Кусты смородины подготовка к зиме: Как подготовить кусты смородины к зиме?

Содержание

Посадка смородины осенью, обрезка, уход и подготовка к зиме

На любом садовом или дачном участке растет этот плодово-ягодный кустарник – смородина. Черная, белая, красная, золотистая и розовая, бывают даже зеленые сорта ягод.

Смородина считается очень неприхотливой садовой культурой, но все же, чтобы увеличить урожай в следующем сезоне после сбора урожая, осенью желательно уделить ей немного времени.

Уход осенью стандартный, заключается в проведении обрезки кустов, подкормке, обработке от вредителей и болезней. Также требуется провести влагозарядковый полив смородины. Эти работы позволят смородине хорошо перезимовать и набраться сил для следующего плодоношения.

Очень важным мероприятием для развития и лучшего плодоношения куста является формирующая обрезка (омолаживающая). Ежегодное формирование ягодных кустарников помогает получить урожай в 3-4 раза больше, чем на загущенных кустах. Проводят ее после опадания листьев смородины. Время проведения лучше выбрать, когда температура воздуха будет держаться не выше 8°С.

Обрезку ветвей смородины проводят специальными инструментами – садовым секатором, кусторезом, ножовкой (перед обрезкой инструмент дезинфицируют в крепком растворе марганца).

Первые 3 года кусты формируют, подрезая побеги на 2-3 почки под углом в 45°.

И только с 4 года (относится лишь к черной смородине, у цветной – с 7 года) начинают вырезать старые, растущие внутрь куста, а также больные ветки. Обрезают и ветви, лежащие на земле, так как они удалены от солнца, и поэтому ягод на них обычно растет немного. Старые ветви нужно срезать до основания, не оставляя пеньки. Срезы ветвей после обрезки дезинфицируют и замазывают садовым варом, чтобы туда не попали возбудители болезней. Большая часть ягод смородины образуется на трех — пятилетних ветвях куста. Ветви старше 6-7 лет можно полностью вырезать, так как ягод на них почти не образовывается.

Таким образом, на взрослом, сформированном кусте должно оставаться 15-20 ветвей (от 4 до 5 ветвей разного возраста).

После 12-15 лет кусты уже не формируют и не сохраняют, так как это нецелесообразно. Их лучше всего размножить черенкованием или отводками.

Правильная обрезка увеличивает жизненный цикл смородины, способствует получению высокого урожая на следующий год. Если кусты загущены, они будут болеть, ягоды на таких кустах мелкие и начинают раньше осыпаться.

После обрезки необходимо убрать из-под смородины старую мульчу и опавшие листья, потому что там прячутся зимующие вредители. Собранные листья и мульчу желательно сжечь или уложить в компостную яму.

Затем приступают к рыхлению приствольного круга, но следует помнить, что корни смородины растут поверхностно и рыхлить почву нужно осторожно, не глубже 5-7 см.

Осенью после плодоношения кусты смородины необходимо подкормить. Обычно подкармливают комплексным осенним удобрением, но можно использовать отдельно такие минеральные удобрения, как суперфосфат или сернокислый калий. Лучше всего их применять в виде раствора – на ведро воды 2 столовые ложки каждого удобрения.

Через неделю можно разложить возле кустов еще и органические удобрения:

зола – 1 стакан на 1 м²;
компост – 2 кг на 1 м².

Смородина – влаголюбивое растение и даже после плодоношения, осенью ее необходимо поливать. Но полив проводят до наступления морозов, за 2-3 недели. Влагозарядковый полив особенно необходим в сухую осень, ведь корни смородины продолжают расти, увлажненная почва медленнее промерзает и медленнее оттаивает весной.

Под молодой куст достаточно вылить 4 ведра теплой воды, а вот взрослому кусту нужно уже до 8 ведер. Если осень дождливая поливы уменьшают до 1 ведра на куст или совсем перестают проводить.

Для профилактики заболеваний, а также с целью уничтожения вредителей, осенью проводят обработку кустов фунгицидными и инсектицидными препаратами. Лучшим временем для осенней обработки кустов считается температура воздуха не ниже 20°С.

Препаратов для обработки смородины много, например Карбофос (0,2% раствором), Скор, раствор медного купороса (1% раствор), Бордоская жидкость (3% раствор), Фитоспорин, Топаз и Хом, а также Фитоверм, Битоксибациллин, Актара, Алатар, Фундазол, Фуфанон, Инта- вир. Применять их нужно согласно инструкции.

От грибковых заболеваний можно провести обработку дважды, вторую через неделю после первой обработки.

Можно, конечно, использовать и народные средства (настои чеснока, полыни, табака), но именно в осенний период лучше все-таки применять фунгициды и инсектициды. Опрыскивают ими и сами кусты, и почву под кустами.

Заключительным мероприятием является мульчирование кустов, которое позволяет:

сохранить влагу после полива;
защитить корни смородины от вымерзания при заморозках осенью;
лучше перенести зиму.

Замульчировать смородину можно опилками, сеном, лапником, сухой листвой (важно то, что она должна быть здоровой) или торфом слоем 10 см.

Смородина – морозостойкий кустарник, но при сильных морозах некоторые ветки могут пострадать, что снизит урожай в следующем году. Также сильные снегопады могут поломать ветки, поэтому к таким неприятностям тоже лучше подготовиться. Делать это можно, когда уже наступили небольшие морозы.

Если кусты молодые, их можно пригнуть к земле, укрыть мешками или доской, но взрослые кусты так укрыть не получится, поэтому лучше при посадке в середину куста установить палку, чтобы в будущем все ветви куста привязывать к ней. Затем связанные кусты можно также укрыть агроволокном. Можно после выпадения снега засыпать им низ куста и уплотнить его. Весной укрывной материал очень важно вовремя снять, иначе такие кусты могут выпреть.

Посадить кустарник не сложно, но при этом нужно знать некоторые правила.

Посадкой и пересадкой смородины можно заниматься и весной, но лучше всего делать это осенью, потому что:

именно в этот период адаптация кустарника проходит более легко, весной им не нужно будет тратить на это время и расти они начнут быстрее;
плюсом осенней посадки является и то, что уход осенью минимальный.

Осеннюю посадку рекомендуется проводить в сентябре или начале октября (температура воздуха днем не должна быть ниже 5°С), так смородина успеет укорениться до наступления холодов (для этого ей нужно 2-4 недели).

Но также это зависит и от климатической зоны:

в Подмосковье время посадки — с середины сентября до середины октября;
на Урале — весь сентябрь;
в Сибири — с середины августа до середины сентября.

Важно, посадить смородину за 3 недели до наступления первых морозов, для укоренения ей необходима именно плюсовая температура. Позднее (в ноябре) кустики смородины лучше всего прикопать в землю в горизонтальном положении, а уже весной (в апреле) посадить.

Условия осенней посадки смородины:

сухая и пасмурная погода;
утреннее время;
дневная температура 10-15 градусов;
ночная температура 5-10 градусов.

А вот красную (цветную) смородину желательно высаживать на постоянное место именно весной, она слабее черной, укореняется дольше, а неукоренившиеся кусты при наступлении морозов могут погибнуть. Или же высаживать еще раньше, чем черную смородину, а это за месяц до первых морозов.

Саженцы, выбранные для посадки, должны быть здоровыми, длиной около 30-40 см, с хорошо разветвленной корневой системой (однолетние с двумя ветками, а лучше двухлетние саженцы с тремя побегами).

Если корни смородины подсохли, то перед посадкой саженцы рекомендуется опустить на 1 час в воду для того, чтобы они напитались водой, туда же можно добавить стимуляторы корнеобразования («Корневин» или другие).

Для смородины подойдет место у забора, который может быть отличной защитой от холодного ветра. Смородина хорошо может расти и на затененных участках. Но если на участке близко пролегают грунтовые воды, высаживать смородину лучше на высокие грядки.

Почва должна быть плодородной, рыхлой, поэтому при ее подготовке можно добавить органику 4-8 кг на 1 м2 (перепревший навоз, перегной, компост), которую перемешивают с землей. Показатели кислотности (pH) почвы должны быть не выше 5,0 – 7,0, поэтому при повышенной кислотности в грунт нужно за 2 недели до посадки добавить раскислитель (доломитовую муку, известь, толченый мел).

Также при посадке кустов необходимо добавить удобрения – суперфосфат 60-200 г и сульфат калия 50-80 г на одно растение, можно также добавить и древесной золы 2 стакана.

Посадочную яму желательно подготовить за 1-2 недели до посадки, грунт должен осесть. Яма выкапывается глубиной 40-50 см и диаметром 50 см. Если высаживаются несколько кустов, то расстояние между ними должно быть 1,5-2 м. Соблюдать эти расстояния необходимо для того, чтобы кусты смородины получали достаточно света, питательных веществ и воды, ведь с каждым годом они будут разрастаться, что следует учитывать при посадке.

На дно вырытой ямы лучше уложить дренаж (мелкий щебень, битый кирпич), затем засыпать подготовленный грунт и удобрения, которые нужно обязательно перемешать с землей, так как корни смородины не должны соприкасаться с ними. Затем в подготовленную посадочную яму следует влить воду (10 л) и оставить до посадки смородины (на 1-2 недели).

Знать, как правильно посадить кусты очень важно. Корневая шейка смородины должна располагаться ниже уровня земли на 5-7 см. Корешки смородины укладывают так, чтобы они не загибались вверх. Если саженец небольшой, то его высаживают под углом в 45°-60°, так прикорневые побеги будут расти на удалении друг от друга.

Если вы пересаживаете смородину на другое место, то в яме ее устанавливают вертикально, желательно чтобы такая смородины была выкопана с комом земли, так она лучше и быстрее адаптируется на новом месте. Затем засыпают частью подготовленного грунта, поливают водой (0,5 ведра) и после впитывания воды засыпают остатками грунта. Грунт вокруг куста уплотняют и мульчируют. После этого посадка смородины закончена.

Осенний уход за смородиной совсем не сложный и не занимает много времени, но если его проводить ежегодно, то посаженный куст смородины может благополучно плодоносить до 12-15 лет. Смородина, которую осенью подкармливают, правильно обрезаю и обрабатывают от вредителей и болезней, повысит урожайность уже в следующем году.

Уход за смородиной осенью и подготовка к зиме

Смородина является одной из самых любимых культур садоводов. Вкусные, полезные ягоды, высокая урожайность, неприхотливость, способность спокойно выдерживать понижение температуры до – 25 градусов – все это не может не привлекать любителей растений.

Исходя из собственного опыта, хочу сказать, что для поддержания полноценного развития и плодоношения смородины, ей необходим корректный уход. Особенно важно поддержать растение осенью, перед наступлением холодов.

Содержание статьи

Основы подготовки и почему она так важна
Правила подготовки смородины к зиме
- Как справиться с вредителями и грибковыми поражениями
- Формирование кустов
- Подкормка кустов смородины
- Перекопка приствольного круга и мульчирование
- Укрытие смородины
Наиболее часто встречающиеся ошибки в осеннем уходе за смородиной

Основы подготовки и почему она так важна

При правильном уходе кусты смородины способны плодоносить на протяжении 15-20 лет. Конечно, первые несколько лет хороший урожай можно получить, не прилагая для этого никаких усилий.

Все это понятно, кусты молодые и сильные, однако со временем они все больше разрастаются, при этом старые ветки не плодоносят, затеняя молодые и отбирая при этом у них часть питания. Начинаются болезни, вредители атакуют, все идет к гибели растения.

Одновременно с этим истощается и грунт, питательных веществ катастрофически не хватает. Финальную точку при таких обстоятельствах может поставить сильный мороз, именно поэтому смородине не обойтись без вашего внимания и заботы.

Чтобы избежать всех этих проблем и получать на протяжении долгого времени стабильно высокие урожаи, позаботьтесь о комплексном уходе за растением.

Благодаря этому вы обеспечите:

Повышение урожайности;
Своевременное удаление старых веток делает куст более светлым, молодые стебли хорошо освещаются, в результате ягоды более крупные, содержание витаминов в них выше;
Перекапывание почвы под кустами избавляет от вредных насекомых, ослабляет последствия заморозков, задерживает влагу;
Более комфортная зимовка;
Регулярное омоложение куста повышает продолжительность его жизни;
Ухоженный, незагущенный куст более удобен в обращении.

Правила подготовки смородины к зиме

Для начала определимся со списком всех необходимых осенних процедур, а затем каждую разберем подробно:

Уничтожение сорняков;
Увлажнение, рыхление грунта;
Защита с опасными вредителями и болезнями;
Питание и перекопка грунта;
Спасение от морозов.

Как справиться с вредителями и грибковыми поражениями

Смородина, подвергнувшаяся нападкам вредителей и пораженная грибковыми болезнями, не способна давать хороший урожай, больше того куст может просто погибнуть. Поэтому в первую очередь садовод должен следить за состоянием здоровья куста.

Своевременно разглядеть надвигающуюся угрозу и устранить ее без особенных усилий можно путем регулярного осмотра растений. Самыми часто встречающимися грибковыми поражениями смородины являются мучнистая роса, ржавчина, махровость, антракноз, септориоз.

Обнаружив малейшие признаки поражения, необходимо удалить больные ветви и листву и сжечь их, не допустив дальнейшего распространения болезни. Затем растение нужно опрыскать специально предназначенными для этого фунгицидами, хорошо подойдут бордосская жидкость, кальцинированная сода, раствор нитрафена и аммиачная селитра.

К самым распространенным вредителям смородины можно отнести пилильщика, стеклянницу и почкового клеща. Легче всего справиться с ними именно в осеннее время, вполне достаточно собрать и уничтожить пораженные части куста, а затем перекопать вокруг него почву.

Формирование кустов

Ключевая цель обрезки смородинового куста – это его грамотное формирование для получения максимально возможного урожая. Конечно, можно проводить эту процедуру в самом начале вены, но в этом случае существует высокая вероятность того, что вы пропустите момент распускания почек.

Также осенняя обрезка позволит растению более рационально использовать свои запасы питательных веществ, ведь ему не придется впустую тратить силы на те ветви, которые будут удалены весной. Немаловажно и то, что осенью у огородников гораздо больше свободного времени, чем в посевную пору.

Имейте в виду, что кусты черной смородины допустимо обрезать сразу после уборки урожая, а все другие виды только после наступления фазы покоя, поздно осенью.

Молодые растения обрезают скорее с санитарной целью, а более зрелые для омоложения и оздоровления. Проводят процедуру хорошо наточенным секатором, для старых мощных стеблей может пригодиться садовая пила. Используемый инструмент должен быть очень острым, так как на «залечивание» сильных повреждений куст потратит слишком много усилий.

В первую очередь удаляются больные ветви, старые (в возрасте 3-5 лет), плохо плодоносящие, направленные вовнутрь куста и загущающие его побеги. Не надо сохранять и лежащие на земле, поломанные ветки, слабые молодые побеги также не стоит оставлять – они все равно не переживут зиму.

Чтобы спровоцировать рост свежих побегов срежьте старые ветви прямо у поверхности земли, оставленные пеньки даже в 1-2 см могут снова пойти в рост. Срезы хорошенько обработайте садовым варом.

Для обновления смородинового куста на протяжении трех лет удаляйте 1/3 веток. В результате каждый год у вас должно оставаться по 4 трехлетних и двухлетних ветки и 7 побегов текущего года. Это наиболее оптимальная конструкция смородинового куста, при которой идет его регулярное омоложение при сохранении высокой урожайности.

Сорта с интенсивным побегообразованием укорачивают на высоте 25 см, а ветви сортов слабо образующих побеги обрезают только на высоту невызревших верхушек. Это обеспечит хорошее ветвление в следующем сезоне.

Кусты белой и красной смородины формируют в виде чаши с побегами длиной около метра.

Подкормка кустов смородины

Весна и лето – это время активного роста куста, пора цветения и плодоношения. Все это значительно обедняет грунт под растениями. Поэтому чтобы в следующем году получить отменный урожай смородину нужно подкормить осенью. Особенно актуально это для кустов, растущих довольно продолжительное время на одном месте.

Идеальной подкормкой является сочетание минеральных и органических удобрений. На одно растение вносят ведро хорошо перепревшего навоза с добавлением 150 грамм суперфосфата и 40 грамм хлористого калия. Питательную смесь равномерно распределяют вокруг куста, одновременно перекапывая почву.

Осенью стоит отказаться от азотосодержащих удобрений из-за того, что они активизируют рост новых побегов, снижая при этом морозостойкость смородины.

Перекопка приствольного круга и мульчирование

Под смородиновыми кустами почва перекапывается на глубину 8 см, между ними примерно на 15 см. Действовать лопатой следует осторожно, оберегая корни от повреждений. Не старайтесь тщательно разбивать пласты земли, образующиеся в процессе перекапывания, так влага лучше задержится в почве.

Если осень не балует частыми дождями, то до прихода похолодания кусты смородины придется полить, так как эта культура нуждается в достаточном количестве воды.

На каждый куст выливают 3-5 ведер жидкости, увлажняя при этом землю на глубину до полуметра.

После перекопки и полива смородину мульчируют опилками, смешанными с древесной золой, или торфом. Слой мульчи не должен быть менее 5 см толщины, а радиус укрытия должен достигать примерно 60 см.

Благодаря этому мероприятию корневая система куста начинает более полно поглощать из почвы полезные элементы, вокруг нее поддерживается оптимальный уровень влажности, грунт долго остается рыхлым, корни получают достаточное количество кислорода.

Укрытие смородины

Местные, адаптированные сорта смородины довольно легко выдерживают заморозки до -25 градусов. Однако некоторые зарубежные виды более подвержены подмерзанию, особенно в районах с суровым климатом. Поэтому в этих регионах желательно укрывать кусты снегом, постепенно увеличивая его слой.

Но под тяжестью снежной шубы ветви могут поломаться, по этой причине их предварительно бережно пригибают к почве, придавив черепицей либо кирпичами. В районах с холодными, но малоснежными зимами смородину укрывают лапником, деревянными ящиками, старыми одеялами или укрывным материалом.

Категорически запрещено укутывать кусты в полиэтиленовую пленку и иные материалы, не дышащие материалы.

С наступлением весеннего тепла смородину освобождают от укрытия, чтобы она своевременно пошла в рост. Слишком длительное содержание кустов в укрытом состоянии может нарушить их естественное развитие, негативно отражаясь на урожайности.

Наиболее часто встречающиеся ошибки в осеннем уходе за смородиной

Неграмотный поверхностный полив сверху по листве либо использование холодной воды;
Чересчур глубокое рыхление, наносящее вред корням;
Выламывание ветвей вместо обрезки острым инструментом – это стресс для растения, оказывающий прямое влияние на его морозостойкость;
Применение в качестве осенней подкормки свежей органики провоцирует рост и снижает устойчивость к холодам;
Укутывание растения материалами, плохо пропускающими воздух;
Некорректная обрезка – недостаточная и избыточная обрезка в равной мере негативно отражается на смородине;
Старые кусты смородины на участке – со временем растения плодоносят все хуже. Поэтому они нуждаются в постоянной омолаживающей обрезке. Для черной смородины старыми считаются ветви старше трех лет, для остальных видов – более 5-6 лет.

Как видите, осенний уход за смородиной не так уж и сложен, главное делать все правильно и своевременно. В результате благодарное растение будет ежегодно одаривать вас богатым урожаем крупных ароматных ягод.

Подготовка сада к зиме — Двор и сад Индианы

Многие из нас, садоводов, относятся к этому времени года со смешанными чувствами: грустно видеть, как подходит к концу еще один садовый год, но в то же время с облегчением можно отдохнуть от рутинной прополки, полива, обрезки и повторной прополки. Но прежде чем отправиться в спячку, нужно выполнить еще несколько дел на открытом воздухе.

Мульча на зиму необходима не всем садовым растениям, но может помочь выжить некоторым менее выносливым растениям. Зимняя мульча имеет другое назначение, чем летняя. Основные преимущества зимнего укрытия заключаются в защите от резких колебаний температуры почвы и предотвращении вреда для растений при экстремально низких температурах.

Почва имеет тенденцию вздыматься при резких перепадах температуры, выталкивая корни растений из земли. Пучение наиболее вредно для растений с относительно неглубокими корнями, таких как клубника и недавно посаженные экземпляры любого вида, которые еще не успели развить прочную основу. Зимняя мульча также предотвращает повреждение надземных частей растений сильным холодом.

В большинстве случаев мульча толщиной от 2 до 4 дюймов, такая как солома, сосновые иглы, сено или щепки коры, обеспечивает достаточную защиту. Для некоторых растений, таких как розы, требуется более сложная защита.

Время имеет решающее значение при применении мульчи на зиму. Лучше подождать, пока температура не станет постоянно ниже нуля, чтобы нанести мульчу. Слишком раннее применение может задушить растение и спровоцировать развитие болезни.

Подготовка ландшафтных растений к зиме так же важна, как подготовка автомобиля к зиме. Эти яркие, солнечные зимние дни могут быть приятным зрелищем для нас, людей, но они могут создать проблемы для некоторых ландшафтных растений. Прямые солнечные лучи на молодых деревьях с тонкой корой значительно нагревают кору. Но когда солнце садится, температура воздуха резко падает, что может привести к растрескиванию коры дерева. Другие виды зимних травм также распространены, в том числе поломка от сильного снега и льда, сильное высыхание и повреждение при кормлении животных. Тем не менее, вы можете помочь защитить свои растения, правильно подготовив их к зимнему сезону.

Затенение молодых деревьев с тонкой корой, таких как клены и фруктовые деревья, на южной и западной сторонах поможет предотвратить растрескивание коры от экстремальных температур. Кора имеет тенденцию к вертикальному расщеплению на солнечной стороне дерева, потому что, поскольку температура быстро падает на закате, внешняя кора остывает и сжимается быстрее, чем внутренняя кора. Таким образом, внешняя кора должна расколоться, чтобы вместить то, что находится ниже. Обертывание стволов коммерческой пленкой для деревьев обеспечивает некоторую защиту.

С чрезмерно низкими температурами ничего не поделаешь. Но вы должны быть уверены, что растения, выбранные для ландшафта, выносливы к нашим средним зимним условиям и в остальном адаптированы к индивидуальным условиям участка.

Все растения, особенно вечнозеленые, подвержены высыханию зимой. Надземные части, такие как ветки и вечнозеленые листья, очень живые и постоянно теряют воду в процессе, называемом транспирацией. Как только земля замерзнет, корни растения не смогут поглощать воду взамен той, что теряется через верхушки. Результат – засыхание листьев, бутонов и веточек. Солнечные и ветреные погодные условия вызывают более быструю потерю воды с вершин, что еще больше усугубляет ситуацию. Широколиственные вечнозеленые растения особенно восприимчивы, поскольку у них большая поверхность листа, с которой теряется вода.

Убедитесь, что растения имеют достаточный запас влаги в почве до того, как земля замерзнет, это поможет создать более здоровые экземпляры для ведения зимней битвы. Тщательно поливайте каждые 7-10 дней, если осенних дождей недостаточно. Затенение восприимчивых растений от зимнего солнца и ветра также может быть полезным. К кольям можно прикрепить мешковину, или достаточно части снегозащитного ограждения. Посадите очень восприимчивые растения, такие как рододендроны, на северной стороне дома или живой изгороди, чтобы избежать сильного зимнего солнца.

Многоствольные кустарники особенно подвержены повреждениям от сильного снега и льда. Сильный вес снега и льда пригибает ветви к земле, ломая кору и перекрывая циркуляцию пищи, производимой листьями, к корням. Голодные корни в конечном итоге умирают, в результате чего верхушки остаются без воды, и в конечном итоге погибает все растение. Процесс может занять несколько лет.

Чтобы предотвратить повреждение от больших нагрузок, поддерживайте многостебельные растения, связывая стебли вместе с помощью мешковины, брезента или мелкоячеистой сетки. В крайнем случае достаточно просто связать стебли шнуром. Обязательно как можно скорее тщательно удалите сильный снег, но не пытайтесь удалить лед. Вероятно, коре будет нанесен больший ущерб, чем если бы лед растаял сам по себе.

Теперь вы заслужили поездку на Багамы!

Категории:

Заявление об отказе от ответственности. Ссылка на продукты не предназначена для одобрения с целью исключения других продуктов, которые могут использоваться аналогично. Любое лицо, использующее продукты, перечисленные в этих статьях, берет на себя полную ответственность за их использование в соответствии с действующими указаниями производителя.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЯГОДОВ СМОРОДИНЫ — Питомник Raintree

ВЫРАЩИВАНИЕ ЯГОД СМОРОДИНЫ — Питомник Raintree перейти к содержанию
Смородина – это сладкий, терпкий или мускусный съедобный плод с тяжелым вкусом, производимый кустом смородины (вид Ribes). Кусты смородины выращивают во всем мире, предпочитая более прохладное лето жаркому, и культивируются людьми на протяжении сотен лет. Существует несколько названных сортов и цветов смородины, поэтому важно выбрать тот, который подходит для вашей местности и предпочтений. Красную смородину едят свежей, используют для джемов и желе, ее можно смешивать с яблочным пюре для приготовления масла или кожи. Их вкус имеет тенденцию быть сладко-терпким. Черную смородину реже едят в свежем виде и чаще используют для джемов и желе, масла и фруктовой кожицы, сушки и ликеров. Их вкус сладко-терпкий, более тяжелый, чем у красной смородины, а иногда и мускусный. Белую и розовую смородину употребляют в пищу в свежем виде, а также для приготовления джемов и желе, иногда также масла и кожи. Их вкус мягче и слаще, чем у красной смородины.
ВЫБОР СОРТА
РАЗМЕР
Лучше всего ухаживать за кустами смородины высотой 3-5 футов и шириной 3-5 футов. Если им разрешено превышать 5 футов, они, как правило, начинают переворачиваться.

ОПЫЛЕНИЕ
Некоторые виды черной смородины не самоопыляемые и для получения плодов им требуется другая черная смородина в качестве опылителя.
Красная, белая и розовая смородина самобесплодны, поэтому для получения плодов не требуется другой сорт в качестве опылителя.
Опылители следует сажать не дальше, чем могут летать пчелы, несущие пыльцу, без препятствий на прямой видимости, чтобы обеспечить надлежащее перекрестное опыление. Это расстояние зависит от разных пчел, 100 футов должно быть хорошим средним расстоянием.
ВРЕМЯ СОЗРЕВАНИЯ
Плоды созревают с конца весны до конца лета в зависимости от сорта и местонахождения.
ЗОНА ВЫНОСЛИМОСТИ USDA
Смородина устойчива к зонам 3-8 USDA. Этот рейтинг говорит вам о минимальной зимней температуре, которую растения обычно выдерживают при правильном закаливании. На нашем веб-сайте вы найдете Карты устойчивости USDA , которые предоставляют информацию о средней минимальной зимней температуре в вашем регионе с указанием почтового индекса.
ЧАСЫ ПРОХЛАДКИ
Многие растения, произрастающие в местах с холодными зимами, требуют часа прохлады, чтобы обеспечить равномерное пробуждение цветочных и листовых почек весной. Потребность растений в часах охлаждения варьируется в зависимости от вида, сорта, а иногда и от достигнутого уровня покоя.
ГДЕ ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО
Смородину необходимо сажать в местах, где она получает не менее 8 часов прямого солнечного света в начале лета (с конца июня до начала августа), а в жарких сухих летних местах полуденное затенение. Достаточное пребывание на солнце вызывает закладку новых цветочных почек для следующего вегетационного периода, без которого не будет плодов. Созреванию фруктов и развитию вкуса также способствует выработка углеводов, стимулируемая солнцем и его теплом.
Смородина хорошо переносит самые разные почвы, если они хорошо дренированные и умеренно богатые с pH около 5-7. Улучшите почву в том месте, где вы собираетесь сажать растения, смешав один или два дюйма органического вещества на растительной основе (навоз лучше всего подходит для огородов), торфа или кокосовой койры на площади, в 1,5–2 раза превышающей диаметр необходимой посадочной ямы. и глубиной до фута. Слой мульчи (солома, листья или древесная щепа) толщиной 2-4 дюйма, нанесенный после посадки, будет продолжать улучшать почву.
Оставьте достаточно места как для верхушки дерева, так и для его корней при выборе места посадки. Обратитесь к описаниям размеров для каждого сорта, имея в виду, что это, как правило, управляемые или сокращенные размеры, а не максимально возможные размеры. Если вы сажаете фруктовый сад, убедитесь, что между рядами достаточно места для транспортировки припасов и фруктов.
ВЫРАЩИВАНИЕ В КОНТЕЙНЕРАХ
Для выращивания куста смородины в горшке вам нужен окончательный размер контейнера не менее 10 галлонов. Кусты вырастут в большем контейнере, но убедитесь, что у вас есть возможность и инструменты для перемещения тяжелых горшков. Для закладки корневой системы важно постепенно увеличивать размер контейнера в течение нескольких лет, а не переходить сразу от маленького к очень большому.
Не используйте в горшках землю из вашего сада, вместо этого используйте почвенную смесь с добавлением компоста. Для больших горшков используйте смесь для заливки, которая имеет более крупные частицы в дополнение к более мелким.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛИВ ВАШЕГО ДЕРЕВА
Это самая важная и часто самая трудная часть успешного выращивания растений. Есть много факторов, в том числе влажность, температура, тип почвы, ветер и количество прямых солнечных лучей, которые влияют на то, сколько и как часто следует поливать.
Общее практическое правило для растений в грунте: убедитесь, что они получают один дюйм воды в неделю над корневой зоной. Дюйм воды эквивалентен примерно от ¾ до одного галлона на квадратный фут площади поверхности почвы. Типичная посадочная яма диаметром три фута потребует от 7 ½ до 10 галлонов воды в неделю, обеспечиваемой дождем или садовником.
Используйте эту воду один раз в неделю, два раза в неделю, если почва быстро дренируется. Это, конечно, будет зависеть от ваших собственных условий и растений, которые вы выращиваете! НЕ НАНОСИТЕ воду каждый день, потому что это приводит к намоканию поверхности и сухости корневой зоны. Почва должна быть влажной, но не сырой на глубину около фута для большинства растущих растений. Верхний дюйм или два могут казаться сухими, и растение все равно нужно хорошо поливать. Хитрость заключается в том, чтобы вода была доступна там, где корни. В более жарких и солнечных районах мульча из соломы, коры и т. д. может значительно облегчить нагрузку на летний полив. Для растений в контейнерах: поливать до тех пор, пока почва не пропитается и вода не пойдет из дренажных отверстий. Дайте контейнеру высохнуть, пока почва не станет сухой на ощупь на 1-2 дюйма (глубже с более глубокими горшками), а контейнер не станет легче по весу. Завядшее растение может получать либо слишком много, либо слишком мало воды.
В дождливых районах, таких как Тихоокеанский Северо-Запад, большинство растений, которые мы предлагаем, нуждаются в относительно небольшом дополнительном поливе, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНИ ХОРОШО УСТАНОВЯТСЯ в земле и получат возможность развить хорошую корневую систему. Однако даже здесь важно обеспечить регулярный обильный полив растений в течение первых двух вегетационных периодов, а первое лето особенно критично. В более засушливых районах или там, где почвы плохо удерживают воду, необходимо постоянное орошение. Помните, что вы хотите, чтобы ваши деревья не просто выживали, а процветали. Убедитесь, что они получают воду там, где они в ней нуждаются, начиная с линии капельного полива и простираясь от дерева до нескольких футов (для старых деревьев), где будут корни кормушек. Капельное орошение и шланги для замачивания могут быть эффективным способом подачи воды.
УДОБРЕНИЯ
Для хорошего стабильного роста и высокой продуктивности ваши деревья должны получать достаточное количество различных минеральных питательных веществ. Некоторым людям повезло, и они имеют естественно богатую плодородную почву.
Используйте универсальное или сбалансированное удобрение. Пара дюймов хорошо перегнившего компоста в корневой зоне также может быть эффективным удобрением. Щедрая мульча из листьев или соломы вокруг ваших деревьев не только сохранит влагу и поможет в борьбе с сорняками, но и сохранит вашу почву здоровой, создавая гумус, привлекая дождевых червей и поддерживая полезные грибковые организмы. Это способствует тому, чтобы молодые деревья были сильными, здоровыми и продуктивными. Избегайте внесения удобрений после начала лета, это может стимулировать появление большого количества мягких новых побегов, которые с большей вероятностью будут повреждены зимними холодами. Чрезмерное использование удобрений может усугубить проблемы с болезнями ваших растений и даже убить их.
Как правило, если ваше дерево дает около одного фута или более прироста в год и имеет здоровую листву, возможно, оно не нуждается в большом количестве удобрений или в каких-либо удобрениях.
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
Узнайте, какие насекомые и болезни типичны для вашей местности. Узнайте у местного специалиста по распространению сельскохозяйственных знаний о типичных проблемах с насекомыми и болезнями в вашем регионе. Затем вы можете сделать выбор на основе информации об устойчивости или переносимости, доступной в нашем каталоге, или составить план борьбы с проблемами, которые могут возникнуть с восприимчивыми сортами, которые вы предпочитаете выращивать. Если вы видите информацию об устойчивости к определенному заболеванию для одного сорта, но не для другого того же вида фруктов, то этот сорт может быть восприимчивым или, возможно, не был протестирован, поэтому неизвестно. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем.
АНТРАКНОЗНАЯ ПЯТНИЦА
СИМПТОМЫ — Листья покрываются бурыми пятнами, желтеют, затем опадают.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ — Медный фунгицид применяется осенью, зимой или весной. Обрежьте слабую или поврежденную древесину.
КОММЕНТАРИИ — Осенью сгребите листья из-под растений.
ПУЗЫРЬЯ СОСНЫ БЕЛОЙ РЖАВЧИНЫ
СИМПТОМЫ — Обширные красноватые волдыри на листьях черной смородины. Дефолиация часто возникает при тяжелых инфекциях.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ — Опрыскивание медным фунгицидом осенью перед дождем. Повторить ранней весной.
КОММЕНТАРИИ — Черная и цветущая смородина, как правило, более восприимчивы, чем красная и белая. Не сажайте в пределах 900 футов от белых или пятиигольных сосен.
ИМПОРТНАЯ СМОРОДИНА Червь
СИМПТОМЫ — Поедание листьев, начиная с нижней части куста и двигаясь вверх и наружу. Маленькие зеленые гусеницы выстилают обгрызенный край листа. Может казаться дефолиантом почти за одну ночь.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ — Опрыскивание пиретрином или ротеноном при первом обнаружении маленьких зеленых гусениц и последующих поколений в течение лета. Ежедневно ищите и уничтожайте вручную. Крышка с плавающей крышкой ряда.
КОММЕНТАРИИ — Утки легко находят новых гусениц. Используйте Bioneem или Spinosad.
Смородиновая плодовая муха
СИМПТОМЫ — Зараженные плоды, наполненные туннельными личинками, преждевременно созревают и опадают.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ — Опрыскивание ротеноном при опадении лепестков. Или используйте спиносад или бионим. Соберите и выбросьте пораженные плоды. Защищайте куст плавающим укрытием во время плодоношения, но подвязывайте, чтобы вредители не могли подняться снизу. Неглубокая культивация под кустами для раскрытия яиц и личинок хищникам может сократить популяцию.
КОММЕНТАРИИ — Пластиковая мульча во время созревания плодов может помочь предотвратить попадание личинок в почву.
ПЯТНИЦА ДРОЗОФИЛА
СИМПТОМЫ — Яйца откладываются за 7-10 дней до созревания плодов; отверстия в плодах, пятнистая плесень, личинки в плодах, выделение ягодного сока, рубцевание.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ — Монитор с ловушками. Инсектициды на основе спинозина. Санитария: осенью взрослые особи питаются перезревшими или расщепленными фруктами (как овощными, так и древесными), чтобы подготовиться к зиме.
КОММЕНТАРИИ — актуальную информацию или обратитесь в местный кооперативный офис расширения.
DEER
СИМПТОМЫ — Просмотр укороченных ветвей. Листья явно объедены или растения вырваны.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ — Заборы или клетки высотой не менее 8 футов. Пластиковая сетка, электрические или плетеные заборы.
КОММЕНТАРИИ — В Рейнтри лучше всего себя зарекомендовал 8-футовый забор из плетеной проволоки. Репелленты работают не стабильно. и только обученные крупные собаки, патрулирующие периметр, эффективны. Некоторые добились успеха с продуктом Deerchaser.
ПТИЦА
СИМПТОМЫ — Плоды исчезают или в них появляются зияющие отверстия. Клубника, черника, вишня и фундук наиболее восприимчивы, но большинство фруктов иногда страдают.
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ — Светоотражающая лента для отпугивания птиц может работать хорошо. Сетка от птиц. Клетки.
КОММЕНТАРИИ — Голубые сойки начинают собирать фундук, когда готовы к сбору, и вы тоже. Орехи, сбрасываемые сойками, обычно пусты.
ПОЛЕВКА/МЫШЬ/КРОЛИК
СИМПТОМЫ — Поедание коры полосами от уровня почвы до 8 дюймов и корней, обычно в заснеженных районах с большим количеством мульчи или высокой травы у основания деревьев.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ — Держите мульчу на расстоянии 4–6 дюймов от ствола. Держите траву короткой и на расстоянии 1–2 фута от ствола. Используйте виниловую защиту дерева, обернутую вокруг ствола, пока дерево не приживется.
КОММЕНТАРИИ — Полевки и мыши будут прогрызать пару дюймов над землей, а также проникать в корневую систему. Кролики будут жевать до 8 дюймов в высоту, особенно яблони.
ТЛЯ
СИМПТОМЫ — Насекомые грушевидной формы длиной от 1/32 до 1/8 дюйма, которые быстро размножаются, особенно на нижней стороне листьев и на стеблях. Может быть розовым, зеленым, черным или белым. На листьях появляются красные пузыри или они скручиваются вниз, а стебли чернеют от сажистой плесени.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ — Естественные хищники, такие как божьи коровки и осы-паразиты, часто обеспечивают контроль. Сбейте тлю с помощью струи воды. Опрыскайте пиретрином, ротеноном, инсектицидным мылом или маслом замедленного действия. Контролируйте муравьев, если они тоже присутствуют.
КОММЕНТАРИИ — Деревья могут переносить некоторое заражение. Наблюдайте поздней весной и летом. Контроль более важен для молодых деревьев. Выращивайте растения, привлекающие хищников, например, укроп или тысячелистник.
МУРАВЬЕВ
СИМПТОМЫ — Многочисленные муравьи снуют вверх и вниз по стволу дерева; в большом количестве присутствуют тля, щитовка или мучнистый червец, много липкой пади, возможно, сажистая плесень.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ — Найдите холм и примените пестицид. Нанесите Tangle Trap на полосу бумаги шириной 2-3 дюйма, обернутую вокруг туловища. Устраните другие пути к дереву.
КОММЕНТАРИИ — Муравьи кормят и защищают этих насекомых в обмен на их сладкие выделения. Насекомых может быть трудно контролировать, пока не будут контролироваться муравьи.
КОРИЧНЕВЫЙ МРАМОРИРОВАННЫЙ ВОЛОШНИК
СИМПТОМЫ — Повреждение в виде уколов при питании с последующим гниением фруктов, орехов, ягод и листьев. Деформация здоровой ткани, окружающей мертвую ткань. На хранящихся фруктах могут появиться коричневые пятна.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ — Монитор с ловушками, некоторые пестициды широкого спектра действия могут работать. Исследователи работают над поиском эффективных средств контроля, но информации пока нет.
КОММЕНТАРИИ — BMSB на зимовку группами в сухих защищенных местах, таких как дома.