Намотка спирали для электронных сигарет своими руками

Любой вейпер с приобретением опыта в парении начинает задумываться о самостоятельной намотке спирали в электронной сигарете. Несмотря на то, что можно без проблем купить готовый атомайзер с установленным нагревательным элементом, многие парильщики предпочитают это делать сами, относясь к данному занятию, как к хобби. Помимо увлечения, данное хобби имеет свои плюсы.

• Благодаря самостоятельной накрутке, можно добиться нужных показателей сопротивления нагревательного элемента, которые существенно отличаются от заводских.
• Перематывая спираль, можно управлять количеством пара, температурой нагревателя и регулировать силу “удара по горлу”, а также более качественно раскрывать аромат жидкости для парения.
• При перемотке нагревательного элемента своими руками экономится немало средств, поскольку расходники для него дешевле готового атомайзера.

Но, прежде чем приступать осваивать технику перемотки, вам необходимо иметь подходящий атомайзер для этого.

Обычно базы, допускающие замену нагревательного элемента, имеют аббревиатуру rta или rba. К их числу можно также добавить базу rdta. Последняя – это своего рода дрипка, которая имеет бак для жидкости.

Содержание

Виды материалов для намотки

Чтобы подготовить атомайзер к работе, необходимо иметь при себе такие виды материалов, как вата и проволока для спирали. Вата будет служить в роли фитиля, который находится внутри нагревательного элемента. При нагревании последнего, из нее будет испаряться жижа.

Материалы для нагревательного элемента

Для самостоятельной накрутки спирали вейперами применяются следующие виды материалов:

• Нихром. Представляет собой сплав никеля с хромом. Имеет очень низкую цену и удобен для изготовления намоток.
  
• Фехраль (кантал). Аналогичен нихрому, но в его составе нет никеля. Благодаря этому, намотка из кантала становится еще дешевле, но менее долговечной, чем из нихрома. Поскольку фехраль немного пружинит и скручивается, он менее удобен, если требуется замена нагревательного элемента. Несмотря на это, проволока из фехраля остается самой популярной для вейпа.
  
• Нержавеющая сталь. Это материал с высоким сроком эксплуатации. Также он является дешевым и доступным, но из-за высокой жесткости неудобен при накрутке. Поэтому самодельная намотка из нержавейки встречается не часто. Однако с появлением девайсов с возможностью температурного контроля, на них стали устанавливать спирали из нержавеющей стали, что прибавило ей популярности. Она одинаково хорошо работает как в режиме “варриватт”, так и в режиме “термоконтроль”. При этом возможно создать нагревательный элемент с высоким сопротивлением — около 1 Ома.
  
• Никель. Является дорогостоящим материалом, применяемым в девайсах с температурным контролем. Обычно новички не используют никель для своих “опытов” из-за его дороговизны.
  
• Титан. Подобен никелю, но у него есть свое преимущество: при перегреве не выделяет вредных веществ (такая проблема присутствует и в нагревательных элементах из нихрома и фехраля).
  

Материалы для фитиля

Чтобы изготовить фитиль, потребуются следующие материалы:

• Вата. Обратите внимание на то, чтобы вата была нестерильной. В противном случае во время парения появится “привкус больницы”. Приобрести вату можно в аптеке. Хорошо подходят для этой цели ватные диски.
• Японский хлопок. Считается самым лучшим материалом, по мнению вейперов, из которого можно изготовить фитиль, не имеющий сторонних привкусов. Хлопок очень удобен в использовании, но для новичков парения может показаться дорогостоящим.
• Кремнезёмный шнур. Его можно назвать устаревшим материалом, он почти не применяется вейперами, когда производится самостоятельная намотка. Шнур плохо пропитывается жижей, не способен раскрыть весь аромат последней, характеризуется слабым парообразованием, хотя и не подгорает.

  Кремнезёмный шнур

Важность параметра сопротивления

Сопротивление спирали является основной характеристикой при накрутке, и величина его может зависеть от следующих факторов.

• Толщина. Чем больше диаметр проводника, тем ниже его электрическое сопротивление. Но стоит заметить, что наращивание толщины потребует и большего расхода электроэнергии, что скажется на заряде батареи. К тому же, при наращивании толщины, чтобы достичь сопротивления свыше 0,4 Ом, будет сложно создавать витки.
• Длина. Чем больше витков в нагревательном элементе, тем больше сопротивление, поскольку “току” потребуется проходить более длинный путь.
• Материал. У каждого материала для накрутки нагревательного элемента свой параметр электрического сопротивления. Поэтому, в зависимости от используемого металла, диаметр и количество колец будут отличаться.

Следует понимать, что общая площадь нагрева также зависит от количества колец и их диаметра.

Не сложно догадаться, что, чем больше площадь нагревательного элемента, тем больше будет генерироваться пара. Но все должно быть в меру. Если накрутить слишком большую пружинку, то она не поместится в испаритель, а заряда батареи не хватит для ее обслуживания.

Поэтому самостоятельная накрутка для вейпа должна проводиться в соответствии с законами Ома. Если их не учитывать, то при неправильной накрутке мод с электронной платой откажется работать, а мехмод – просто перегорит. К примеру, если у вас получился нагревательный элемент с сопротивлением 0,5 Ома, то для его нормального накала потребуется мод, способный работать на 15 ваттах. Но, поскольку найти 15-ти ваттник, который сможет функционировать с низкоомной намоткой, достаточно сложно, следует обратить внимание на то, чтобы вейп подходил по мощности и по сопротивлению. В большинстве своем, такие девайсы имеют мощность от 30 Вт. Также, при выборе аккумулятора, важно, чтобы он был высокотоковым. Это поможет избежать его перегрева во время ваших экспериментов.

Чтобы добиться низкого сопротивления при малой мощности, обычно используют титановые или никелевые накрутки, которые правильно работают лишь при наличии термоконтроля. Без этой функции они быстро выходят из строя.

Поскольку процесс расчета всех показателей для хорошей накрутки достаточно сложен, то можно воспользоваться таким сервисом, как “онлайн калькулятор” для расчета всех параметров будущей спирали. К примеру, чтобы у вас получилась правильная намотка, можно воспользоваться калькулятором reprova или coiltoy.

Виды намоток спирали

На практике принято различать следующие виды намоток спиралей (койлов).

• Микрокойл. Его еще называют нанокойл. Представляет собой пружину с витками, расположенными на минимальном расстоянии относительно друг друга. Такой способ накрутки может выдавать много пара из-за большей площади испарения и применяется в небольших клирах. При самостоятельной накрутке койла необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не было межвиткового короткого замыкания.
  
• Спейскойл или стандартный койл. Это простой способ накрутки нагревательного элемента, между витками которого сохраняется небольшое пространство. Благодаря этому, фитиль лучше пропитывается жидкостью, уменьшается шанс подгорания ваты. Хотя сам процесс изготовления койла простой, существуют и недостатки у этого метода: из-за того, что жидкость не успевает испаряться, возможен заброс жижи в рот вейпера при резкой затяжке, а также меньшее количество пара, в сравнении с микрокойлом.
  
• Койл-косичка. В данном случае койл мотается из двух переплетенных между собой проволок. Такой способ накрутки увеличивает площадь испарения, что положительно влияет на образование пара и “раскрытие” вкуса парительной жижи. Косичка может мотаться как микрокойлом, так и стандартным спейскойлом.
  
• Параллельные койлы. Можно мотать микро- и спейскойлом, но из двух проводников. Параллельная намотка увеличивает площадь испарения и благоприятно влияет на количество и вкус пара, хотя более сложная технически.
  
• Clapton Coil. Похож по своему виду на басовую струну от гитары, поскольку принцип его изготовления аналогичен: вокруг центральной проволоки наматывается внешняя.
  
  Чтобы научиться изготавливать клэптон койл в домашних условиях, можно посмотреть видео на эту тему.
• Арт-койлы. Отличаются от предыдущих койлов узорчатым плетением. Чтобы овладеть такой техникой, потребуется немало времени. Благодаря очень большой площади испарения, применение арт-койла дает огромное количество пара с ярко выраженным вкусом. Поскольку намотка арт-койла является достаточно сложным процессом, то он является прерогативой профессионалов парения.
  

Техника намотки

В приведенной ниже инструкции не будет рассмотрено, как изготавливать арт-койлы, поскольку на описание этого сложного процесса потребуется целая статья. Итак, чтобы намотать спираль методом микро- или спейскойла, понадобятся следующие инструменты:

• ножницы;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• “моталка” – приспособление в виде щупа с разными диаметрами, которое применяется для облегчения процесса накрутки койла.
• пинцеты — желательно, чтобы один из них был с хорошей изоляцией либо сделан из керамики, он пригодится, если потребуется править пружинку под напряжением.
  
• “моталка” – приспособление в виде щупа с разными диаметрами, которое применяется для облегчения процесса накрутки койла. Если “моталки” у вас нет, то можно использовать сверло для дрели соответствующего диаметра.
  

Процесс накрутки для двух вариантов, отличается несущественно и проводится следующим образом.

• Перед началом работы обязательно вымойте руки и инструменты, обезжирьте их спиртом. Делается это для того, чтобы вата не впитала посторонние запахи, и на нее не попал кожный жир с пальцев, который при парении испортит вкус. Это относится и к инструментам, чтобы потом не вдыхать пар с ароматом ящика, в котором они хранились.
• Далее, необходимо с помощью турбо зажигалки, газовой горелки или горелки газовой плиты прожечь проволоку, если она заметно пружинит. Прокалка сделает ее более мягкой и податливой. Прожигать следует не все материалы для накрутки, а лишь те, которые отличаются своей жесткостью. Проволоку из никеля и титана прожигать нельзя, поскольку этот метод значительно поубавит их эксплуатационные характеристики.
• Воспользовавшись ватным диском и спиртом, хорошо протрите проволоку из титана или никеля. Проволоку из других материалов протирать не обязательно, так как их можно прожечь.
• Возьмите сверло нужного диаметра или “моталку” и начинайте накручивать на нее проволоку “виток к витку”, если это микрокойл, и с небольшим расстоянием (около 1 мм) – если это спейскойл. Если витки получаются неровными, не стоит волноваться – потом все легко исправляется.
  
• Когда вы намотаете достаточное количество витков согласно расчетам на онлайн-калькуляторе, микрокойл можно считать готовым. В случае со спейскойлом, его необходимо с помощью плоскогубцев немного обжать вокруг “моталки” и чуть-чуть растянуть, чтобы выровнять. Теперь нагревательный элемент готов к монтажу.
• Далее, готовый койл необходимо установить в испаритель. Если вам нужно поменять спираль, то сначала извлеките старую. Для этого на базе атомайзера с помощью отвертки открутите винты и удалите ненужный койл, после чего просуньте под них края проволоки, которые выходят из новой пружинки. Для удобства, “моталку” можно не вытягивать.
  
• Закрутите болтики и при помощи все той же “моталки” или пинцета выровняйте пружину так, чтобы она была строго по центру, между 2-х контактов. Следует учесть такой нюанс: чем ниже она будет к центральному отверстию, тем мягче будет парение. И наоборот, чем выше вы ее расположите, тем более ощутимым будет “удар по горлу”. Избегайте каких-либо прикосновений проволоки к элементам базы, кроме предусмотренных для этого контактов.
• Возьмите кусачки и обрежьте излишки проволоки настолько, чтобы они не касались крышки базы при закручивании. Если этого не сделать, возникнет короткое замыкание.
• Далее, следует прожечь койл, нажав на клавишу включения, при этом мощность на моде должна быть выставлена в пределах от 20 до 30 Вт. Нажатие на клавишу должно быть кратковременным, чтобы спираль могла равномерно прогреться (прокалиться). Койл должен покраснеть от центра к краям. Если какие-либо части нагревательного элемента не разогреваются до красного цвета, необходимо с помощью пинцета из керамики провести по пружине таким образом, как это раньше делали по батарее отопления железным ключом. После нескольких таких движений межвитковое короткое замыкание будет ликвидировано (появится минимальный зазор между витками), и койл начнет прогреваться равномерно.
  
• Возьмите вату или ватный диск и удалите с него верхнюю часть. Вам потребуется более “пушистый” ее слой. Вставьте фитиль из ваты в пружину таким образом, чтобы его можно было свободно перемещать из стороны в сторону.
  
• Теперь можно обрезать лишнюю вату, оставив по краям несколько миллиметров (чтобы она не касалась стенок базы). Прикрутите крышку базы и проверьте несколько раз, чтобы фитиль не попадал на резьбу.

Таким способом можно собственноручно создавать нагревательный элемент для клиромайзера в электронной сигарете, а вкус и количество пара корректировать количеством витков спирали и сечением проволоки. Самой популярной среди вейперов считается накрутка, устанавливаемая на испаритель с сопротивлением в 0,3 Ома. Она делается из тонкой проволоки с небольшим количеством витков. Какая намотка лучше, сможете решить только вы, поскольку у каждого человека могут быть разные требования к процессу парения, и дать универсальную рекомендацию по этому поводу просто невозможно.

Как продлить жизнь испарителю?

В этой статье мы поделимся своими, а так же наблюдениями наших клиентов, и узнаем, почему при неправильной эксплуатации сменные испарители быстро приходят в негодность.
Нужно понимать, что расходным элементом каждой электронной сигареты, кроме жидкости, является испаритель (другими словами, нагревательный элемент, спираль, койл).
— Что такое сменный испаритель?
— Из чего он состоит?
— Для чего он нужен?

Постараемся детально все обсудить и рассмотреть: испаритель — один из главных элементов в электронной сигарете. От него напрямую зависят такие показатели, как: вкус, густота и количество пара, а так же сама затяжка. Он представляет собой небольшую «капсулу», внутри которой предустановлен с завода нагревательный элемент (может быть выполнен в виде металлической спирали, сетки либо перфорированной пластины) обложенный чистым хлопком (вата, целлюлоза, бамбук), в который непосредственно подается жидкость и проходит воздух. При нажатии кнопки «Fire» он нагревается, тем самым распыляя(испаряя) поступающую, в момент затяжки, жидкость.

— Так почему же они приходят в негодность?

Каждый испаритель, в зависимости от его конструктивных особенностей и параметров, под которые он рассчитан, располагает определенным лимитом на пропаренную через него жидкость.
В процессе его эксплуатации через вату подается жидкость на спираль и при ее нагреве образуется накипь, которая в дальнейшем препятствует передаче нужного количества жидкости с ваты на спираль, появляется неприятный привкус перегретой ваты и койла, т. к жидкость перестает должным образом охлаждать спираль и она, как следствие, перегревает вату.

Чтобы избежать неприятного вкуса горелой ваты, производитель рекомендует менять сменный испаритель каждые 7-15 дней эксплуатации. Но, как показала практика, нагревательный элемент может прийти в негодность раньше заявленного срока из-за его неправильного использования. Бывает наоборот: люди пользуются одним испарителем без проблем в течение месяца, а то и больше. Срок службы испарителя зависит не только от того, как часто человек пользуется электронной сигаретой и какую жидкость использует, но и от индивидуальных особенностей эксплуатации самого устройства, и соблюдения всех правил использования.
И если с частотой использования электронной сигареты и количеством выпаренной через спираль жидкости и ее качеством все, в принципе, понятно, мы более детально рассмотрим последний пункт, а именно особенности эксплуатации электронной сигареты и в частности ее первый запуск и дальнейшую регулировку. В этих вопросах есть несколько нюансов очень важных по нашему мнению, а именно:

-* Правильный первый запуск:
Перед тем, как вкрутить новый испаритель в базу, или уже вкрутив его, вату внутри самого испарителя нужно хорошо смочить жидкостью для электронной сигареты. Лучше даже слегка переусердствовать, чем плохо пропитать. Данную процедуру нужно повторять каждый раз единожды при установке нового испарителя. Также после сборки и заправки жидкостью самого резервуара (бачка, колбы, атомайзера, клиромайзера)  можно сделать одну-две «холостых» затяжки не нажимая кнопки «Fire» (клавиша подачи мощности) для того, чтобы удостовериться, что койл действительно пропитался жидкостью (Вы почувствуете легкий вкус самой жидкости). От правильной пропитки испарителя при первом запуске, напрямую зависит его ресурс.

-* Резкая затяжка:
Это одна из самых распространенных ошибок, которая приводит к переливу спирали жидкостью, т.к при резкой затяжке жидкость не успевает испариться и ее излишки начинают вытекать через отверстия подачи воздуха, либо вылетать через мундштук и попадать на язык. Также это приводит к неправильному испарению жидкости на спирали и более быстрому появлению накипи, что напрямую сказывается на ресурсе самого испарителя, а также может привести к поломке самого девайса, т.к жидкость может попасть на плату. Для того, чтобы не столкнуться с такой проблемой и придуманы регулировка воздуха и регулировка мощности. Если Вы столкнулись с такой проблемой, но Ваше устройство не имеет функции регулировки мощности, мы советуем полностью открыть регулировку подачи воздуха и стараться затягиваться немного плавнее. В случае, когда Ваше устройство обладает функцией регулировки мощности избавиться от этой проблемы можно проще, не изменяя своим привычкам: Вы постепенно поднимаете мощность(в разумных пределах) до тех пор, пока проблема не пропадет. Также есть устройства, мощность которых не позволяет устранить протечки при очень резких затяжках. В таком случае придется открыть подачу воздуха сильнее и стараться затягиваться плавнее.

-* Двойная затяжка(раскуривание):
Эта очень распространенная ошибка среди заядлых курильщиков, может возникать непроизвольно в следствие многолетней привычки курения простых сигарет. Люди, которые только перешли на вэйпинг, рефлекторно могут делать двойные затяжки, в надежде получить большую отдачу от устройства. В конечном итоге данный стиль парения может привести к тем же последствиям, что и в предыдущем пункте, а именно к возможным протечкам жидкости и несвоевременному появлению накипи на спирали. Также данный стиль затяжки может стать причиной более быстрого выхода из строя испарителя, т.к. чаще всего в интервале между затяжками человек не отпускает кнопку подачи мощности и испаритель не охлаждается в эти моменты должным образом.

-* Нажатие на кнопку «Fire» «в холостую»:
Частично эта проблема рассмотрена в предыдущем пункте («Двойная затяжка»), т.к. там тоже присутствует холостое нажатие в промежутке между затяжками. Многие считают, что нажав на кнопку «Fire» на пару секунд раньше самой затяжки, быстрее разогреют койл и получат больше вкуса и пара. Такая практика присутствует, и многие опытные вэйперы часто пользуются этим, большинство современных модов поддерживают режим «Преднагрева (Preheat)», но это нужно делать с пониманием самого процесса (правильная настройка таких параметров, как: мощность, сопротивление, подача воздуха, укладка ваты или тип испарителя и соотношение PG/VG используемой жидкости). При несоблюдении данных параметров спираль также быстро придет в негодность.
Самой банальной и часто встречающейся ситуацией холостого нажатия является простая забывчивость и несоблюдение правил пользования электронной сигаретой: ее блокировка(на большинстве моделей это 5-ти кратное нажатие на кнопку «Fire» в течение 2 секунд), в тех случаях, когда электронная сигарета не используется и кладется в карман или сумку. Вследствие чего при ходьбе или ношении в сумке может случайно зажиматься кнопка подачи мощности и, не смотря на то, что практически все устройства с завода снабжены защитой от перенагрева, и в большинстве своем дают отсечку после 8-12 секунд зажатия кнопки (в зависимости от производителя), сам испаритель выходит из строя и перестает быть парибельным, т.к он не охлаждался должным образом. Единственным исключением могут быть испарители, предназначенные для работы в режиме термоконтроля, если устройство обладает данной функцией и работает корректно, а также правильно выставлена мощность и температурное ограничение.

-* Парение при низком уровне жидкости в баке:
Не стоит допускать такого уровня жидкости, при котором она не доходит до отверстий пропитки испарителя как в вертикальном положении устройства, так и в моменты затяжек, когда девайс находится под наклоном. В таких случаях испаритель не пропитывается должным образом и это может значительно снизить его ресурс или полностью вывести из строя.

-* Неправильно выставленная мощность:
Если Ваше устройство поддерживает функцию регулировки, ее нужно выставлять таким образом, чтобы она соответствовала параметрам Вашего испарителя, силе затяжки, густоте жидкости и настройке подачи воздуха. На большинстве заводских испарителей задан допустимый интервал регулировки, которой производитель рекомендует придерживаться. Мы настоятельно не рекомендуем выбирать максимальные параметры, установленные производителем, либо превышать их, надлежащим образом не разобравшись в выше описанных пунктах. Многие ошибочно полагают, что подняв мощность на устройстве до максимума, получат большее количество пара и вкуса, но, как показала практика, они получают испорченный испаритель и вкус горелой ваты.

-* Неправильная затяжка:
Это также одна из самых распространенных ошибок при переходе на вэйпинг. Часто люди приобретая свою первую электронную сигарету не придают большого значения вопросам и советам консультанта, а именно о том, какая затяжка для них является более предпочтительной: сигаретная или кальянная. В данном пункте мы не будем рассматривать универсальные баки, которые поддерживают не особо тугую сигаретную затяжку и не достаточно свободную кальянную. Если Вы приобрели бак под кальянную затяжку и перекрыли на нем воздух, чтобы она была максимально приближена к тугой сигаретной, Вы неизбежно столкнетесь с такими проблемами, как : чрезмерный нагрев бака и испарителя, и, как следствие, неприятный горячий пар, а также протечки и быстрый выход из строя испарителя, т.к он рассчитан под другие параметры работы. В случае, когда Вы приобрели тугой сигаретный бачок, открыли на нем максимальную подачу воздуха, повысили мощность  и пытаетесь использовать его как кальянный бак, Вы столкнетесь с проблемами недостаточной пропитки испарителя и его выходом из строя.

-* Правильно подобранное соотношение PG/VG в жидкости, базе (основе):
Большая часть сигаретных баков рассчитана под соотношение пропиленгликоля и глицерина в базе такому, как 50/50. В свою очередь кальянные баки рассчитаны под 30 PG / 70 VG. Этому показателю нужно уделять должное внимание при выборе жидкости. Пропиленгликоль является более жидким, а глицерин более густым по консистенции. Если залить густую жидкость в сигаретный бак, он будет хуже пропитываться, что неизбежно приведет к более быстрому выходу из строя испарителя. А если в кальянный бак залить более жидкую по консистенции жидкость — это приведет к неизбежным протечкам и связанным с ними поломкам, поэтому при приобретении жидкости, базы (основы) не поленитесь дополнительно проконсультироваться с работниками вэйп-шопа. Параметры соотношения PG / VG обязательно должны быть указаны и на приобретаемом Вами флаконе с жидкостью для электронной сигареты.

Мы надеемся, что данные советы будут Вам полезны и значительно продлят срок службы используемых Вами испарителей, защитят от непредвиденных ситуаций и неприятных поломок, связанных с неправильной эксплуатацией. Если же у Вас по завершению прочтения данной статьи остались какие-либо вопросы, наши консультанты с удовольствием помогут в них разобраться.
С уважением, команда e-cigarette.md.

Ваш базовый слой не предназначен для того, чтобы согревать вас

Возможно, вы уже готовы к спору по этому поводу: «но мне теплее с моим базовым слоем», вы, вероятно, гневно ответите на экран (хотя вы можете прокомментировать это в дно тоже…), но подождите секунду — здесь я прав. Базовые слои будут держать вас теплее, чем в обнаженном виде или даже в футболке, но настоящий базовый слой (не так называемый «тепловой») не предназначен для того, чтобы согревать вас. Базовые слои предназначены для того, чтобы не дать вам замерзнуть — это может звучать как семантика, но это не так. Если вы можете принять основное правило, что базовые слои предназначены для того, чтобы не замерзнуть, а не согреться, у вас гораздо больше шансов купить правильный товар, чувствовать себя более комфортно во время активности и перестать поддерживать обширную ложную маркетинговую систему ( против чего мы все?).

базовые слои предназначены для того, чтобы вы не замерзли, а не для того, чтобы согреться

Вопрос о том, какой базовый слой самый теплый и какой я должен выбрать, чтобы согреться, является одним из вопросов, которые я чаще всего слышу в мои дни в наружной торговле. Это не случайность — как розничные продавцы, так и бренды пытаются сказать нам, что этот базовый слой является супертермальным (нет такого), и он будет держать нас красивыми и поджаренными без каких-либо объемов. Если вы согласитесь с этой идеей, вы, вероятно, также согласитесь с тем, что у вас должно быть несколько таких слоев для «наслоения» и других мифов, рассказываемых на этажах магазинов для активного отдыха. Чтобы ясно остановиться на этом, вернитесь к моему посту об изоляции, чтобы понять, как ваш базовый слой не может согреть вас, когда вы находитесь в статике (подсказка: это называется теплопроводностью).

Толстая куртка — единственный реальный способ согреться при статике (или источнике тепла). чтобы согреться:

Квартет потерь тепла (или почему мы используем базовые слои)

Потеря энергии (в виде тепла) может происходить четырьмя способами:

1. Проводимость – контакт между двумя объектами с разными температуры, как ваше тело и воздух
2. Конвекция – движение воздуха уносит энергию, т.е. охлаждение ветром
3. Излучение – передача тепла без прямого контакта через инфракрасные лучи, например солнечное тепло
4. Испарение – потеря энергии при переходе жидкости в газ, т.е.: пот

Ветровка — отличный способ избежать потери тепла из-за конвекции

Эти 4 процесса потери энергии решаются по-разному, когда дело доходит до одежды для улицы, и для каждого из них мы используем разные средства:

• Проводимость — требуется изоляция для предотвращения прямого контакта с холодным воздухом, дождем или снегом
• Convection – ветрозащитные и водонепроницаемые слои помогают еще больше охлаждать тело от ветра, лучше всего использовать поверх утеплителя в очень холодных условиях
• Излучение — требуется использовать еще более толстую изоляцию для отвода более холодного воздуха от тела
• Испарение – использование базовых слоев для предотвращения испарения пота с кожи, но для облегчения его испарения с самого базового слоя

Таким образом, мы объяснили, что делает базовый слой и как он сочетается с нашей системой слоев. Как вы можете себе представить, базовые слои будут иметь некоторый уровень защиты от проводимости или радиации, потому что они имеют некоторый объем ткани. Чем толще и «умнее» ткань, тем больше она будет обеспечивать некоторую изоляцию, но в своей основе базовые слои существуют для предотвращения испарения.

Когда холодно и вы активны, вы можете использовать базовый слой отдельно

Как работают базовые слои и как их использовать

Давайте поговорим о поту

Потоотделение (потоотделение) — один из удивительных биологических механизмов, созданных природой, чтобы млекопитающие не перегревались и не страдали от отказа внутренних органов. Разные млекопитающие потеют по-разному (например, язык у собак), но люди потеют прямо из кожи через потовые железы.

Пот – блестящий механизм с опасным потенциалом

Основная идея потоотделения заключается в том, чтобы использовать испарение для охлаждения тела, когда нам тепло – независимо от того, переодеты ли вы, активны или просто находитесь в теплой среде. Тело стремится оставаться при средней температуре 98ºf (36,6ºc) и будет использовать все необходимые средства для этого: дрожь, чтобы разогреть мышцы (при этом сжигая калории), поднять волосы, чтобы удержать больше тепла в воздухе, или пот, чтобы охладить кожу и остальное тело. Фактическое испарение — это превращение жидкого пота в газообразный пар, который выбрасывается в воздух; это движение также требует много энергии и быстро охлаждает поверхность, с которой оно испаряется.

Это какая-то потная рубашка

Базовый слой как вторая кожа

Теперь, когда концепция пота ясна, вы можете легко увидеть, где базовый слой вписывается в историю: в холодных условиях или в ситуации, когда быстрое охлаждение кожа не приветствуется, пот может испаряться из базового слоя вместо кожи. Чтобы это работало, базовый слой должен иметь как можно больший контакт с кожей (чтобы избежать «слияния» пятен), что означает очень, очень плотный. Это также причина, по которой базовые слои часто называют «второй кожей», потому что это то, чем они должны быть: слой, который становится холодным, а не ваша кожа.

Базовый слой должен быть очень плотным, поэтому его называют второй кожей

Базовый слой имеет еще две важные характеристики помимо того, что он плотно прилегает к коже:

• Очень хорошо впитывает пот : ткань должна быть гидрофильной (абсорбент) внутри, чтобы как можно быстрее «отвести» пот от кожи.
• Высушите как можно быстрее : если пот задерживается в ткани слишком долго, он начнет охлаждать вашу кожу и усилит холод, который мы пытаемся предотвратить. Для этого ткань должна быть гидрофобной.

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего базового слоя, вам нужно выбрать тот, который будет плотно облегать вас, даже если вы стесняетесь своего тела, так как в противном случае он не будет эффективным. Эффективный метод — носить базовый слой под легкой походной рубашкой или с шортами, если вы чувствуете себя немного неуверенно — просто убедитесь, что он облегает.

Спонсорство колготок с видом шорт – базовый слой для застенчивых

Тренировочная одежда относится к той же категории, что и базовый слой, но предназначена только для того, чтобы ее тоже видели, в отличие от базового слоя. Если у вас есть обтягивающая тренировочная одежда, вы можете легко использовать ее в качестве базового слоя; и наоборот.

Длинные рукава или шорты?

Решение о том, какую одежду использовать, во многом зависит от предпочтений: вы можете использовать одежду с длинным или коротким рукавом в любом сочетании. Лично я предпочитаю носить топ с короткими рукавами и нижнее белье до бедер в любых условиях, добавляя длинную рубашку, когда холодно, и длинные колготки, когда очень холодно. Идея состоит в том, чтобы защитить ядро ​​больше, чем что-либо еще, поэтому, если вы знаете, что ваши руки и ноги, как правило, теплее, придерживайтесь базовых слоев с короткими рукавами.

Вы также можете выбрать базовый слой с короткими рукавами, чтобы просто защитить сердцевину

Если вам очень жарко, вы можете использовать базовый слой отдельно, добавляя ветрозащитный слой, только если он очень открыт, и утеплитель, только когда остановка. Много раз это то, что я делаю в более мягких или очень быстрых поездках.

Когда использовать базовый слой

Кожный озноб и связанные с ним опасности

Кожный озноб (не то же самое, что «озноб») — это когда ваша кожа становится холодной от пота в холодную или ветреную погоду, что приводит к быстрому падению внутренней температуры это может закончиться переохлаждением, если вы не будете осторожны. Озноб кожи не является проблемой в ситуациях, когда вы не потеете, только когда мы слишком одеты или очень активны в открытых условиях.

Базовый слой для предотвращения переохлаждения кожи

В качестве второй кожи ваш базовый слой предназначен для использования очень эффективного механизма потоотделения, который предназначен для охлаждения вашего тела во время активности и замедления его, позволяя телу охлаждаться в более безопасных условиях. . Использование верхней куртки во время перерывов во время активности и наличие эффективного базового слоя помогут замедлить процесс охлаждения.

В ветреную погоду базовый слой еще более важен, так как основным фактором является охлаждение ветром

Внешние условия, требующие базового слоя

Как правило, если температура низкая и вы планируете вести активный образ жизни, хорошо иметь базовый слой. Ваша цель — предотвратить охлаждение кожи, поэтому подумайте об условиях: достигнете ли вы пика, когда будет ветрено и холодно? Вы бежите по хребту, где холодно?

На самом деле базовые слои более важны для перерывов, чем для активного отдыха, так как охлаждение и мышечные спазмы в это время являются более серьезной проблемой, чем сохранение тепла во время движения. Это означает, что даже если вам обычно тепло во время движения, базовый слой будет особенно важен, чтобы убедиться, что вы не сильно замерзнете от потных ведер.

Итог: если холодно и/или ветрено, и вы будете потеть, вам следует надеть базовый слой, чтобы защитить тело.

Если вы видите снег, вам следует надеть базовый слой, простой

Ткани правда и ложь

Есть несколько утверждений, которые часто возникают, когда речь идет о базовых слоях, в основном о том, какую ткань использовать; некоторые из них верны, а некоторые нет, либо из-за ложных идей пользователей, либо из-за маркетинговых ходов в индустрии активного отдыха. Чтобы пояснить, вот некоторые из основных тканей и пара предложений о каждой:

• Хлопок — Я вставляю это как предупреждение: хлопок — худший вид базового слоя, который вы когда-либо могли выбрать: он гидрофильный по своей природе и медленно сохнет. Хлопок следует использовать только дома/повседневно или в жаркую погоду.
• Мериносовая шерсть – самая продаваемая базовая одежда за последнее десятилетие или около того, она гидрофильна и сохнет лишь немного быстрее, чем хлопок, но обладает естественными антибактериальными свойствами (поэтому не пахнет после длительного использования без стирки) и обладает некоторыми изоляционными свойствами при любой толщине ткани. Вы можете более подробно рассмотреть его здесь.
• Полипропилен – гидрофильный полимер (на масляной основе), который легко усваивается, но имеет один большой недостаток: он сохраняет запах тела и начинает пахнуть уже через несколько часов использования. Это очень полезная ткань для «отвода» пота от тела, и поэтому она очень полезна в холодную погоду, когда мы хотим, чтобы кожа оставалась сухой.
• Полиэстер  – гидрофобный полимер (на масляной основе), который легко расходуется, прочен и очень быстро сохнет. Обычно используется для спортивной одежды в сочетании с эластичными нитями для повышения подвижности.
• Бамбук – относительно новое волокно, которое должно было стать более устойчивой альтернативой мериносовой шерсти с теми же характеристиками и свойствами. Бамбук на самом деле не такой устойчивый или антибактериальный, как о нем заявляют.
• Кокос – еще один новый столярный материал, изготовленный из кокосовой шелухи, которая перерабатывается в углерод и производит гидрофобную, легкую, антибактериальную ткань. Самым большим недостатком кокосового волокна является его хрупкость.

Полиэстер и полипропилен

Полипропилен и Элестан

100% полиэстер

Меринос и Элестан

100% меринос

Дополнительные составы тканей:

• Гибридные ткани — лучший способ получить максимальную отдачу от пары тканей, таких как меринос и кокос (Rab’s Meco), или полиэстер (снаружи) и полипропилен (внутри), чтобы создать ткань, которая «тянет» и «толкает», или полиэстера и мериноса, чтобы получить высыхание и прочность полиэстера и мягкость и антимикробный эффект мериноса.
• Обработка серебром (например, Polygiene) — обработка против запаха, которая может быть добавлена ​​на заводе и помогает предотвратить зловоние в базовых слоях. Использует серебряную соль для предотвращения роста бактерий.
• Конструкция – синтетические волокна, такие как полипропилен и полиэстер, могут быть разработаны для обеспечения лучшего испарения или поглощения в конструкции. Синтетические волокна также могут быть полыми волокнами , что делает их немного более изолирующими, поскольку они создают небольшой воздушный зазор в самой ткани. С синтетическими волокнами вы действительно получаете то, за что платите с точки зрения отделки и конструкции.
• Эластичность – большинство основных волокон для базовых слоев неэластичны, поэтому часто добавляют эластан, полиамид или лайкру, чтобы сделать ткань достаточно эластичной, чтобы она плотно обтягивала кожу и была удобной.

Три способа изготовления ткани на основе полиэстера – все зависит от конструкции ткани

Мое использование и использование базовых слоев

Обычно я надеваю базовый слой каждый раз, когда выхожу на улицу: походы, походы, пробежки , езда на велосипеде, скалолазание, что угодно — мне становится очень жарко и я быстро потею, и очень, очень быстро замерзаю, когда останавливаюсь. У меня было так много простудных заболеваний из-за быстрого охлаждения на открытом воздухе, что я все время ношу базовые слои.

Я всегда ношу одежду Under Armour длиной до бедра (9″) трусы-боксеры и топ с коротким рукавом: мериносовая ткань для дальних поездок или рубашка с коротким рукавом Arcteryx Phase SL. Когда становится прохладнее, я ношу рубашку с длинным рукавом из мериноса в дальних поездках или топ Arcteryx Phase AR Zip Neck и, возможно, надеваю сверху ветровку.

Боксерские трусы My Under Armour длиной до бедра – всегда в каждой поездке

В более легких поездках я ношу леггинсы из синтетической ткани (беговые тайтсы) под шортами, но, кроме того, мне очень редко требуется что-то большее, чем нижнее белье и носки. на моих ногах. У меня есть пара компрессионных рукавов для голени, которые также можно отнести к категории базового слоя, и я иногда использую их под трекинговыми штанами или с шортами.

Как правило, для меня: в холодных или быстрых поездках я использую синтетику, а в более длинных или медленных поездках я использую Merino; но я всегда, всегда ношу базовый слой на туловище.

И бонусом — глупый вид туриста в трико, идущего мыть посуду….

Exvape Expromizer TCX RDTA 7 мл

Дом / Атомайзеры / РДТА / Exvape Expromizer TCX RDTA 7мл

0 отзывов

Добавить отзыв

Цена: Рекомендуемая производителем розничная цена: $0

оптом Справки

Цена: Рекомендуемая производителем розничная цена: {{валюта}}{{product.price_min}} {{product.discount}}%

MSRP: {{currency}}{{product.price}}

Цена: Рекомендуемая производителем розничная цена: {{currency}}{{product.price}}

Массовые запросы

Скидка:

{{элемент}}

Купон:

{{item.title+’, код: ‘+item.code}}

• КОЛ-ВО

  Цена

• {{шт.кол-во}}

  {{цена товара}}

{{ключ}}:

{{значение.имя}}

Для этого нет артикула продукт

Количество:

errorText»> {{product.errorText}}

Артикул: {{product.sku}}

,   В наличии

,   предзаказ   ,  {{product.day_of_delivery ? product.day_of_delivery.split(‘ ‘)[0] : »}}(ETA)  что такое предварительный заказ?

,   предзаказ   ,  {{product.manual_delivery ? product.manual_delivery.split(‘ ‘)[0]:»}}(ETA)  что такое предварительный заказ?

Упаковка: 0 «>{{product.inner_amount}}{{product.inner_amount == 1 ? «pc/pack» : «pcs/pack»}} 0 «>, {{product.box_amount}}{{product.box_amount == 1 ? «шт/коробка» : «шт/коробка»}}

Доставка по адресу:

{{product.country}}

100% ОРИГИНАЛ

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

ДОСТАВКА КРУГЛОСУТОЧНО

Внимание:

Ограничение на доставку: {{ bansale }}. Пожалуйста, проверьте больше эксклюзивных дистрибьюторов.

Обзор продукта Отзывы клиентов

Выбрать все Скачать

{{тип}}

{{item.name?item.name:item.origin_name}} ({{item.file_size}})

Инструкции:

Exvape Expromizer TCX RDTA — это первый вапорайзер Exvape с автоподзаводом, предназначенный для прямого вдыхания легких (DL). Это испаритель с верхним змеевиком, в котором жидкость направляется из нижнего резервуара на вату посредством капиллярного действия фитилей из нержавеющей стали. Дека для намотки имеет две зажимные губки, к которым можно просто привинтить экранную катушку или сетчатую катушку. Отверстия для потока воздуха, расположенные под углом с обеих сторон, направляют подачу воздуха непосредственно к змеевику. Expromizer TCX заполняется жидкостью через систему боковой заправки. Поворачивая верхнюю крышку, отверстие для потока воздуха располагается над заливным отверстием, чтобы заполнить бак. Бак для жидкости может быть заполнен до 7 мл жидкости. Благодаря конструкции испарителя и установке подачи воздуха вверху, Expromizer TCX является герметичной системой!

Торговая марка: Exvape

Настоятельно рекомендуемые продукты:

Основные характеристики:

1. Намотчик верхней сетки DL RDTA 9 0194 2. Верхний поток воздуха непосредственно к сетке
3. Емкость 7 мл, отличный вкус и плотное облако
4. Конструкция заправочного отверстия с защитой от утечек

Тип продукта: RDTA

Физические параметры:

Диаметр: 25 мм
Емкость: 7 мл
Цвет A: Матовый, полированный
Цвет B: черный, бронзовый, пескоструйный

Упаковочный лист:

1 x EXpromizer TCX
1 x комплект уплотнительных колец
1 x отвертка
1 x инструмент для намотки
2 x сетчатая катушка 0,2 Ом 90 194 1 хлопковая пряжа
1 запасные части
1 руководство по эксплуатации

Примечание:

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием этого устройства.

Срок гарантии:

3 месяца на комплекты и без гарантии на остальные запасные части, за исключением техногенных проблем.

Покупатели, купившие этот товар, также купили

*Рейтинг:

*Псевдоним: Пожалуйста, введите ваш псевдоним.