Напольная разобрать по составу: «напольная» — корень слова, разбор по составу (морфемный разбор слова)

Содержание

Страница не найдена ⋆ Разбор слов

Напольные весы BODY UP BM2521V0

Как лучше использовать мой прибор

Для чего нужна автоматическая функция START/STOP (СТАРТ/СТОП)?

Эта функция позволяет сразу выводить вес на дисплей. Не нужно ждать, пока на дисплее появится «0». Расчет веса начнется автоматически.

Как поменять единицы измерения веса (кг, фунты)?

В большинстве современных напольных весов переключатель расположен рядом с отсеком для батареек. Если Вы не можете найти переключатель, прочтите инструкцию.

Как использовать диагностические весы?

Для получения наиболее точных результатов в показаниях весов измерение и взвешивание должны всегда проводиться в одинаковых условиях:
• Проводя взвешивание, всегда становитесь на весы без обуви. Стопы должны быть сухими. Встаньте на весы таким образом, чтобы стопы были расположены на электродах. Внимание! Слишком большое количество огрубевшей кожи на стопах может влиять на измерение.
• Рекомендуется проводить взвешивание утром через четверть часа после пробуждения. Это важно, потому что в это время суток вода распределена в нижних конечностях.
Также проследите, чтобы ноги (бедра, колени, лодыжки) или стопы не соприкасались. Если необходимо, проложите лист бумаги между ногами.

Можно ли становиться мокрыми ногами на прибор?

Все зависит от типа весов, которые Вы используете:
— Диагностические весы: показатели измерения не будут точными.
— Другие напольные весы: влага не влияет на измерение.

Как хранить весы?

Всегда храните весы горизонтально и не помещайте какие-либо предметы на платформе.
Если весы не будут использоваться в течение длительного времени, выньте из них батарейки.

Если хранить весы в вертикальном положении, когда одна или несколько ножек не касаются пола, или размещать на них объекты во время хранения, первое измерение будет неправильным.
Вы можете увидеть сообщение «ERR» и услышать долгий звуковой сигнал после процедуры взвешивания. Вам нужно взвеситься еще раз.

Можно ли использовать весы на ковре?

Чтобы обеспечить правильность измерений, весы должны стоять на твердой плоской поверхности, а не на мягком полу, таком как ковер.

В какое время суток мне следует взвешиваться? И как часто?

Для получения точных и стабильных результатов мы рекомендуем использовать весы в одних и тех же условиях и в одно и то же время. Лучше всего взвешиваться натощак через 15 минут после пробуждения, чтобы вода в теле распределилась по ногам.

Не рекомендуется взвешиваться в следующих случаях:

• Во время или сразу после тяжелой физической нагрузки.
• Сразу после душа, ванны или сауны.
• После употребления алкоголя.
• Когда у вас жар.

Для обеспечения надлежащего контроля конституции тела рекомендуется взвешиваться регулярно, лучше всего — раз в неделю.

Уход за прибором и очистка

Какие батарейки нужно использовать?

Рекомендуется всегда использовать новые щелочные батарейки (LR03), запрещается использовать солевые батарейки (R03) или перезаряжаемые аккумуляторные батареи (HR03).
При замене батареек следует использовать новые щелочные батарейки.
Это не относится к весам, в которых используются батарейки таблеточного типа CR2032 или литиевые батарейки.

Как очистить весы?

Вы можете протереть весы безворсовой тканью, слегка смоченной водой.
Не используйте металлическую губку или абразивный порошок. Запрещается погружать прибор в воду.

Техническая поддержка

После замены батареек отображается сообщение «8888». Что делать?

Это нормально, что после замены батареек появляется сообщение «8888». Прибор находится в стадии инициализации. Поставьте его на плоскую поверхность и подождите, пока не исчезнет сообщение. Если Вы будете перемещать прибор или наступать на весы, когда отображается сообщение «8888», процесс инициализации запустится заново. Инициализация занимает от 5 до 30 секунд.

На экран выводится код ошибки ERR. Что делать?

Произошел сбой при взвешивании, и выполняется повторная калибровка. Необходимо сойти с весов и дождаться вывода на экран значения «0.0», а затем снова встать на весы.

Виртуальная клавиатура на весах не отвечает. Что делать?

Виртуальная клавиатура активируется только после завершения процесса взвешивания.
Соблюдайте следующие правила:
• Сойдите с весов после взвешивания.
• При нажатии кнопок прибор должен оставаться на полу.
• Нажимайте кнопки одним пальцем.
• Нажимайте кнопки только пальцами (не используйте какие-либо предметы).

Что делать, если весы не работают?

Если после выполнения инструкций в руководстве пользователя весы по-прежнему не работают, не пытайтесь разобрать или отремонтировать их самостоятельно, а отнесите в авторизованный сервисный центр.

Разное

Диагностические весы: учитывается ли при расчете жир на животе?

Да, диагностические весы измеряют сухую массу тела и вычитают полученный результат из значения общей массы тела. Весы показывают общее содержание жира в организме независимо от места его расположения.

Почему нужно всегда использовать одни и те же напольные весы?

При калибровке напольных весов в процессе производства между разными весами может наблюдаться разброс значений измерений. Если Вы сравните результаты, полученные после взвешивания на двух разных напольных весах, можно заметить некоторые различия, вызванные разбросом значений.

Диагностические весы Почему следует контролировать скорость обезвоживания?

Главный показатель для правильного функционирования вашего организма, его измерения позволяют отслеживать показатели обезвоживания.

Диагностические весы: Что такое индекс индекс мягкой массы?

Состоит из воды, органов, костей и мышц, его роль незначительна для ежедневных затрат энергии.

Диагностические весы: Что такое индекс жира?

Важный показатель для вашего тела, это резервный запас энергии.

Что такое индекс массы тела (ИМТ)?

ИМТ — это международный индекс, определенный ВОЗ в 1997 году.
ИМТ показывает степень полноты и, следовательно, риск лишнего веса. Он вычисляется следующим образом:

ИМТ — очень общий показатель и совсем не персонализированный. Он не показывает величину жировой массы или мышечной массы.

Что такое биосопротивление?

Наши весы используют биоэлектрическое сопротивление, известное как биосопротивление.

Слабый синусоидальный ток подается на тело. Он легко проходит через соединительные ткани, богатые водой (нежировую массу: мышцы, кожу и т. д.), и напротив, он встречает большее сопротивление, столкнувшись с ненасыщенной водой соединительной тканью (жировая масса).

Полученное таким образом сопротивление в сочетании с формулами, учитывающими ваш личный профиль, позволяют вычислить нежировую массу.

Масса жира получается путем вычитания нежировой массы из общего веса.

Как можно утилизировать этот прибор по окончании срока его службы?

В Вашем приборе содержатся ценные материалы, которые могут быть подвергнуты вторичной переработке. Отнесите его на городской пункт сбора отходов.

Где я могу приобрести аксессуары, расходные материалы или запасные части к моему устройству?

Пожалуйста, перейдите в раздел «Аксессуары» веб-сайта, чтобы легко найти то, что вам нужно для вашего продукта.

Каковы условия гарантии на мой прибор?

Дополнительные сведения содержатся в разделе «Гарантия» этого веб-сайта.

Весы учитывают вес одежды?

Да, вес одежды добавляется к весу жировой массы. Поэтому рекомендуется взвешиваться с минимальным количеством одежды.

Можно ли пользоваться весами людям с кардиостимулятором?

Весы предназначены для большинства людей. Однако людям, у которых есть кардиостимулятор или другое медицинское устройство, не следует пользоваться весами. Это связано с тем, что весы пропускают через тело слабый электрический ток для измерения количества жировой массы в организме, который может повредить кардиостимулятор (или другое медицинское устройство) или помешать его работе.

Можно ли беременным пользоваться весами?

В качестве меры предосторожности использование весов во время беременности противопоказано из-за биоимпеданса. Однако можно пользоваться весами в носках. Тогда через ваше тело не будет протекать ток. В таком случае вы сможете определить только вес (без других показателей).

Как снять плитку с пола: демонтаж плитки без повреждений

Даже очень твёрдые виды напольной керамики в процессе эксплуатации получают повреждения и изнашиваются. Кроме того, в сегодняшнем постоянно пополняющемся многообразии строительных материалов облицовочная плитка быстро устаревает и морально, так как производителями кафеля предлагаются всё новые, более привлекательные виды керамики. Поэтому смена напольного керамического покрытия, несмотря на долговечность такой облицовки, процедура нередкая.

Для демонтажа напольной плитки понадобятся некоторые инструменты

Рассмотрим способы демонтажа старого напольного покрытия, так как снять плитку с пола можно самостоятельно, сэкономив выделенные на ремонт средства.

Виды демонтажа керамики с пола

Ситуация при съёме напольной плитки бывает двух видов:

демонтаж керамики без перспективы её дальнейшего использования:
- полный;
- частичный;
щадящая разборка облицовки с целью максимального сохранения демонтируемого материала:
- в полном объёме;
- ремонтная (точечная).

Перечислим эти факторы:

наличие керамической облицовки на стенах, и её дальнейшая перспектива;
вид клеящего состава под демонтируемым кафелем;
размеры и вид напольной керамики.

Влияние этих обстоятельств на технологию демонтажа значительно, поэтому описание видов разборки напольного покрытия выполним с учётом перечисленных факторов.

Демонтаж керамики без перспективы её дальнейшего использования

При полной замене отслужившей напольной плитки съём керамики, в зависимости от квадратуры, производят перфоратором или ручным инструментом – молотком (полукувалдой) и зубилом. Если на стенах кафель менять не планируется, нужно принять меры, чтобы уберечь его от повреждений осколками и не ослабить крепление плитки к основанию.

Демонтаж старой напольной плитки перфоратором

Защитные меры при съёме плитки пола

По периметру помещения, предварительно демонтировав плинтус, по стыку стен с полом болгаркой с сухорезом делают надрез под углом 45 градусов, глубина которого должна равняться толщине кафеля и слоя плиточного клея под ним. Эта прорезь сохранит в целости нижнюю кромку первого ряда отделки стен при демонтаже напольной керамики. Кроме того, крайние плитки нового напольного покрытия можно будет вставить в образовавшийся паз в стене, чтобы восстановить правильное сопряжение облицовки вертикального и горизонтального оснований, когда нижний ряд кафеля должен лежать на керамике отделки пола.

Далее плитка осторожно извлекается с пола стамеской

Пол и стены помещения освобождают от бытовой утвари, после чего кафельную отделку стен по периметру и двери до высоты приблизительно 1 метр защищают листами гофрокартона, прикрепив их к основанию с помощью скотча.

Съём напольной плитки

Полный демонтаж керамической плитки начинают с разрушения, выкрашивания одного листа в середине пола перфоратором с острой пикой или ручным инструментом. Затем пику меняют на зубило, и удаление плитки с основания продолжают, располагая насадку под острым углом к полу – это уменьшит детонацию стен и вероятность отслоения их облицовки. Вместе с кафелем срубить необходимо и старый плиточный клей, чтобы сохранить уровень нового пола на прежней отметке.

Все работы по съёму плитки перфоратором или ручным инструментом необходимо производить в защитных очках, респираторе, рукавицах, спецодежде и обуви.

Удаление керамики с коробов систем водопровода и канализации во избежание случайного повреждения труб лучше производить вручную – зубилом и молотком.

Удаление кафеля с участка разрушением

При частичном, точечном ремонте отделки необходимо удалить затирку из швов кафеля по периметру ремонтируемого участка. Удаление клея на цементной основе выполняют шабером с плоским наконечником, смачивая периодически удаляемую затирку. Клей на основе эпоксидных смол предварительно обрабатывают специальным растворителем. Затем в подлежащих удалению плитках (по 5-6 в каждой) сверлятся сквозные отверстия диаметром 8-10 мм, и керамика зубилом с молотком аккуратно выкрашивается, срубается с пола.

Процесс удаления кафеля

После удаления плитки нужно из ниши вырубить старый клеящий состав. Если облицовка укладывалась на плиточный клей, то срубить старую смесь можно узким острым зубилом, стараясь не отслоить от основания соседние изделия. Старый цементно-песчаный раствор нужно надрезать болгаркой с «сухорезом» по периметру ремонтируемого участка и затем также срубить с поверхности.

Щадящая разборка облицовки с целью максимального сохранения демонтируемого материала

Щадящий демонтаж напольной керамики также требует проведения тех же защитных подготовительных мероприятий, что и при удалении плитки разрушением облицовки, так как после аккуратного съёма отделки необходимо срубить с основания старый плиточный клей, осколки которого опасны для настенного кафеля.

Инструмент для щадящего съёма плитки

Для аккуратного демонтажа напольной керамики используют деревянную киянку и 1-2 малярных шпателя с тонкой гибкой стальной рабочей частью шириной 5-10 сантиметров. Следует запастись также тонкой стальной проволокой (подойдут гитарные струны без оплётки), которую можно будет завести под кафель. Могут понадобиться куски более толстой (1-2 мм) стальной проволоки с загнутыми концами.

Щадящий съём плитки в полном объёме

Перед началом полного демонтажа необходимо убрать из всех швов старую затирку, чтобы нарушить монолитность облицовки и ослабить фиксацию керамики в рядах. Затем пазы между плитками несколько раз заполняют водой, пропитывая и ослабляя плиточный клей. Деревянной киянкой каждую плитку осторожно простукивают, чтобы найти и, по возможности, приумножить пустоты под плиткой, облегчив её разборку. С одного из таких ослабленных участков и начинают съём керамики.

Демонтаж напольной плитки шпателем

Отслоившееся изделие поддевают шпателем и в щель под ней вставляют второй шпатель, загоняя его глубже ударами молотка. Если поднять лист целым не удалось, его разбивают и удаляют по частям. Образовавшаяся ниша позволит глубже загнать шпатель под граничащие с ней изделия и облегчит их демонтаж. Под приподнявшуюся плитку можно завести струну и поочерёдно тянуть за её концы, подбивая рядом с ними шпатели. Иногда удаётся удачно поднять лист, вставив в швы с противоположных сторон кафеля куски стальной проволоки с крючками на концах и осторожно оттягивая изделие, подбивая при этом под него шпатель.

Невозможно описать все возможные детали алгоритма съёма керамики, но используемый инструмент, в зависимости от ситуации, подскажет своё применение.

Количество удачно демонтированной плитки предсказать нельзя, но практика показывает, что щадящий демонтаж керамогранита в силу его прочности вполне оправдан, а разборка керамической плитки, уложенной на цементно-песчаный раствор правильно, бесперспективна.

Точечная (ремонтная) разборка напольной плитки

Такой ремонт производится, когда керамика отслоилась на небольшом участке пола, и её нужно поднять и заново уложить на своё место.

С учётом того, что под демонтируемой плиткой имеется пустота, извлечь её из своей ниши несложно. Вокруг отслоившихся изделий и между ними удаляется затирка, после чего кафель аккуратно тонкими стальными шпателями вынимается из посадочных мест.

Заключение

Возможность вторичного использования демонтированной керамики высокого качества – серьёзное основание для того, чтобы не торопиться крушить её отбойником, а попытаться поднять, не повредив. Уложенная на новом месте, она сэкономит средства и порадует новыми впечатлениями.

—>

Ремонт электронных весов напольных: восстанавливает работу электроники

Весы напольные имеются практически у каждого человека. Люди желают постоянно следить за изменением массы тела. Но очень часто случается так, что напольные электронные весы показывают разное значение при регулярном использовании. Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, прибор может быть подделкой, из-за этого будет показывать неточные показатели. Второй фактор – это неровность поверхности. Третьей причиной является то, что определения производят в разных местах. Вот почему весы неправильно показывают вес.

Виды весов

Современные бытовые весы бывают двух типов: механические и электронные. Механические имеют аналоговый циферблат, часто небольшой, с ценой деления 1 кг. Соответственно, точность, которую они дают при взвешивании, составляет +/- 0,5 кг. Для большинства людей, которые хотят просто примерно знать свой вес, такой вариант подходит. Однако для спортсменов, а также в медицине такой точности не достаточно. Электронные весы выдают результат с точностью до 100 грамм (есть модели, показывающие каждые 10 г). Значение высвечивается на экране. Продвинутые модели весов имеют дополнительные функции, например встроенный калькулятор/анализатор тела, позволяющий рассчитать пропорции организма по компонентному составу прямо во время взвешивания.

Электронные весы с анализатором состава тела

Конструктивно электронные весы состоят из какого-то датчика и системы отображения результата. В простых недорогих экземплярах стоит пружинный датчик, данные с которого цифруются и идут на табло. В более новых моделях стоит преобразователь деформации. Такие приборы имеют максимальную точность, так как являются полностью электронными. Чаще всего в них встроены интеллектуальные системы, позволяющие определять дополнительную информацию о состоянии организма.

Как настроить торговые весы?

Принцип проведения калибровки весового оборудования может несколько отличаться, в зависимости от его функционального назначения и разновидности. Если вы задаетесь вопросом, как настроить весы настольного типа для торговли, то данная процедура проводится по достаточно простому алгоритму:

На встроенном пульте управления нажмите специальную клавишу, которая переведет электронику в соответствующий режим.
На платформу устанавливается специализированная калибровочная гиря, которая имеет определенную эталонную массу.
Спустя небольшой промежуток времени гиря снимается с платформенной поверхности.

Важно! Установка точных значений массы на оборудовании определяется в автоматическом режиме. Данная процедура управляется за счет инсталлированного в электронное устройство программного обеспечения.

При покупке торговых весов владельцу в обязательном порядке выдается сопроводительная документация, где уточнена определенная периодичность проведения проверок веса.

Важно! Недобросовестные продавцы могут настраивать электронные весы в свою пользу, обычно такая настройка производится за счет изначального программирования упаковочного веса. Поэтому отправляясь на рынок за продуктами, следует быть предельно внимательным и отдавать предпочтение крупным торговым центрам и супермаркетам, которые ценят собственную репутацию.

Почему электронные весы могут «врать»

Бывает, что несколько взвешиваний, произведенных подряд, имеют разный результат. Такая проблема встречается часто и расстраивает пользователей. Причины ее кроются в неправильной эксплуатации техники и даже в небольших нюансах в процессе взвешивания.

Основные причины рассмотрены ниже.

Весы должны стоять на идеально ровном полу. Любая неровность делает работу датчика некорректной. В этой ситуации надо разместить весы в другом, более подходящем месте.
Вставать на весы тоже надо правильно: ровно, без нажима или перекоса на одну из сторон. Ступни надо поставить параллельно друг другу, на один уровень. Желательно при каждом взвешивании вставать на платформу, одинаково расположив ноги и ровно распределив свой вес.
Правильное расположение ступней на весах
Ноги должны стоять на платформе всей поверхностью ступни. Тело под прямым углом к горизонту. Точечное нажатие пятками и/или пальцами может значительно исказить результат.
Электронные весы работают с помощью чувствительных датчиков. Негативные воздействия окружающей среды, например серьезные перепады температуры в помещении, могут сказаться на точности измерений.
Замечено, что вблизи отопительных приборов весы также могут показывать результат, отличающийся от реального.
За электронными весами важно правильно ухаживать. В частности, мыть их с помощью агрессивных моющих средств категорически запрещается. Химия может негативно повлиять на датчики и электронику, преобразующую измерительную информацию. Для применения в быту наилучшим образом подходят стеклянные весы: они достаточно точные и за ними просто ухаживать.
За стеклянными весами проще ухаживать

Любая электроника требует бережной эксплуатации. Весы не исключение. Чтобы не возникало проблем, и измерения были максимально точными, следует изучить руководство пользователя.

Тензодатчик сломался

Модель весов характеризуется предельным весом устанавливаемого груза (человеческого тела, гири), лимит нельзя превышать – погнете силовые элементы рамы. Достаточно выпрямить железо, восстанавливая работоспособность, как говорилось выше.

Допустим, визуально напольные весы в полном порядке. Выявить неполадку поможет тестер. Каждый датчик аккуратно отпаивается от платы, измеряются сопротивления меж тремя проводами. В четырех углах напольных весов результат должен быть одинаковым. Если наблюдается разрыв, неполадка найдена.

Рекомендуется осторожно расковырять клей (компаунд), закрывающий чувствительную пластину. Механическое повреждение детали мгновенно вызовет полный отказ узла. Внутри обнаружится пластинка медного цвета: здесь припаяно три проводка. Редко, но бывает, один оторван. Восстановите электрическое соединение, работоспособность напольных весов будет возобновлена.

Обнаружив мертвый датчик, найдите (купите) аналогичный. Ремонт кухонных весов не затруднит: в продаже найдете большое число моделей тензодатчиков. Пусть конструктивный элемент куплен, возникает проблема калибровки. Требуется специальная аппаратура, практически подобрать сторонний датчик, демонстрирующий схожие параметры, сложно. Напольные весы могут сильно врать.

Калибровка, назначение

Тензодатчик уникален, копия отсутствует во Вселенной, даже если два сравниваемых изделия неразлучной парой покинули конвейер. Мостовые соединения, проводя измерения, всегда будут давать погрешность, калибровка призвана устранить негативное явление. Отметим хитрость. Поскольку итоговый вес вычисляется суммированием, если неисправен единственный датчик напольных весов, можно исключить из процесса поломанную ногу. Предложим два варианта действий:

попросту освободите неисправную ножку от нагрузки;
либо имитируйте нужные значения нулевой нагрузки омическими резисторами.

Первое работает, если датчик врет, неверно откалиброван. Второе (смотри список) производится с легкостью, ведь ранее сопротивления измерены. Осталось подсоединить согласно схеме и аккуратно уложить внутрь корпуса. Неисправный датчик отсоединяется, продолжая играть роль обыкновенной ножки. Сумматоры будут засчитывать вес ножки как нуль.

Некоторые модели позволят вручную провести калибровку, свойственно профессиональным моделям, редко встречается в быту. Раскопав схожий сломанный экземпляр, изымите необходимые детали.

Важно понять: ремонт напольных весов своими руками требует обыкновенной смекалки. Умный прибор — кучка резисторов плюс микроскопическая электронная плата.

Возможные поломки электронных весов

Если напольные весы эксплуатируются верно, а результат каждый раз выдают разный, они, с большой вероятностью, сломались. Провести предварительную диагностику неисправности можно по следующим признакам.

Весы не включаются, на экране вообще не высвечивается информация. Это может говорить о том, что прибор не запитан, то есть, у него сел блок питания (батарейка). Для решения проблемы достаточно заменить элементы питания новыми. В продвинутых моделях севший аккумулятор выдает определенный код ошибки.
Замена батарейки в весах
Нарушение контакта шлейфа весов с одной из сторон. Этот элемент соединяет между собой электронный блок и блок визуализации (дисплей). Если шлейф отошел от одного из элементов, весы могут показывать непонятные символы или вообще ничего. Решить проблему можно, сняв защитную крышку и плотнее вставив/прижав плату к дисплею.
Бывает так, что весы показывают неожиданный результат. Например, взрослый человек весит 15 кг, или весит на 30 кг больше, чем вчера, при этом внешне не изменившись. Чаще всего, дело в износе контактных элементов. В этом случае надо заменить реле.
Появление зазоров, не предусмотренных конструкцией, приводит к поломке весов. Так бывает, если прибор все время стоит на полу и не убирается в упаковку, не чистится регулярно. В этом случает весы надо разобрать и аккуратно почистить все компоненты мягкой щеткой.
Еще одна причина, по которой весы могут «врать» — это некорректная калибровка устройства. Некоторые модели делают ее автоматически при установке на поверхность и включении, другие надо настраивать в ручном режиме. Как это сделать, можно посмотреть в руководстве пользователя для конкретного прибора.

Калибровка весов

Электрическая схема

Электрическая схема весов простая и представляет собой микропроцессор, к которому подключено четыре тензодатчика и цифровой жидкокристаллический индикатор. Для питания схемы служит батарейка.

Обычно в электронных весах устанавливают четыре тензодатчика, по одному под каждой ножкой. Тензодатчик представляет собой наклеенную на металлическую пластину полоску пленки из материала, чувствительного к деформации. При изгибании пластины пленка тоже изгибается и ее сопротивление изменяется.

Полосок может быть по два отрезка, под одной ножкой, или четыре. Включаются они обычно по мостовой схеме, что повышает точность измерений. В данных весах установлено по две пленки в каждой ножке, включенных последовательно. От точки их соединения идет на микропроцессор дополнительный провод. Сопротивление каждого тензодатчика составляет 1 кОм. Поэтому тензодатчики легко проверить на обрыв с помощью мультиметра.

Руководство по выбору

Чтобы в будущем избежать проблем с купленными весами, стоит прислушаться к мнению специалистов, которые рекомендуют при покупке обращать внимание на следующие моменты.

Если вам встретилась модель с выбором единиц измерения, убедитесь, что в таблице присутствуют килограммы.
Для использования в ванной комнате стоит покупать модель с защитой от влажности.
Для комфортного использования выбирайте напольные весы не с гладкой, а шероховатой поверхностью.
Выбирая материал, лучше довериться металлическим моделям, а не пластмассовым.
Не стоит экономить на покупке. Дешевые модели недолговечны, показанный ими вес не всегда точен, и в итоге вы переплатите за ремонт или покупку новых весов.
Не забудьте проверить точность измерений перед покупкой.
При работе с весами на ковре погрешность вычислений может составлять до 10%.
Не используйте модели, не предназначенные для вашего веса.
Магнитные излучения от приборов, расположенных в комнате, могут повлиять на качество взвешивания, поэтому следите за тем, чтобы весы располагались подальше от радиотехники.
Покупая электронные модели, выбирайте модель с 4 датчиками. На ценнике не всегда указана эта информация, поэтому придется заглянуть в паспорт прибора.
Чем больше в приборе встроенных функций, тем больше погрешность их вычислений. Старайтесь выбирать простые и надежные модели.

Не забывайте о том, что электронные весы работают на батарейках, которые нужно менять не реже, чем раз в 6 месяцев.

Весы биометрические

Разнообразные домашние напольные весы различает электронная начинка. Модели, определяющие биометрические параметры организма, набор резисторов, микросхем. Ничем не отличаются приборы от простейших китайских розовых напольных весов для девочек-подростков.

А биологические параметры? Подсчитывает микросхема, руководствуясь априорными сведениями, введенными пользователем согласно руководству. Математические операции проводит встроенный контроллер, собирающий показания тензодатчиков. Излишне бояться напольных весов, какими бы сложными ни казались.

Правила по уходу и эксплуатации

Для корректной работы важно не только правильно выбирать и использовать прибор, но и качественно за ним ухаживать. Выполняя несколько советов по обслуживанию прибора, вы добьетесь большего срока службы и точности при взвешивании:

Электронные весы, как известно, крайне чувствительны. Поэтому стоит избегать резких изменений температуры, большого количества влаги, резкого опускания или тряски, попадания грязи и прямых солнечных лучей.
Не подносить весы к нагревательным приборам.
Для очистки прибора не рекомендуется использовать химические средства.
Избегайте попадания различной жидкости на поверхность измерительного агрегата.

Калибровка китайских весов: как её избежать?

Большинство приборов, представленных на сегодняшнем рынке, производятся в Китае, с учетом всех последних достижений технического прогресса. Чего стоит лишь один дисплей на жидких кристаллах, а также целый набор функций и комбинаций кнопок.

Не подлежат сертификации, так как не зарегистрированы, как средство измерения. Но они, из-за широкого распространения, все же были метрологически испытаны, вследствие чего их неофициально отнесли ко второму уровню точности согласно требованиям ДСТУ EN 45501:2007

. В подобных устройствах величина погрешности составляет меньше одного дискрета.

Для того чтобы устройства показывали точные цифры, а вы не вспоминали судорожно, как откалибровать электронные весы, руководствуйтесь нехитрыми правилами:

работать с приборами при комнатной температуре, избегая резких ее колебаний;
содержать весы в чистоте и сухости;
использовать их на ровных поверхностях, вдали от вибраций и других электронных девайсов;
обращаться с ними предельно бережно, не трясти, не стучать по корпусу, взвешиваемые предметы помещать в поддоны аккуратно и не спеша.
следить за уровнем заряда батареек, менять или подзаряжать их вовремя.

Руководство пользователя интеллектуальных напольных весов Gelius GP-BFS002 ZeroFat 2

Главная » Гелиус » Руководство пользователя интеллектуальных напольных весов Gelius GP-BFS002 ZeroFat 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры предосторожности:

При использовании цифровых весов необходимо соблюдать некоторые основные меры безопасности, в том числе следующие:

Шкалу Bluetooth нельзя использовать для диагностики или лечения каких-либо заболеваний. Вам следует проконсультироваться с врачом при соблюдении любой диеты или программы упражнений.
Если вы беременны, у вас есть кардиостимулятор или другое внутреннее устройство, не следует слишком полагаться на данные, предоставленные этим продуктом. Все данные приведены для справки и не заменяют рекомендации лицензированного специалиста в области здравоохранения.
Если весы неисправны, сначала проверьте батареи и при необходимости замените.
Проверяйте устройство перед каждым использованием. Не используйте устройство, если оно повреждено. Продолжительное использование поврежденного устройства может привести к травмам или неправильным результатам.

Примечание:

Весы — это высокоточный измерительный прибор. Никогда не прыгайте и не прыгайтеamp на весах или разобрать. Пожалуйста, обращайтесь с весами осторожно, чтобы не повредить их.
Во время использования ставьте весы на твердую плоскую поверхность. Использование весов на мягкой поверхности, например ковре или линолеуме, может повлиять на точность показаний весов.
Для обеспечения точности взвешивания осторожно наступите на весы, чтобы они разбудились, и подождите не менее 10 секунд, прежде чем взвешивать на весах. Вы также должны разбудить весы, если они были перемещены. Делайте измерения каждый день в одно и то же время, чтобы получить наиболее точные результаты.
Когда устройство не используется, извлеките батареи и поместите устройство в сухое помещение и защитите его от чрезмерной влажности, тепла, ворса, пыли и прямых солнечных лучей. Никогда не ставьте на оборудование тяжелые предметы.
Перед использованием весов убедитесь, что вы ввели все свои личные данные через приложение Fitdays.
Используйте весы босиком. Весы не могут измерить процент жира в организмеtagд, если вы носите обувь или носки.
Прежде чем взвешиваться, убедитесь, что ваши ноги сухие.
Эта гладь не является водонепроницаемой; никогда не погружайте весы в воду. Для очистки поверхности используйте adamp ткань или очиститель для стекол. Не используйте мыло или другие химические вещества.

Характеристики

Супер закаленное стекло: 260x260x5mm
Стеклянный уголок Safty: R25
ЖК-дисплей с подсветкой: 27x72mm
Производительность: 180kg / 400lb
Раздел: 100 г / 0.2 фунта
Индикация перегрузки: ERR
Индикация низкой мощности: Lo

Предупреждение

50 кг: ± 0.3 кг	100 кг: ± 0.4 кг	180 кг: ± 0.5 кг
110Ib: ± 0.661b	220Ib: ± 0.881b	3961b: ± 1.1 фунта

Решение Проблем

Работает нормально	Нет дисплея Сменить батарею	Калибровально
Сменить батарею	Перегрузка

Для веса тела: поместите весы на ровную поверхность и подождите не менее 10 секунд, прежде чем встать на весы. Перед тем, как наступить, на показании должно быть 0 0 кг.

Для анализа жировых отложений и другого состава тела: встаньте прямо на весы и равномерно коснитесь электродов босыми и сухими ногами, как показано ниже.
Инструкция по эксплуатации

Весы Bluetooth могут подключаться к вашему мобильному телефону (Android 6.0+ и IOS 8.0+) или iPad через Bluetooth 4.0. Загрузите приложение Fitdays бесплатно из App Store или Google Play.

Сопряжение весов со смартфоном

Загрузите «Пятницы» через App Store или Google Play.

http://www.fitfeel.cn/fitdays/

Зарегистрируйте свой собственный идентификатор, затем добавьте личные данные и подтвердите ОК.

Установите оригинальный комплект батарей. Обратите внимание, что предлагаемые батареи являются пробной версией. Мы рекомендуем заменять их в течение 3 месяцев и извлекать батареи, если они не используются долгое время.

Загрузите приложение и установите батареи

Включите Bluetooth на своем смартфоне. Также необходимо включить определение местоположения для Android 6.0 или более поздних версий.
Нажмите [Устройство] и Управление устройством, чтобы перейти на страницу измерения и найти устройство.

Включите весы, нажмите [+], чтобы выбрать «My_scale» и устройство.
Вернитесь, чтобы измерить шаг страницы на весах, стоя 5-10 секунд босиком. Взвешивание завершено после выхода данных анализа.

View отчеты, удаленные данные, установить справочные данные, поделиться прогрессом за последнее время, по неделям, месяцам и годам.

Нажмите «Диаграмма», чтобы view история вашего прогресса. Введите его в календарь, чтобы сформировать список и выбрать набор данных или все данные, которые вы хотите удалить. Вы также можете выбрать разные даты для сравнения и поделиться с другом через Facebook, Instagбаран, или SMS нажатием кнопки

Внизу вы найдете панель, где вы можете выбрать различные типы данных для отображения. Вы можете поделиться своими данными о фитнесе с друзьями через Facebook, InstagRAM или SMS, нажав кнопку «Поделиться» [+] и «Поделиться» на странице измерений.

Добавить / удалить пользователей и основные настройки

В разделе «Мои» вы можете добавить пользователей ««Чтобы удалить учетную запись, проведите по ней влево и выберите« Удалить ». Темы, Установленные цели, Единицы веса, Звуки взвешивания, Языки, Пароли / все можно установить в разделе «Настройки»» страница. Обратите внимание, что / ou можно изменить единицу измерения веса x, нажав кнопку «Единица измерения», тогда if будет управлять единицей измерения в приложении.

Синхронизация с фитнес-приложением

Здоровье Apple

Откройте приложение «Здоровье» на своем iPhone, выберите «Источники данных».
Выберите «Fitdays» из списка источников.
Включите все категории, чтобы приложение Fitdays работало.

Google Fit

Войдите в настройку «», Выберите« Google Fit »
Включите кнопку «Google Fit», войдите в свою учетную запись Google.
Теперь он автоматически перенаправит вас на страницу «Google Fit».
После установления соединения данные «Вес» синхронизируются с Google Fit.

Приложение Fitbit

Войдите в настройку «», Выберите Fitbit
Включите кнопку Fitbit, войдите в свою учетную запись Fitbit.
Выберите «Разрешить», чтобы получить доступ к приложению Fitbit.
После подключения данные (вес,% жира, ИМТ) синхронизируются с приложением Fitbit. Вы можете view как в приложении, так и web.

Техническое обслуживание

Перенастройка шкалы

Если весы были перемещены или перевернуты вверх дном, их необходимо откалибровать повторно, чтобы обеспечить точные результаты.

Поместите весы на твердую плоскую поверхность.
Встаньте на весы одной ногой, пока на дисплее не появятся цифры, затем сойдите.
Шкала покажет «0.00», указывая на то, что процесс калибровки завершен.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Почему не работает шкала? Почему данные на экране исчезают в мгновение ока?
• Убедитесь, что батареи установлены правильно, при необходимости замените батареи.
Весы не могут подключиться к приложению.
• Убедитесь, что на телефоне установлено программное обеспечение iOS 8.0 или выше или Android6.0 или выше.
• Загрузите и откройте новейшую версию приложения Fitdays.
• Включите Bluetooth на своем телефоне. Для Android 6.0 и выше необходимо включить определение местоположения.
При взвешивании жир не измеряется.
• Ступайте босыми и сухими ногами.
• Убедитесь, что Bluetooth включен и работает.
• Убедитесь, что введены личные данные.

Документы / Ресурсы

Связанные руководства / ресурсы

сообщение навигации

Что делать, если ламинат скрипит?

Ламинат – отличное современное напольное покрытие. Оно прочное, имеет широкие художественные возможности и стоит относительно недорого. Но, как и любой другой материал, укладывать его необходимо с соблюдением всех технологических правил. Их, конечно, довольно часто нарушают, а в результате после укладки ламинат начинает скрипеть и хрустеть при ходьбе. Как правило, такие звуки раздражают обитателей дома или квартиры, поэтому хотелось бы не допускать их появления в принципе. Это возможно при соблюдении следующих рекомендаций:

Не стоит укладывать доски сразу же после их приобретения. Как и линолеуму, ламинату нужно отлежаться в том помещении, где его будут настилать. 24 часов достаточно летом, 48 – зимой. Это необходимо для адаптации материала к конкретному микроклимату: влажности, температуре. Доски слегка усохнут или расширятся. Это будет совершенно не заметно, но при укладке обеспечит хорошее прилегание панелей друг к другу и позволит избежать хрустов и скрипов.

Не пытайтесь сэкономить на материалах. Найдите в интернете профессиональные рекомендации, в которых будут указаны минимальные цены на качественное напольное покрытие. Если вы купите еще более дешевые доски, вы столкнетесь с последствиями экономии на их производстве. Помимо неприятных звуков вы получите деформированные панели, вспученный пол и поломанные замки-стыки. При укладке панели нужно подстукивать, добиваясь полного защелкивания замка.
Тщательно контролируйте процесс черновой отделки пола. Наливной пол или бетонная стяжка должны быть ровными, идеально гладкими, плотными. Они не должны осыпаться и крошиться. Проверьте гладкость поверхности с помощью уровня и других инструментов или хотя бы просто внимательно осмотрите ее в косопадающем свете. Так вы сможете увидеть мелкие шероховатости и ямки, а заодно и весь мелкий мусор, оставшийся на полу. Его нужно будет убрать.

И самое главное – не пытайтесь уложить покрытие самостоятельно, если не знакомы с данным видом отделочных работ. Но что делать, если вы выполнили все рекомендации, а ламинат все равно скрипит? Мы расскажем об основных причинах скрипа и о том, как можно устранить проблемы. Иногда все можно исправить, даже не разбирая покрытие.

Неровное основание

Это одна из самых распространенных причин. Поверхность пола перед финишной отделкой нужно тщательно выровнять: СНиП 3.04.01-87 допускают не более 2 мм перепадов высоты на каждые 2 квадратных метра пола. Но на практике качество выравнивания иногда оставляет желать лучшего. Остаются небольшие бугорки, ямки, деформации. Ламинат очень чувствителен к неровностям поверхности, так что малейший дефект приводит к тому, что покрытие начинает хрустеть под ногами при ходьбе.

Способ устранения данной проблемы выбирают в зависимости от ее масштаба:

Если скрип локализован в одном небольшом участке, то исправить положение можно, не разбирая полы, а просто залив в стыки между панелями связывающий состав. Он заполнит пустоты и сформирует ровную поверхность на этом участке.
Если хруст проявляется на большом участке, но все же не затрагивает всего пола, разбирать придется только проблемную зону. Остальные ламели можно оставить на месте. Участок нужно выровнять и после высыхания вернуть панели на место.
Если скрип наблюдается по всему помещению, к сожалению, укладывать ламинат придется заново, до самого порога. Покрытие нужно снять, проконтролировать, чтобы на этот раз пол был выровнен как следует, а потом вернуть ламели обратно.

Неровным основание может быть еще и потому, что в качестве него нередко оставляют старый паркет, укладывая ламинат прямо поверх уже имеющегося напольного покрытия. Лучше так не делать. Но если демонтировать паркет жалко или дорого, его нужно хотя бы перебрать, удалив гнилые и поврежденные ламели, а освободившуюся под ними поверхность выровнять стяжкой. Оставшиеся незакрепленными доски необходимо зафиксировать с помощью саморезов. После этого паркет может служить основой, на которую придется заново уложить ламинат.

Недостаточный зазор

Укладывая ламинат, нужно оставлять между крайними панелями и стенами зазор не менее 7 мм, а в больших комнатах он вообще может достигать 2-3 см. Зазор не испортит эстетику помещения, потому что будет закрыт плинтусом. Но он нужен обязательно.

Дело в том, что после укладки любое напольное покрытие, испытывая нагрузку, начнет расходиться в стороны. Зазор при этом будет полностью или частично закрыт. Если между ламинатом и стенами не оставить свободного пространства, панели будут упираться в стены и друг в друга, отчего начнут скрипеть при ходьбе. Кроме того, такое положение может привести к деформации ламелей и механическому повреждению стыков-замков.

По счастью, исправить эту ошибку как раз несложно. Разбирать напольное покрытие не придется. Нужно будет только снять плинтусы, обрезать примыкающие к стенам ламели так, чтобы образовался зазор нужной ширины, а затем установить плинтусы обратно.

Толстая подложка

Иногда на выровненную поверхность пола перед укладкой покрытия дополнительно настилают листы полимерной подложки. Предполагается, что она сгладит мелкие неровности, обеспечит более плотное прилегание ламелей, поспособствует тепло- и шумоизоляции. Такие эффекты действительно имеют место – но только при толщине подложки не более 2-3 мм. Если постелить более толстые полимерные листы, они начнут пружинить, из-за чего ламели будут провисать, деформироваться и скрипеть.

Это очень частая проблема, особенно если напольное покрытие укладывал начинающий мастер или вообще сам владелец жилья, не знакомый с нюансами соответствующих технологий и материалов. Возникает вполне понятный соблазн постелить как можно более толстую подложку – кажется, что чем толще она будет, тем сильнее проявятся все ее полезные эффекты. Иногда даже тонкие листы настилают в два или три слоя. Эффекты, вероятно, проявляются, только в результате ламинат скрипит.

К сожалению, такую оплошность невозможно исправить без разбора. Попытка залить бытовые средства со свойством герметика если и даст какой-то эффект, то исключительно временный, а через несколько недель или месяцев проблема вернется. Рано или поздно, но придется снимать уложенное покрытие и заново перестилать подложку, выбирая на этот раз не толще 3 мм. Дополнительный риск при такой причине в том, что панели могут деформироваться, и их придется заменять, то есть покупать новую партию ламината.

Перепады температуры и влажности

Эту причину иногда разбивают на две и рассматривают температуру и влажность отдельно. Но поскольку эти характеристики составляют микроклимат, правильнее говорить о них во взаимосвязи. Ламинат изготавливают из древесины, которая при повышении влажности набухает, а при увеличении температуры расширяется. После снижения значений обоих параметров дерево усыхает и уменьшается. Конечно, такие изменения размеров невозможно увидеть невооруженным глазом, но ламели пригнаны друг к другу довольно плотно, и таких вариаций достаточно, чтобы ламинат заскрипел.

Существует три основных типа перепадов температуры и влажности:

Усадочная. Непосредственно после укладки ламинат продолжает адаптироваться к микроклимату. Влажность и температура помещения воздействуют на него и могут вызывать скрипы. Если он уложен правильно, через несколько недель панели усядут, займут оптимальное положение и перестанут беспокоить неприятными звуками. Никаких дополнительных действий в данном случае не требуется.
Сезонная. Это тоже естественный процесс, отчасти компенсируемый отоплением. При смене времени года наблюдаются как сезонные, так и суточные перепады и влажности, и температуры. И древесина ламината реагирует на них. Скрип может возникать в любое время года, но через два-три месяца проходит обычно сам. Бытовые системы климат-контроля сводят на нет скрип от сезонных перепадов.
Внезапная. Причина тут может быть любая: неисправность домовой вентиляции, частота стирок и т. п. Чтобы не доводить дело до деформации напольного покрытия, в данном случае лучше приобрести климатическое оборудование. Возможно, будет достаточно не полноценных приточно-вытяжных систем, а только осушителей или увлажнителей.

Скрип ламината из-за перепадов влажности и температуры затрагивает всю поверхность пола. Кроме того, в запущенных случаях (высокая влажность в конкретной местности, где стоит дом, длительное игнорирование проблемы, частые или сильные перепады и т. п.) доски рассыхаются и расслаиваются, их края разбухают, покрытие вспучивается. В описанных ситуациях не следует ожидать, что проблема пройдет сама собой. Здесь нужно установить климатическое оборудование или хотя бы увлажнители или осушители.

Мусор под покрытием

Еще одна причина, почему скрипит ламинат, – неаккуратность при подготовке основания под напольное покрытие. Когда стяжка высохнет, ее нужно тщательно очистить от пыли, мелкого сора, крошек, стружек от распила досок и т. п. Для этого подойдет пылесос – он отлично всасывает мусор тонкой фракции. Если сор останется, панели при ходьбе начнут раздавливать мелкие частицы, что будет сопровождаться скрипом и хрустом.

Если эти звуки не доставляют вам неудобств, вы можете подождать: за несколько недель мелкий сор окажется раздавленным в пыль, и скрип исчезнет. Однако такое отношение чревато другими проблемами: размолотый мусор проникнет в замковые соединения, что может привести к их разрушению. Кроме того, мелкие частицы при ходьбе вдавливаются в основание, и оно начинает крошиться, увеличивая объемы мелкого мусора.

Единственное настоящее решение такой проблемы состоит в полном перестилании полов. Ламинат придется снять, тщательно вычистить основание под ним, проверив, не начало ли оно крошиться. Если начало, то нужно загрунтовать поврежденные участки. В особо запущенных случаях полезно положить два-три слоя грунтовки на всю поверхность пола. После ее высыхания настелить подложку и заново уложить панели ламината.

Крошащееся основание может стать постоянным источником нового мелкого мусора, если в помещении установлена слишком тяжелая мебель. Здесь имеется два решения: либо нужно исключить старинные массивные шкафы и кресла, заменив их более легкими современными изделиями, либо дополнительно укрепить основание посредством той же многослойной грунтовки. Можно и совместись оба способа для большей надежности.

Частный случай этой проблемы – попадание пыли и песка в замковые соединения ламелей. Эта причина напоминает основной случай, только мусор тут скапливается не под покрытием, а на нем и над ним. В любом помещении постоянно образуется пыль, на обуви приносится мелкий песок, различный сор. Домашние животные добавляют к этому шерсть. Все подобные частицы оседают на полу и проникают в соединения панелей.

В результате они скрипят при ходьбе и могут со временем разрушаться. Поэтому в комнате с ламинатными полами нужно убираться с пылесосом, уделяя особое внимание стыкам ламелей. Если, несмотря на уборку, скрип появляется снова или вообще не исчезает, придется разбирать покрытие, вычищать поверхность под ним, а потом заново укладывать панели и регулярно проводить их уборку с пылесосом.

Напряжение в стыках панелей

Ламели соединяют друг с другом посредством выступов и выемок, сделанных на их смежных сторонах по принципу замка и ключа. Панель нужно вставить выступом в выемку другой детали до характерного щелчка, означающего правильное соединение. Обычно ламели пристукивают друг к другу молотком через какую-то деревяшку для полного вхождения ключа в замок.

После начала эксплуатации покрытие само скорректирует плотность соединения, но первое время – от недели до месяца – адаптация под микроклимат и нагрузки обычно сопровождаются скрипом. Причем скрипит замок ламината по трем причинам:

Адаптация. Это основная причина, которая у хороших материалов проходит со временем самостоятельно и не требует дополнительных действий. Нужен только зазор между крайними ламелями и стенами (см. соответствующий раздел статьи).
Неплотный стык. Если панели соединены не до конца, хруст неизбежен. Тут остается только разобрать дефектный участок и переложить ламели заново. Если зазор небольшой, возможно, поможет введение туда герметизирующего состава.
Пыль и песок. Загрязнение замкового соединения мелким мусором требует или тщательно очищения пылесосом или переукладки покрытия. Подробнее эта проблема рассмотрена в соответствующем разделе данной статьи.

Вообще, напряжение в замковых соединениях – одна их основных причин хруста и скрипа ламинатного покрытия. Все зависит от качества материала – если оно хорошее, все незаметно пройдет само в течение нескольких недель после начала эксплуатации. Отсюда – следующая и последняя проблема и причина скрипа – качество ламината.

Низкое качество ламината

К сожалению, никакое соблюдение всех технологических правил не поможет, если само покрытие изначально низкого качества. Ремонт – процесс довольно затратный, и многие, стараясь сэкономить, но не зная, как это можно сделать грамотно, обращают внимание на низкие цены ламината, а потом удивляются, почему он хрустит и скрипит, ведь они все сделали правильно. При покупке обратите внимание на:

Стыки. Это самая уязвимая часть ламели. Они должны быть ровными, твердыми, гладкими. Не берите доски, если замковые соединения выглядят неряшливо, имеют заусенцы, их поверхность шершавая, есть сколы и трещины.
Склейка. Ламели состоят из четырех слоев, которые должны быть склеены намертво. Им предстоит выдерживать большие нагрузки, терпеть климатические перепады. Если они будут склеены плохо, они просто рассохнутся и расслоятся.
Верхний слой. Это прозрачная полимерная пленка, защищающая декоративный слой от истирания. Минимальная толщина слоя – 2-3 мм, причем такое значение должно быть на всей поверхности доски, кроме моделей с рельефной фактурой.

Проблема низкого качества в том, что никаких полумер для ее устранения нет и быть не может. Единственное, что поможет – покупка нового, на этот раз хорошего покрытия, демонтаж старого, повторная подготовка основания, настил подложки и укладка новых ламелей. Или придется терпеть скрип, который будет становиться все громче и распространяться на новые участки пола. А покрытие тем временем будет разрушаться.

Заключение

Несколько советов, применимых для устранения любой причины, по которой скрипит новый ламинат. Если проблему можно решить даже без частичного демонтажа покрытия, то в зазоры можно заливать следующие связующие вещества:

Свечной парафин. Нужно растопить над скрипучими стыками парафиновую свечу так, чтобы воск попал в зазор. Двигать его и удалять излишки можно шпателем. Застыв, воск герметизирует щели и защитит их от попадания воды, пыли и сора.
Монтажную пену. Ее применяют в качестве временной меры при прогибе половиц. Пену нужно залить в зазоры в проблемной области. Засохнув, она герметизирует полости, но через некоторое время усядет, после чего ее эффект сойдет на нет.
Обычный клей ПВА. Им можно заменить монтажную пену, и его хватает на более долгое время. В проблемном участке нужно просверлить отверстие около 0,5 мм в диаметре, куда шприцом ввести клей. До его высыхания не ступать на половицу.
Масла или смазки. Процедура полностью аналогична способу с клеем. Лучше применять специальные технические составы, но в крайнем случае подойдет и любое растительное масло. Способ удобен при скрипе у порогов и плинтусов.

Все эти способы следует рассматривать как временное решение незначительных проблем. Чтобы ламинат не начал скрипеть снова, нужно не затягивать с устранением причины, вызывающей хруст. Иначе панели будут разрушаться и деформироваться, что только увеличит площадь поврежденного покрытия и сделает неприятные звуки громче. В результате ремонт окажется сложнее, длительнее и ощутимо дороже.

Если демонтажа не избежать, при разборке покрытия обязательно пронумеруйте каждую ламель так, чтобы потом ее можно было вернуть на прежнее место. Дело в том, что, несмотря на конвейерное производство, панели крайне незначительно, но отличаются друг от друга. При замковом сочленении какие-то стыкуются плотно, а какие-то слабо. Мастер подбирает ламели так, чтобы каждый стык был максимально надежным. При повторной укладке заново соедините ранее состыкованные и уже притертые друг к другу детали.

как правильно выбрать, характеристики и виды средств, способ применения

Ламинированная доска или ламинат — популярный и востребованный отделочный материал, заслуживший к себе повышенное внимание демократичной стоимостью и внешним сходством с натуральной древесиной самых разных пород. Правильно выбранный и грамотно используемый герметик для ламината является важной составляющей, позволяющей получить высококачественное, привлекательное, надёжное и долговечное напольное покрытие.

Состав и характеристики

Современные смоляные и лаковые составы создают защитный слой, но даже самая качественная ламинированная доска не способна обеспечить стопроцентную защиту от попадания влаги в структуру напольного покрытия и его замковую систему. Результатом избыточной влажности становятся деформации ламината, поэтому герметики, невосприимчивые к влаге, служат надёжной защитой наиболее уязвимых зон.

Основные характеристики герметика, применяемого в процессе укладки ламинированной доски, обусловлены его составом:

силиконовые компоненты обеспечивают высокие рабочие характеристики, а также достойные физические качества и оптимальные технические показатели;
составы полимерного типа обладают эластичностью и прочностью после застывания, а также долговечны и не подвержены негативным внешним воздействиям;
вне зависимости от состава, современные герметики для ламината способны выдерживать температурные перепады и значительные влажностные нагрузки;
качественные составы прекрасно подходят для заделки зазоров, щелей и участков стыкования, обеспечивая надёжную защиту от проникновения воды;
герметики наносятся самостоятельно и не требуют привлечения квалифицированных мастеров или специалистов в области напольного покрытия.

Использование специализированного герметика для ламината предотвращает склеивание досок при нанесении состава, поэтому допускается при необходимости выполнять локальный ремонт, демонтируя повреждённые элементы.

Герметики могут использоваться с любыми замковыми соединениями

Составные части современных и высококачественных герметиков представлены безопасными для людей и окружающей среды компонентами, которые в процессе нагревания, охлаждения и под воздействием влаги, органики или химических соединений не вступают в реакцию и не выделяют токсины. Существенные недостатки отсутствуют полностью.

Выбрать хороший ламинат бывает не просто. Чего только стоит перебрать все варианты, оценить недостатки и преимущества каждого и, наконец, остановится на чем-то одном! Расскажем на что обращать внимание при покупке и поможем разобраться в этом вопросе тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-vybrat-laminat.html.

Виды

Для укладки и надёжной герметизации современной ламинированной доски используются три варианта средств, представленные силиконовыми и акриловыми, а также специальными цветными герметиками.

Силиконовые

Состав таких герметиков базируется на силиконе — кремнийорганическом химическом веществе, которое отличается отменными техническими характеристиками. Преимущества силиконовых средств представлены высокими показателями эластичности и отличной адгезией, прочностью и гарантированной безопасностью. Материал не оставляет пятен в процессе работы, устойчив к температурным перепадам и предельно прост в нанесении.

Органические экстендеры уменьшают вязкость герметика

Особенность силиконовых составов — невозможность окрашивания, поэтому для укладки рекомендуется приобретать бесцветные герметики или уже выполненные в определённом цветовом решении.

Акриловые

Состав таких герметиков базируется на акриле — синтетическом полимере, формирующем очень прочные соединения, маскирующие небольшие дефекты на покрытии, не растрескивающиеся и не желтеющие в процессе всего периода эксплуатации. К преимуществам акриловых составов можно отнести доступную стоимость и эластичность, возможность использования в ремонте сколов и трещин на напольном покрытии.

Антисептики и фунгициды в составе защищают от появления грибка и плесени

Следует отметить, что акриловые герметики крайне редко выпускаются в бесцветной форме и имеют в своём составе красители. Именно по этой причине, при выборе акрилового герметика по цвету, необходимо ориентироваться на внешний вид образца укладываемой ламинированной доски.

Какой герметик для ламината выбрать — популярные торговые марки

В условиях современного рынка полимерных составов, используемых для обработки напольных ламинированных панелей, акриловые и силиконовые герметики представлены в очень широком разнообразии. Выделяются несколько хорошо себя зарекомендовавших и популярных у потребителей брендов, выпускающих продукцию на основе антисептических добавок, предотвращающих распространение плесени и грибков, кварцевой муки или мела, пигментов и органических экстендеров.

Click Guard

Серия герметиков от немецкого производителя, отличающаяся качественными рабочими показателями и имеющая соответствующую высокую стоимость. Полимерный состав полностью затвердевает за четверть часа. Стандартный расход составляет всего одну упаковку на обрабатываемую площадь 8,0 м².

Герметик Click Guard не содержит едких растворителей, разъедающих подложку

Простота использования Click Guard в работе объясняется наличием на тубе специального наконечника, поэтому приобретать дополнительные приспособления для нанесения состава не потребуется.

Rico Protect Click Grace

Состав шведского производителя имеет отличные физико-технические показатели и хорошие рабочие свойства, оптимально подходит для работы с ламинированными полами любого типа, включая напольную доску премиум-класса. После нанесения полимерный состав достаточно быстро высыхает и обеспечивает высокую защиту поверхности, структуры и замковой системы от влаги.

Гель с густой консистенцией легче наносить на материал

Несмотря на значительную стоимость, состав очень популярен. Время полимеризации составляет всего полчаса, а стандартный расход составляет одну упаковку на обрабатываемую площадь 15 м².

Ламинат китайского производства бывает не хуже, чем немецкого, но нужно знать, как не наткнуться на хлипкую подделку. О том, как выбрать правильный материал, читайте в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kitajskij-laminat.html.

Quick-Step Seal & Click

Бельгийский герметик для ламината Quick-Step Seal & Click разработан специалистами для обеспечения напольной поверхности длительной защиты от влаги и идеален при использовании ламинированной доски в ванных комнатах. Состав характеризуется эластичностью и полной прозрачностью, а также отсутствием липкости.

Герметизирующее средство наносится только на верхнюю область шипа

Состав достаточно быстро затвердевает, а стандартный расход геля из одного тюбика такого герметика составляет порядка 8–10 м² обрабатываемой площади.

Soudal

Цветной акриловый герметик из Бельгии, используемый при заделке щелей, для реставрации сколов, трещин или царапин. Отличается доступной стоимостью, имеет отличные адгезионные свойства, а избыток нанесённого состава может быть легко смыт водой. Определённым недостатком является необходимость покупки специального пистолета, предназначенного для нанесения состава.

При работе с герметиком необходимо использовать перчатки

Акриловая дисперсия не имеет в составе растворителей, выпускается в цветовом решении бук, клён, вишня/черешня, венге и мербау. Стандартный расход составляет порядка 10 метров для швов шириной в 0,5 см.

Masterfix

Высококачественный акриловый, силиконизированный герметик на водной основе обладает хорошей адгезией, может подвергаться окрашиванию, очень легко и быстро наносится, а также длительное время сохраняет пластичность. Смесь имеет высокую скорость высыхания, поэтому работы по распределению должны быть выполнены в течение четверти часа.

Герметики легко воспламеняются

Выпускается объёмом 2,8 л, а также 280 мл и 600 мл. Российский герметик Masterfix имеет доступную для потребителя стоимость, характеризуется отличными водоотталкивающими свойствами и является идеальным вариантом для непрофессионального применения.

Видео: обзор герметизирующего геля Click Guard

Инструкция по использованию

Грамотное использование герметика для ламинированной доски характеризуется полной экологической безопасностью эксплуатации напольного покрытия, защитой его от попадания влаги в щелевое пространство между панелями, позволяет разбирать и повторно укладывать элементы и существенно увеличивает срок службы ламината.

Нельзя наносить герметик в паз замка

Обработка стыков укрепляет старое напольное покрытие, а также облегчает монтаж новой ламинированной доски. Важный момент укладки — формирование стыков и процесс сцепления замазки с боковыми поверхностями. Достаточно нанести герметик, после чего выждать указанное производителем состава время (примерно четверть часа) и аккуратно удалить излишки сухой салфеткой, водой или специальными средствами.

Уложить ламинат без подрезки не получится, а раскроить голыми руками невозможно. Про применяемый электроинструмент для резки материала вы можете узнать на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/chem-rezat-laminat.html.

Необходимые инструменты

Для укладки ламинированного напольного покрытия с герметиками требуется подготовить набор самых основных инструментов, представленных:

струбциной для ламината или скобой для укладки;
подбивным пластиковым или деревянным бруском;
ограничительными клиньями;
резиновым шпателем;
дрелью с набором свёрл;
разметочным карандашом и рулеткой;
молотком или киянкой;
ножовкой.

Некоторые составы требуют приобретения специального пистолета для нанесения герметика, но значительная часть продукции выпускается в удобных тубах с наконечником. Для удаления всех излишков геля используется мягкая ветошь или пластиковый мастерок, а также покупаются специальные составы.

Подготовка покрытия к работе

Подготовленное для нанесения покрытие должно быть чистым и максимально ровным. Особого внимания потребует тщательная заделка всех деформационных швов вдоль стен.
Тряпка для протирки ламината должна быть влажной, но не слишком мокрой
При помощи влажной салфетки обрабатывается вся рабочая поверхность ламинированного напольного покрытия.
С силиконовым герметиком можно работать в разных температурных условиях
Вдоль деформационных зазоров наклеивается малярный скотч, что позволит герметику попадать исключительно в шовное пространство.
Акриловые гели подбираются под определенный сорт древесины
Шовное пространство деформационных зазоров аккуратно, но тщательно заполняется герметиком из тубы, после чего состав разравнивается резиновым шпателем. На заключительном этапе снимается полоска малярного скотча, а излишки герметика удаляются салфеткой или тканью. Следует помнить, что все работы с герметиками выполняются согласно инструкции, которая указана на упаковке.

Технология герметизация шва

Заделка швов на ламинированном покрытии при помощи акриловых и силиконовых составов легко осуществляется своими руками. Перед укладкой панели обрабатываются гелем, который наносится на верхние части гребней, по продольной и долевой стороне сплошным слоем. Туба с герметизирующим средством при этом должна вставляться в шов под углом 45^о. Очень важно произвести укладку элементов до засыхания водоотталкивающего состава.
Засохшие остатки герметика можно удалить с поверхности растворителем
После монтажа весь лишний герметик удаляется с поверхности мягкой ветошью или пластмассовым шпателем. При необходимости можно использовать растворители, предназначенные для древесины или ламината.

Видео: обработка шва герметиком

Как показывает работа с герметиками для ламинированной доски, использование таких составов для стыков элементов ламината в напольном покрытии довольно простое, поэтому чаще всего выполняется самостоятельно, без привлечения специалистов. Тем не менее для получения качественного и максимально долговечного напольного покрытия, сохраняющего свой внешний вид в течение длительного времени, требуется не только грамотно подойти к вопросам выбора герметика, но также осуществить правильный и аккуратный монтаж всех ламинированных элементов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что под паркет в старых домах. Как открыть или разобрать паркет

Паркет – один из тех видов напольного покрытия, которые имеют очень глубокую историю. Его активно использовали для отделки полов примерно с XV века, и только в середине ХХ века стали появляться альтернативные виды материалов. Неудивительно, покупая жилье на вторичном рынке недвижимости, люди обычно приобретают квартиры, в которых паркет еще советских времен.Конечно, за столько лет, несмотря на долговечность покрытия, материал потерял свой внешний вид. Да и в случае подтопления уложенное свежее покрытие может потребовать замены. В целом демонтаж паркета может понадобиться как в старых квартирах, так и в новых. Как происходит эта процедура, от чего зависит ее сложность?

Паркет – материал довольно прочный и долговечный. Отличается высокими эксплуатационными и декоративными качествами, хотя нуждается в регулярном и несколько сложном уходе.Однако всему приходит конец, в том числе и безупречному внешнему виду покрытия.

Причины демонтажа паркета:

затопление помещения;
заражение паркетной плесенью;
появление колоний насекомых;
Покрытия внешнего вида потери;
ремонт и замена покрытия на новое;
скрип;
механическое повреждение.

На заметку! Однако демонтировать этот вид напольного покрытия не так-то просто.Многое зависит от того, какой материал уложен, как закреплен и т. д.

Факторы, влияющие на сложность демонтажа паркета, приведены ниже.

Старый паркет — Фото

От всего этого в совокупности и будет зависеть сложность и скорость удаления старого отделочного материала. От этого также будет зависеть стоимость демонтажных работ, но, к счастью, снять старый паркет Вы сможете самостоятельно.

В целом весь процесс демонтажа данного напольного покрытия включает следующие последовательные этапы:

снятие непосредственно самого паркета – самый трудоемкий и пыльный этап;
демонтаж основания, на котором лежал паркет;
удаление образовавшегося мусора и очистка от него бетонной стяжки.

Основные отличия в зависимости от типа покрытия и его креплений будут наблюдаться на первом этапе. Рассмотрим демонтаж каждого вида паркета, а также изучим общую информацию, касающуюся подготовительных работ.

Подготовка к демонтажу паркета

Прежде чем приступить к демонтажу паркета, необходимо тщательно подготовиться. Важно, чтобы во время этой процедуры в комнате не было ничего лишнего – вся мебель перед началом работ выносится в другую комнату.Тому, кто будет выполнять работу, пригодится сверхудобная, но в то же время ненужная одежда, которую не жалко испачкать. Желательно, чтобы одежда была пылезащитной. На руки стоит надеть перчатки, панаму или другой головной убор. Хорошо, если защитные очки будут куплены. Также желательно использовать респиратор, так как образующаяся пыль может сильно тянуться.

Под мусор можно использовать различные контейнеры, но полиэтиленовые пакеты здесь не помощники.Лучше использовать мешки (как для хранения картофеля) или ящики, или другие виды тары. Главное, чтобы они были просторными и прочными, так как мусора при демонтаже паркета появляется много и он довольно тяжелый. Особенно, если речь идет о полностью выученных собственных веках.

Также важно обесточить помещение, так как в некоторых помещениях проводка может проходить по плинтусам или под полом. В помещении, где ведутся работы, должен быть огнетушитель на случай возгорания.

Демонтаж паркета начинается со снятия плинтуса вдоль стен — этот декоративный элемент можно просто залить смолой, и он уйдет. То же самое относится и к порогам, если таковые имеются.

На заметку! Если демонтируется только часть покрытия (а это имеет место, если нужно заменить только поврежденный паркет), то остальное важно закрыть от пыли и мусора полиэтиленовой пленкой и обязательно хорошо (пленкой) закрепить.Работать по краям демонтированного участка следует очень осторожно, чтобы не повредить панели, которые должны остаться целыми и невредимыми.

Инструменты для работы

Для работы вам понадобится набор инструментов. Некоторые из них обязательно должны быть в наличии, а некоторыми можно пренебречь, но многое будет зависеть от выбранного способа демонтажа.

Итак, инструменты, которые могут пригодиться для демонтажа паркетного покрытия:

долото, долото — для подхода к паркетным плашкам;
лом (FOMCA) — также для подписки отдельных элементов;
молоток ;
гвоздодер или еще фомка — для удаления гвоздей;
ax — применяется в крайнем случае;
болгарка — для распиловки отдельных элементов;
Шпатель узкий — Для удаления мусора, клея, остатков паркета с пола.

Если паркет приклеивается к основанию с помощью смолы, то может понадобиться конструкция Фен — Она поможет размягчить клеевой компонент.

Демонтаж паркета

Штучный паркет состоит из большого количества мелких досок, прикрепленных к основанию. Наверное, в плане демонтажа это самый трудоемкий вид напольного покрытия. Да и в укладке штучный паркет значительно сложнее других видов, к тому же процесс этот длительный, ведь каждая мелкая планка крепится самостоятельно.Как правило, штучный паркет приклеивается к основе, что усложняет процесс снятия.

На заметку! При демонтаже штучного паркета образуется много мусора, так как отдельные доски обычно не снимаются целиком — выламываются, расслаиваются и крошатся.

Вручную такой паркет удаляют редко, т. к. проще всего использовать для этой процедуры циклевочную машину, если она есть в наличии (или взять ее в аренду).Процесс с ним идет очень быстро – куски паркета просто отделяются от пола.

Внимание! Если паркет крепится не на клей, а на гвозди, не рекомендуется использовать этот станок, так как велик риск повредить оборудование крепежом.

Ручной демонтаж производится с помощью стамески, фомы, молотка, реже — более габаритного инструмента. Перед началом работы необходимо догнать молотком поверхность пола – таким образом, удастся выявить участок, где паркетные плашки находятся максимально далеко от основания – звук будет глухим.Вам нужно начать с этого сайта. Желательно, чтобы он располагался напротив окна, противоположного выходу из комнаты.

Если части паркета крепятся к основанию гвоздями, то необходимо использовать гвоздь (ФОМКУ). Если детали склеены, то демонтаж можно произвести и с помощью фомбы, хотя некоторые ухитряются пользоваться лопатами или другими инструментами с прочным плоским наконечником, которые хвалят паркетники. Также для этих целей можно использовать перфоратор или отбойный молоток.

Важно! При снятии паркета перфоратором или отбойным молотком необходимо пользоваться защитными очками, т.к. мусор и грязь, летящие из-под работающего оборудования, могут повредить органы зрения.

Видео — Демонтаж паркета и укладка плитки

Особенности снятия щитового настила

Паркет Паркет квадратный модульный С основой из дерева или ДСП, на лицевую сторону которой наклеены мелкие планки. Такой паркет несколько легче штучного. Как правило, демонтаж в этом случае начинают на стене, противоположной окну, от последнего установленного щита, открытого в паз. Сумка приближается к одному модулю и отрывается от основания.Остальные щиты снимаются так же.

Совет! Если каждый щит отдельно закреплен гвоздями, то они снимаются гвоздем.

Также для снятия щитового паркета можно использовать стамеску или перфоратор. Демонтаж панельного покрытия происходит быстро, даже несмотря на то, что раньше такой вид паркета часто укладывался на смолу и очень хорошо держится.

Таблица. Как снять щитовой паркет своими руками.

Ступеньки, фото	Описание действия
	С помощью шлифмашины в паркетном покрытии пробой между несколькими рядом стоящими щитами.
	Образовавшийся мусор сразу собирается с помощью пылесоса — тогда меньше рисков сильно испачкать.
	С помощью фомбуса паркетной щит поднимается — фомбус перекатывается между ним и основанием.Щит снимается.
	Если в зазоре между щитом и основанием фомбус плохой, то можно использовать молоток или постучать по нему рукой (в зависимости от необходимого усилия).
	Удалить необходимое количество Паркетные щиты или покрытие разбираются полностью в зависимости от того, что необходимо сделать — провести мелкий ремонт пола или полностью заменить покрытие.
	Каждый новый участок обрабатывается шлифовальной машиной.Далее производится разборка по пунктам 2-5.
	Не удаленные сразу остатки паркета пишутся дополнительно.
	Основание, если оно установлено на самовытяжку, снять элементы крепления, для этого снимается крепеж, снимаются листы основания.
	Так же можно если фундамента не жалко, просто оторвать от лаг с помощью фомбы.

Еще один вариант паркетного покрытия – паркетная доска. Материал чем-то напоминает ламинат как внешне, так и по способу монтажа/демонтажа. Снять такое покрытие, как правило, можно быстро и просто, даже не повредив планки.

На заметку! Паркетная доска, как, впрочем, и другие виды паркета, если их брать бережно, можно использовать повторно, проверив пол в другом помещении.Поэтому некоторые берут паркет с собой при переезде в другую квартиру, особенно если материал высокий и обошелся его владельцу очень дорого. Однако это возможно только в том случае, если при монтаже покрытия не использовался клей.

К счастью, паркетная доска обычно не фиксируется на основании, и ее демонтаж происходит быстро и просто – достаточно аккуратно разъединить замки.

Частичный демонтаж паркета

Иногда перед владельцем жилья может встать проблема частичного снятия паркетной доски.Обычно это необходимо, если один из настилов паркета был безнадежно испорчен – например, сломан. Здесь следует действовать по инструкции.

Таблица. Снятие части паркета своими руками.

Ступеньки, фото	Описание действия
	Заменяемый участок обтянут по периметру малярной лентой.
	С помощью болгарки делается надрез по обозначенному периметру.
	По всей площади обозначенного участка выполняются параллельные режущие пропилы. Первый ряд параллельно сделанному ранее срезу, срезы второго — по диагонали к первому.
	Полученный мусор собирается щеткой или пылесосом.
	Маленький шпатель, удаляются полученные кусочки паркета.
	Мелкий мусор собирается в пылесос.
	Удалите остатки клея или кусочки паркета, которые не удалось удалить с первого раза.
	У плат, которые будут использоваться для замены поврежденного участка, со всех сторон снимаются замковые соединения.
	Доски примеряют на предназначенное для них место.
	Основа наносится клеевым составом для паркетной доски.
	Край обрезанной области помечен клеем. Доски устанавливаются на свои места и прижимаются руками.

Видео — как подобрать паркетную доску

Этап работ между снятием паркета и установкой нового

Подложку для паркета снять достаточно просто — обычно это листы фанеры или доски, скрепленные саморезами. Чтобы от него избавиться, достаточно открутить крепления.

Внимание! Кроме того, подложку можно также прикрепить к стяжке с помощью битума – в этом случае ее будет сложно демонтировать.

Вам не нужна бетонная стяжка. В старых домах она могла треснуть или частично разрушиться, но в этом случае ее можно починить и не заливая новую. При желании, конечно, можно произвести его разборку. Это осуществляется с помощью перфоратора, отбойного молотка. Но работа эта очень пыльная, трудовая и, по сути, бессмысленная, поэтому производить ее необязательно.

Замена паркета — работа тяжелая и достаточно длительная, но вполне на любителя. Выполнение работ самостоятельно – отличная возможность сэкономить на ремонте. Поэтому проще взяться за работу семьи, чем звать мастеров, которые за свои услуги иногда берут немалые деньги.

Разборка полов от 75 руб. за 1 м/кв.

В наличии есть все что может понадобиться инструмент, произведем демонтаж пола за 1 день.

Весь битый бетон, паркетную доску или засыпку, собираем аккуратно, не тупо все на участке, в мешки из полипропилена и перерабатываем в мусоросборник, за 1 день разберем пол.

Вы можете заказать ненужный контейнер, все заботы мы берем на себя.

Оплата производится после работы.

Проведен ремонт?

А именно демонтаж пола?

В первую очередь необходимо произвести демонтажные работы во всей квартире, к ним относятся такие работы как:

Демонтаж гипсовых или бетонных перегородок, а также, возможно, изготовленных из других материалов.
Демонтаж сантехники на кухне в ванной и санузле
Снос стен, пола, потолка, двери в ванной
Снятие штукатурки со всех мест, где она проникла или потеряла свои полезные свойства, во всей большой или малой квартире
Демонтаж пола от компании КП Ремонт.

Демонтаж грязных и пыльных работ. Разберем фундамент за один день!

Ставки:

л.

Демонтаж пола цена	Стоимость
Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса	м 2 .	175
Демонтаж бетонного пола (алмазная резка) стоимость ниже	м 2.	из 1000.
Демонтаж или подъем бетонной стяжки пола до 3 см.	м 2.	290
Демонтаж или стыковка бетонной стяжки пола от 3 см.	м 2.	390
Демонтаж пола из паркета	м 2.	110
Демонтаж паркетной доски	м 2 .	75
Снятие линолеума или ковра за слой	м 2.	65
Удаление березовой фанеры или органики 0,3 мм за слой	м 2.	75
Haming Hudron или клей	м 2.	из 400.
Углубление засыпки из припаркетной (шлако-песчаной)	м 2.	450
Демонтаж при размещении плинтусов (дерево-пластик)	м/п.	40
Демонтаж плиточного цоколя в коридоре	м /	60
Вынос мусора из квартиры в контейнере	пКл.	4000
Контейнер для заказа	пКл.	4500
Мешки для мусора	пКл.	10
Подъем материала вручную 1 пол 1 кг.	0,70 коп/этаж

Стоимость демонтажа пола

Аварийный приступ Рабочие работы, требующие большого терпения и крепкого здоровья.Может кто знает как работать в противогазе.

После такой работы необходимо принять душ и выпить стакан молока.

Удаление линолеума комплексное занятие, если он приклеен на клей. Его трудно вытащить, иногда он сдавливается кусками.

Демонтаж полов в квартире

Итак, прежде чем приступить к разбивке пола, как я уже говорил ранее, нужно разобраться с другими проблемами сноса.

Оставляем пол на самый последний этап проведенных работ, так как весь мусор и произведенный шум пол поглотит. Это как шумоизоляция для следующего этажа ниже.

На практике мы знаем, когда начинаешь разбирать стяжку пола, прибегают соседи, особенно с этажей ниже твоего, им кажется, что ты ломаешь им потолок. Выполнять демонтажные работы, а именно демонтаж Нужно аккуратно с полом! В квартире может быть дорогой евро ремонт, потолки возводятся из качественного гипсокартона и так далее.

Стоимость демонтажа пола

У нас действительно хорошие цены, не дорого. Цены держатся невысокими, чтобы вы могли заказывать работы у нас, не выполняя их самостоятельно.

Многие готовят квартиру к ремонту, производя демонтаж старого пола, чтобы потом сделать более экологичным или не взяв высоту этажа, возможно из-за замены всей электрики.

Так вы спрашиваете? Уточняйте цены в прайс-листе.

Выбрав нас, вы получите гарантированно низкую цену и качественную разборку!
Разборка пола начинается после сноса стен.
Производим такую работу как укладка плитки, всего за 650 руб.
Демонтаж основания производится перед ремонтными работами в помещении.

Паркет, как и другие виды напольного покрытия, рано или поздно приходит в негодность и его необходимо менять. Если линолеум устранить можно, то вполне возможно, то паркет обстоятельства увлекут иначе. Следует отметить, что после демонтажа паркета его повторное использование будет невозможно, так как в процессе работы он будет поврежден.

Предварительные работы по демонтажу

Перед снятием старого паркета необходимо провести подготовительные мероприятия И получить инструменты, которые могут понадобиться при работе. Подготовка – это освобождение пространства от мебели и других элементов интерьера, устранение плинтусов и декоративных порогов. Если демонтаж паркета частичный, а не полный – то часть пола, которую вы планируете оставить нетронутой, следует закрыть плотным картоном или органотой и уплотнить полиэтиленовой пленкой, защищающей поверхность от пыли и мусора.

Что касается инструментов, которые понадобятся при демонтажных работах, то в их перечень входят:

долото;
фомка;
топор;
молоток;
пильный диск.

Сложность процесса демонтажа паркета будет зависеть от:

тип паркета — в продаже имеется несколько видов продукции: штучный, щитовой и колесный;
РЕЖИМ МОДИНГА — Черепа можно соединять отделочными гвоздями, рождаться или приклеиваться;
тип основания под паркетную доску — использовать ДСП, фанел, доски и обычную стяжку.

Перечисленные факторы влияют как на продолжительность и сложность демонтажных работ, так и на их стоимость. Особенно, если мастер за определенную плату будет выполнять.

Перед снятием старого паркета стоит позаботиться об индивидуальной защите. Одежда для работы должна быть пыленепроницаемой, перчатки и головной убор – обязательно.

Ликвидация старого паркетного покрытия подразумевает большое количество мусора, поэтому необходимо подготовить специальную тару и пакеты.Помните: в помещении, где будут производиться работы, обязательно должен быть огнетушитель.

Работа выполняется в несколько этапов:

устранение паркетного слоя;
демонтаж;
очистка стяжки и выравнивание.

Сложность процедуры снятия паркетного слоя зависит от сорта паркета. Разобрать штучный паркет достаточно сложно, особенно если он надежно приклеен. Как правило, паркет не снимают целиком, а разбрасывают или внахлест.

При самостоятельном устранении старого покрытия некоторые мастера для ускорения процесса используют циклевочную машину. Однако применять это приспособление специалисты не рекомендуют, ведь его могут повредить шурупы и гвозди, которые есть в старом полу. Правильный демонтаж осуществляется в одном паркете с помощью молотка, стамески и фомы.

Снять паркетные щитки и проще, и быстрее. В первую очередь необходимо найти тот щит, который был уложен последним и остался с открытым пазом.Если учесть, что настил паркета начинается от окна, то искать нужный щит следует у двери. Когда он будет найден, его нужно отодвинуть и оторвать, после чего постепенно можно снимать старое покрытие.

Что касается паркетной доски, то ее можно аккуратно демонтировать, сохранив замковые соединения, а затем снова использовать. Если паркет будет приклеен к основе, повторно использовать его будет невозможно.

Демонтаж

Устранение основания паркета не представляет особой сложности, ведь в качестве него используются доски, ДСП или фанера, которые крепятся саморезами, гвоздями или шурупами.Крепежные элементы необходимо устранить, после чего снимается само перекрытие.

В этой статье мы узнаем, как снять паркет, который уже морально устарел. Пол – это основа ремонта в квартире и, пожалуй, самый сложный объект при выполнении работ. Мало кто хочет с ним возиться, ведь нужен опыт и время. Поэтому при ремонте в основном ограничиваются оклейкой обоев и покраской потолка, а если есть старый паркет, то и простой.

Как снять паркет, который еще может пригодиться

Впрочем, тому, кто решил сделать пол капитально и качественно, Врятль подойдет что-то старенькое и скрипучее. Поэтому строительство нового пола с нуля начнется с вопроса: как снять уже устаревший паркет? Ведь только что сломать — пара пустяков, а если паркет выглядит вполне прилично, то его видно где-нибудь на даче, где он еще годик простоит. Отсюда вывод: старый паркет можно аккуратно разобрать и отложить как хороший строительный материал на будущее.

Инструменты для работы

Давайте посмотрим на инструменты, которые могут нам понадобиться во время работы:

Демонтаж паркета Начнем с поиска места на полу, где можно выполнять работы без инструмента. Это сбережет ваш паркет на долгие годы.

Доступ к паркету под цоколем

Логичнее начать с плинтуса по периметру вашей комнаты. Нужно определить место, где он плохо закреплен.

Чаще всего плинтус проще снимать возле двери:

После снятия плинтуса необходимо оценить поверхность пола.Возможно потребуется очистить его от грязи и ненужных старых стройматериалов:

Выход на паркет возле двери прошивка

В районе дверного проема, выходящего в коридор, где заканчивается паркет и где монтируются перемычки, необходимо убрать этот порог, чтобы попасть на паркет:

Доступ к паркету в местах глубокой влажности

Следующей точкой может служить место на полу, где скопилась влага или уже было разрушено основание стяжки.Обычно паркет ложится неровно:

Если повезет, то можно найти даже место, где паркетную россыпь можно разбить одним пальцем:

Снятие паркета с помощью инструментов

Если вы дочитали до этого места, то всерьез задумались сделать пол своими руками. Сложность процедуры снятия паркетного слоя зависит от типа паркета. Разобрать штучный паркет достаточно сложно, особенно если он надежно приклеен.Как правило, паркет не снимают целиком, а разбрасывают или внахлест.

При самостоятельном устранении старого покрытия некоторые мастера для ускорения процесса используют циклевочную машину. Однако специалисты не рекомендуют использовать это приспособление, потому что его могут повредить шурупы и гвозди, которые есть в старом полу. Правильный демонтаж осуществляется в один паркет, с помощью молотка, лома и щипцов.

Ликвидация основания паркета не представляет сложности, так как в качестве него используются доски, ДСП или фанеры, которые крепятся саморезами или гвоздями. Крепежные элементы нужно устранить, затем убрать само перекрытие.

Эта статья заканчивается.Сегодня мы узнали, как снять паркет, который в принципе еще может пригодиться. А если хотите сделать качественный пол, то загляните в мой или .

Демонтаж может потребоваться по разным причинам. Это замена паркета в квартире, укладка ламината, сушка старого покрытия после затопления, ремонт или замена отдельных участков и т. д. В работе по демонтажу досок есть несколько нюансов, которые зависят от типа напольного покрытия. и масштаб работы.

Прочитав эту статью, вы сможете решить, с чего начать работы и какие инструменты потребуются для их проведения. Также здесь вы найдете видео по демонтажу паркета.

Частичный и полный демонтаж паркета

Прежде всего, подготовка помещения к демонтажу паркета. Помимо депонирования всех предметов мебели, вам необходимо сделать следующее:

Все это мы делаем, если происходит полное снятие покрытия. Если речь идет только о демонтаже нескольких ламелей или модулях для их замены – просто освободите от мебели нужный участок паркета.

Частичное снятие напольного покрытия

Часто задача заключается в неполном снятии паркета, когда нужно только открыть его и снять только часть. И для начала нам нужно организовать удобный доступ к лямкам, чтобы их можно было подцепить мусором. Для этого выберите один из паркетников и аккуратно разделите его стамеской и молотком.

После того, как штанга будет снята, можно переходить к снятию остальных деталей. Здесь все просто: достаем под доску фомбус и растягиваем его на себе и на пол.Так работаем до тех пор, пока запланированная часть пола не будет очищена.

Примечание: Лезвие долота должно быть направлено в ту же сторону, что и древесные волокна. Таким образом, вы можете пересечь планку на мелкие элементы, которые легко удалить.

Как разобрать паркет: Снимите первую планку с помощью стамески

Как вскрыть модульный паркет

Для разборки модульного паркета описанный выше способ не подходит, так как планки прочно склеены между собой по несколько штук. Поэтому первый модуль снимается с помощью дисковой пилы с регулируемой глубиной подачи.

В полу есть несколько пропилов по ширине модуля, на расстоянии 5 — 7 см друг от друга.
Зубило и молоток выбивают модуль пилы.

Так как мы получили доступ к доскам, то дальнейшие работы можно продолжать без использования пил. Используем фому или те же стамеску и молоток. Демонтаж панельного покрытия производится аналогичным образом.

Как снять паркет с полом: Делаем надписи для демонтажа первого модуля

Полный демонтаж паркета

Если демонтаж предполагается полным, можно облегчить работу, применив технику.Снять паркет можно очень быстро перфоратором с насадкой-зубилом. Так вы сможете освободить от напольного покрытия довольно большую площадь за короткое время. Однако такой способ демонтажа подходит только в тех случаях, когда ламели не предполагается укладывать обратно.

Если вы снимаете покрытие для ремонта или сушки, то такие радикальные меры принимать нельзя. Вам придется очень аккуратно работать зубилом и молотком. Каждую планку или модуль следует снять, чтобы не повредить крепления на них.

Как удалить воск и герметик с виниловых композитных плиток | Главная Справочники

Плитка из виниловой композиции изготавливается из кусочков винила, которые сплавляются вместе под действием тепла и давления. Плитка доступна в различных цветах и стилях и напоминает терраццо, камень, дерево и бетон. Плитка из виниловой композиции обычно используется в местах с высокой проходимостью из-за ее долговечности. Такая же долговечность делает его простым в уходе, поскольку он не повреждается правильно нанесенными химическими средствами для очистки полов и механическими буферными машинами.

Подготовка пола

Пройдитесь по всему полу и внимательно осмотрите его на наличие жевательной резинки, грязи или других посторонних предметов, прилипших к плитке. Соскребите посторонние предметы шпателем.

Осмотрите углы рабочей зоны на наличие парафина. Соскребите скопившийся воск шпателем, стараясь не врезаться в плитку.

Тщательно подместите пол шваброй, чтобы удалить всю пыль и рыхлую грязь.

Приготовьте раствор средства для удаления парафина в соответствии с инструкциями производителя в ведре для швабры, постоянно предназначенном для смеси средства для снятия покрытия. Поместите швабру с чистой прочной насадкой в ведро.

Наполните другое ведро для швабры чистой горячей водой и поместите в него чистую прочную швабру.

Поместите машину для полировки полов с новой черной подушкой для очистки и машину для влажной уборки рядом с рабочей зоной. Убедитесь, что он подключен и готов к работе.

Зачистка и натирание пола воском

Смочите швабру обильным количеством раствора для зачистки и нанесите его на пол – по одной секции размером 10 на 10 футов за раз.

Оставьте раствор на полу примерно на 5-10 минут, чтобы эмульгировать воск и герметик.

Очистите обработанный участок пола с помощью шлифовальной машины и черной салфетки. Управляйте движением напольного буфера так, чтобы пластина съемника двигалась по круговой схеме, которая постоянно перекрывает предыдущий круг.

Удалите раствор растворителя с помощью пылесоса, пока он еще влажный. Не пытайтесь пылесосить участок пола, если раствор высох. Перед влажной уборкой необходимо повторить процесс зачистки.

Протрите часть пола чистой шваброй и горячей водой, чтобы собрать и смыть все оставшиеся следы раствора для снятия краски, воска и герметика. Вымойте пол несколько раз и меняйте воду в ведре для швабры по мере необходимости, чтобы она оставалась горячей и чистой.

Тщательно выжмите швабру и вытрите пол насухо.

Перейдите к следующему участку размером 10 на 10 футов и повторите процесс.

Гистерезис самосборки/разборки наночастиц, состоящих из малорастворимых коротких эластиноподобных полипептидов

Задний план: Эластиноподобные полипептиды (ELP) представляют собой увлекательный биоматериал, который подвергся многочисленным разработкам для различных терапевтических применений, в том числе в качестве наноразмерного носителя для доставки лекарств.Отсутствует всестороннее понимание самосборки ELP, и этот пробел в знаниях препятствует продвижению биоматериалов на основе ELP в клиническую сферу. Систематическое изучение ELP, содержащих лейцин, направлено на расширение существующих знаний о фундаментальном поведении сборки-разборки.

Результаты: Было замечено, что эти малорастворимые короткие ELP имеют тенденцию вести себя в соответствии с предыдущими наблюдениями, связанными с фазовыми переходами ELP, связанными со сборкой, но отклоняются при их разборке.Было обнаружено, что длина цепи, концентрация и общая гидрофобность последовательности могут влиять на необратимое образование субмикронных частиц, а также на образование коллоидно нестабильных агрегатов многомикронного масштаба. Аминокислотный состав влияет на поверхностный заряд и плотность упаковки частиц. Было обнаружено, что стабильность частиц при разбавлении варьируется в зависимости от длины цепи и гидрофобности, при этом частицы, состоящие из более длинных и/или более гидрофобных ELP, более устойчивы к разборке при изотермическом разбавлении.

Выводы: Взятые вместе, эти результаты показывают, что малорастворимые ELP могут самособираться, но не разбираться, как ожидалось, и что такие параметры, как размер частиц, дзета-потенциал и устойчивость к разбавлению, выиграют от широкомасштабных систематических оценок. Эта информация может раскрыть новые методы подготовки, способные расширить полезность всех существующих биоматериалов на основе ELP.

Ключевые слова: устойчивость к разбавлению; динамическое светорассеяние; Эластиноподобные полипептиды; Гистерезис; Обратный температурный переход.

Шесть причин выбрать модульную плитку для спортивных полов

Молодежный клуб Bethlehem Area YMCA в Дельмаре, штат Нью-Йорк, возник в результате переоборудования бывшей двухслойной ледовой арены. Один каток был преобразован в бассейн и тренажерный зал, а ресторан / бар и аркада арены были преобразованы в оздоровительный центр.Один каток остался, но четыре года назад на нем начались полугодовые преобразования.

Ледовое покрытие всегда убиралось в межсезонье, но полированное бетонное основание под ним не способствовало активности, по сути закрывая пространство катка с марта по август — то есть до тех пор, пока YMCA не инвестировала в модульные спортивные покрытия из плитки. Сегодня эти четыре-пять месяцев, которые когда-то были потеряны, наступили во время бума внутри бордюрных досок катка, поскольку 17 000 квадратных футов переплетенных квадратных плиток подходят для баскетбола, футбола, лакросса на боксе, Ultimate и даже для профессионального реслинга — не говоря уже о встроенных и напольных. хоккей.

СВЯЗАННЫЙ: ПРОДУКТ ПРОДУКТА: Спортивные покрытия для помещений

«Для меня это были ночь и день. Это огромное программное пространство, которое раньше не использовалось», — говорит директор программы Y’s Расти Декер, который лично пережил обращение. «Позиция, которую я занимаю, всегда была сосредоточена в основном на катке, а теперь эта позиция трансформировалась в ледовый каток, каток в межсезонье, а также в программирование. Я хочу заниматься круглогодично. Теперь я могу забронировать недельный баскетбольный лагерь летом и не вытеснять членов YMCA из спортзала.»

Это изменение позволяет Y хранить несколько долларов, не разочаровывая участников. «В финансовом отношении, вероятно, потребовалось два или два с половиной года, чтобы расплатиться с судом, — говорит Декер, — а потом все деньги, которых мы раньше не видели».

Что модульная напольная плитка может принести вашему объекту? Вот шесть преимуществ:

[Фото предоставлено SnapSports]

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗА СЛУЖЕБНЫЙ ЦИКЛ
Первоначальные инвестиции в модульный кафельный пол составляют примерно половину стоимости квадратного фута кленового пола, по словам Гейба Мартини, менеджера по продажам компании Utica, N.Компания Mateflex из Y., которая поставляла покрытие для катка Bethlehem Area Y. И на этом экономия не заканчивается.

«Прелесть модульного пола в том, что он может прослужить 30 лет, и буквально все, что вам нужно сделать, это протереть его влажной шваброй. Деревянный пол нужно обновлять каждый год, каждые два года, — говорит Брэнди Коннолли, старший директор по маркетингу Sport Court в Солт-Лейк-Сити. «Это долгосрочное техническое обслуживание и долговечность, которые сопровождаются безопасной поверхностью, что действительно имеет значение.»

«Модульные продукты действительно обеспечивают гибкость в отношении бюджета, размера спортзала и назначения спортзала», — говорит Йорген Моллер, генеральный директор SnapLock Industries, производителя спортивного покрытия SnapSports. «Поверхность, спроектированная с учетом многоцелевого использования, экономит время, деньги и обеспечивает отличную рентабельность инвестиций».

[Фото предоставлено Connor Sport Court]

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Сборка напольного покрытия внутри катка YMCA Bethlehem Area занимает у команды из 10 человек примерно пять часов, по словам Декера.Большая часть пола катка покрыта одинаковой плиткой, но некоторые обрезаны по боковым бортам и по радиусу каждого угла. Эти части — их более 400 — пронумерованы, чтобы ускорить сборку головоломки.

Модульная плитка

особенно эффективна для быстрого повышения устойчивости полов, которых раньше не было, например, плиты для катка YMCA или полов из виниловой композитной плитки, которые до сих пор используются в некоторых спортзалах начальных и средних школ. «Все, что вам нужно сделать, это зайти сверху, положить поверхность, нарисовать игровые линии, и через два дня вы готовы к работе», — говорит Коннолли.«Если бы вы сделали деревянный пол, это заняло бы у вас месяц».

[Фото предоставлено Mateflex]

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Плитки обычно изготавливаются из полипропилена с различными верхними поверхностями и нижележащими опорными структурами в зависимости от желаемого применения. Прочная плитка с закрытым верхом и сотовой структурой в качестве опоры может облегчить хоккей на роликах, в то время как плитка с открытой поверхностью лучше отвечает требованиям к отскоку мяча в теннисе в помещении, поскольку «рисунок сетки имитирует рисунок струн на вашей ракетке». Мартини говорит о теннисном продукте Mateflex.

Реакцию напольного покрытия можно дополнительно настроить, отрегулировав толщину дополнительной прокладки из листового каучука. «Например, если вы играете в баскетбол, вы хотите, чтобы пол не был таким мягким или амортизированным, потому что вы хотите лучше реагировать на мяч», — говорит Коннолли. «Но если вы смотрите на спортзал начальной школы и хотите получить 30-процентную амортизацию, потому что у вас есть маленькие дети, которые будут падать на голову, вы можете сделать это, выбрав более толстую подложку. .Как правило, есть промежуточная поверхность, которая действительно хороша для обоих, и все они соответствуют стандарту DIN, несмотря ни на что.»

[Фото предоставлено SnapSports]

ИГРОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Список видов спорта, которые можно разместить на модульном кафельном полу, кажется, постоянно расширяется и включает нишевые виды спорта, такие как гандбол и мини-футбол, а также все более популярный пиклбол и европейский экспортный флорбол. «В основном все, что вы можете сделать с деревом, вы можете сделать и с этим», — говорит Мартини о приспособляемости плитки.

Производители плитки быстро отмечают, что тысячи точек соединения в плиточном полу на самом деле повышают безопасность. По словам Моллера, «система фиксации не только упрощает установку, но и обеспечивает боковое поглощение во время спортивных игр, что делает поверхность гораздо более безопасной».

Коннолли добавляет, что компания Sport Court, опираясь на опыт дочерней компании Connor Sports Flooring в области деревянных напольных покрытий, усовершенствовала запатентованную систему отделки, которая придает полипропиленовым плиткам тот же коэффициент трения, что и пол спортзала из твердой древесины, без необходимости регулярной проверки и повторного покрытия.Как это возможно? «Если вы думаете о деревянном полу, это органический материал», — говорит она. «Со временем он дышит. Он впитывает. Он меняется. Полипропилен не является органическим материалом. Это как пластиковая садовая мебель на заднем дворе по сравнению с деревянным забором».

[Фото предоставлено Sport Court]

ПОРТАТИВНОСТЬ
Возможность разборки и хранения полов, выложенных плиткой, позволяет объектам периодически изменять свои программы, как это видно на катке Bethlehem Area Y и в других местах.Полевые дома могут быть спроектированы с агрессивной поверхностью, подходящей, например, для внутренних дорожек, но более гладкий плиточный пол, временно уложенный поверх него, расширяет возможности использования. Коннолли говорит: «У нас есть несколько объектов с оплатой за игру, которые на самом деле будут опускать нашу поверхность и поднимать ее, укладывать на поддоны и укладывать дерн, затем закатывать дерн и снова класть нашу поверхность, чтобы максимизировать универсальность. их пространство».

«Даже в разгар сезона, если произойдет событие, которому будет мешать пол, они могут буквально поднять пол, убрать его на несколько дней, а когда мероприятие будет завершено, поставить этаж вниз», — говорит Мартини.«Это дает им большую гибкость в этом смысле».

«Система блокировки не требует инструментов для установки или снятия, что делает ее идеальным вариантом для использования на турнирах», — добавляет Моллер. «У нас также есть варианты поверхностей, которые не требуют подкладки, но вместо этого имеют встроенную систему амортизации. Эта функция экономит время и труд и обеспечивает быструю сборку и разборку любого спортивного турнира».

Модульное напольное покрытие поставляется в различных вариантах, чтобы соответствовать практически любому виду спорта, которым можно заниматься на твердой древесине.

Запирающие механизмы на плитках для помещений могут быть спроектированы так, чтобы их было легче разбирать, чем на плитках, предназначенных для активного отдыха, и конечные пользователи, как правило, все равно не отделяют каждую отдельную плитку. «Большинство людей разбивает пол, скажем, на куски размером три на четыре фута, потому что они удобно помещаются на поддоне», — говорит Мартини. «Вы можете использовать картонные уголки для защиты и немного термоусадочной пленки, и вы можете упаковать все это красиво, плотно и надежно.Упакованный в такой размер, вы можете положить его на хранение на месте или положить в кузов тракторного прицепа и увезти.»

Это удобно не только для сезонных преобразований и смены событий, но и когда коммерческий бизнес — например, волейбольный клуб — поднимает свои ставки и движется. «Это инвестиция номер один в их бизнес», — говорит Мартини о напольных покрытиях. «Половина из них, а может быть, и больше половины, арендуют помещение, в котором они находятся. Нередко они теряют помещение по истечении срока аренды.Если вы установили постоянный пол в этом пространстве, вы его потеряли. Вы не можете получить его обратно. С модульным полом вы просто берете его с собой на следующий объект.»

Портативность (и долговечность)

Tile может даже облегчить восстановление после аварии. Коннолли вспоминает торнадо, сорвавший крышу со спортзала в Арканзасе. «Пол был еще цел, так что они подняли плитку и помыли ее электричеством», — говорит она. «Когда их новое здание было построено, они снесли его обратно».

[Фото предоставлено Mateflex]

ЭСТЕТИКА
Мало кто отрицает естественную красоту традиционного деревянного пола спортзала, но современные модульные полы из плитки почти соответствуют этой эстетике.«Если вы посмотрите на это с высоты птичьего полета, вам может показаться, что вы смотрите на деревянный пол, а затем вы опускаетесь на него и понимаете, что это модульная плитка», — говорит Коннолли. «Но самое замечательное в модульных продуктах в целом то, что мы можем сделать любой цвет, который вы хотите. В прошлом году мы сделали корт для Oreo. смогли сопоставить его идентично».

Цвет полипропиленовой арены стадиона «Вифлеем Y» — «голубой лёд» по дизайну.«Когда он падает, мы хотим, чтобы люди посмотрели на него дважды», — говорит Мартини. «Если бы у вас на столе была одна из этих плиток, вы бы сказали: «Это выглядит как пудрово-голубой». Когда вы помещаете 17 000 квадратных футов их внутри щитов арены, это создает иллюзию льда».

Модульная плитка, от твердой древесины до льда, может имитировать почти любую эстетику.

Поле имеет другие цвета — серый за линиями ворот и желтый в складках ворот — каждый цвет охватывает всю глубину плитки.Это никогда не может стираться. Другие маркировки, такие как круги вбрасывания, наносятся с помощью специального аппликатора для ленты, который можно легко удалить перед поломкой. На стационарные установки можно наносить краску. Пользовательские логотипы также доступны, говорит Моллер, добавляя: «Учреждения могут создать практически любой дизайн, который они могут придумать».

Точно так же волейбольные площадки часто имеют по крайней мере двухцветный подход ярких цветов — возможно, красный внутри синей за пределами игровой зоны. «В волейболе плитка нравится по ряду причин, — говорит Мартини.«В первую очередь просто то, что это их пол. Он похож на волейбольный. Не похоже, чтобы тренер по баскетболу был в хорошем настроении, и он позволил нам сегодня поиграть в волейбол».

Эта статья впервые появилась в ноябре | Выпуск журнала Athletic Business за декабрь 2016 г. под заголовком «Шесть причин выбрать модульную плитку для спортивных полов». Athletic Business — бесплатный журнал для профессионалов в области спорта, фитнеса и отдыха.Нажмите здесь, чтобы подписаться.

Sword Art Online: Integral Factor Wiki

Тип предмета	Название предмета	Что можно использовать для	Как получить
Металлолом	Обычный металлический лом	Производство 1 обычного или улучшенного слитка со случайным эффектом	— От монстров на поле и подземелье на 1-14 этажах — Из разобранных обычных слитков
	Высококачественный металлолом	Производство 1 обычного, превосходного или редкого слитка со случайным эффектом	— От монстров на поле и подземелье на 20-48 этажах — Производится из 100 кусков обычного металла. — Из разобранных слитков Superior
	Лом редких металлов	Производство 1 превосходного или редкого слитка со случайным эффектом	— Производится из 100 лучших металлических отходов. — из разобранных редких, босса подземелья и * 4 слитков
	Нефила Регина Металлолом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта на 20.6% * — Макс. HP снижен на 25%.	От Нефилы Регины в подземелье Пещеры Паучьей Королевы на 3-м этаже.
	Металлолом магнатерия	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличена продолжительность исцеления от растений на 20,6%* — Уменьшено количество ХП, исцеляемых растениями, на 25%.	Из Магнатерия в подземелье Медвежьего леса на 4-м этаже.
	Металлолом Vacuous Monarch	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для 1H Rapier на 20.6% * — Макс. HP снижен на 25%.	От Пустого Монарха в подземелье Катакомбы на 5-м этаже.
	Металлолом Mad Claw Scorpion	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для 1H Club на 20,6% * — Макс. HP снижен на 25%.	От Mad Claw Scorpion в подземелье D. Wetlands на 6-м этаже.
	Цепь крови Фенрир Металлолом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Кол-во прироста увеличено на 20.6% * — Макс. HP снижен на 25%.	От Цепи Крови Фенрира в подземелье Старого Лабиринта на 7-м этаже.
	Взрыв металлолома Black Cat	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличено количество ХП, исцеляемых растениями на 20,6% * — Уменьшена продолжительность исцеления от растений на 25%	От взрыва черной кошки в подземелье Witch’s Manor на 8-м этаже.
	Металлолом Venom Cockatrice	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для лука на 20.6% * — Макс. HP снижен на 25%.	От Venom Cockatrice в подземелье Cave Beyond the Falls на 9-м этаже.
	Металлолом Rapid Stream Kada	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для 2H Axe на 20,6% * — Макс. HP снижен на 25%.	Из Rapid Stream Kada в подземелье Sunset Bamboo Forest на 10-м этаже.
	Зеги Призыватель Пламени Металлолом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для 2H Spear на 20.6% * — Макс. HP снижен на 25%.	От Зеги Призывателя Пламени в подземелье Комнаты Сокровищ на 11-м этаже.
	Меч Капитана Демона Металлолом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для 1H Dagger на 20,6% * — Макс. HP снижен на 25%.	От капитана меча демона в подземелье подводной пещеры на 12-м этаже.
	Пламенная ящерица Воин Металлолом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для щита на 20.6% * — Макс. HP снижен на 25%.	От Воина Огненной Ящерицы в подземелье Грота Выжженной Скалы на 13-м этаже.
	Scatter Elder Mush Металлолом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для 1H Sword на 20,6% * — Макс. HP снижен на 25%.	От Scatter Elder Mush в подземелье Meditation Forest на 14-м этаже.
	Металлолом голубого голема	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта на 10 очков * — Макс. HP уменьшен на 50%	От Blueite Golem в подземелье Battle Corridor на 20-м этаже.
	Фантомный мебельный металлолом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для 2H Axe на 2 очка * — Макс. HP уменьшен на 50%	От Фантомной мебели в подземелье Древний шпиль на 25-м этаже.
	Блестящая гарпия Металлолом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для 2H Spear на 2 очка * — Макс. HP уменьшен на 50%	От Блестящей Гарпии в подземелье Скрытой Мастерской Мастера на 27-м этаже.
	Металлолом всеядной химеры	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение Кол-ва на 10 пунктов * — Макс. HP уменьшен на 50%	От Всеядной Химеры в подземелье Монастыря Ученого на 35-м этаже.
	Вождь диких стражей Металлолом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта владения луком на 2 очка * — Макс. HP уменьшен на 50%	От начальника диких надзирателей в подземелье «Неуязвимая тюрьма» на 40-м этаже.
	Металлолом садового тарантула	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для 1H Club на 2 очка * — Макс. HP уменьшен на 50%	Из Садового Тарантула в подземелье Холм Воспоминаний на 47-м этаже.
	Металлолом Vortex Seahorse	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличен критический урон от дробящих умений на 5.2% — Уменьшен урон, наносимый элементами, кроме тупых, на 50%.	От Вихревого морского конька в Окраинах Линдарта (подземелье) на 48-м этаже.
	Голубой голем 00Металлический лом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для щита на 2 очка * — Макс. HP уменьшен на 50%	От Blueite Golem 00 в подземелье Magic Arsenal на 50-м этаже.
	Металлолом Белого Змея	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличен критический урон огненных умений на 5.2% — Уменьшен урон, наносимый элементами, кроме огня, на 50%.	От Кс’рфана Белого Змея в Пиках Змеиного Рева (подземелье) на 55-м этаже.
	Металлолом русалки	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для 1H Rapier на 2 очка * — Макс. HP уменьшен на 50%	От Непослушной Русалочки Маргарет в Ревущих Скалах (подземелье) на 61-м этаже.
	Неумолимый Опустошитель Металлолом	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличен критический урон умений земли на 5.2% — Уменьшен урон, наносимый элементами, кроме земли, на 50%.	От Неумолимого Опустошителя в Морской пещере (подземелье) на 68-м этаже.
	Металлический лом Gleam Eyes**	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличен урон, наносимый святыми умениями, на 1,2%. — Уменьшен урон, наносимый элементами, кроме святости, на 50%.	Из блестящих глаз в комнате босса 74F на 74-м этаже
	Металлолом Grand Champ	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличение опыта мастерства для кинжала на 2 очка * — Макс. HP уменьшен на 50%	От Граццо Великого Чемпиона в Вечных руинах (подземелье) на 75-м этаже.
	Металлолом Wreckingman	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличен критический урон темных умений на 5.2% — Уменьшен урон, наносимый элементами, кроме тьмы, на 50%.	От Rafe the Wreckingman в Volcano of Purgatory (подземелье) на 77-м этаже.
	I. Металлолом Glutton**	Производство 1 слитка подземелья босса со следующими эффектами: + Увеличен урон, наносимый навыками огня, на 1,18%. — Уменьшен урон, наносимый элементами, кроме огня, на 50%.	От Неразборчивого Обжоры в Тусклой Роще во время события «Ария беззвездной ночи» «Посвящение в лицо»
Руды	Красная горячая руда	Открытие 1-го слота улучшения в оружии	От Ragout Rabbit, который редко появляется на поле на любом этаже.
	Раскаленная руда	Открытие 2-го слота улучшения в оружии	От Cher Rabbit, который редко появляется на поле на любом этаже
	Сильно горячая руда	Открытие 3-го слота улучшения в оружии	От Кролика Рой, который редко появляется на поле на любом этаже.

Здания из переработанных материалов: как проектировать для разборки | Особенности

Архитектурные фирмы и их клиенты все больше осознают воздействие своих зданий на окружающую среду, начиная с показателей жизненного цикла и заканчивая экономическими и экологическими издержками, связанными со сбросом качественных бывших в употреблении компонентов.По данным CDRA, ежегодно в США производится более 500 миллионов тонн восстанавливаемых материалов для строительства и сноса, включая бетон, гипсокартон, древесину и металлы, подавляющее большинство которых оказывается на свалке. В статье этого месяца задается вопрос: что, если бы мы с самого начала проектировали дизассемблирование? Я разговариваю с Андерсом Лендагером из Lendager Group, датской фирмы, работающей в направлении экономики замкнутого цикла, давая переработанным и переработанным строительным материалам новую жизнь в своих зданиях.Я также общаюсь со специалистом по строительству Брэдли Гаем, который более двадцати лет выступает за проектирование для разборки (DfD), с целью предложить архитекторам наброски рекомендаций, чтобы их здания были готовы к завершению с самого начала.

Огромный объем материалов, используемых в строительной отрасли США, огромен: по оценкам Института мировых ресурсов, 80% всех материалов и полезных ископаемых, находящихся в обращении в американской экономике, потребляются строительной отраслью.Согласно отчету Управления по сохранению и восстановлению ресурсов за 2016 год, около 70% строительных отходов представляет собой бетон, подавляющее большинство которого измельчается и сбрасывается на свалки по всей Америке.

Хотя может показаться неизбежным, что такая ресурсоемкая отрасль обязательно будет производить значительные объемы отходов, согласно последней оценке Агентства по охране окружающей среды США, 92% отходов, ежегодно образующихся в результате строительной деятельности в США, являются результатом ремонта зданий. и сносы, а не схемы нового строительства.Может ли быть способ спроектировать некоторые из этих отходов с самого начала?

Ученый-строитель из Вашингтона, округ Колумбия, и доцент Брэдли Гай убежден, что проектирование для разборки (DfD) является важным инструментом, которым должны владеть архитекторы для уменьшения объема и воздействия строительных отходов не только на окружающую среду, но и на будущее клиента. финансовые ресурсы. Гай — один из немногих ученых-строителей, которые изучали деконструкцию как с практической, так и с академической точки зрения, включая уникальные исследования воздействия материалов и времени, необходимого для демонтажа здания с использованием современных методов.

Благодаря эффективному проектированию будущего повторного использования, ремонта и переработки строительных компонентов, Гай предполагает, что архитекторы могут изменить объем отходов, создаваемых застроенной средой. «Целью DfD является проектирование зданий, чтобы облегчить будущие изменения и возможный демонтаж (частичный или полный) для восстановления систем, компонентов и материалов», — объясняет Гай. «DfD предлагает гибкость, конвертируемость, сложение и вычитание целых зданий. Многие здания удаляются с участков из-за происходящей перепланировки и их неспособности оставаться полезными во время этого процесса.Наоборот, DfD — это разумная стратегия по минимизации риска морального устаревания, которая имеет смысл как с финансовой точки зрения для клиента, так и для архитектора, который хочет, чтобы его здания оставались полезными».

Дизайн для разборки (DfD) предлагает гибкость, возможность преобразования, добавления и удаления целых зданий». Брэдли Гай

В то время как LEED в принципе еще не присуждает баллы за проектирование с разборкой, многие национальные рейтинговые системы экологичного строительства в настоящее время награждают проектирование с разборкой, в том числе британский BREEAM и немецкий DGNB.«Несмотря на то, что некоторые штаты приняли Международный кодекс экологического строительства в качестве добровольного дополнения к Международному строительному кодексу, до сих пор США не принимают закона о DfD», — объясняет Гай. «Тем не менее, в рамках системы LEED существует кредит «дизайн для гибкости», особенно для сектора здравоохранения. В рамках этого кредита есть три узнаваемые стратегии, которые смотрят в будущее здания по мере его проектирования. Во-первых, это «промежуточное пространство», что означает лучшие пути для коммунальных услуг и услуг; затем «программное пространство», которое представляет собой доступ к незапрограммированному пространству внутри оболочки здания; и, наконец, концепция «расширения», делающая возможным вертикальное или горизонтальное расширение основных систем в будущем.

Эти инновационные стратегии по большей части обусловлены быстро меняющимися потребностями сектора здравоохранения, и Гай надеется, что другие архитектурные специализации вскоре последуют их примеру. В настоящее время существуют некоторые другие нормы, которые оценивают воздействие зданий в конце срока службы, например, токсичность материалов (которая является наиболее строгой в Калифорнии). В Портленде, штат Орегон, в настоящее время действуют постановления о демонтаже и стратегии управления отходами, которые сосредоточены на строительной отрасли, предполагая, что США могут двигаться аналогичным образом с остальным миром к усилению регулирования образования и удаления строительных отходов.

Старые кирпичи с пивоварни Carlsberg, использованные в Resource Rows группой Lendager © Rasmus Hjortshøj, COAST Studio потенциально ценный строительный мусор отправляется на свалку. «Это заставило меня больше задуматься о том, что происходит со зданиями с течением времени, — объясняет Гай. «Мы отслеживали и подсчитывали все, что мы разобрали, затраты, трудозатраты и время, которое потребовалось.Мы быстро поняли, что такое количество элементов невозможно демонтировать и их нужно утилизировать, что часто было грязной работой. Люди, которые построили эти здания, должно быть, думали, что они будут стоять вечно! Хотя есть определенные способы сделать деконструкцию более эффективной на уровне детального проектирования, стало ясно, что основным препятствием является подход к строительству — архитекторы просто не думают о реконструкции и возможном сносе своих зданий».

Это заставило меня больше задуматься о том, что происходит со зданиями с течением времени — ясно, что архитекторы просто не думают о реконструкции и сносе своих зданий» Брэдли Гай

Несмотря на то, что любой вид сноса представляет собой опасную работу, когда в процессе проектирования не уделяется достаточного внимания материалам и методам строительства или срезаются углы на месте, последствия для соседних сообществ могут быть огромными, а в некоторых случаях даже смертельными. .Недавно компания Reveal выпустила подкаст, в котором говорилось об опасности использования свинцовой краски при сносе старых зданий. Чтобы сэкономить деньги, вода не распылялась во время сноса, чтобы уменьшить выброс свинцовой пыли в воздух с далеко идущими последствиями. «Нет никаких сомнений в влиянии нейротоксинов на детей, — говорит Гай, — старые здания могут содержать свинец, асбест, ртуть, консерванты для дерева, сделанные из мышьяка и цианида, — но вызывает тревогу химия многих композитных материалов, которые архитекторы вводят в эксплуатацию. сегодня более сложны и могут содержать вредные загрязнители.«Чтобы добавить к этой токсичности, из соображений стоимости компоненты часто склеиваются на месте с помощью экологически нестабильных клеев и смол.

Модель с выставки Lendager Group Выставка «Пустошь: от отходов к архитектуре» в Колдинге, Дания © Lendager Group

Дизайн от колыбели до колыбели — зародился в секторе дизайна продукции и отчасти обусловлен осознанием потребителями экономических и экологических последствий использования материалов. используется в потребительских товарах — был популяризирован в архитектурной дисциплине книгой Уильяма МакДоноу 2002 года «От колыбели до колыбели: изменение способа производства вещей».Эта концепция в настоящее время лежит в основе практики нескольких избранных архитектурных студий, одной из которых является Lendager Group, которая намеревалась стать ведущим бюро экологической архитектуры в Дании. В их проектах используются местные и переработанные материалы, чтобы свести к минимуму потерянный потенциал в рамках «строительной экосистемы», при этом соблюдая строгие технические и законодательные требования, предъявляемые сегодня к любому архитектурному бюро.

Интерес Lendager Group к экономике замкнутого цикла возник из-за их давнего разочарования в области устойчивой архитектуры и желания изменить отрасль изнутри.«Проблема, с которой мы неоднократно сталкивались, заключалась в том, что для создания «экологически устойчивого здания» вам нужно было добавить некоторые технологии после завершения проекта, что, следовательно, было более дорогостоящим для клиента», — объясняет архитектор и основатель Андерс Лендагер. «Это по-прежнему остается ключевой проблемой для архитекторов, желающих убедить клиентов в преимуществах устойчивого дизайна. Мы считаем, что вместо этого инновации должны происходить в процессе проектирования, что для нас означает переосмысление того, как этот процесс осуществляется в целом.

Группа Lendager называет себя «нексусной» организацией, поскольку они состоят из трех отдельных предприятий, каждое из которых работает над достижением общей цели — воплотить в жизнь циклическую экономику строительства. Первая рабочая группа называется «консультантом по стратегическому управлению», вторая — архитектурной студией (в дальнейшем подразделяется на рабочие группы, ориентированные либо на строительство, либо на городской масштаб), а третья сосредоточена на исследованиях материалов и инновациях, работая над созданием и переработкой. продукты для использования в своих зданиях.Эта необычная междисциплинарная бизнес-модель позволяет Legander Group сохранять контроль над своими архитектурными решениями и обеспечивать их соответствие собственным стандартам устойчивого развития, включая сокращение выбросов CO2, расхода воды и токсичности.

Вопрос, который мы задаем, заключается в следующем: что может вдохновить архитектуру на разработку ответов на изменение климата и более широкие геополитические вопросы с помощью локальных решений?» Андерс Лендагер

«Вопрос, который мы задаем, заключается в том, что может вдохновить архитектуру на разработку ответов на изменение климата и более широкие геополитические вопросы с помощью локальных решений?», — спрашивает Лендагер.«К сожалению, в нашем обществе мы решили строить здания, где два наиболее важных фактора — короткие сроки выполнения работ и низкие первоначальные затраты. Но реальность такова, что такой подход впоследствии приводит к более высоким затратам, как финансовым, так и экологическим. Когда здания разбираются, их составные материалы могут не исчерпать свой срок службы, что приводит к огромному неиспользованному потенциалу. Только когда мы начали составлять каталоги материалов для существующих сайтов, мы осознали истинную ценность материалов, которые должны были быть утилизированы, — продолжает Лендагер, — поэтому поставили перед нашим офисом ключевую цель собрать этот материальный потенциал, который мы называем «налог» или «данные», содержащиеся в лучах.Вот почему мы создали наше консультационное подразделение, чтобы заложить основу для технических проблем, таких как противопожарные и строительные нормы, чтобы найти новые способы удовлетворения требований и законодательства о том, как разбирать вещи».

Проект станции повторного использования Lendager Group, местный центр переработки, построенный в копенгагенском районе Нордхавн, направлен на то, чтобы бросить вызов общественному представлению об отходах, вместо этого рассматривая их как ресурс для строительства.«Мы хотели показать, что все в проекте можно сделать из местных отходов. Возможно, понятно, что муниципалитет решил, что мы сошли с ума», — вспоминает Лендагер. Тем не менее, когда они начали складывать отходы в однотипные кучи, они обнаружили, что восприятие изменилось. «Когда мы собрали 1000 бутылок, люди начали видеть потенциальный ресурс», — говорит Лендагер. В то время как Группа настаивала на использовании в проекте переработанных пластиковых труб, они остановились на перерабатываемых трубах, вместо этого заключив соглашение о возврате между своим консультационным подразделением и субподрядчиком, который предоставил трубы.

Группа Lendager считает, что для того, чтобы дизайн был устойчивым, он также должен быть коммерчески жизнеспособным, концепция, которая более подробно изучается в их предстоящем проекте Circle Houses. Цель Circle Houses — создать дизайн, в котором компоненты каждого дома можно было бы постоянно использовать повторно. «Редко здания можно разобрать для прямого повторного использования, — объясняет Лендагер, — проектируя архитектуру с доступными соединениями, чтобы их можно было разобрать — мы как бы забыли, что это возможно.” Circle Houses стремится достичь DfD за счет минимизации основных компонентов и использования разборных соединений. Результат отражен в архитектурной тектонике проекта, которую Лендагер называет «орнаментом». «Мы стремимся думать о следующих пяти проектах, которые эти материалы могут построить, пока мы проектируем», — предлагает Лендагер, — «если здание может быть собрано только как само по себе, это означает потерю потенциала».

Нам нравится думать, что мы собираем материальный потенциал, который мы называем «налогом», или «данными», удерживаемый в лучах.Андерс Лендагер

Гай написал об этом подходе к строительству в своем дизайне контрольного списка деконструкции, и он отметил, что некоторые проекты и архитектурные движения учитывали DfD, несмотря на то, что это не общепризнанно. Например, здание Seagram в Нью-Йорке, построенное Мис ван дер Роше, использует в своих деталях чистые материалы, такие как металл, стекло, камень и бетон, что открывает возможности для прямой переработки и повторного использования в будущем. В своем исследовании Гай подчеркивает, что использование соединений, таких как болты, в качестве «ключевых ингредиентов модернизма» как ценной «потенциальной традиции деконструкции».

В свою очередь, Гай предлагает архитектурный стиль хай-тек, который включает в себя работы Ричарда Роджерса и Ренцо Пиано, а также демонстрирует основные принципы DfD. «Эти конструкции выворачивают наизнанку традиционные слои внутренних основных механических и коммунальных систем, используя структуру в качестве арматуры, на которой размещаются механические, водопроводные и электрические системы, эти конструкции обеспечивают открытые гибкие планы этажей в пределах оболочки здания. Само собой разумеется, DfD также является неотъемлемой частью современных выставочных павильонов, развлекательных сооружений и военных объектов, используемых для быстрого развертывания и временного использования.Хотя это могут быть наиболее распространенные примеры современных методов DfD, они могут предоставить ценные концепции для проектирования более постоянных типов зданий».

Фрагмент здания Сигрэм в Нью-Йорке работы Миса ван дер Роэ. Деталь через hesed.info

Приоритизация DfD в процессе архитектурного проектирования имеет множество явных преимуществ, таких как поддержка вторичной переработки компонентов, снижение физической энергии и экологически безопасные методы производства материалов (которые также обеспечивают лучшее качество воздуха в помещении в течение срока службы здания). здание), а также позволяет адаптировать дизайн к нескольким программам, технологическим обновлениям и физическим конфигурациям в течение всего срока службы.Но есть и ключевые недостатки подхода DfD в строительной отрасли сегодня, которые Гай отмечает в своем исследовании. Например, существует общая тенденция отходить от ремесленных навыков, необходимых для создания открытых соединений и деталей, вместо этого отдавая предпочтение гвоздям, скобам и клеям с пневматическим приводом, на разборку которых уходит слишком много времени, что часто приводит к их утилизации. Он также отмечает более широкое использование композитов и инженерных изделий, которые трудно перерабатывать из-за их химической сложности.Он предполагает, что обе тенденции обусловлены «крайне спекулятивным характером большинства зданий, в результате чего нет долгосрочного владения, и поэтому расходы на адаптацию, ремонт и снос не несет первоначальный владелец».

Однако Гай считает DfD полезным инструментом для архитекторов, работающих сегодня и в будущем, поскольку, по его мнению, у архитекторов все еще есть возможность взять на себя роль арбитра для других субподрядчиков и способность влиять на то, что экономически и экологически важно. лучшее решение для своих клиентов.Хотя строительная отрасль вряд ли изменится в одночасье, любой архитектор или дизайнер может предпринять несколько небольших шагов, чтобы убедиться, что они думают о том, как их здание работает как в течение срока его службы, так и когда оно больше не является полезным. В качестве краткого руководства я разделил их на «структурную стратегию», «тщательный выбор материалов» и «проработку деталей». Прочитайте дизайн Гая для контрольного списка деконструкции полностью здесь.

Крайне спекулятивный характер большинства зданий, в связи с чем нет долгосрочного владения, и, следовательно, расходы на адаптацию, ремонт и снос не несет первоначальный владелец.Брэдли Гай

Структурная стратегия

Это может показаться очевидным, но чтобы здание было готово к демонтажу в будущем, архитекторы должны участвовать в проектировании конструкций с самого начала проекта и оставаться вовлеченными на протяжении всего процесса проектирования. При необходимости структурный каркас должен быть адаптируемым, чтобы обеспечить максимально длительный срок службы здания. Как ваш дизайн может быть более адаптируемым к меняющимся потребностям людей? Разработан ли он для простоты обслуживания, без механических элементов, которые легко ломаются со временем?

«В зависимости от типа вашего проекта и потребностей клиента, — предлагает Гай, — строительство за пределами площадки и сборные конструкции могут быть полезными системами, поскольку они приближают архитектора к процессу строительства.Однако это может быть не то, что кажется на первый взгляд, поскольку часто модульные здания нелегко транспортировать из-за стресса при их перемещении на грузовике, что приводит к поломкам, которые часто устраняются с помощью клея». Возможно, есть лучший способ проектирования модульных строительных компонентов, чтобы они могли выдерживать удары, например, панельные конструкции, собираемые на месте?

Тщательный выбор материалов

При выборе материалов учитывайте их токсичность — они высокого качества? Крепкий? Легко повторно использовать или перерабатывать? В какой-то степени корпоративные клиенты меняют рынок здесь из-за своего желания продвигать «зеленый имидж» своих компаний.«Архитекторы должны знать все материалы, которые они вводят в эксплуатацию в здании, — предлагает Гай, — и хитрость в том, чтобы начать активное обсуждение с подрядчиками как можно раньше, поскольку большая часть затрат на проектирование и строительство заранее определена в начальном этапе. этап проектирования». В моей собственной практике, хотя у меня есть некоторые оговорки по поводу использования BIM, я заметил, что некоторые инструменты 3D-моделирования могут помочь в этом отношении, поскольку они могут создавать автоматические спецификации компонентов, подчеркивая характер и количество каждого материала в проекте.Некоторые надстройки для программ BIM также теперь могут оценивать воплощенную энергию различных вариантов дизайна.

Конструирование деталей

«Важно не оставлять это на усмотрение подрядчика, — подчеркивает Гай, — а вместо этого взять рабочий проект в свои руки, если вы хотите разработать проект для разборки. Важно, чтобы тот, кто разбирает здание, имел доступ к ключевым структурным соединениям». Лендагер соглашается: «Две самые важные вещи, о которых архитекторы должны помнить при проектировании, — это разборка компонентов и разборка материалов.Логистика компонентов должна быть движущей частью проекта, чтобы создать действительно устойчивое здание. Это означает понимание 1:1 деталей того, как это будет построено, как неотъемлемую часть вашей методологии работы. В свою очередь, вам необходимо учитывать выносливость ваших материалов. Кирпичи очень пригодны для повторного использования и могут выдерживать более 400 лет, будучи «переработанными» многими, ранее невообразимыми способами. Это делает ее интеллектуальной системой». Как правило, Гай также предлагает не использовать скрытые соединения и по возможности использовать стандартные стальные и деревянные элементы.

Возьмите детальный дизайн в свои руки, если вы хотите разработать конструкцию для разборки. Важно, чтобы тот, кто разбирает здание, имел доступ к ключевым структурным соединениям», — Брэдли Гай,

Проект разборки можно рассматривать не как конкретную технику строительства или архитектурный стиль, а как процесс разработки практик и сборок, позволяющих максимально эффективно использовать строительные материалы при максимально возможном ремонте, повторном использовании и переработке в дальнейшем. .Гай предполагает, что «следующее поколение зданий должно будет более целенаправленно выражать непрерывный материальный цикл, если они хотят быть устойчивыми в долгосрочной перспективе». Он предсказывает, что в США секторы школ и зданий здравоохранения могут взаимодействовать и продвигать DfD, поскольку качество воздуха в помещениях и долговечность находятся в авангарде заботы их клиентов и общественности.

Если затраты на захоронение отходов, а также производство и импорт первичных материалов будут продолжать расти, вполне вероятно, что DfD также будет играть более важную роль в секторе коммерческой архитектуры в следующие десятилетия.Сохранится ли здание, над которым вы сейчас работаете, через тридцать лет или оно станет опасным дополнением к свалке? Выдержат ли материалы, которые вы указали, испытание временем, и будут ли их части преобразованы в невообразимую типологию?

поэтапное описание Демонтаж старого пола

Паркет – очень прочное покрытие. Но все же через некоторое время ему требуется замена. Причины замены самые разные: то соседи затопили, то грибковое заражение произошло, то насекомые привели паркет в негодность.Демонтаж старого покрытия не представляет сложности, но на это придется потратить сравнительно много времени. В нашей статье мы рассмотрим, как снять пол своими руками и заменить его.

Перед демонтажем

Перед снятием старого покрытия необходимо заранее подготовить инструменты, которые используются для демонтажа. Также следует провести подготовительные мероприятия, заключающиеся в освобождении рабочего пространства от мебели и других элементов интерьера, удалении плинтусов и устранении декоративных порогов.

Важно! В случае частичного, но не полного демонтажа паркета, та часть пола, которая не подлежит ремонтным работам, должна быть покрыта оргалитом или плотным картоном, закрепленным полиэтиленовой пленкой. Эта процедура поможет защитить поверхность пола от мусора и пыли.

При демонтаже паркета своими руками потребуются следующие инструменты:

стамеска;
Циркулярная пила;
лом;
топорик;
молоток.

Уровень сложности работ по укладке паркетного покрытия зависит от:

Вид паркета. На современном рынке представлено несколько видов этого материала – штучный паркет, реечный и щитовой.
Вариант монтажа. Способ крепления досок может осуществляться соединением финишными гвоздями, приклеиванием или прибиванием гвоздей.

Важно! Если паркет приклеен к основанию, второй раз нанести его уже нельзя.

Тип основания под чистовую отделку паркета — использовать ДСП, покрытие из фанеры, доски или обычный вариант стяжки.

Важно! Все вышеперечисленные факторы оказывают основное влияние на сложность и продолжительность процесса демонтажа паркета, а также на стоимость выполняемых работ. Это тот случай, если приходится прибегать к услугам профессионального специалиста.

Как удалить старый паркет? Перед демонтажем старого паркета следует подготовить средства индивидуальной защиты.Обязательно должны быть:

головной убор и перчатки;
одежда с пыленепроницаемой структурой.

При демонтаже старого паркета образуется много мусора, поэтому желательно заранее позаботиться о специальных пакетах и контейнерах.

Важно! В помещении, в котором проводится демонтаж паркетного покрытия, обязательно должен присутствовать огнетушитель.

Процесс демонтажа паркета

Демонтажные работы проводятся в несколько этапов:

Сначала необходимо устранить слой паркета.
После этого база демонтируется.
Следующим этапом будет процесс очистки стяжки с последующим ее выравниванием.

Важно! Некоторые мастера в процессе самостоятельной ликвидации старого паркетного пола используют петельную технику, помогающую ускорить процесс. Но специалисты не рекомендуют использовать этот узел, так как шурупы и гвозди, которые есть в старом паркете, могут повредить это приспособление в процессе закольцовывания.

Разборка штучного паркета

Внешний вид паркета влияет на сложность снятия паркетного слоя.Штучный паркет очень сложно демонтировать, особенно в случае надежного склеивания. Сложность заключается в том, что паркетные доски нельзя снять целиком, так как они расслаиваются или склеиваются.

Рассмотрим подробнее, как снять штучный паркет своими руками:

Сначала проводятся подготовительные мероприятия, заключающиеся в освобождении пространства комнаты от мебели и других предметов интерьера.

Важно! В случае прохода под поверхностью пола или по настенному покрытию помещение должно быть в обязательном порядке обесточено.

Далее необходимо демонтировать плинтус. Для этого используйте лом, которым можно просто поддеть и снять плинтус, при этом первую плашку легко снять, спилив гребенку.

Важно! Заменить паркетное покрытие будет намного проще, если попробовать постучать по нему молотком. Демонтажные работы начинаются на месте отхождения штампов от основания. В этом месте будет слышен глухой и «бухающий» звук от постукивания молотка.

Далее выполняются демонтажные работы в зависимости от обстоятельств:
1. Если плашки были прибиты, то используйте кусачки для ногтей.
2. Если элементы были дополнительно приклеены, то для снятия плашек используется топорик или лом, которым плашки следует поддеть. Одни плашки легко отходят от основы, другие расслаиваются или их нужно снимать с покрытия по частям.

Важно! Работы по демонтажу необходимо выполнять очень аккуратно.Ухаживать за полностью старым паркетом вряд ли получится. Но потери должны быть минимизированы.

Вскрытие подложки

В процессе демонтажа штучного паркета своими руками необходимо вскрыть подложку. Поэтому рассмотрим подробнее, как можно реализовать этот процесс:

Как правило, подложка крепится на саморезы, которые легко выкручиваются при помощи обратного хода отвертки.
В случае использования гвоздей при монтаже для их удаления используется кусачка для ногтей.

Перфоратор помогает вырезать стяжку. Но, как правило, его нельзя демонтировать. Стяжка просто ремонтируется и выравнивается под новое покрытие.

Важно! Если элементы склеены намертво, то для их удаления используется перфоратор, который имеет плоский наконечник. При этом глаза необходимо защитить очками от осколков.

Демонтаж щитка

Выполнить демонтажные работы по замене щита в квартире намного проще.При этом этот процесс намного быстрее, чем демонтаж других видов напольного покрытия.

Как снять щитовой паркет своими руками:

В первую очередь следует найти щит, который подходит последним, так как он должен быть с открытым пазом.

Важно! Модульное покрытие обычно производят от оконного проема. При этом способе элементы, имеющие открытый гребень, располагаются со стороны противоположной стены.

Когда нужный щит найден, его нужно аккуратно поддеть ломом (из уголка) и оторвать.

Важно! Если щитки были дополнительно посажены на гвозди, то их желательно предварительно удалить маникюрным ножом.

После этого можно потихоньку снять старый паркет. Таким же образом удаляются следующие модули.

Важно! Раньше очень старое паркетное покрытие укладывали не на обычный вариант клея, а на смолу. Обратная сторона таких щитов очень грязная. При разборке таких элементов их нужно долго и тщательно зачищать топориком от смолы.

Демонтаж паркетной доски

Как снять паркетную доску? Снятие паркетной доски – довольно кропотливая работа. Демонтаж паркетной доски производится элементарно. Плашки с таким покрытием не крепятся к основанию. Их укладывают как ламинат, используя специальный замок. Снять такую паркетную доску несложно, нужно только защёлкнуть замок.

Важно! Демонтированную паркетную доску можно вторично использовать для любого другого помещения, так как при демонтаже она не подвергается разрушительным работам.

Как открыть сайт по замене заклепок?

Прежде чем приступить к демонтажу, необходимо внимательно осмотреть паркетный пол. Возможно, не обязательно снимать все покрытие, но можно заменить одну клепку или небольшой участок паркета. В этом случае в стык между плашками забивается очень тонкая стамеска, которая способна отколоть гребенку от основной планки. Таким образом, вытаскивается первая клепка, а все последующие удаляются описанным выше способом.

Паркет — покрытие очень прочное. Но рано или поздно он может потребовать замены. Причины тому самые разные – от затопления соседями до заражения грибком или насекомыми. Процедура демонтажа старого паркета не отличается сложностью. Однако это занимает много времени.

Сама технология снятия паркета в первую очередь зависит от его вида. Самое сложное — это снять кусок. Мы поговорим о том, как правильно демонтировать пол, не повредив его.

Демонтаж паркета

Снятие штучного паркета производится так:

Из комнаты выносится вся мебель и другие предметы интерьера.
Важно: При наличии электропроводки под полом или вдоль стены рядом с ним помещение должно быть обесточено.
Плинтус демонтируется. Как правильно снять этот декоративный элемент? Снимают плинтусы, просто поддев их ломом.

На первом этапе нужно снять плинтус

Первую матрицу можно снять, срезав гребенку.

Совет: заменить покрытие будет проще, если постучать по нему молотком. Демонтаж начинается с места отхождения плашек от основания (если они есть). Здесь звук от молотка будет глухим и «бухающим».

Далее производится демонтаж настила по обстоятельствам. Если штампы прибиты гвоздями, они работают с кусачками для ногтей. Также можно утопить гвоздику через полку плашки в субстрат. Иногда элементы дополнительно приклеиваются.В этом случае, чтобы снять плашки, нужно поддеть их топором или ломом.

Некоторые штампы легко отрываются от основания, некоторые расслаиваются или их приходится снимать с пола по частям

Важно: Разбирайте штампы как можно тщательнее. Без потерь вряд ли обойдется. Но можно попытаться минимизировать их.

Как открыть подложку? В большинстве случаев он крепится на саморезы, которые нужно просто выкрутить. Если при монтаже использовались гвозди, их удаляют кусачками для ногтей.

В большинстве случаев демонтаж основания можно выполнить с помощью отвертки

Стяжку можно вырубить перфоратором. Однако обычно его не демонтируют. Его просто ремонтируют и выравнивают под новое покрытие.

Плотно приклеенные элементы также можно удалить ударной дрелью с плоским наконечником. Ниже вы можете увидеть, как снять паркет (видео), основательно закрепленный на основании. При таком способе лучше будет защитить глаза от осколков очками.

Как снять щитовой паркет?

Замена полов в квартире, в том случае, если проще провести электрощитовую. Укладку модульных покрытий обычно начинают от окна. При этом способе элементы с открытым гребнем располагаются у противоположной стены. Все, что вам нужно сделать, это поддеть один из этих щитов (из угла) ломом и оторвать его от пола. Таким же образом можно удалить и другие модули.

Демонтаж щита – процедура не представляет особой сложности

Совет: Иногда щиты дополнительно крепятся на гвоздях.Их лучше сначала вырвать кусачками.

Часто владельцев квартир интересует вопрос, как разобрать очень старый щитовой паркет. Когда-то его клали не на клей, а на смолу. Такие щиты сильно пачкаются с обратной стороны. Сложность заключается в том, чтобы аккуратно очистить смолу топориком.

Как снять паркетную доску?

Снятие пола, как видите, довольно муторная процедура. Паркетная доска демонтируется элементарно.Плашки с таким покрытием не крепятся к основанию. Их укладка осуществляется как ламинат – друг к другу с помощью специального замка.

Чтобы снять паркетную доску, просто нажмите на замок.

Вынуть их будет легко. При желании снятое покрытие можно повторно использовать где-нибудь в другом помещении.

Покрытия

заслужили особое уважение потребителей. Их ценят за натуральный и привлекательный внешний вид, надежность и долговечность.

Однако даже при самом бережном отношении и должном уходе наступает момент, когда старый паркет необходимо полностью заменить или отремонтировать.Для выполнения этих работ можно привлечь специалистов, а можно сэкономить и выполнить всю работу своими руками.

Как самостоятельно демонтировать старое покрытие и можно ли вернуть ему первозданный вид, рассмотрим в этой статье.

Определить фронт работ

Объем ремонта определяется в зависимости от характера и степени повреждения старого покрытия. Если старый паркет сильно изношен, на досках большое количество трещин, затемнений и сколов, его необходимо полностью демонтировать.

Если дефекты появились только на некоторых элементах покрытия, полосы можно аккуратно снять и заменить новыми.

Если доски довольно хорошо сохранились, но имеют некрасивые царапины, сколы, а сами полы стали неприятно скрипеть, то можно обойтись и без демонтажа. В этом случае достаточно отреставрировать паркет и сделать его небольшой ремонт.

Также часто возникают ситуации, когда покрытие еще не утратило презентабельности, но хозяева помещения решили сменить обстановку и поменять напольное покрытие.В этом случае можно предельно аккуратно снять дорогой материал и положить старый паркет в другую комнату.

Как правильно выполнить работу в каждом из вышеперечисленных случаев, расскажем далее.

Подготовка к демонтажу паркета

Перед тем, как приступить к демонтажу, помещение следует освободить от мебели. Не забывайте о собственной безопасности. Необходимо заранее подготовить плотную одежду, защитные перчатки и головной убор. Если проводка находится в районе плинтусов, помещение необходимо обесточить.

При работе вам потребуются следующие инструменты:

Молоток;

Топор;

Долото;

Циркулярная пила;

Степень сложности этого процесса будет зависеть от вида паркета (реечный, штучный, щитовой) и способа его крепления у основания (гвоздями или клеем).

Полная разборка штучного паркета

Если старый паркет представлен в виде штучных планок, которые крепятся к основанию клеем, аккуратно снять его не получится.В таких случаях доски раскалываются и приходят в полную негодность. Модульные и дощатые настилы снимаются значительно легче.

Процесс демонтажа штучного паркета включает следующие этапы:

1. С помощью лома демонтируются все плинтусы.

2. Покрытие простукивают молотком, и с тех мест, где звук от удара более глухой, паркет начинают демонтировать.

3. Если плашки крепятся гвоздями, то работа проводится маникюрным ножом, а если планки крепятся клеем, то в работе участвуют топор и лом.

4. Плотно приклеенные элементы можно удалить с помощью перфоратора с плоской насадкой. При этом необходимо защитить глаза от осколков, надев защитные очки.

Снятие паркетной доски и модульного покрытия

Процесс очень похож. Элементы крепятся специальными замками, поэтому для их демонтажа достаточно аккуратно выщелкнуть монтажные пазы.

При этом покрытие не наносит повреждений, поэтому его вполне можно использовать повторно.Например, в помещениях, где можно стелить старые полы.

Демонтаж модульного настила также не требует особых усилий. Важно лишь определить, с какой стороны расположены элементы с открытым коньком. Так как укладка такого покрытия всегда начинается от окна, то демонтаж логичнее начинать с противоположной стены.

Угловой модуль выталкивается ломом и отрывается от основания. Если использовались гвозди, их удаляют в первую очередь.

Многих интересует вопрос: как снять старый паркет, если он закреплен смолой? При этом тыльную сторону модуля необходимо аккуратно зачистить от клея топориком.

Как выполнить частичный ремонт паркета

В процессе эксплуатации такого покрытия планки могут рассыхаться и отставать от основания.

В таких ситуациях можно обойтись без полной замены напольного покрытия путем ремонта старого напольного покрытия.

Для этого выполните следующие действия:

1. Старый лак необходимо полностью удалить, чтобы обнаружить все незакрепленные элементы.

2. Сильно сморщенные плашки, расстояние между которыми более 5 мм, удаляют и заменяют новыми.Чтобы демонтировать ненужные элементы, их долбят в щепки.

3. Для установки новой плашки на пустое место из нее отрезается выступающий шип. Основание покрывается клеем, после чего (под углом) укладывается новый элемент так, чтобы его паз был одет на шип соседней планки.

4. Если зазоры небольшие, под плиту заливают клей. Этот участок придавливают тяжелым грузом и оставляют на ночь.

5. Отреставрированный пол шлифуется и покрывается лаком.

Восстановление цвета

Под воздействием внешних факторов покрытие из натурального дерева постепенно теряет свою привлекательность, начинает тускнеть и темнеть.Однако это явление можно легко устранить, достаточно лишь немного отреставрировать старый паркет. Покрытие, не имеющее больших механических повреждений, легко ремонтируется и не требует больших затрат.

Для этого выполните следующие действия:

1. С помощью шлифовального или петлевого оборудования удалите лак.

2. Поверхность очищается от пыли, шпаклюются мелкие трещины и щели.

3. Если у хозяев есть желание изменить оттенок покрытия, на этом этапе пол покрывается морилкой нужного цвета.

4. Наждачной бумагой с мелким зерном повторно шлифуется пол. Это необходимо для устранения сколов и затемнений.

5. Гладкая поверхность очищается и обрабатывается грунтовочным лаком в 1 слой. После этого пол повторно шлифуется нулевой наждачной бумагой и снова покрывается лаком. Такую обработку можно производить до 9 раз, пока поверхность не станет идеально гладкой.

6. После нанесения последнего слоя лака пол оставляют сохнуть (на 3 дня). В помещении не должно быть сквозняков, повышенной влажности и резких скачков температуры.

Ремонт царапин

Царапины являются наиболее распространенным дефектом паркетных полов. Если они не очень глубокие, их можно легко удалить набором для ремонта паркета или специальными восковыми карандашами. Но что делать, если старый паркет покрыт глубокими и многочисленными царапинами? В этом случае не обязательно укладывать новое покрытие, но потребуется время и силы, чтобы отремонтировать поврежденное.

Для устранения глубоких дефектов паркет необходимо полностью очистить от лака и с помощью петельной машины удалить поврежденный слой.За один раз сделать это не получится, поэтому нужно быть готовым к нескольким процедурам.

Что делать, если пол начал сильно скрипеть

Старый паркет может начать скрипеть по нескольким причинам:

Если под рейками образовались пустоты;

При провисании клиньев;

Если стержни ослаблены.

Для выяснения причины сначала снимаются плинтуса и осматриваются клинья. Они могут пересыхать, в результате чего перестают выполнять свои функции.На их место устанавливают новые клинья и в течение недели наблюдают за звуками пола. Если скрипы не исчезли — дело в другом.

Если некоторые элементы скрипят, это говорит о том, что под ними образовалась пустота. Затем в центре планки просверливается отверстие, через которое под планку заливается клей (пока он не перестанет впитываться). Этот участок придавливается чем-то тяжелым и сохнет 3 дня. Когда смесь полностью застынет, отверстие полностью заполняется шпаклевкой.

Если скрип наблюдается по всей палубе, вышеперечисленные способы не помогут. Этот дефект устраняется капитальным ремонтом паркета.

Как видно из всего сказанного, в процессе эксплуатации паркет постепенно теряет свои первоначальные качества. Тем не менее, они очень хорошо поддаются ремонту, поэтому любой приобретенный изъян можно убрать и продолжать наслаждаться красотой натурального покрытия.

В этой статье мы узнаем, как снять уже устаревший паркет.Пол – это основа ремонта в квартире и, пожалуй, самый сложный объект при выполнении работ. Мало кто хочет с ним возиться, ведь нужен и опыт, и время. Поэтому при ремонте в основном ограничиваются поклейкой обоев и покраской потолка, а если есть старый паркет, то и простой.

Как снять паркет, что еще может пригодиться

Однако тот, кто решил сделать пол основательно и качественно, врятли устроит что-то старое и скрипучее.Поэтому строительство с нуля нового пола начнется с вопроса: как снять уже устаревший паркет? Ведь просто выломать его – это пара пустяков, а если паркет выглядит вполне прилично, то, например, его можно уложить где-нибудь на даче, где он прослужит не один год. Отсюда вывод: старый паркет можно аккуратно разобрать и отложить как хороший строительный материал на будущее.

Инструменты для работы

Давайте посмотрим, какие инструменты нам могут понадобиться в работе:

Демонтаж паркета начинаем с поиска места на полу, где можно выполнить работу без какого-либо инструмента.Это сохранит целостность вашего многолетнего напольного покрытия.

Доступ к паркету под плинтусом

Логичнее начать с плинтуса по периметру вашей комнаты. Нужно определить место, где он плохо закреплен.

Чаще всего плинтус проще снять возле двери:

После снятия плинтуса нужно оценить поверхность пола. Возможно, потребуется очистить его от грязи и ненужных старых строительных материалов:

Доступ к паркету возле порога

В районе дверного проема, выходящего в коридор, где заканчивается паркет и где возможно установлен порог, необходимо снять этот порог, чтобы попасть на паркет:

Доступ к настилу в местах скопления влаги

Следующим моментом может быть место на полу, где скопилась влага или уже разрушено основание стяжки.Обычно в таком месте паркет неровный:

Если повезет, можно даже найти место, где паркетную доску можно подобрать одним пальцем:

Снятие паркета с помощью инструментов

Если вы дочитали до этого места, значит, вы всерьез решили сделать пол своими руками. Сложность процедуры снятия паркетного слоя зависит от вида паркета. Штучный паркет довольно сложно разобрать, особенно если он прочно приклеен.Паркетные полы, как правило, не снимают полностью, их приклеивают или расслаивают.

При самостоятельном удалении старого покрытия некоторые мастера для ускорения процесса используют скребок. Однако специалисты не рекомендуют использовать это приспособление, поскольку его можно повредить шурупами и гвоздями, которые есть в старом полу. Правильный демонтаж осуществляется на одном паркете молотком, ломом и щипцами.

Демонтаж паркетных досок стал проще и быстрее. В первую очередь нужно найти тот щит, который был установлен последним и оставлен с открытым пазом.Если учесть, что укладка паркета начинается от окна, то правильный щиток следует искать у двери. При его обнаружении необходимо поддеть и оторвать, после чего можно постепенно удалить старое покрытие.

Ликвидация основания паркета не является сложной задачей, ведь в качестве него используются доски, ДСП или фанера, которые крепятся саморезами или гвоздями. Крепежи необходимо снять, а затем снять само перекрытие.

Эта статья заканчивается.Сегодня мы узнали, как снять паркет, что в принципе еще может пригодиться. А если хотите сделать качественный пол, то посмотрите на мой или .

Паркет

– один из тех видов напольных покрытий, которые имеют очень глубокую историю. Его активно используют для отделки полов примерно с 15 века, и только в середине 20 века стали появляться альтернативные виды материалов. Неудивительно, что при покупке жилья на вторичном рынке недвижимости люди обычно приобретают квартиры, в которых паркет еще с советских времен.Конечно, за столько лет, несмотря на долговечность покрытия, материал потерял свой внешний вид. Да и в случае подтопления уложенное свежее покрытие может потребовать замены. В целом демонтаж паркета может понадобиться как в старых квартирах, так и в новых. Как происходит эта процедура, чем определяется ее сложность?

Паркет – материал достаточно прочный и долговечный. Отличается высокими эксплуатационными и декоративными качествами, хотя нуждается в регулярном и несколько сложном уходе.Однако всему приходит конец, в том числе и безупречному внешнему виду покрытия.

Причины демонтажа паркета:

затопление помещения;
Заражение паркетной плашки плесенью;
появление колоний насекомых;
потеря внешнего вида покрытия;
ремонт и замена крышки на новую;
скрип полов;
механическое повреждение.

На заметку! Однако демонтаж этого типа напольного покрытия не так прост.Многое зависит от того, какой материал уложен, как закреплен и т. д.

Факторы, влияющие на сложность демонтажа паркета, приведены ниже.

Старый паркет — фото

От всего этого в совокупности будет зависеть сложность и скорость удаления старого отделочного материала. От этого также будет зависеть стоимость демонтажа, но, к счастью, снять старый настил можно и самостоятельно.

В целом весь процесс демонтажа данного напольного покрытия включает в себя следующие последовательные этапы:

демонтаж самого паркета – самый трудоемкий и пыльный этап;
удаление основания, на котором лежал паркет;
удаление образовавшегося мусора и очистка от него бетонной стяжки.

Основные отличия в зависимости от типа покрытия и его креплений будут наблюдаться на первом этапе. Рассмотрим демонтаж каждого вида напольного покрытия, а также изучим общую информацию, касающуюся подготовительных работ.

Подготовка к демонтажу паркета

Прежде чем приступить к демонтажу паркета, необходимо тщательно подготовиться. Важно, чтобы во время этой процедуры в комнате не было ничего лишнего – вся мебель перед началом работы выносится в другую комнату.Тот, кто будет выполнять работу, должен позаботиться об удобной, но в то же время ненужной одежде, которую не жалко испачкать. Желательно, чтобы одежда была пылезащитной. На руки следует надеть перчатки, на голову – панамку или другой головной убор. Хорошо, если защитные очки будут куплены. Также желательно использовать респиратор, так как образующаяся пыль может быть весьма едкой.

Для мусора можно использовать различные контейнеры, но полиэтиленовые пакеты здесь не помощники.Лучше использовать мешки (как для хранения картофеля) или ящики, или другие виды тары. Главное, чтобы они были вместительными и крепкими, так как при демонтаже паркета много мусора и он достаточно тяжелый. Особенно, если речь идет об полностью устаревшем покрытии.

Также важно обесточить помещение, так как в некоторых помещениях проводка может проходить по плинтусам или под полом. В помещении, где проводятся работы, должен быть огнетушитель на случай возгорания.

Демонтаж паркета начинается со снятия плинтуса вдоль стен – этот декоративный элемент можно просто вытолкнуть ломом и он отойдет. То же самое относится и к подоконникам, если они есть.

На заметку! Если будет демонтироваться только часть покрытия (а это бывает, если предстоит замена только поврежденного паркета), то важно прикрыть остальную часть пыли и мусора полиэтиленовой пленкой и хорошо закрепить ее (пленку). Работать по краям демонтированного участка следует очень осторожно, чтобы не повредить панели, которые должны остаться целыми.

Инструменты для работы

Для работы вам понадобится набор инструментов. Некоторые из них должны быть в наличии, а некоторыми можно пренебречь, но многое будет зависеть от выбранного способа демонтажа.

Итак, инструменты, которые могут пригодиться для демонтажа паркета:

долото, стамеска — для поддевания паркетных плашек;
лом (лом) — также для отрыва отдельных элементов;
молоток ;
кусачки для ногтей или еще лом — для удаления ногтей;
ax — применяется в крайнем случае;
болгарка — для резки отдельных элементов;
узкий шпатель — для удаления с пола мусора, клея, остатков паркета.

Если паркет приклеивается к основанию смолой, то может понадобиться строительный фен — он поможет размягчить клеевой компонент.

Демонтаж паркета

Штучный паркет состоит из большого количества небольших планок, прикрепленных к основе. Наверное, в плане демонтажа это самый трудоемкий вид напольного покрытия. Да и в укладке штучный паркет намного сложнее других видов, к тому же этот процесс будет длительным, ведь каждая мелкая планка крепится самостоятельно.Штучный паркет, как правило, приклеивается к основе, что усложняет процесс снятия.

На заметку! При демонтаже штучного паркета образуется много мусора, так как отдельные доски обычно не снимаются полностью – они ломаются, расслаиваются и крошятся.

Вручную такой паркет снимают редко, так как проще всего использовать для этой процедуры петельный станок, если он есть под рукой (или арендовать его). Процесс с ним идет очень быстро – куски паркета просто отделяются от пола.

Внимание! Если паркет крепится не клеем, а гвоздями, то данный станок использовать не рекомендуется, так как высок риск повреждения оборудования крепежными элементами.

Ручной способ демонтажа осуществляется с помощью зубила, лома, молотка, реже более крупного инструмента. Перед началом работы необходимо постучать молотком по поверхности пола – таким образом, удастся выявить участок, где паркетные плашки максимально отходят от основания – звук будет глухим.Вам нужно начать с этого сайта. Желательно, чтобы он располагался напротив окна, противоположного выходу из комнаты.

Если детали паркета крепятся к основанию гвоздями, необходимо использовать кусачки для ногтей (лом). Если детали склеены, то демонтаж можно производить и с помощью лома, хотя некоторые ухитряются использовать лопаты или другие инструменты с прочным плоским наконечником, которым подцепляется паркет. Также для этих целей можно использовать молоток или отбойный молоток.

Важно! При демонтаже паркета с помощью перфоратора или отбойного молотка необходимо использовать защитные очки, т.к. мусор и стружка, летящие из-под работающего оборудования, могут повредить органы зрения.

Видео — Демонтаж паркета и укладка плитки

Особенности снятия обшивки

Щитовой паркет представляет собой квадратный модуль с основанием из дерева или ДСП, на лицевую сторону которого наклеены мелкие планки. Такой паркет снимается несколько легче, чем штучный. Как правило, демонтаж в этом случае начинают со стены, противоположной окну, с последнего установленного щита, в котором открыт паз. С помощью лома один модуль поддевается и отрывается от основания.Остальные щиты снимаются таким же образом.

Совет! Если каждый щит отдельно закреплен гвоздями, то их удаляют кусачками для ногтей.

Для удаления щитового паркета можно также использовать долото или перфоратор. Демонтаж щитового покрытия происходит быстро, хотя раньше такой паркет часто укладывался на смолу и очень хорошо хранится.

Таблица. Как снять щитовой паркет своими руками.

Ступени, фото	Описание действий
	Болгаркой в паркетном покрытии делается пропил между несколькими соседними досками.
	Образовавшийся мусор сразу собираем пылесосом — тогда меньше рисков сильно испачкаться.
	С помощью лома паркетную доску приподнимают – лом загоняют между ней и основанием.Щит вынут.
	Если лом плохо входит в зазор между щитом и основанием, то можно использовать молоток или постучать по нему рукой (в зависимости от необходимого усилия).
	Снимается необходимое количество паркетных досок или полностью разбирается покрытие, в зависимости от того, что необходимо добиться — провести мелкий ремонт пола или полностью заменить покрытие.
	Каждый новый сайт подпиливается гриндером. Дальнейший демонтаж осуществляется в соответствии с пунктами 2-5.
	Остатки пола, которые не ушли сразу, убираются дополнительно.
	Основание, если оно установлено на саморезы, снимается проще всего – для этого выкручиваются крепления, снимаются листы основания.
	Так же можно, если земли не жалко, просто оторвать от лагов с помощью лома.

Еще один вариант паркета – паркетная доска. Материал чем-то напоминает ламинат как по внешнему виду, так и по способу монтажа/демонтажа. Снять такое покрытие, как правило, можно быстро и просто, даже не повредив планки.

На заметку! Паркетная доска, как и другие виды паркета, при аккуратном снятии их можно использовать повторно, уложив на пол в другом помещении.Поэтому некоторые берут паркет с собой при переезде в другую квартиру, особенно если высококлассный материал обошелся его владельцу очень дорого. Однако это возможно только в том случае, если при монтаже покрытия не использовался клей.

К счастью, паркетная доска обычно не фиксируется на основании, а ее демонтаж осуществляется быстро и легко – достаточно аккуратно разъединить замки.

Частичный демонтаж паркета

Иногда у хозяина дома может возникнуть проблема частичного снятия половой доски.Обычно это необходимо, если одна из планок паркета была безнадежно повреждена – например, сломана. Здесь вы должны следовать инструкциям.

Таблица. Снятие части пола своими руками.

Ступени, фото	Описание действий
	Заменяемый участок обклеивается по периметру малярным скотчем.
	Болгаркой делается надрез по обозначенному периметру.
	По всей площади обозначенного участка делают разрезы покрытия параллельно друг другу. Первый ряд параллельно сделанному ранее надрезу, надрезы второго проходят по диагонали к первому.
	Образовавшийся мусор собирают щеткой или пылесосом.
	Маленьким шпателем удаляются образовавшиеся куски паркета.
	Мелкий мусор собирается пылесосом.
	Остатки клея или кусочки напольного покрытия, которые не удалось удалить с первого раза, удаляются.
	У досок, которые будут использоваться для замены поврежденного участка, удалите замковые соединения со всех сторон.
	Доски примеряются в предназначенном для них месте.
	На основу наносится клеевой состав для паркетной доски.
	Край обрезанного участка промазан клеем. Доски устанавливаются на свои места и прижимаются руками.

Видео — Как снять паркетную доску

Этап работ между снятием напольного покрытия и установкой нового

Снять подложку под паркет достаточно просто – обычно это листы фанеры или доски, закрепленные саморезами.Чтобы от него избавиться, достаточно открутить крепления.

Внимание! Кроме того, подложку также можно прикрепить к стяжке битумом – в этом случае ее будет сложно демонтировать.

Бетонную стяжку снимать не нужно. В старых домах он мог треснуть или частично разрушиться, но в этом случае его можно отремонтировать, а не заливать новым. При желании, конечно же, можно произвести и его демонтаж. Это осуществляется с помощью перфоратора, отбойного молотка.Но работа эта очень пыльная, трудоемкая и, по сути, бессмысленная, поэтому производить ее необязательно.

Страница не найдена ⋆ Разбор слов

Похожие разборы

Напольные весы BODY UP BM2521V0

Как лучше использовать мой прибор

Для чего нужна автоматическая функция START/STOP (СТАРТ/СТОП)?

Как поменять единицы измерения веса (кг, фунты)?

Как использовать диагностические весы?

Можно ли становиться мокрыми ногами на прибор?

Как хранить весы?

Можно ли использовать весы на ковре?

В какое время суток мне следует взвешиваться? И как часто?

Уход за прибором и очистка

Какие батарейки нужно использовать?

Как очистить весы?

Техническая поддержка

После замены батареек отображается сообщение «8888». Что делать?

На экран выводится код ошибки ERR. Что делать?

Виртуальная клавиатура на весах не отвечает. Что делать?

Что делать, если весы не работают?

Разное

Диагностические весы: учитывается ли при расчете жир на животе?

Почему нужно всегда использовать одни и те же напольные весы?

Диагностические весы Почему следует контролировать скорость обезвоживания?

Диагностические весы: Что такое индекс индекс мягкой массы?

Диагностические весы: Что такое индекс жира?

Что такое индекс массы тела (ИМТ)?

Что такое биосопротивление?

Как можно утилизировать этот прибор по окончании срока его службы?

Где я могу приобрести аксессуары, расходные материалы или запасные части к моему устройству?

Каковы условия гарантии на мой прибор?

Весы учитывают вес одежды?

Можно ли пользоваться весами людям с кардиостимулятором?

Можно ли беременным пользоваться весами?

Как снять плитку с пола: демонтаж плитки без повреждений

Виды демонтажа керамики с пола

Демонтаж керамики без перспективы её дальнейшего использования

Защитные меры при съёме плитки пола

Съём напольной плитки

Удаление кафеля с участка разрушением

Щадящая разборка облицовки с целью максимального сохранения демонтируемого материала

Инструмент для щадящего съёма плитки

Щадящий съём плитки в полном объёме

Точечная (ремонтная) разборка напольной плитки

Заключение

Ремонт электронных весов напольных: восстанавливает работу электроники

Виды весов

Как настроить торговые весы?

Почему электронные весы могут «врать»

Тензодатчик сломался

Калибровка, назначение

Возможные поломки электронных весов

Электрическая схема

Руководство по выбору

Весы биометрические

Правила по уходу и эксплуатации

Калибровка китайских весов: как её избежать?

Руководство пользователя интеллектуальных напольных весов Gelius GP-BFS002 ZeroFat 2

Характеристики

Предупреждение

Решение Проблем

Для веса тела: поместите весы на ровную поверхность и подождите не менее 10 секунд, прежде чем встать на весы. Перед тем, как наступить, на показании должно быть 0 0 кг.

Сопряжение весов со смартфоном

Загрузите приложение и установите батареи

View отчеты, удаленные данные, установить справочные данные, поделиться прогрессом за последнее время, по неделям, месяцам и годам.

Добавить / удалить пользователей и основные настройки

Синхронизация с фитнес-приложением

Техническое обслуживание

Часто задаваемые вопросы и ответы

Документы / Ресурсы

Связанные руководства / ресурсы

сообщение навигации

Что делать, если ламинат скрипит?

Неровное основание

Недостаточный зазор

Толстая подложка

Перепады температуры и влажности

Мусор под покрытием

Напряжение в стыках панелей

Низкое качество ламината

Заключение