два года. На золотистой – через три.

Сегодня мы подробно расскажем вам о том, как проводится посадка смородины осенью.

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА СМОРОДИНЫ

Именно от посадки зависят правильный рост и развитие кустов смородины, а также сроки вступления ее в плодоношение.

Способы посадки смородины осенью несколько отличаются при посадке весной, хотя основные принципы у них одинаковые.

Осенняя посадка предпочтительнее, так как в это время все процессы жизнедеятельности в растениях замедляются. К тому же осенью нет таких высоких температур, и куст смородины будет укореняться в более благоприятных условиях, чем весной.

Еще очень важно, что весной период начала вегетации смородины приходится на конец апреля, поэтому приживаемость саженца весной будет более продолжительной.

А, посаженный осенью, саженец зимой пройдет хорошую закалку и весной быстро пойдет в рост.

Сроки посадки смородины осенью. Сроки посадки смородины в первую очередь зависят от климата вашего региона.

В северных регионах – это начало – середина сентября. В районах средней полосы России – конец сентября – начало октября. На юге страны смородину можно сажать до середины ноября.

Важно, чтобы от посадки до начала устойчивых заморозков оставался месяц. Именно за это время саженец успеет хорошо укорениться на новом месте.

Подготовка к посадке. Мы рекомендуем вам покупать для посадки саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС). Именно такие мы и предлагаем вам.

Наш посадочный материал уже готов к высадке. Вам не нужно ни подготавливать его корневую систему, ни обрезать надземную часть. Просто – вынуть из посадочного горшка и перевалить в посадочную яму.

Если у саженцев корневая система открытая, то их корни нужно предварительно опустить на пару часов в ведро с раствором препаратов корнеобразователей «Циркон» или «Корневин».

Надземную часть саженца укоротите до 50 – 65 см, так как надземная часть не должна быть больше корневой системы.

Выбор места. При выборе места помните, что все сорта черной смородины будут хорошо расти и на открытом солнце, и в рассеянной полутени. А вот красная, белая, золотистая и зеленая требуют яркого солнечного освещения. Даже легкое затенение может существенно снизить их урожайность.

Смородина не переносит подтопления грунтовыми и дождевыми водами, а также близкого залегания уровня грунтовых вод (они должны быть расположены не ближе 1,6 м от поверхности почвы).

Плохим соседом она будет для черешни, абрикоса, многих декоративных культур (например, роз и жасмина). А вот овощные грядки она сможет защитить от целого ряда вредителей.

Почвы. Смородина любит плодородные, богатые органикой, рыхлые, легкие хорошо проницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией среды (рН 6,7 – 7,0).

На тяжелых глинистых и кислых почвах смородина будет расти очень плохо. Там она наверняка будет болеть и урожаи давать крайне низкие.

Кислые почвы предварительно нейтрализуйте с помощью доломитовой муки, внося ее под перекопку участка, отведенного под посадку смородины из расчета 2 кг на 5 кв. м площади.

Плохо будет расти смородина и на песчаной земле. Там вода постоянно будет уходить из корнеобитаемого слоя, и растение начнет чахнуть.

В любом случае рекомендуем вам при подготовки посадочных ям заполнить их искусственно приготовленной смесью, состав которой мы приведем ниже.

Схема посадки кустов смородины. Схема посадки смородины во многом зависит от предполагаемого срока выращивания кустов на данном участке.

Дело в том, что снижение урожайности у черной и зеленой смородины происходит уже через 6 – 10 лет (оно зависит от плодородия почвы). Красная и белая смородина может давать высокие урожаи до 20 лет.

Продолжительность высокой урожайности у золотистой смородины в среднем составляет 15 лет.

Опытные садовода-любители, как правило, обновляют посадки черной и зеленой смородины раз в 9 – 10 лет, а красной и золотой – раз в 15 лет.

При таком сроки произрастания кустов на одном участке, рекомендуем вам сажать их на расстоянии 1, 3 – 1,8 м (в зависимости от вида и высокорослости сорта) один от другого.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ СМОРОДИНЫ ОСЕНЬЮ

Предлагаем вам пошаговую инструкцию посадки смородины осенью.

Шаг первый. Подготовка посадочной ямы. Выкопайте посадочные ямы. Для черной и зеленой смородины глубиной и диаметром 50 см, для красной, белой и розовой – 40 см, для золотистой – 55 – 60 см.

Стенки у посадочных ям должны быть отвесными. При этом верхний плодородный слой откладывайте в одну сторону, остальной грунт – в другую (его можно использовать для выравнивания участка).

Шаг второй. На дно посадочных ям уложите дренаж из мелкого гравия или битого кирпича слоем 7 – 8 см.

Шаг третий. Подготовьте посадочную смесь, составив ее из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза), листовой земли и песка в соотношении 1:2:2:1.

Шаг четвертый. Заполните посадочные ямы приготовленной смесью на 1/3 объема. Добавьте в каждую по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия и литровую банку древесной золы. Хорошо перемешайте землю.

Шаг пятый. Установите саженец на грунт в яме и начинайте засыпать корни оставшейся почвенной смесью, постоянно уплотняя землю руками, чтобы внутри не оставалось пустот.

После посадки корневая шейка смородины должна быть заглублена в почву на 7 – 8 см. Это будет способствовать образованию придаточных корней и быстрому укоренению саженца на новом месте.

Шаг шестой. Хорошо полейте молодые посадки чистой водой из расчета 1,5 лейки под каждый куст.

Шаг седьмой. Замульчируйте приствольные круги соломой, сеном или листовой землей слоем 6 – 7 см. Мульчирующий слой будет способствовать сохранению влаги в почве и препятствовать росту сорняков.

КАК РАЗМНОЖИТЬ СМОРОДИНУ ОТ КУСТА

Осенью вы можете легко размножить смородину одревесневшими черенками, вертикальными и горизонтальными отводками.

Размножение смородины одревесневшими черенками. Одревесневшие черенки смородины следует заготавливать осенью, причем для разных видов – в разные сроки.

У черной смородины – с середины сентября – до середины октября. Красную смородину следует черенковать с конца августа до середины сентября. А вот золотистую смородину лучше размножать отводками. Ее черенки плохо приживаются.

Черенки рекомендуем брать с 4 – 5-летних кустов смородины самых урожайных сортов. В качестве черенков лучше всего подойдут сильные прикорневые или главные побеги с диаметром 1,2 – 1,5 см.

Вырезайте их у самой земли, не оставляя пеньков. Используйте только очень острый, продезинфицированный инструмент (садовый нож или секатор).

Из этих побегов нарежьте черенки длиной 15 – 17 см диаметром 0,5 – 0,8 см (то есть их нужно нарезать из средней части срезанного побега).

При нарезке черенков верхний срез делайте косым (примерно под углом 55 градусов) слева направо на полсантиметра выше верхней почки, нижний срез – прямым, на сантиметр ниже нижней почки.

Сохраняйте черенки до весны в спящем состоянии в подвале или нижнем отделении холодильника. А весной высаживайте в школку в теплице или на грядке.

Размножение смородины вертикальными отводками. Молодую прикорневую поросль смородины высотой 20 – 25 см засыпьте почвой, оставив на поверхности только самую верхушку 2 – 3 см.

Через месяц, когда ветки отрастут еще на 15 – 18 см замульчируйте их повторно. И вы получите новые кусты.

Размножение смородины горизонтальными отводками. Ранней весной, как только сойдет снег, выберите 2 – 3 однолетние ветви у 3 – 4 летних кустов смородины и уложите их в бороздки, прокопанные в сторону от основного куста.

Отщипните 2 – 3 см макушки и прикрепите эти ветви шпильками к земле и засыпьте плодородной почвой высотой 5 – 6 см. Удаление точек роста будет способствовать пробуждению спящих почек на них, от которых и пойдут вверх новые ростки.

Когда на ветках появятся вертикальные ростки высотой 10 – 15 см, засыпьте всю ветку плодородной землей слоем 15 см.

В сентябре отрежьте отводки от материнского куста острым секатором, а затем отделите каждый из них. Самые сильные растения высаживайте на постоянное место.

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СМОРОДИНОЙ ПОСЛЕ ПОСАДКИ ОСЕНЬЮ – ПРАВИЛА УХОДА

Удобрение. При осенней посадке вы дали своим саженцам хорошее питание, поэтому в первый год никаких новых удобрений под них вносить не нужно.

Полив. Если осень стоит сухая, в первый месяц после посадки поливайте молодые растения раз в три дня из расчета 1 лейка под один куст. Затем достаточно будет одного полива в неделю.

Подготовка к зиме. Смородина – очень морозостойкая культура. Поэтому она не требует никакого укрытия на зиму. Однако в первый год после осенней посадки рекомендуем вам укрыть приствольные круги опавшими листьями деревьев лиственных культур.

Достаточно будет засыпать ими землю под кустами слоем 40 – 50 см.

ЛУЧШИЕ СОРТА СМОРОДИНЫ ДЛЯ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ

Мы рассказали вам, как проводится посадка смородины осенью. В заключении представляем лучшие сорта этой замечательной ягодной культуры из нашей коллекции плодовых культур.

Наша коллекция

Смородина черная: Ядреная, Бен Алдер, Вымпел, Дегтяревская, Марьюшка, Ориана, Бальсгард Мартин, Синегорье, Пигмей, Валовая, Сокровище.

Смородина красная: Руднеус, Йонкер ван Тетс, Сахарная, Виксне, Уральская красавица.

Смородина белая: Вердавия, Била Ютерборг, Уральская белая.

Смородина розовая: Розовый жемчуг.

Смородина золотистая: Ермак.

Смородина зеленоплодная: Изумрудное ожерелье.

Подробнее об этих сортах читайте на нашем сайте или в каталоге «ВЕСНА 2023».

А заказать их у нас вы можете уже сегодня!

Читайте также наши опубликованные статьи:

«Как вырастить смородину»;

«Как бороться с вредителями смородины»;

«Как удобрять плодовые кустарники весной»;

«Вкусные сорта смородины для вашего сада»;

«Уход за смородиной после уборки ягод»;

«Самая урожайная смородина»;

«Посадка саженцев смородины весной: сроки, схема и условия посадки».

Как стильно формировать и обрезать кусты смородины — ThumbGarden.com!

Как формировать и обрезать кусты смородины стильно

1 С ЧЕГО НАЧАТЬ ОБРЕЗАТЬ?

2 КАКОВЫ ВАРИАНТЫ ОБРЕЗКИ КУСТОВ СМОРОДИНЫ?

3 КАКОВЫ ВАРИАНТЫ ОБРЕЗКИ КУСТОВ СМОРОДИНЫ?

3. 1 Формирование стебля смородины

3.2 Формирование шпалер смородины

3.3 Формирование кустов смородины

Слово «обрезка» иногда пугает садоводов: не все осмеливаются работать секатором или пилой и в основном по одной только причине, опасаясь повредить растения. Но правда в том, что не обрезка наносит больше вреда дереву или кусту, не обрезка.

Без обрезки крона яблони, груши, кустов смородины, смородины будет зарастать и обрастать совершенно ненужной порослью, сухими ветвями и старыми ветвями, в результате чего урожай будет формироваться только на периферии кроны, который резко снижается, а само растение будет все больше болеть и заражаться вредителями.

Наверное, каждый слышал фразу: «Куст старый и болеет». На самом деле правильнее сказать «Куст сильно запущен и от этого болеет». Итак, чтобы избавить свой участок от «заброшенных» деревьев крыжовника, мы расскажем, как обрезать кусты смородины, как, когда и для чего делается та или иная обрезка.

---

ГДЕ НАЧАТЬ ОБРЕЗАТЬ?

Первую обрезку следует производить сразу после посадки смородины на участок. Конечно, при осенней посадке лучше подождать до весны, ну а когда нет смысла откладывать обрезку «в долгий ящик» при весенней посадке. Побеги только что высаженных саженцев смородины следует укоротить так, чтобы на каждом побеге оставалось только 4-5 почек и не более.

Не волнуйтесь, кусты смородины будут выглядеть некрасиво, но они это оценят: ведь такая обрезка позволит образоваться новым побегам, что позволит кусту развиваться максимально полно и, следовательно, поможет увеличить урожайность в первые годы по сравнению с кустами смородины, не подвергавшимися такой обрезке.

Лучшее время для обрезки смородины – ранняя весна, обычно март или начало апреля, всегда до распускания почек. Однако из-за того, что кусты смородины просыпаются так рано, нужно как-то совместить таяние снега с этим временем до начала вегетации и успеть провести обрезку за этот очень короткий промежуток времени.

Но если у вас нет времени, ничего страшного, обрезку можно проводить и осенью, особенно в этот период, когда обрезка начинается только тогда, когда растения перешли в состояние покоя после опадания листьев. При обрезке побегов смородины нужно стараться срезать их над обращенными наружу почками на макушке: в дальнейшем побеги будут расти не в центре куста, делая его густым, а наружу.

---

КАКИЕ ВАРИАНТЫ ОБРЕЗАЮТ КУСТА СМОРОДИНЫ?

Какие есть варианты обрезки кустов смородины

Смородина не яблоня, форм не так много, обычно всего три. Первый вариант – это обычное формирование куста, представляющее собой знакомую всем нам форму куста смородинового куста, обычно разбросанную по центру открытого полога. Второй вариант – штамбовые кусты смородины, которые выглядят как небольшое деревце с побегами наверху.
Третий вариант – шпалерная форма, при которой после посадки деревьев смородины в ряд устраивают шпалеру – на границе ряда ставят две жерди и между ними натягивают два-три ряда прочной проволоки. На эту проволоку укладываются сформированные особым образом побеги смородины.

В чем преимущество обычной формовки смородины? Это максимально просто. в чем преимущества кустов смородины? Таких растений можно выращивать больше на той же площади. Кроме того, такие растения выглядят необычно и красиво.
В чем польза смородины? Растения открытые, нет переростков, они меньше подвержены заболеваниям, меньше поражаются вредителями, крона открытая, плоды хорошо освещены и прогреты солнцем, поэтому они крупнее и вкуснее.

---

КАКИЕ ВАРИАНТЫ ОБРЕЗАЮТ КУСТА СМОРОДИНЫ?

Смородина — не яблоня, форм не так много, обычно всего три. Первый вариант – это обычное формирование куста, знакомая всем нам кустистая форма куста смородины, обычно разбросанная с открытым центром кроны. Второй вариант – штамбовые кусты смородины, которые выглядят как небольшое деревце с побегами наверху.
Третий вариант – шпалерная форма, при которой после посадки деревьев смородины в ряд устраивают шпалеру – на границе ряда ставят две жерди и между ними натягивают два-три ряда прочной проволоки. На эту проволоку укладываются сформированные особым образом побеги смородины.

В чем преимущество обычной формовки смородины? Это максимально просто. в чем преимущества кустов смородины? Таких растений можно выращивать больше на той же площади. Кроме того, такие растения выглядят необычно и красиво.
В чем польза смородины? Растения открытые, нет переростков, они меньше подвержены заболеваниям, меньше поражаются вредителями, крона открытая, плоды хорошо освещены и прогреты солнцем, поэтому они крупнее и вкуснее.

---

Стеблевая форма смородины

Внешний вид – куст на штамбе, небольшое деревце. Со стороны это выглядит интересно и кажется, что добиться такого эффекта обрезкой очень сложно. На самом деле это не так. Сначала нужно посадить кусты смородины обыкновенной в удобном и для вас, и для растения месте. далее следует выбрать из большого количества побегов самый толстый, крепкий и направленный вверх. Именно в будущем такие кусты смородины будут выполнять функции и ствола, и кроны.

Когда вы выбрали такой побег, безжалостно удалите все остальные побеги и срежьте их на уровне почвы. После этого нужно определить, какой высоты будет столб вашего будущего дерева. Сразу не стоит сильно увлекаться, кусты смородины все-таки кустарники (биологически), поэтому нельзя допускать, чтобы пень был выше 40 дюймов (1 метр), иначе придется устанавливать рядом с ним прочную подставку.

Вы выбрали высоту? Помните, что на ветках не росли боковые побеги? Затем просто обрежьте все боковые побеги кольцами до достижения заданной высоты, убедившись, что все срезы заклеены садовым варом или краской на масляной основе. В дальнейшем нужно будет следить за побегами на этой высоте и удалять их примерно раз в сезон. На вершине роста необходимо оставить ответвления побегов, так как это будет крона будущих кустов смородины.

В первый год следует оставить четыре-пять таких побегов, укоротив их вдвое, чтобы на второй год они выросли из кустов. Старайтесь не оставлять начальные обращенные вниз побеги смородины, так как они малопригодны и выглядят некрасиво с эстетической точки зрения; также удалите все сломанные и сухие побеги.

Во время роста удаляйте все побеги, которые появятся в нижней части куста, и старайтесь заменить те, которым больше семи лет, более молодыми побегами. Кстати, низ куста можно присыпать слоем опилок в 1-1,5 дюйма (3-4 см), что остановит рост сорняков, а также корней.

Итак, дерево готово, оно не занимает много места и выглядит необычно и красиво с эстетической точки зрения, что является явным преимуществом. Кроме того, крона этого дерева хорошо освещается ветром и ягоды лучше освещаются, поэтому они обычно быстрее созревают. Это плюсы, но есть и минусы – пень смородины, хоть и небольшой по высоте, может легко сломаться при сильном порыве ветра, поэтому в идеале даже пень высотой 50 см нуждается в опоре.

Второй недостаток заключается в том, что виды смородины обычно не отличаются особой зимостойкостью, но хорошо переносят зиму под толстым слоем снега. Однако слой снега не покрывает куст-пень, который должен представлять собой очень большой снежный покров, поэтому это растение иногда полностью замерзает.

Наконец, самым важным недостатком является гораздо более короткий срок службы растения. Если обычные кусты смородины могут жить 30 лет и приносить урожай, то куст на пне, не более десятка. На самом деле, по своей сути стрелять, которая очень быстро стареет.

---

Формирование шпалер из смородины

Когда-то шпалеры были в моде. Ученые доказали, что плода растений , выращенных на шпалерах, вкуснее, крупнее и содержат больше полезных веществ, но затраты на установку шпалер очень высоки как в финансовом, так и в материальном плане. Шпалера становится экспериментом, а проводить такие опыты на своих участках отваживаются не все.

С чего начать? С посадкой кустов смородины, конечно. для полноценной шпалеры нужно как минимум пять-шесть кустов, возможно, разных видов, посаженных очень близко друг к другу — примерно 0,5 м.
После того, как кусты посажены, мы строим шпалеру – вкапываем столбы по краям рядов и протягиваем между ними три ряда проволоки на высоте 15 дюймов (40 см), 27 дюймов (70 см) и 40 дюймов (1 м) над землей, что вполне достаточно. Затем, когда почки смородины подрастут, их подвязывают к шпалере шпагатом с расстоянием между ветвями около 7-8 дюймов (18-20 см).

Регулировка: При размещении решетки лучше всего располагать ее плоской стороной на восток, чтобы как можно больше солнечного света попадало на решетку до и во второй половине дня и освещало стороны решетки в самые жаркие часы, в противном случае кусты будут сожжены.

Старайтесь оставлять и подвязывать к шпалере не более шести крепких и мощных побегов, принадлежащих кустам смородины, остальные можно смело срезать на дне грунта. Во время роста прошлогодние побеги следует укоротить примерно на 45-50%, а в текущем году оставить не более шести побегов во избежание скученности.
Через пять лет можно омолодить кусты смородины. Для этого на каждом растении оставляют по три-четыре молодых побега, а все остальные срезают на дне почвы.

Каковы другие преимущества шпалеры, помимо перечисленных выше? Конечно, легкость сбора плодов; как известно, смородина колючая культура, поэтому собрать плоды с кустов сложно – гораздо проще собрать со шпалеры. На самом деле зеленая стена. При этом ягоды всегда остаются чистыми и значительно крупнее.

---

Формирование кустов смородины

Это классический и знакомый с детства куст смородины, но лучше не пренебрегать им, то есть не зарастать и не иметь сломанных, сухих побегов, растущих вглубь кроны. Как достичь этой цели? Для получения аккуратных кустов смородины необходимо укоротить все растущие в этом сезоне побеги на 30%, чтобы на каждом побеге было не менее 5 почек.

Из тех побегов смородины, которые растут от корней, необходимо оставить не более трех хорошо развитых побегов и не более четырех максимум, а остальные можно смело обрезать. Кроме того, желательно обрезать все те кусты смородины, которые расположены слишком близко к земле, касаются земли или заходят прямо в куст, и конечно же больные, сухие, сломанные и очень низкорослые.

Осенью следующего сезона необходимо снова обрезать 30% всех побегов года и оставить еще, семь штук от корней.

На третий год кусты смородины обычно начинают плодоносить, и к этому сроку, благодаря вашей обрезке и формировке, он будет состоять из десятка разновозрастных веток. В этот период схема обрезки кустов смородины остается прежней – все побеги года нужно укоротить на треть, а от корневых побегов оставить две-три наиболее развитых.

К концу семилетнего возраста кусты смородины вступают в фазу промышленного производства. В этот период кусты могут состоять из двух десятков ветвей самого разного возраста. С этого периода каждую осень необходимо полностью обрезать (в нижней части почвы) все побеги старше пяти лет. Как понять, что кусты смородины – это старые деревья? По цвету коры: она будет намного темнее, чем у более молодых.

Наконец-то кардинал омолаживается. Проводят, когда кусты смородины «будут иметь 20-летнюю историю». Если вам нравится этот сорт и вы не хотите заменять его другим, а урожай не такой хороший, как каждый год, просто срежьте все побеги на высоте 4-5 дюймов (10-13 см) над поверхностью почвы. и новые побеги сформируют молодой куст смородины.

Восстановительную обрезку кустов смородины лучше всего проводить весной, при этом кусты после обрезки должны быть хорошо подпитаны – под каждый куст всыпать столовую ложку мочевины.

Обрезка смородины здесь не сложная.

Более подробная информация о выращивании смородины

Зимняя обрезка черной смородины – ChickenStreet

Хорошо ухоженный куст черной смородины может обеспечить хороший урожай за год, более чем достаточный для удовлетворения потребностей кухни и очень часто излишек для замерзнуть на зимние месяцы. Если их оставить на произвол судьбы, то они перенаселены, начинают плохо плодоносить и становятся подвержены вирусным заболеваниям и галловому клещу.

Некоторые люди «обрезают» тяжелые плодоносящие ветви летом перед сбором, так как это может облегчить сбор урожая, но это может привести к удалению не тех ветвей. Вместо этого я считаю, что зимняя обрезка лучше, так как она помогает поддерживать силу растения и означает, что растение намного дольше остается продуктивной частью фруктового сада. Помимо того, что это удобная задача для зимнего сада, когда остальная часть огорода замедляется, опадание листьев означает, что легче увидеть общую структуру куста.

Цель зимней обрезки черной смородины состоит в том, чтобы попытаться создать легкую, воздушную вертикальную форму и придать как можно больше новых побегов прошлого сезона (поскольку они будут основными плодоносящими ветвями в новом сезоне). Для этого вам нужно будет тщательно выбрать и удалить ветки, которые вызывают застой у основания растения, и те, которые загромождают верхние уровни растения.

Умная и тщательная зимняя обрезка заброшенного куста черной смородины в течение нескольких часов может быть очень успешной, и хотя необходимая обрезка может сначала снизить урожай в следующем сезоне, в последующие годы она окупится сторицей, или если она осыплется , мороженое и джемы.

Что вам понадобится

Инструменты

• Секатор
• Сучкорезы или небольшая садовая пила

Шаг 1

Посмотрите внимательно на необрезанный куст. Постарайтесь выбрать переполненные или застойные участки и найдите основной рост и стебли, которые будут способствовать созданию чаши, а также определите те, которые вызывают плохую циркуляцию воздуха.

Ознакомьтесь с различными типами роста. Новые побеги (которые дадут плоды в следующем году) будут иметь гладкую кору цвета крепкого чая. Рост второго года уже дал свои плоды в прошлом сезоне. Кора будет грубого серого цвета, и на ней может быть рыхлая гроздь или полоска плодовых стеблей.

Кора третьего года жизни черная и шероховатая на ощупь. Они не принесут плодов в прошлом сезоне, но многие из них будут нести важный рост во второй и первый год.

Шаг 2

Начните обрезку, вырезая слабые и перегруженные плети из центра куста. Хотя они могут принести плоды в предстоящем сезоне, урожай будет плохим, а их рост снизит циркуляцию воздуха и будет способствовать развитию болезней. Также удалите и сожгите все больные ветки.

Этап 3

Определите прирост третьего года, который либо непродуктивен (т.е. не дает хорошего урожая второго и первого прироста), либо не способствует общему вертикальному габитусу и форме куста.