Значение ваты и её укладки в вейпинге | Vape Club блог

Фитиль в обслуживаемом атомайзере играет крайне большое значение – в том числе благодаря его качеству и правильности его укладки атомайзер будет (или не будет) передавать хороший вкус, давать мелко- или крупнодисперсный пар, бак – протекать или оставаться сухим и так далее. Однако часто ему не уделяется столько внимания при выборе и использовании, сколько иным элементам – спиралям, жидкости или атомайзеру, хотя результат получается на основе верной работы всех составляющих. Поэтому VapeClub постарается помочь с выбором и объяснит, как же лучше укладывать вату в баках и дрипках.

Часто, говоря о фитилях, мы применяем слово «вата», однако, помимо хлопка, могут использоваться кремнезёмная нить (сейчас она почти забыта, но до сих пор используется в некоторых POD и AIO-устройствах), лён (он имеет прекрасную проводимость жидкости, но уложить его сложнее, чем тот же хлопок), вискозные и целлюлозные волокна и даже сетка – да, не в качестве нагревательного элемента, а именно фитиля сетка используется на устройствах типа «генезис». Хлопок обязан своей популярностью его соотношением цены и качества, а также хорошим показателям термостойкости и проводимости жидкости.

Собственно, исходя из следующих принципов и должна выбираться вата: стоимость, качество обработки, гигроскопичность (способность удерживать и проводить влагу) и термостойкость. Но начать всё же стоит с того, что вата обязана быть нестерильной, неотбеленной и ни в коем случае не хлорированной. Таким образом, потренироваться в укладке можно и с обычной аптечной ватой, которая, хотя и не даст «чистого» вкуса и не будет достаточно долговечной, поможет понять, как именно укладывать вату в Вашем атомайзере. Если научиться укладывать её (а благодаря её дешевизне можно не бояться ошибиться), то уложить разработанную специально для вейпинга крайне удобную вату (часто с добавлением вискозы или иных повышающих её качества волокон), поставляемую в виде заранее заготовленных пластинок, валиков и даже шариков, будет гораздо проще, а её использование принесёт большое удовольствие – часто она гораздо лучше передаёт вкус и при этом служит в разы дольше.

Для правильной укладки необходимо отделить полоску ваты с таким расчётом, чтобы она плотно устанавливалась в спираль (настолько, что даже немного деформировала бы её – в обратное положение спираль можно вернуть, потянув за противоположный хвост ваты), так как именно он её прилегания к стенкам зависит вкусопередача. Это правило едино как для дрипок, так и для баков. Но, если для дрипок часто достаточно лишь положить хвосты ваты на дно, то в баке необходимо выполнить ещё несколько условий:

• Не утрамбовывать вату в проточки. Самая главная ошибка, ведущая к голоданию спирали и подгоранию ваты – если ваты слишком много, то жидкость просто перестаёт проводиться вверх, так как волокна слишком сильно утрамбованы. Фитиль должен лежать свободно, но так, чтобы закрывать проточку целиком – во избежание переливов.
• Вату можно немного вычесать, если её остаётся многовато. Удобнее всего делать это маникюрными ножницами или пинцетом. Просто извлеките часть волокон из хвостов ваты движениями от спирали. Важно не переусердствовать и извлекать волокна из нижней части хвоста, чтобы спираль напитывалась жидкостью по всему диаметру.
• Хвосты в баке лучше не класть на дно, а оставить пару миллиметров снизу – так жидкость будет впитываться чуть быстрее, а фитиль не попадёт на резьбу, закусив их намертво. Если это произошло – советуем воспользоваться смазкой WD-40, залив некоторое её количество через дриптип и отверстия для заправки, после этого раскрутить бак. После осуществления данной процедуры бак тщательно промыть.

Укладка ваты – процесс гораздо более сложный, чем можно представить на первый взгляд. С первого раза уложить вату в новом баке может получиться далеко не сразу, а достичь постоянства будет возможно только с опытом и в течение многократного повторения настроек, давших искомый результат.

А за отличной ватой советуем заглянуть в наш магазин!

Как правильно укладывать вату в дрипку

Обслуживание атомайзеров — непростое дело, так как даже правильная укладка ваты в дрипку может повлиять на вкус, наличие гариков и прочие параметры. В этой статье мы разберем все типы дрипок и я объясню как уложить вату, а главное, почему надо укладывать именно так.

Итак, в зависимости от типа обдува в нашей дрипулечки, устройства стоек и даже типа билда укладка будет отличаться, поэтому я расскажу об укладке стандартного койла (микрокойл и его вариации с фьюздами, клэптонами и т.д.) на разных типа обдува.

В этой статье рассказано про

Проблемы при плохой укладки ваты

Что будет если ваты будем мало — жидкость не будет достаточно быстро подаваться к спирали из-за чего будет «голодание» или гарики. Соответственно вы будете лить больше жидкости и в итоге жидкости будет больше, чем вмещает дрипка и как следствие — перелив — жижа польётся из воздуховодов.

Что будет если ваты будет много — сначала необходимо будет много жидкости чтобы пропитать всю вату. Затем будет подаваться слишком много жидкости к койлу, из-за чего она будет «бурлеть» и «плеваться» — горячая жижа летящая в рот очень неприятное событие.

Укладка ваты в дрипку с боковым обдувом

Начну с простого — боковой обдув дает нам цельную ваночку у дрипки, поэтому особо измудряться не надо будет и пошагово укладка ваты в дрипку выглядит так:

1. Продеваем вату в койл
2. Оставляем одинаковое количество ваты по бокам
3. Распушаем концы и опускаем вату в ванночку дрипки
4. Подворачиваем хвосты под койл

Главное, что ваты было не особо много, чтобы жидкость поднималась к койлу, а не оставалась в нижних залежах ваты. В идеале надо чтобы концы ваты слегка лежали на дне. Таким образом, жидкость будет оперативно поставляться к койлу, что минимизирует смешивание разной жижи (не думаю, что все меняют вату при смене жидкости).

Укладка ваты в дрипку с нижним обдувом

Особенность данной дрипки состоит в том, что необходимо отмерить почти идеальное количество ваты, которое будет опускаться в ванночку, так как если вата будет не доставать до дна, то на нем всегда будет плескаться жидкость, а если окажется слишком много ваты — некуда будет её деть, так как места куда меньше, чем у дрипок с боковым обдувом.

Порядок действий почти такой же, но с небольшим нюансом:

1. Продеваем вату в койл
2. Выравниваем и оставляемтакое количество, чтобы концы доставали до ванночки
3. Распушаем концы и опускаем в ванночку.
4. Проверяем не перекрыли ли мы отверстия нижнего обдува и если перекрыли — сдвигаем вату в бока, чтобы освободить его.

Это важный нюанс, так как при перекрытых воздуховодах тяга будет очень тяжелой и пара практически не будет.

Расскажи как ты укладываешь вату

Как поменять вату в вейпе – все способы

Многим новичкам вейпинга до сих пор не известно, как поменять вату в вейпе. А этот вопрос станет актуальным, как только будет принято решение перейти на использование относительно мощного девайса с обслуживаемым атомайзером или дрипкой. Ведь именно такие устройства позволяют получить всю полноту впечатлений от парения, а значит, рано или поздно к ним придет каждый. Соответственно, не лишним было бы разобраться в одном из важнейших аспектов их обслуживания, а именно в том, как заменить вату в вейпе.

Когда менять вату в вейпе

Определить, что уложенная в койлы (нагревательные элементы) вата требует замены, можно по нескольким характерным признакам, которые в общих чертах можно описать довольно просто – ощущения от парения изменились в худшую сторону. В реальности свидетельствовать о необходимости замены ваты в вейпе могут следующие признаки:

• появился вкус гари;
• жидкость плохо подается к спиралям накаливания из-за прогорания ваты внутри;
• вата перестала держать форму и выглядит изношенной;
• вата впитала в себя массу посторонних запахов и вкусов, а потому больше не передает вкус заправленной в бак или дрипку жидкости.

Разумеется, реальных причин для смены ваты в вейпе может быть больше, однако описанные выше признаки являются теми, с которыми вейперы сталкиваются в большинстве случаев.

Сегодня вейперы руководствуются простым правилом: что-то не так – меняем вату.

Инструкция по замене ватки

Сразу отметим, что разбирать вопрос о том, как поменять вату в вейпе, мы будем на примере обычных атомайзеров с классическими обслуживаемыми базами. Дело в том, что некоторые пользователи сегодня все чаще пытаются нажить себе головной боли, задавая вопросы, к примеру, о том, как поменять вату в вейпе ijust s или похожих устройствах. Надо признаться, что задача эта вполне выполнима, вот только тонкостей и сложностей в ней так много, что затраченное время и силы не стоят никакой экономии на сменных испарителях. Уж лучше в таком случае лишний раз перепроверять мощность и тщательно следить за тем, чтобы жидкость в баке не заканчивалась, дабы не перепалить вату и продлить срок службы испарителя. Впрочем, войти в ряды тех, у кого есть возможность в любой момент быстро и легко сменить вату, а вместе с ней и койлы, обладатели таких гаджетов могут, купив обслуживаемые базы для них, благо на рынке таковые присутствуют.

Для всех остальных инструкция о том, как заменить вату в вейпе будет выглядеть довольно просто:

• Первым делом следует извлечь из спиралей старую вату, причем, производить ее извлечение следует тщательно и аккуратно, чтобы не повредить целостность нагревательных элементов и не оставить на базе и на самих койлах никаких остатков материала, который впоследствии будет к ним пригорать, доставляя массу неудобств или же вынуждая повторить процедуру;
• После того, как старая вата извлечена, нужно прочистить сами койлы от старого налета и присутствия любых посторонних следов – для этого достаточно раскалить спирали до красного цвета и продержать в таком состоянии в течение 2-3 секунд (главное в этот момент не перегрузить устройство, поэтому калить металл лучше короткими нажатиями на клавишу пуска на батарейном блоке). Можно также пройтись по ним специальной щеточкой, после прожарки койлов следует также убедиться, что они нагреваются равномерно, если нет – повторяем процедуру, поджимая контакты и обжимая сами спирали;
• Теперь можно приступать у укладке новой ваты. Для этого нарезаем по одной полоске на каждую спираль соответствующей длины, очищаем их от любых торчащих обрывков, а один из концов, которым будем продевать вату в спираль, скручиваем. Помните, вата должна лежать в койлах не слишком плотно и не слишком свободно, а лишь едва касаясь материала нагревательных элементов;
• Далее остается подрезать концы торчащей из спирали ваты в соответствии с размерами ванночки дрипки или проточек для подачи жидкости и аккуратно уложить ее в них. Чтобы облегчить эту процедуру, саму ватку можно предварительно смочить жидкостью для парения;
• На заключительном этапе полноценно смачиваем вату, зажимаем клавишу пуска и проверяем, насколько равномерно образуется пар. Если все в порядке, можно закрывать всю конструкцию топ-кепом дрипки или колбой бака и пользоваться вейпом.

Что влияет на срок службы ваты

Начинающим парильщикам приходится также разбираться еще в одном моменте: как часто нужно менять вату в койлах. Большинство источников утверждают, что замена ваты, как правило, должна осуществляться не реже, чем раз в неделю. На самом же деле этот ответ верен лишь на половину. Смены через каждые 5-7 дней требует вата лишь в том случае, если вейп используется умеренно, в так называемом стандартном каждодневном режиме. При этом, существует масса дополнительных факторов, способных оказать влияние на скорость ее износа. Поэтому в отдельных случаях менять вату приходится едва ли не каждый день или же, напротив, раз в месяц. И каждый такой фактор влияет на износ в разной степени.

Интенсивность парения

Самым выраженным влиянием на скорость износа ваты в койлах обладает интенсивность парения. Сюде же, к слову, можно отнести и мощность. К примеру, тем, кто использует вейп от случая к случаю, допустим, 3-4 раза в день, делая по несколько затяжек, решать вопрос о том, как заменить вату в вейпе порой приходится значительно реже. В таком случае использовать один и тот же материал можно две недели и более, хотя, остатки жидкости, имеющие свойство постепенно окисляться в баке, неотвратимо приблизят момент замены. Разумеется, те, кто пускает клубы пара постоянно и без остановки, нередко вынуждены браться за ножницы и пинцет значительно чаще, иногда даже каждый день.

Правильная жидкость для вейпа

Немаловажным значением в том, как часто придется менять вату в электронной сигарете, обладает и то, какая жидкость в нее заправляется. И в этом случае есть два дополнительных фактора.

Во-первых, жидкость для вейпа должна быть подобрана правильно. Например, в маломощных баках с сигаретной затяжкой, с довольно тонкими проточками под подачу жидкости к испарительным элементам, должна использоваться жидкость с низкой вязкостью, то есть, с преобладающим в составе пропиленгликолем. Дело в том, что жидкости с большим количеством глицерина, пусть и позволяют получить больше пара, но оказываются слишком вязкими для беспрепятственного поступления к спиралям через тонкие проточки. Как итог, вата смачивается недостаточно активно и начинает постепенно пригорать на койлах, требуя частой замены.

Во-вторых, жидкости с различными компонентами по-разному влияют на износ намотки в целом и ваты в частности. И если изготовитель жидкости для вейпа сэкономил на компонентах и использовал, скажем, пропиленгликоль с глицерином недостаточно высокой степени очистки, это непременно ускорит темпы отложения на спиралях и вате посторонних примесей, что заставит чаще задумываться на тем, как поменять вату в вейпе. Более того, даже высококачественная жидкость может существенно приблизить процедуру смены ваты в намотке. Таким свойством, допустим, обладают табачные и десертные «жижи», поскольку входящие в их состав ароматизаторы существенно ускоряют процесс окисления в сравнении с простейшими бесцветными моновкусами. Но тут, как говорится, за сложный вкус приходится платить собственным временем.

Укладка ваты

Разумеется, частота смены ваты будет зависеть и от того, как она была уложена изначально. Вообще, для опытных вейперов давно не секрет, что даже полнота раскрываемости вкуса жидкости в какой-то степени зависит от правильности укладки ваты. Если материал набит в спирали слишком плотно – это не просто затруднит смачивание, но еще и обусловит быстрое его выгорание из-за постоянного контакта с металлом. Это же касается недостаточно плотно уложенных полосок ваты, которые в буквальном смысле висят на нижних секциях витков намотки. В данном случае койл смачивается неравномерно и постоянно перегревается, отдавая впоследствии лишнюю тепловую энергию вате, тем самым, пережигая ее и делая эксплуатацию вейпа малоприятным занятием.

Частота смены вкусов жидкости

И в этом случае практически каждому любителю ароматного пара известно: хочешь разнообразия, придется чаще задумываться над тем, как поменять вату в электронной сигарете. И пусть, частая смена жидкостей с разными вкусами не приведет к износу ваты в койлах как таковой, но благодаря способности хлопка впитывать вкусы и ароматы и долгое время держать их в себе, вы просто лишитесь возможности оценить полноту конкретного рецепта. В результате уже после третьей-четвертой смены жидкости парение подарит лишь какофонию из смеси десятков различных, чаще всего несовместимых друг с другом вкусов. Идеальным вариантом в таком случае будет менять вату и прожигать спирали перед каждой сменой «жижи».

Качество ваты

Как бы странно это ни звучало, но частота выполнения кропотливой процедуры по замене ваты в вейпе зависит еще и о того, какого качества материал используется для этого. Вата для электронных сигарет – это не та самая белая хлопковая субстанция, которая хранится в каждой аптечке. Во-первых, белый цвет – не настоящий цвет ваты. Для достижения такого эффекта бытовую и медицинскую вату дополнительно отбеливают с использованием довольно агрессивных химических веществ. Стоит ли говорить, что парение с применением подобного материала – затея весьма сомнительная, с какой стороны мы бы ее не рассматривали. В вейпинге же используется натуральный органический хлопок, который не подвергался отбеливанию и прочим воздействиям. Более того, качественная вата для электронной сигареты далеко не всегда выглядит презентабельно, она чаще обладает малоприятным грязновато-бежевым оттенком и нередко содержит в себе крошечные темные вкрапления. Многие домашние умельцы нашли вате для вейпа альтернативу в виде косметических ватных дисков, поскольку их структура и процесс производства почти идентичны, однако и в этом случае выбор сложно назвать адекватным. Просто поднесите такой ватный диск к источнику яркого света и хорошенько потрусите – количество осыпающихся мелких частиц сразу же отобьет желание использовать подобную альтернативу.

Как правильно выбрать вату для вейпа

Исходя из сказанного выше, у многих, вероятнее всего, появился дополнительный вопрос. И на самом деле, разбирая особенности замены ваты и ее укладки в нагревательных элементах, многие упускают такой важный момент, как правильный выбор ваты для вейпа. Самое время восполнить и этот пробел в знаниях.

И если нам уже известно, что вата для электронных сигарет должна быть натуральной, экологически чистой и не отбеленной. Тогда есть смысл добавить, что этот материал должен соответствовать еще нескольким дополнительным критериям. К примеру, он должен обладать достаточной гигроскопичностью, характеризоваться однородной, плотной, волокнистой структурой. При этом, здесь не должно быть никаких коротких рваных волокон, и уже тем более пыли и мелких осыпающихся частиц. В оптимальном варианте вата должна молниеносно впитывать даже очень вязкие жидкости, оперативно доставляя их к спиралям.

Именно с оглядкой на все эти требования сегодня наибольшей популярностью среди вейперов пользуются нестерильная, неотбеленная натуральная вата, целлюлоза или японский хлопок. Последний вариант обрел огромную популярность, поскольку обладает характеристиками, делающими его идеальным выбором для всех без исключения видов парения.

обзор деки, ставим спираль, укладка ватки, отзывы

Пора MTL баков (сигаретных атомайзеров) прочно входит в вейпинг. Практически каждый производитель вейп-девайсов старается придумать атомайзер с сигаретной затяжкой. Ребята из Reload Vapor USA придумали Reload MTL RTA. Это бак с тугой сигаретной затяжкой, которую можно настроить под себя, реализована функция непроливайки. Помчались скорей в обзор!

Комплектация

Reload MTL, запасное стекло, ультемовый дрип-тип, набор запасных о-рингов и винтов, инструкция.

Размеры

Высота: 43 мм,
Диаметр: 22 мм,
Объём: 2 мл.

Информация для сведения

Релоад МТЛ изготовлен из 304 нержавеющей стали и доступен в трёх цветах: черный, стальной и золотой. База покрыта 24 каратным золотом для улучшения проводимости и позволит установить одну спираль. В танке реализован верхний обдув с системой анти-проливайки.

Обзор

Сверху находится стандартный 510 дрип-тип. Площадка под него имеет скошенные края, поэтому подбирать другие мундштуки придется с таким же или менее диаметром, как у комплектного варианта.

Верхняя крышка имеет специальные насечки для удобства откручивания. Для заправки и вывода воздуха доступны 3 широких отверстия, поэтому данный бак можно заправлять из любых флаконов. Для избежания протечек дополнительно присутствует силиконовая проставка и бортики на теле бака.

Атомайзер обладает верхним обдувом. Для настройки нужно взяться за кольцо под крышкой и медленно вращать ее. Таким образом постепенно будут открываться отверстия забора воздуха. Под кольцом находится оринг, что придает ей стабильность и плавный ход.

Всего доступны 3 отверстия и открываться они будут одновременно. При такой реализации можно полностью перекрыть обдув для переноски. Дополнительно это поможет избежать переливов при неправильной настройке атомайзера. Стекло удерживается на одном оринге. Стекло сидит довольно плотно, поэтому есть возможность подправить вату или спираль при заправленном баке.

Купол получил сферическую обработку. Здесь мы можем заметить, как реализована подача воздуха в испарительную камеру. Камера имеет двойные стенки и воздух проходит в промежутке между ними. Затем воздух попадает в базу через два небольших отверстия и выводится под спираль. Для установки спиралей используется привычная база с двумя стойками.

Спираль зажимается винтами пол крестовою или минусовую отвертку. Для избежания выскакивания толстой проволоки или коилов предусмотрены бортики. Снизу находится информация о производителе, сертификаты и хорошо выпирающий пин. Поэтому данный атомайзер можно спокойно использовать на мехмодах с гибридным коннектором.

Установка спирали и укладка ватки

Так бак рассчитан на «сигаретную» тягу, особо толстые спирали нет смысла устанавливать. Для работы хватит как простой моножилы, так и небольших clapton или fused clapton из 0.3 проволоки, витков по 4-6 в зависимости от толщины проводов.

Устанавливаем спираль, зажимаем и стараемся максимально обрезать лишние концы, чтобы коилы не соприкасались с куполом испарительной камеры.

После центровки и прожига устанавливаем вату. Фитиль обрезаем по края устройства, такого количества хватит, чтобы полностью заполнить проточки. Дополнительно следует распушить концы для лучшей проводимости. Далее укладываем вату проточки и проверяем, чтобы она полностью заполнила их, но при этом не сидела в них слишком плотно.

Смачиваем фитиль, собираем и заправляем бак. Со спиралями можно поэкспериментировать, так как на рынке доступны не только привычные МТЛ фьюзы, но встречаются и алиены. Главное следить за размерами, чтобы коил не выходит за пределы базы.

Отзывы двух вейперов

Даже на простых спиралях бак выдает прекрасный вкус. Реализация верхнего обдува за счет отличной подгонки деталей позволит максимально точно настроить обдув. Если при едва открытых отверстиях получается хорошая МТЛ тяга, то при полностью открытых она становится свободной, но сопротивления чувствуется, что приятно.

Дополнительно такой обдув позволит использовать танк модах, где присутствует бортик, который может перекрывать обдув при нижнем расположении.

База простая в обслуживании, такой конструктив мы видели во многих предыдущих баках. Расстояние между стойками позволит установить даже небольшие алиены, если немного постараться с установкой. К качеству изготовления нет претензий. Как и для всех творений компании, за обработкой резьб и покрытия следят, поэтому на выходе получаем красивый и приятный в использовании атомайзер.

Как минус можно упомянуть посадочное место под дриптипы. Оно имеет сужения, поэтому для подборки варианта, который не будет свешиваться, придется постараться. Другая придирка заключается в объеме в 2 мл, но за счет удобной заправки и настройки под МТЛ, про это забываешь.

Некоторым пользователям может не понравится диаметр в 22 мм, который не всегда хорошо смотрится на современных модах, где посадка рассчитана под 24 мм атомы и больше.

Как итог, мы имеем очень приятный по внешнему виду и производительно МТЛ бак, который по вкусу может конкурировать со многими флагманами на рынке, такими как новый Кайфун. За Релоад МТЛ РТА в среднем просят около 50-60 долларов, что вполне оправдано.

Минусы и плюсы

Минусы:

— посадка под дриптипы, не все варианты подойдут по внешнему диаметру,

— объем в 2 мл

Плюсы:

— реализация верхнего обдува дает приятную тугую тягу,

— нет проблем с протечками,

— приятный внешний вид с отсылками к DL версии бака,

— качество изготовления,

— хороший вкус для МТЛ,

— удобная для работы база.

Официальный сайт производителя: https://thereloadvaporusa.com/products/22mm-reload-mtl-stainless-steel

Цена на сайте производителя составляет 50 $.

Видео

Монтаж каменной ваты

Утепление стен каменной ватой (базальтовый утеплитель) – пошаговая инструкция.

Потери тепла через стены дома могут достигать 30% от общих теплопотерь, поэтому одним из основных этапов теплоизоляции здания является утепление стен. В качестве утеплителя для стен часто выбирают минеральную вату. Минеральные ваты изготавливают из расплавов стекла, горных пород или шлака, в качестве связующего элемента используют смолы. Материал имеет волокнистую структуру, причем, в зависимости от назначения, направление волокон может быть различным.

Утепление стен снаружи минеральной ватой имеет ряд достоинств:

· Это сравнительно дешевый утеплитель с низкой теплопроводностью;

· Минеральный утеплитель обладает хорошими звукопоглощающими характеристиками;

· Минеральная вата не поддерживает горения, поэтому может применяться для утепления легкосгораемых конструкций;

· Этот материал является паропроницаемым и не создает эффекта термоса, здание «дышит»;

· Минеральную вату легко монтировать – утеплитель продается в виде матов или рулонов, можно выбрать наиболее удобный вариант;

· В зависимости от местных условий можно подобрать необходимую толщину утеплителя;

Минеральная вата не гниет, не подвержена поражению грибком, микроорганизмами и грызунами.

К недостаткам минеральной ваты относится ухудшение ее теплоизолирующих характеристик при смачивании, поэтому ее необходимо защищать от попадания атмосферной влаги и конденсата. В плане экологичности минеральный утеплитель, эксплуатируемый в нормальных условиях, не представляет никакой опасности, так как выделение вредных компонентов происходит только при нагреве минеральной ваты до 300 и более градусов.

Выбор толщины утеплителя производят с помощью теплотехнического расчета, при этом учитывают теплопроводность материала стен, их толщину, а также нормативное тепло-сопротивление стен для конкретного региона.

Технология утепления стен минеральной ватой.

1. Подготовка стен к укладке утеплителя зависит от материала, из которого они построены. Деревянные стены необходимо пропитать антисептиком, чтобы избежать поражения сруба микроорганизмами. Участки, поврежденные гнилью, грибком, плесенью нужно тщательно зачистить и пропитать соответствующими растворами – после укладки утеплителя доступ к ним будет невозможен. Кирпичные и пенобетоные стены достаточно освободить от отслаивающейся штукатурки, краски. Если стены влажные – их необходимо тщательно просушить. Наличники и откосы окон нужно демонтировать, а также убрать со стен крепежные и декоративные элементы, которые могут повредить слой пароизоляции и утеплителя.

2. Под минеральный утеплитель кладут слой паропроницаемой мембраны. Пленку располагают так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома, а гладкая – к утеплителю. Паропроницаемая мембрана необходима для того, чтобы обеспечить отвод водяных паров от стен дома через утеплитель. На ровные стены допускается укладывать минеральный утеплитель без предварительной укладки мембранной пленки.

3. Поверх паропроницаемой пленки крепят направляющие рейки из дерева, либо профиль для крепления гипсокартона, либо фасадный профиль. К стене их крепят на саморезы. с помощью монтажной пары дюбель-гвоздь или анкеров. Расстояние между рейками выбирают так, чтобы оно было на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя, при монтаже утеплителя под профиль для ГВЛ или фасадный профиль расстояние значения не имеет. Толщина реек должна равняться толщине утеплителя (при монтаже на деревянные рейки). Крепление реек начинают от угла дома. При креплении реек используют уровень. Если стена неровная, для закрепления каркаса можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартона. Если используют утеплитель в виде матов, можно дополнительно закрепить по нижней границе стены горизонтальную рейку, на которую будет установлен нижний утеплительный мат.

4. Теплоизолирующие маты или рулонный материал кладут в пространство между направляющими рейками, при этом укладку матов начинают снизу, а рулонных материалов – сверху, закрепляя утеплитель на стене либо враспор между рейками, либо с помощью нескольких дюбелей с широкой шляпкой. Плитный материал к кирпичным или блочным стенам крепят на специальный клей, обеспечивающий плотное прилегание утеплителя. Между утеплителем и направляющими при этом не должно оставаться зазоров. Сначала закрепляют цельные куски утеплителя, потом заполняют оставшиеся участки вокруг оконных и дверных проемов.

5. Поверх минерального утеплителя кладут еще один слой пленки – ветрозащиту и гидроизоляцию. Пленка также должна быть паропроницаемой, чтобы влага беспрепятственно отводилась из слоя утеплителя наружу. Пленку крепят скобами к рейкам без натяга, после чего дополнительно закрепляют весь слой утеплителя и пароизоляции к стене с помощью дюбелей с широкой шляпкой, места крепления для гидроизоляции можно проклеить металлизированным скотчем.

6. Важным этапом утепления стен является устройство вентилируемого фасада. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 5-6 см, для этого поверх направляющих набивают дополнительные контррейки или крепят профили, на которые монтируют вентилируемый фасад: сайдинг, блок-хаус или другие отделочные материалы.

При утеплении стен снаружи их толщина увеличивается, поэтому придется установить новые оконные откосы, подоконники, а также наличники и элементы отделки. Желательно приобрести их сразу при покупке вентилируемого фасада.

Утепление стен снаружи минватой является одним из самых популярных способов теплоизоляции зданий. Популярность обусловлена низкой теплопроводностью минеральной ваты, благодаря чему большая часть тепла остается внутри здания, а также экологичностью материала, способностью его отводить влагу изнутри дома. Кроме того, минеральная вата является отличной звукоизоляцией.

Утепление зданий.

Правильно выполненное утепление здания позволяет значительно сэкономить на отоплении, улучшить микроклимат в нем, а также продлить срок службы. Когда встает вопрос о теплоизоляции стен здания, первым и самым важным моментом является выбор способа утепления – изнутри или снаружи. Большинство выбирают наружное утепление, и этот выбор является абсолютно верным – наружное утепление здания более эффективно.

При внутреннем утеплении не только уменьшается полезная площадь помещений, но и происходит смещение точки росы внутрь стены. Утепленным оказывается только внутреннее пространство, сами же стены постоянно испытывают перепады влажности и температуры, зимой промерзают, а летом отсыревают (последствие – грибок стен). Наибольшее разрушение стен при этом происходит с внутренней стороны, закрытой утеплителем.

Наружное утепление защищает от промерзания не только помещение, но и сами стены. Точка росы смещается во внешнюю сторону, и образование конденсата происходит вне стен, под вентилируемым фасадом, где влага быстро высыхает.

В качестве утеплителя для зданий наиболее востребованы маты из каменной или минеральной ваты. Пенопласт для утепления стен использовать не рекомендуется, так как он не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности стен. Маты из каменной или минеральной ваты бывают различной толщины и плотности. Чем плотнее утеплитель, тем легче он монтируется и дольше сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые маты часто сползают вниз, распадаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплителе. К другим достоинствам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.

Кроме утеплителя необходимы два слоя пленки: один является гидроизоляционным и защищает стены от проникновения влаги. Его укладывают на защищаемую поверхность стены. Эта пленка должна обладать паропроницаемостью и отводить влагу из стены через утеплитель во внешнюю среду. Второй – ветро- и гидрозащита, его крепят поверх теплоизоляции. Назначение этого слоя – защита утеплителя от влаги, попадающей из внешней среды. Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при смачивании он теряет свои теплоизоляционные свойства.

С внешней стороны утеплитель закрывают любым облицовочным материалом с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Такая облицовка получила название вентилируемого фасада. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, успешно отводится влага от утеплителя и создаются все условия для долгой службы стены и всего здания.

Пошаговая инструкция для утепления деревянных зданий (домов).

1. Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку необходимо проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.

2. На стены закрепляют с помощью скоб и степлера гидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем. На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.

Установка обрешетки на деревянный дом

3. На пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их. При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью рондоли и самореза. Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.

4. Поверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.

5. Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см. Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса. Под обшивку металлическим сайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска, под общивку более тяжелых фасадных материалов, например японского фасада (Коношима), используют фасадный профиль (горизонтальный основной, вертикальный основной и вертикальный промежуточный)

6. Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем. Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус, имитацию бруса, японские фиброцементные или керамические панели. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.

Дом практически утеплен и обшит

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием экструдированного пенополистирола, а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Технология утепления кровли изнутри

В ряде случаев утепление кровли изнутри является обязательным условием комфортного микроклимата в доме. К ним относятся переоборудование нежилого чердака в мансардный отапливаемый этаж, а также замена кровельного покрытия, например шифера, на металлочерепицу или профнастил, на которых легко образуется конденсат и наледь при перепадах температур.

Структура конька крыши для утепления

Утепление крыши изнутри выполняют с помощью любых подходящих теплоизолирующих материалов с одним условием: они должны обеспечивать гидроизоляцию с внешней стороны и паропроницаемость с внутренней. Иными словами, влага от конденсата не должна попадать в слой изоляции, но при этом водяные пары должны успешно отводиться из внутреннего пространства чердачного или мансардного помещения.

Принципы утепления кровли.

Наилучшим образом для этих целей подходят волокнистые утеплительные материалы типа минеральной ваты: они хорошо проводят водяные пары, а направление отвода водяных паров изнутри наружу обеспечивается с помощью применения специальных мембранных пленок.

Отвод влаги необходим не только для снижения влажности в мансардном помещении. Волокнистые утеплители, намокая, теряют часть своих теплоизолирующих свойств, сминаются и деформируются. Поэтому при утеплении кровли изнутри необходимо строго соблюдать последовательность слоев так называемого «пирога». Первым слоем с внутренней стороны обычно бывает декоративная отделка, в ее качестве может выступать любой материал: вагонка, гипсокартон, фанера. Часто она же играет роль подшивки, обеспечивающей поддержку утеплителя. Далее необходим небольшой вентиляционный зазор в 2-3 см, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха. Следующим слоем идет паропроницаемая мембрана, причем направление отвода паров должно быть направлено в сторону утеплителя. Сам утеплитель должен быть достаточной толщины для хорошей теплоизоляции, не менее 10 см. Для жилого мансардного этажа обычно укладывают слой утеплителя от 15 см. На утеплитель кладется паропроницаемая гидроизоляционная пленка с ветрозащитными свойствами, при этом направление пароотведения должно быть направлено из утеплителя наружу. Таким образом, «теплоизоляционный пирог» защищает от проникновения влаги в утеплитель с внешней стороны, но прекрасно справляется с отведением паров воды из помещения, что обеспечивает комфортную влажность.

Укладка слоев утеплителя на крышу

Технология утепления кровли изнутри.

1. Утепление крыши изнутри начинается с укладки гидроизоляционного слоя. Делать это удобнее на стадии покрытия кровли кровельными материалами. Укладывают его перпендикулярно стропильным ногам с небольшим провисанием, гладкой стороной вверх. Полосы материала проклеивают монтажным скотчем так, чтобы исключить щели и зазоры. На стропильные ноги после этого набивают контррейки из бруска 50 мм, а на брусок кладут обрешетку из струганой доски. На доску укладывают кровельное покрытие. В случае утепления уже готовой кровли гидроизоляцию крепят под стропила с помощью строительного степлера, тщательно проклеивая места крепления скотчем. Стропила предварительно необходимо обработать антисептиком, потому что при таком способе крепления нарушается их вентиляция и становится возможным гниение.

2. Теплоизоляционные маты выбранной толщины укладывают между стропил враспор или с помощью черновой подшивки. В качестве подшивки можно использовать тонкие рейки или прочную бечевку, закрепленную на стропилах с помощью гвоздей. Маты должны заполнять все пространство между стропилами, при необходимости их режут острым ножом. Если укладывают несколько слоев матов для придания слою утеплителя нужной толщины, то стыки верхнего слоя полностью перекрывают нижним. При этом нижний слой утеплителя располагают со сдвигом или перпендикулярно.

3. Поверх утеплителя кладут пароизоляционную пленку. Пленка имеет с одной стороны гладкую поверхность – ее располагают в сторону утеплителя. Шероховатая поверхность пленки легко поглощает пары влаги, она должна быть направлена в сторону помещения. Правильная укладка пароизоляции очень важна, ведь пропускная способность пленки направлена только в одну сторону, и если ее смонтировать наоборот, на поверхности будет образовываться конденсат. Пленку крепят с помощью степлера, проклеивая стыки и места крепления.

4. На стропила поверх пароизоляции крепят направляющие бруски или профиль, на который впоследствии монтируют выбранную внутреннюю обшивку. Если отделка мансарды не запланирована, можно выполнить подшивку из обрезной доски с зазором 5-10 см, доску предварительно обрабатывают антисептиком.

Бак для электронной сигареты Vandy Vape Berserker V2 MTL RTA.

Всем привет! Сегодня поговорим о новом MTL атомайзере «Berserker MTL RTA V2». Я обозревал версию «1.5» в октябре прошлого года. Можете ознакомиться с моим обзором. Лично мне нравится именно обновленная версия, так как производитель применил сменные жиклеры, благодаря которым владелец сможет отрегулировать затяжку под себя. Так же во второй версии полностью изменена база и верхняя крышка заправки.

К заказу доступны 4 варианта расцветки, я бы рекомендовал «матовый черный». Хотел именно этот цвет, но на складе был только стальной…

Информация для тех, кто не желает видеть обзоры электронных сигарет у себя в ленте.
В правом верхнем углу страницы нажать на «Настройки». Далее перейти на страницу «Показ материалов». В открывшемся окне отметить «Электронные сигареты» и нажать на кнопку «сохранить настройки». После проделанных действий вы больше не будете лицезреть неприятный вам материал.

Технические характеристики:

Одна спираль
Материал: нержавеющая сталь, стекло
Емкость: 3.0 мл
Диаметр основания базы (диаметр на посадке и выше): 24 миллиметра
Высота бака: 35мм без дрип типа
Затяжка: настраивается от тугой до более свободной
Цвет: SS, Black, Gold, Gun Metal
Вес: 60 грамм
Коннектор: 510, пин позолочен

Приезжает Berserker V2 в коробке из твердого картона. На тонкой обложке можно найти различную информацию (наклейка с защитным слоем для проверки на подлинность, электронная почта производителя, контактные данные и.т.д).

Комплект очень богатый:
1. Бак.
2. Пластиковая колба.
3. 2 спирали (Fused Clapton для MTL, сопротивление 0.74 ом).
4. О-ринги.
5. Винты для крепления спирали.
6. Маленькая синяя отвертка.
7. Заправочная проставка.
8. Два дриптипа
9. Сертификат качества.
10. Инструкция.
11. Сменные обдувы (жиклеры).

Комплектные спирали пригодны для парения на 15-16 ваттах. Я добавляю еще один виток и выставляю 18-19 ватт (до 20). Спирали годные, намотаны на оправку 2.5 миллиметра. Вкус передают отлично, претензий не имею.


Что касается колбы, по умолчанию используется стеклянная колба. В комплект зачем-то положили пластиковую… Два комплектных дрип-типа мне не понравились, они уж слишком высокие. Один из них — раскручиваемый, с металлическим радиатором.

Больше остальных понравился стоковый дрип-тип (первый на фотографии), я даже больше скажу — он шикарен. Все дрип-типы 510-ые.

В отдельном пакетике лежали винтики, присутствовала запасная проставка для заправки.

Диаметр бака — 24 миллиметра, он достаточно крупный и увесистый. Бак скорее средний по габаритам, не самый здоровый, не самый маленький. Berserker V2 накручен на бокс-мод Vaporesso Swag 2:

А теперь пробежимся по конструктиву. Некоторые владельцы ругают верхнюю крышку, якобы она неудобная и огромная. Я баком пользуюсь 3 недели и за это время я смог к ней привыкнуть. Крышка крепится на защёлках, без какой-либо резьбы. Извлекается по часовой стрелке, фиксируется — против часовой. Особых проблем здесь не вижу, основное правило-прикасаться к крышке только в момент заправки. Когда я накручиваю бак на бокс-мод или когда регулирую затяжку с помощью нижнего кольца — всегда держусь за стеклянную вставку. В этом случае крышка остаётся строго на своём месте. В момент фиксации крышка не выдавливает жидкость в испарительную камеру, благодаря чему бачок остаётся сухим и не протекает!

Внутри под крышкой скапливается конденсат, но протечки отсутствуют (салфеткой не пользуюсь, так как берс постоянно сухой).
Отверстия заправки у нас «новомодные», в виде губок с защитой от протечек. Для заправки рекомендую использовать флаконы с тонким носиком.

Разбираем дальше:

Центральная часть (купол) соединяется с базой по резьбе. Качество резьб, качество о-рингов здесь очень хорошее, подгонка идеальная. Стекло сидит на специальном уплотнительном кольце, извлекается с огромным трудом.
Обработка испарительной камеры:

Проставку с губками можно заменить на стандартную:

Плюсовой пин хорошенько выпирает, кольцо регулировки затяжки — со стопором, съёмное. Под кольцом на базе видим одно широкое отверстие.

Тогда как на кольце у нас точечный обдув. Затяжка регулируется за счёт отверстий, можно открыть или закрыть все 7 отверстий, можно оставить к примеру 3-4 отверстия.

База целиком и полностью переработана. По центру расположены две стойки, плюсовая стойка ограждена изолятором. Под спиралью располагается сменный жиклер. Жиклеры подбираются исходя из предпочтений, мне нравится более свободная тяга, я выбираю жиклер на 2.0 мм:

Извлекается жиклер с помощью ногтя или плоской отвертки:

В момент прожига спирали — жиклер необходимо извлечь, так как он может расплавиться. Спираль фиксируется надёжными винтами под шлиц.

Проточки для хлопка ограждены защитным бортиком, укладка ваты здесь специфическая.

Комплектные пластиковые жиклеры:
2.0: сигаретная «свободная» затяжка. Использую при 19-20 ваттах. Если хочу потуже-регулирую с помощью кольца (обычно прикрываю одно или два отверстия).
1.6: сигаретная «средняя» затяжка.
1.4: сигаретная «тугая» затяжка.
1.0: супер тугая затяжка.
0.8: ужас, невероятно тугая тяга.
D-1: два отверстия по 1мм (по ощущениям такую же затяжку получим на жиклере «1.6»).


Проточки для укладки ваты — мелкие, покажу свою укладку:
Концы ваты подрезаю по уровню базы:

С двух сторон необходимо распушить концы, избавиться от излишков:


В самой проточке вата должна чувствовать себя свободно, ни в коем случае нельзя утрамбовывать!

Концы ваты должны быть воздушными, должны заполнять все отверстие.
Итого: с такой укладкой отсутствуют протечки, спираль не голодает!
Готовый вариант:

Мнение.

А теперь подведу итог. V2 мне очень понравился, это первое MTL устройство компании Vandy Vape, которое устраивает меня на все 100%. Лично я не вижу смысла переплачивать за дорогие оригинальные баки. Меня устраивает вкусопередача, устраивает ТХ, устраивает качество сборки. Есть конечно же кое-какие подводные камни, но где ж их нет? Berserker V2 раскрывает как табачные, так и фруктовые жидкости. Вкусопередача сравнима с обслуживаемым атомайзером Merlin Nano MTL.

Минусы, особенности:

1. К верхней крышке нужно привыкать.
2. Извлечение жиклера в момент прожига спирали (неудобно, надоедает).
3. Специфическая укладка ваты. Нельзя оставлять слишком много ваты, так как спираль будет голодать (проверено).
4. Диаметр только 24 мм.

Плюсы:

1. Качество сборки.
2. Вкусопередача.
3. Цена.
4. Быстрая заправка.
5. Двойная регулировка затяжки (кольцом/жиклером).
6. Отсутствие протечек.
7. Богатая комплектация.
8. Жиклеры можно извлечь на горячую, не снимая намотку. К слову, в том же Dvarw MTL и Merlin Nano придётся извлекать всю намотку и только тогда вы сможете заменить жиклер.

Действует скидочный купон: VVBS ($19.64). Стальную версию можно приобрести не применяя купон.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Три решения для шумоизоляции пола

Решения для пола защищают в первую очередь от ударного шума. Это значит, что соседи снизу не будут слышать шаги, бег детей и топот собаки в вашей квартире. В статье мы расскажем, чем отличаются звукоизоляционные материалы для пола и как подобрать подходящее решение.

Какая бывает шумоизоляция пола?

Решения для пола снижают шум на 20—60%, благодаря сочетанию рыхлых звукопоглощающих материалов и плотной цементной стяжки.

Шумоизоляционные материалы для пола различаются по составу, толщине и монтажу. Одинаковый элемент монтажа в каждом проекте — стяжка на армированной сетке. Этой цементно-песчаной смесью с полимерами закрывают звукоизоляционный материал. Чтобы сделать такую стяжку ровной, нужен опыт и навыки.

Шумоизоляционные конструкции для пола называют плавающими, потому что плотная стяжка пола не касается стен, а «плавает» между ними. Стяжку и стену разделяют звукоизоляционным материалом или демпферной лентой. Если этого не сделать, вибрации будут передаваться между полом и стенами, и эффект от шумоизоляции будет хуже.

Как и все звукоизоляционные проекты, решения для пола немного уменьшают пространство комнаты. Пол должен выдерживать сильную нагрузку, поэтому шумоизоляционную конструкцию делают от 6,5 см до 11 см толщиной.

Решения для шумоизоляции пола

Проект «Минеральная вата»

Эффективность 3*
Толщина 1*

Материалы для проекта

Как работает

Минеральная вата — самое эффективное решение для шумоизоляции пола. Оно снижает шум до 60%.

Шум это волна. У минеральное ваты тонкие волокна, расположенные в хаотичном порядке. При прохождении через этот материал волна затухает.

Вата не горит и не впитывает влагу. Для дополнительной защиты от воды, пара и конденсата плиты минеральной ваты покрывают тонкой гидроизоляционной пленкой.

Сверху вся конструкция закрывается цементной стяжкой, укрепленной армирующей сеткой.

Как монтируется

Плиты минеральной ваты укладываются в один слой на чистое основание пола. Швы плит не должны совпадать друг с другом, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки. То есть плиты укладываются «в разбежку», а не «шов в шов».

Укладка плит минеральной ваты на пол

Работать с ватой рекомендуют в комбинезоне, перчатках, очках и респираторе. Чтобы разрезать плиты, нужен специальный нож для каменной ваты, строительный нож или ножовка с мелкими зубьями.

После укладки ваты ее закрывают тонкой гидро-пароизоляционной пленкой.

Перед покрытием звукоизоляционных материалов стяжкой на стены с помощью герметика приклеивают демпферную ленту. Важно использовать специальный герметик для шумоизоляции, потому что он сохраняет гибкость. Это свойство препятствуют передаче вибраций между стеной и полом. Если из пола выходят трубы, то они тоже обматываются лентой, чтобы снизить передачу шума.

Последний этап этого шумоизоляционного решения — цементная стяжка с армирующей сеткой. Стяжка должна быть не тоньше семи сантиметров. С учетом всех материалов толщина этого шумоизоляционного решения — 11 сантиметров.

Преимущества решения «Минеральная вата» Снижает до 60% шума.

Проект «Шуманет-100 Гидро»

Эффективность 2*
Толщина 3*

Материалы для проекта

Как работает

Решение «Шуманет-100 Гидро» снижает шум до 50%. А еще обеспечивает 100% гидроизоляцию перекрытия, поэтому ему не нужна дополнительная гидро-пароизолирующая пленка.

Шумоизоляционный материал «Шуманет-100 Гидро» сделан из двух слоев. Первый слой это битумная мембрана с основой из стекловолокна. Второй — флис. Такое сочетание материалов снижает ударный звук. Материал упакован в рулоны, размер рулона — 10 м х 1 м, то есть он покроет площадь 10 м2.

Как и во всех шумоизоляционных проектах для пола, шуманет закрывается сверху стяжкой. Но он съедает меньше места в квартире, чем «Минеральная вата», потому что толщина звукоизоляционного материала всего 5мм, а стяжки — 6 см. Общая толщина проекта — 6,5 см.

Как монтируется

Рулон материала раскатывается на чистый пол черным битумным слоем вверх, а белым флисовым вниз. Материал заводится на стену выше будущей цементной стяжки, то есть на 6 см. Это нужно, чтобы вибрация от пола не передавалась стене, и наоборот. Заведенные края фиксируются на стенах с помощью горелки или строительного фена.

У рулона есть десятисантиметровый напуск — часть материала без флиса. При монтаже напуски отдельных листов накладываются друг на друга и сплавляются строительным феном или горелкой.

Звукоизоляционный материал закрывается стяжкой, которая укрепляется металлической сеткой. На этом пол готов к чистовой отделке.

Преимущества решения «Шуманет-100 Гидро» Снижает до 50% шума. Не «съедает» много места.

Проект «Троцеллен Акустик»

Эффективность 1*
Толщина 3*

Материалы для проекта

Как работает

Это решение подходит для квартир в домах с толстыми межэтажными перекрытиями, потому что оно снижает только до 20% шума.

Троцеллен Акустик — многофункциональный прочный материал из вспененного полиэтилена. Его можно использовать под стяжку и под финишный пол. Он устойчив к механическим нагрузкам и не теряет свойств под тяжелой мебелью.

Материал упакован в рулоны. Размер рулона — 20 м х 1,15 м, то есть один рулон покроет площадь 23 м2.

Как и «Шуманет-100 Гидро» это решение тоже не «съедает» много пространства в квартире. Толщина материала — 5 мм, стяжки — 60 мм, то есть вся конструкция — 6,5 см.

Как монтируется

Рулон материала раскатывается на чистый пол. Материал заводится на стену выше будущей цементной стяжки, то есть на 6 см. Сверху «Троцеллен Акустик» заливается шестисантиметровой стяжкой, укрепленной металлической сеткой.

Преимущества решения «Троцеллен Акустик» Не «съедает» много места. Просто монтируется

Что еще важно учесть?

Если в квартире запланировала шумоизоляция потолка, то учитывают его конечную толщину, чтобы оценить, на сколько уменьшится высота квартиры после всех отделочных работ.

Какие 4 вопроса задать перед выбором шумоизоляции для пола:

1.  Насколько эта звукоизоляционная конструкция уменьшит шум?
2.  Сколько площади «съест» конструкция?
3.  Сколько стоят звукоизоляционные материалы и их доставка?
4.  Какие навыки и опыт нужны для монтажа?

Определение ваты по Merriam-Webster

пыж | \ ˈWä-diŋ \

1 : тампоны или материал для изготовления тампонов.

2 : мягкая масса или лист коротких рыхлых волокон, используемых для набивки или набивки.

Синонимов Ватина, Антонимов Ватина | Тезаурус Мерриам-Вебстера

мягкий материал, которым заполняют полые части чего-либо

• последний шаг — набить подушку ватной и прострочить ее

настоящее причастие пыж превратиться в круглую компактную массу

• она скатала бумагу и бросила ее в мусорную корзину

• сняла бумагу с соломки и взяла ее вверх

См. Определение словаря

Что такое термовата? | Терморе®

Термин термоватина обычно относится к волокнистым материалам, используемым для подкладки одежды.В более техническом смысле этого слова, его можно использовать для обозначения теплоизоляции , которая используется для верхней одежды и одежды, чтобы помочь изолировать тело от холода.

Наши материалы, как правило, состоят из полиэфирных волокон — эти синтетические волокна очень прочные и являются отличным выбором для использования в качестве теплоизоляции для верхней одежды. Во многих случаях было показано, что термоватин , изготовленный из полиэфирных волокон, может превосходить натуральные волокна, такие как хлопок, который медленно сохнет после намокания.Синтетические волокна превратились в оптимальное изоляционное решение, и их следует учитывать при создании теплоизоляции .

КАК РАБОТАЕТ ТЕРМИЧЕСКАЯ ВАТА?

Тип используемого материала плюс способность конструкции задерживать воздух будут определять уровень тепла, который будет иметь теплоизоляция . Высококачественные полиэфирные волокна, мягкие и прочные, уложены слоями, чтобы создать структуру с очень низкой плотностью.Воздух — очень хороший изолятор, а наш продукт способен задерживать большое количество теплого воздуха (до 97% от его объема!), Что делает нашу теплоизоляцию идеальным выбором для верхней одежды.

ТЕПЛОВАЯ СТАНКА ДЛЯ КУРТКОВ И ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Правильное использование утеплителя как для курток, так и для одежды является жизненно важным компонентом вашей верхней одежды в целом. Компания Thermore имеет почти 50-летний опыт создания теплоизоляции — будь то тепло в горах или комфорт в городе, у нас есть необходимая теплоизоляция .

КАКОЙ ПРОДУКТ ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ ТЕРМОСЕТИНОМ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ?

Thermore может предложить своим продуктам специализированную отделку и уникальные характеристики, которые улучшат вашу линейку верхней одежды. Вот некоторые из наших вариантов:

Ватин для обжига древесины — Ceramic Arts Network

По словам Симона Левина, каждая часть обжига дров — это наука, включая то, что входит в рецепт ватина и как ватин используется в процессе заряжания и обжига.Поэтому он составил обзор ваты, основываясь на собственном опыте и опыте других гончаров, занимающихся обжигом дров.

В этом посте Саймон рассказывает о различных типах ваты и о том, чего можно ожидать, если использовать каждый из них. Кроме того, он дает вам рецепты ваты. –Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

---

Грунтовка по вате для обжига дров в печи

Как художники, занимающиеся дровами огня, мы больше наблюдаем за явлениями, чем ученые, которые определяют и измеряют.Мы хеджируем наши ставки. Мы пытаемся повторить эффекты, оставаясь открытыми для интуитивной прозорливости. Мы выбрали процесс, чреватый неконтролируемыми переменными. Наши печи не производятся серийно в соответствии с жесткими спецификациями. Наш источник топлива, древесина, сильно различается по содержанию кремнезема, воды, минералов и щелочей, а также по видам и плотности. Среди других переменных — глиняные тела, методы заряжания, дальность и продолжительность стрельбы, а также погода и атмосфера. Мы с трудом проверяем гипотезы, потому что трудно контролировать все переменные и повторные срабатывания.Поэтому вместо того, чтобы пытаться представить неопровержимые факты, в этой статье используются информация, наблюдения и теории экспертов и новаторов в этой области — не удивляйтесь, если некоторые из них будут противоречить друг другу.

Теории о вате

Ватин является основным материалом для всех художников, которые топят свои работы в дровяных печах. Вата — это огнеупорный материал, используемый для предотвращения прилипания кастрюли к полке при таянии золы или для предотвращения слипания двух кастрюль. Это центральное место в процессе, и, как и большинство фундаментальных вещей, существует множество сложных подходов и конкурирующих теорий относительно того, что работает лучше всего.Ни один из них не прост. Есть три основные категории: Вата шамотной вату, ватин глинозема и вату кальция. Все они разработаны так, чтобы не прилипать к горшку, и все они оставляют отличительные следы. Шамотный и набивной глинозем сделаны быть очень тугоплавким, чтобы избежать какого-либо флюса и, таким образом сплавления с поверхностями контакта. Некоторые из них также легко крошатся после обжига, что позволяет легко удалить их. Кальциевая вата растворяется и смывается после обжига.

Вата глинозема

Этот тип ваты, кажется, преобладает в школах и при атмосферных обжигах, когда соль или сода вводятся в атмосферу печи.Рецепт в основном представляет собой густую промывку печи и состоит из 50% каолина и 50% гидрата глинозема. Хотя есть и вариации.

Линда Кристиансон использует соотношение: 4 части глинозема, 1 часть каолина EPK и 1 часть старой муки. Низкое содержание глины предотвращает сплавление глинозема, в то время как мука является недорогим органическим материалом, который выгорает. Между обжигами она замораживает остатки ваты, чтобы мука не сгнила. Она отмечает, что недостатком этой ваты является расход гидрата оксида алюминия и белые отметины, которые он оставляет на поверхности.

Кеньон Хансен, который вводит соду в свои обжигы между конусами 9 и 11, чтобы разрушить глазурь и придать глазури глиняные тела, использует рецепт ваты из глинозема / каолина 50/50. Стремясь уменьшить белые следы ваты, он делает свои пачки как можно меньше и жестче; это уменьшает контактную поверхность, в то же время поднимая кастрюли с полки.

Практически все, с кем я разговаривал, кто использовал вату из гидрата оксида алюминия, искали альтернативу либо из-за белых следов, которые она может оставлять, либо из-за стоимости материала.Пит Пиннелл предполагает, что белый осадок вызван оксидом алюминия, встроенным в поверхность глины, с (возможно) некоторой миграцией ионов оксида алюминия во время обжига. Гидрат глинозема работает хорошо; он имеет высокую температуру плавления и не прилипает ни к керамике, ни к полке. Я обнаружил довольно твердую веру в безошибочность материала. Таким образом, те, кто его использует, похоже, считают белые отметины неизбежным злом, не желая пробовать что-то еще, что могло бы представлять опасность.

Кальциевая вата

Этот тип ваты был разработан на основе долгой истории гончаров, которые использовали ракушки для предотвращения прилипания.Прелесть этого метода заключается в том, что гильзы (состоящие из соединений кальция) после кальцинирования при обжиге медленно превращаются в пыль, собирая влагу из воздуха. Прокаливание — это процесс, при котором материал нагревается ниже температуры плавления, чтобы вызвать термическое разложение, удалить органический материал или вызвать фазовый переход. Когда карбонат кальция (CaCO3) нагревается достаточно горячим, углекислый газ уносится, и остается оксид кальция (негашеная известь или CaO). Когда негашеная известь соединяется с влагой в воздухе или в результате насыщения извести водой, CaO и h3O объединяются с образованием гидроксида кальция.Замачивание кастрюль в воде ускорит этот процесс и растворит любые прилипшие куски скорлупы.

Большая часть карбоната кальция не плавится с глиной. Оксид кальция имел температуру плавления 4735 ° F. Некоторая часть CaO, безусловно, плавится с глиной и / или глазурью, так как CaO легко мигрирует при обжиге, однако любой CaO, который «прилипает», будет делать это, химически соединяясь с частями глины / глазури, поэтому он выиграл » t быть легко видимым. Любой непрореагировавший CaO на поверхности будет иметь тенденцию реагировать с h3O и отрываться.Поскольку этот материал смывается, его можно использовать в контакте с глазурью, оставляя на поверхности шрам, но не дополнительный материал. Ракушки, в отличие от пресноводных, также содержат некоторую соль, которая испаряется и испаряется локально, покрывая и разъедая любые глины или глазури в непосредственной близости.

При повторном обжиге работа должна быть повторно ватта так же, как и при первом увольнении. Это потому, что на всех других поверхностях есть отложения золы, которые станут глазурью и сплавляют новые комки на месте.Часто повторная вата непрактична, и в этом случае морские ракушки или кальциевая вата открывают новые возможности. Хотя они оставляют небольшой шрам на засыпанной золой области, после обжига остатки растворяются.

Возможно, из-за того, что многие дровосеки не имеют выхода к морю, гончары-новаторы изготавливают свои собственные раковины. Используя смесь половинной белизны (карбонат кальция) и половину парижской штукатурки, можно отливать формы и сохранять их до тех пор, пока не наступит время обжига. Раковину можно многократно вдавливать в глиняную плиту, делая углубления для гипсовых слепков.Из этой смеси также можно отливать штативы. Заостренные кончики штатива уменьшают площадь контакта с горшком. Тед Адлер использовал смесь штукатурки и белила в качестве ваты около 10 лет. В аспирантуре он попытался использовать просто гипс, но обнаружил, что он слишком твердый и прилипает к горшкам. Парижский гипс имеет температуру плавления 2200 ° F (1200 ° C), поэтому в конусе 9 гипс растекается и плавится с окружающей глиной и полкой. Смешивая половину и половину штукатурки с белилой, она повышает температуру плавления, способствует более легкому высвобождению и более быстрому растворению гипса (2–3).

Мой сосед Гарет Штурмс использует тонкие поперечные срезы коровьих костей вместо ваты. Он платит определенную цену за несколько неприятных часов с ленточной пилой. Вата из шамотной глины: Когда я учился в аспирантуре, художник Кирк Мангус поделился своим рецептом ваты: равные части кварцевого песка, грога, опилок и шамота. Преимущество этого типа ваты в том, что след, который он оставляет, имеет цвет голой глины. Ватный слой шамота действует как резист, защищая область под ним от скопления золы.Не оставляет следов, что приводит к появлению реактивных цветов глины в местах контакта. Спустя годы в своей гончарной посуде я убрал грог из рецепта из-за его стоимости, и я использовал этот рецепт в течение 15 лет.

Вата с горючими веществами

Идея добавления в вату опилок, муки, рисовой шелухи или других горючих материалов проста и, на первый взгляд, надежна. Мягкий кирпич легче крошить, чем твердый. Если вы сделаете ватный материал, содержащий пустоты при обжиге, его будет легче удалить, чем более плотные материалы.Я принял этот принцип, но Джон Нили не согласен: «Очень часто люди наполняют ватку органическим материалом, чтобы сделать его более рыхлым. Я думаю, что бывает прямо противоположное; за исключением действительно сухого обжига, зазоры, оставленные органическим материалом, заставляют вату поглощать золу, как губка ». Вместо этого Джон ищет кварцевый песок круглой формы с крупными частицами, например, 30 меш подрядчика или больше. Он смешивает песок и воду в ведре и использует достаточно глины, чтобы скрепить все вместе.

Саймон Левин — горшечник из Грешема, штат Висконсин, который не любит писать о себе от третьего лица.Он проповедует повсюду разжигание дров, стипендиат программы Фулбрайта, строитель печи и писатель, но больше всего ему нравится делать глиняную посуду и большие горячие костры. Вы можете увидеть больше его работ на SimonLevin.com.

---

Вата … нужно ли сильно просушивать перед обжигом? — Работа студии и изготовление работ

Хотя существует определенно вероятность того, что кусок ваты лопнет из-за слишком быстрого образования пара при 212F (100C) …….. Я никогда не видел, чтобы это происходило.В наши дни я в основном использую его для тушения дров, но давным-давно иногда я использовал его для сжигания соли и соды в газовых печах. И я до сих пор изредка кладу кусок в газовую печь. Обычно в один день куски и столбы ватываются, а затем уже на следующий день начинается стрельба. Иногда заряжали, а потом стреляли целую неделю.

Ватин обычно используется в очень маленьких кусках. Часто большая площадь поверхности относительно объема. Сам материал имеет крупный размер частиц, поэтому миграция воды изнутри наружу довольно «открыта».Когда он находится между столешницами и полками, даже если он треснул из-за проблем с паром, он, скорее всего, просто останется на месте до разгрузки … и тогда вы не заметите, что он треснул. Настоящего «баффа» не так уж и много.

Ватин почти всегда кладут и на предмет, и на полку, или на полку, и на столб. Эти относительно большие тепловые массы, соприкасающиеся с ватой, замедляют нагрев самой ваты. Таким образом, если воздух / газы, циркулирующие мимо ватина, имеют температуру 212F (100C) или выше, или если в этой области происходит перенос излучения, будет тенденция немного «замедлить» быстрый подъем по самой вате.

БОЛЬШАЯ толстая вата из мешковины обычно наполнена большим количеством органических веществ. Опилки, кофейная гуща и тому подобное. Этого больше, чем «глины». Он очень легко высыхает и очень открыт для миграции воды. Таким образом, этот стиль не имеет тенденции к появлению, даже несмотря на то, что он часто довольно толстый … и применяется в дюймах и дюймах.

Помните, что в дровяном огне есть не только естественный побочный продукт сгорания — водяной пар, но даже в «сухой» древесине содержится немного воды, которая содержится в структуре древесины.Таким образом, на самых ранних стадиях обжига теплые газы, циркулирующие в камере печи, очень «влажные». Парциальное давление водяного пара в этих газах высокое … так что «выравнивается» и замедляется скорость испарения воды из любых влажных материалов, находящихся в печи. Добавьте к этому тот факт, что печь для обжига древесины обычно нагнетается довольно медленно по МНОГОЧИСЛЕННОМУ причинам (например, тушение пламени на холодных огнеупорах в топке. Таким образом, обработка довольно «щадящая».

Это похоже на то, как работают промышленные сушильные установки.

В электрической печи, в которой не происходит горения с образованием водяного пара, воздух в печи имеет довольно низкую влажность (в зависимости от того, где вы живете и насколько влажный климат). Так что есть немного больший «риск» того, что это может произойти. Я никогда не использовал его в электрической печи. (Но я часто делал свежие пакеты конусов — с очень небольшим количеством глины — и помещал их в электрические печи и обжигал их почти мгновенно … и никогда не взорвал их.) Так что я был бы немного осторожнее, чем мы, дровосеки. .

Это мои мысли.

Лучший,

………………………Джон

Шерстяной наполнитель и вата | Woolmark Innovations

Новинки продукции

Естественное тепло с меньшим весом на 25%

1. Промышленность
2. Используйте шерсть
3. Новинки продукции
4. Альтернативный шерстяной наполнитель

---

Шерсть представляет собой естественную альтернативу традиционной синтетике или пуху, используемому в стеганной одежде, уличной одежде для сна или верхней одежде, обеспечивая натуральный утеплитель или наполнитель для улучшенной теплоизоляции.

Тепло без веса

Шерстяной наполнитель обеспечивает тепло без увеличения объема, при этом его вес на 25% меньше по сравнению с полиэстером.

Устойчивый к запаху

В отличие от синтетики, шерстяные ткани обладают естественной устойчивостью к запахам.

Улучшенная изоляция

В отличие от синтетики, шерсть является активным волокном, которое реагирует на изменение температуры тела.

Как это работает

Шерстяной наполнитель

Шерсть является естественным и экологически чистым конкурентом синтетическим наполнителям и альтернативам ватина.

Натуральная эластичность и извитость шерсти создают изолирующие воздушные карманы, обеспечивая превосходную защиту от холода. А благодаря воздухопроницаемости волокна оно также создает более сухой и комфортный микроклимат в одежде.

Шерстяной наполнитель и шерстяная вата обладают легкостью, устойчивостью к запаху и биоразлагаемыми свойствами шерсти, чтобы создать превосходную изоляцию для курток, постельных принадлежностей, одеял, утеплителя и дизайна интерьера.

Шерстяная вата состоит из слоев кардных шерстяных ватников плотностью от 85 до 250 г / кв.м в зависимости от требуемой изоляции, чтобы заменить полиэфирную вату.Нововведение в виде шерстяного наполнителя заменяет пух или перья маленькими шерстяными клубками, которые называются шерстяными нэпсами или шерстяными нолами.

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую группу Woolmark.

Партнеры Woolmark используют шерстяной наполнитель

Коловос

Победитель международной премии Woolmark 2019 года Colovos разработал пуховую куртку с утеплителем из 100% шерсти, а не пуховых перьев, и внешней тканью из 90% шерсти, которая полностью отслеживается, а также является водо- и ветроустойчивой.Конструкция одежды также позволяет повесить ее и закрепить на плече, когда станет тепло, что позволяет пользователю адаптироваться к изменению температуры в помещении и на улице, не теряя свободы рук.

Типы и области применения ватных тканей

Вата используется в качестве набивки для стеганых одеял или некоторых обивочных материалов. Существует множество различных типов ваты, и все они основаны на технологиях производства и материалах, используемых для создания ваты, таких как хлопок, полиэстер или шерсть.Ватин может быть разной толщины в зависимости от области применения, это легкий материал, используемый для создания некоторой толщины и набивки, но в то же время он не утяжеляет конечный продукт.

Метод производства ватина аналогичен валянию для создания этого воздушного легкого материала с волокнами, которые структурированы аналогично спутыванию, то есть не расслаиваются и не разделяются.

Виды ватина

Хлопковая вата — изготовлена ​​из натурального волокна, что дает ей дополнительные преимущества, такие как более высокая огнестойкость по сравнению с синтетическим волокном.Хлопковая вата отлично подходит для рукоделия на машине, но при шитье вручную может быть немного сложно, если верхняя ткань хлопковая, за которую игла может тянуть.

Стирка хлопчатобумажной ваты легко выполняется вручную или в машине, но следует помнить о возможной усадке; поэтому перед шитьем вы должны оставить припуск на ткань. Хлопковая вата может не продлить срок службы по сравнению с полиэстером, поскольку это натуральное волокно и не так износостойко.

Шерстяно-шерстяная вата отлично подходит для ручного и машинного шитья. Как и хлопок, она огнестойкая благодаря натуральным волокнам.Он также устойчив к складкам и является отличным изолятором, поэтому одеяло или постельное белье идеально подходят для зимы. Шерстяную вату можно стирать в машине и вручную, однако я бы порекомендовал стирать при более низкой температуре, поскольку она не такая износостойкая, как синтетическое волокно, и может иметь место усадка и износ в течение определенного времени, это зависит от использование продукта.

Полиэстер — вата, изготовленная из полиэфирных волокон, придает вату дополнительный износ от ткани, и ее можно стирать и использовать много раз по сравнению с натуральными волокнами, которые со временем разрываются или сглаживаются.Полиэфирная вата отлично подходит для ручного шитья, так как игла, по сравнению с хлопковой ватой, не тянет волокна.

Использование / применение

Квилтинг — чаще всего ватин используется для стеганых одеял, он придает стеганому одеялу отличную структуру и необходимую вам набивку. Толщина ватина обычно бывает 2 унции, 4 унции и 6 унций, вы должны использовать правильную толщину для размера стеганого одеяла и того, где вы хотите его разместить или использовать.

Обивочная вата может использоваться для придания определенной толщины одеялам или декоративным коврам на стенах.