Как правильно приготовить топливную смесь для 2-тактных двигателей? Полезная информация

Ремонт бензопил Ремонт триммеров Ремонт мотокос Ремонт бензорезов Ремонт культиваторов Ремонт аэратораРемонт мотобураРемонт ямобураРемонт мотопомпы Ремонт генератораРемонт воздуходувки Ремонт опрыскивателяРемонт распрыскивателя

Правильно замешенная смесь, обеспечит бесперебойную работу двигателя, полное сгорание топлива без образования нагара, дыма или задир.

Для смеси необходимо использовать 92-й бензин и масло для двухтактных двигателей (синтетическое).

Топливо ниже 92-го, с меньшим октановым числом не подойдет. 95-й не рекомендуем, т.к. в нем много различных присадок, которые могут негативно повлиять на работу бензотехники.

Замешивайте смесь перед каждым применением техники. Не намешивайте много.

Масло-топливную смесь нельзя хранить более 2х недель, далее происходят необратимые процессы окисления, и изменения состава смеси.

  

                                         

Пропорция такая:

1:50

то есть на 1 литр бензина — 20 миллилитров масла.

( или вот такая пропорция 100 мл масла на 5 л бензина ).

 

Полного бака при полной загрузке хватает от 30 до 45 минут, если вы не планируете так долго использовать технику, не заправляйте полный бак.

Не используйте старый бензин, он со временем выветривается и изменяется октановое число.

Никогда не заправляйте бензоинструмент с 2-х тактным двигателем чистым бензином, это грозит вам серьезным и дорогостоящим ремонтом.

Заправлять можно только бензиново-масляной смесью.

 

Почему неправильная пропорция может вывести технику из строя?

Все дело в том, что в отличие от 4-х тактных, 2-х тактные двигатели не обладают наружной системой смазки внутренних частей мотора, для них очень важна правильно приготовленная топливная смесь.

Если добавить мало масла, то снизятся смазочные свойства смеси, это приведет к скорому износу техники.
И напротив, если масла добавить слишком много — это нарушит горючие свойства смеси и сильно понизит мощность техники.

Двухтактный двигатель не имеет отдельного масляного картера, и все трущиеся детали внутри двигателя смазываются маслом , которое содержится в топливной смеси.

Масло должно смазывать все трущиеся поаверхности внутри двигателя и и сгорать без образования нагара. Именно в этои принципиальное отличие масел для 2х тактных двигателей и 4х тактных.

Кроме вышеперечисленных функций масло должно:

• уплотнять зазоры, в первую очередь, между детялями цилиндропорневой группы, не допускать и сводить к минимуму прорывы газов из камеры сгорания.
• отводить тепло, образующееся в результате сгорания топлива и трения.
• предотвращать коррозию деталей двигателя.

Как замешивать?

Смешивайте составляющие в бензостойких емкостях, не в самом баке!
Наливаем бензин в чистую и сухую канистру после этого добавляем туда масло.

В обратном порядке не нужно т.к. влитое первым масло приклеится ко дну и с трудом потом способно к смешиванию, придется приложить больше усилий.
После добавления обоих ингредиентов, плотно закрываем емкость, и тщательно трясем, активно смешивая компоненты.

Вот и все смесь готова.

Так же смотрите видеоматериалы по теме.

На главную из статьи бензо-масляная смесь

признаки, причины – почему антифриз уходит в цилиндры двигателя

Если антифриз уходит в двигатель, то это серьезная проблема, требующая максимально быстрого решения. Поэтому каждый автомобилист должен уметь распознавать ее признаки, знать меры предосторожности и способы устранения.

Содержание:

Как понять, что охлаждающая жидкость попала в двигатель

Обширная практика позволяет выделить главные признаки проникновения антифриза в блок цилиндров. В их число входят следующие явления:

1. В расширительном баке уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) постепенно снижается. Нужно помнить, что это неоднозначный показатель того, что антифриз уходит именно в блок цилиндров.
2. Выхлоп становится густым и светлым. Зимой так происходит практически всегда, поэтому нужно обратить внимание на запах. Если в нем ощущается присутствие охлаждающей жидкости, то стоит задуматься.
3. Изменяется цвет масла. На щупе могут появиться светлая эмульсия или слишком черная субстанция.
4. При выкручивании свечи зажигания ощущается запах антифриза.
5. Под горловиной для заливки моторного масла наблюдается эмульсия.

Что следует знать. Этими признаками обычно сопровождаются проблемы, связанные с тем, что антифриз попадает в цилиндры двигателя. Нужно помнить, что эти симптомы хоть и точны, но далеко не однозначны. К примеру, выхлопные газы могут стать белыми из-за сгорания масла. В любом случае при обнаружении вышеописанных симптомов нужно обратить внимание на систему охлаждения. Важно понимать, что охлаждающая жидкость – это смесь этиленгликоля (или пропиленгликоля) с дистиллированной водой. Попадание этого состава в систему смазки и его смешивание с моторным маслом значительно ухудшают свойства смазочного материала. Эксплуатация двигателя с таким маслом приведет к быстрому износу его комплектующих и необходимости капремонта.

Другие признаки наличия ОЖ в моторе. Диагностировать попадание антифриза в двигатель можно и по возникновению постороннего шума, обычно в виде характерного стука, которого раньше не наблюдалось. Стучать начинают вкладыши коленчатого вала и распредвала. Почему это происходит? Если по каналам системы смазки начинает циркулировать масло, смешанное с антифризом, первыми страдают нагруженные подшипники скольжения, которые чаще называют вкладышами. На поверхности этих деталей появляются задиры, вызывающие стук. После разборки двигателей с такими повреждениями можно увидеть, что на вкладышах буквально стерт фрикционный слой, а металлическая поверхность покрыта царапинами и задирами. Гладкая и блестящая поверхность подшипника скольжения привычного серого цвета становится бурой, покрытой пятнами и повреждениями.

Почему повреждаются детали двигателя. Чтобы разобраться, почему в результате смешивания антифриза с моторным маслом возникают задиры на вкладышах, достаточно рассмотреть поверхность поврежденных деталей под микроскопом. При большом увеличении можно увидеть шарики белого цвета, размер которых составляет 20–35 микрон. Они плотно покрывают поверхность пострадавших подшипников скольжения. Т. е., обладая абразивными свойствами, эти твердые частицы стирают фрикционный слой и образуют задиры. Химический анализ позволяет определить, что в составе таких частиц присутствуют фосфор, кальций, сера и другие элементы. Эти включения образуются из присадок моторных масел в результате нагревания и взаимодействия с антифризом. Присадки быстро растворяются в воде, которая входит в состав охлаждающих жидкостей, а высокая температура в двигателе значительно ускоряет протекание химических процессов. Вода быстро испаряется с поверхности вкладышей, а оставшиеся твердые песчинки вызывают ускоренный износ деталей.

Причины попадания антифриза в цилиндры

Прокладка ГБЦ. Люди, знакомые с основами устройства автомобильных двигателей внутреннего сгорания, знают, что ОЖ циркулирует по специальным изолированным каналам. Так как силовой агрегат не цельный, то в месте примыкания ГБЦ к самому блоку создается высокая концентрация стыков этих каналов. Для герметизации используется специальная прокладка, которая не дает антифризу уходить в двигатель или наружу. Но из-за естественного старения или перегрева свойства прокладки могут быть нарушены. В результате в силовой агрегат может попадать охлаждающая жидкость.

Дефекты ГБЦ. Головка блока цилиндров со временем может получить повреждения, при которых даже новая прокладка не сможет обеспечить герметичность плоскостей прилегания. К примеру, перегретая ГБЦ может деформироваться или треснуть. В проблемных местах прокладка не будет нормально прилегать к поверхности, что позволит антифризу уходить в двигатель.

Трещины в блоке цилиндров. Это самая плохая ситуация. Трещины в каналах системы охлаждения неизбежно будут пропускать ОЖ, в том числе и во внутреннее пространство силового агрегата.

Что предпринять, если в цилиндры попадает антифриз

Когда причины ухода охлаждающей жидкости в двигатель определены, нужно понять, как устранить проблему. Алгоритм действий напрямую зависит от характера проблемы. Проще всего неисправность устраняется в случае с прогоранием или повреждением прокладки ГБЦ. Тогда ее нужно просто заменить. Делать это самому или обратиться к профессионалам? Здесь каждый должен решать самостоятельно. Стоимость прокладки невелика. Но для вскрытия двигателя понадобятся специальные навыки и инструменты, включая динамометрический ключ. Если вы испытываете проблемы с повторением последовательности действий при ремонте или не знаете, в каком порядке и с каким усилием нужно затягивать болты, то лучше обратиться в автосервис.

Как происходит замена прокладки ГБЦ. Если вы решили заменить прокладку ГБЦ своими руками, нужно ознакомиться с рекомендациями производителя в отношении порядка проведения работ, силы затягивания головки динамометрическим ключом, других важных пунктов. В общем случае прокладку головки блока цилиндров меняют в такой последовательности:

• снимают минусовую клемму АКБ, обесточивая автомобиль. При необходимости сливают антифриз;
• отсоединяют навесные элементы БЦ. Демонтируют крышку клапанов, воздушные фильтры и различные патрубки, которые к ней присоединяются. Чтобы при последующей сборке ничего не перепутать, можно делать отметки маркером на корпусе агрегата или нарисовать схему расположения деталей на листе бумаги;
• откручивают винты крепления ГБЦ с помощью специальной головки с воротком;
• отсоединяют головку и удаляют старую прокладку;
• поверхности соприкосновения зачищают и промывают бензином;
• устанавливают новую прокладку и выполняют сборку в обратной последовательности.

Устранение трещины цилиндра. Самый распространенный способ заделывания трещины, образовавшейся на БЦ, – это заваривание. Для выполнения подобной работы требуются определенные навыки, поэтому лучше доверить ее опытному специалисту. Любое нарушение технологии может привести к тому, что шов снова разойдется, и проблема останется. Ремонт по устранению дефекта начинают с засверливания концов трещины под углом 90°. Это делается, для того чтобы не допустить последующего расхождения шва. Затем блок цилиндров разогревают до +650 °С. На трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов. Деталь охлаждают в термошкафу. Охлаждение не должно быть резким, чтобы не вызвать разрыва сварки. Шов можно выполнить и без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обертке. В этом случае заделанную трещину дополнительно укрепляют эпоксидной смолой.

Серьезный ремонт неизбежен. Нужно сказать, что если антифриз попадает в двигатель, то его головку придется снимать в любом случае для промывки и устранения всех последствий. Но если проблема возникла в результате дефектов ГБЦ или самого блока, то выполнить ремонт будет намного сложнее и дороже, чем просто заменить прокладку. К примеру, если головка блока цилиндров испытала термическую деформацию, ее придется заменить на новую. Еще хуже, если охлаждающая жидкость попадает в цилиндры из-за трещин в самом блоке. Часто проще купить новый двигатель, чем восстанавливать агрегат с подобным повреждением.

Когда необходима замена блока. Таким образом, если для устранения неисправности простой замены прокладки недостаточно, выполняется шлифовка плоскости прилегания ГБЦ к блоку. Это бывает необходимо, когда под воздействием высоких температур головку повело. В этом случае нужно обращаться в автосервис, т. к. данная работа требует высокой точности. Мастер сервисного центра выполнит дефектовку, и если окажется, что головка деформирована слишком сильно, шлифовка уже не поможет, и нужно менять ГБЦ. Если охлаждающая жидкость проникает в двигатель через трещины цилиндров, устранить которые не представляется возможным, потребуется замена блока: достаточно часто это означает установку нового или контрактного мотора.

Последствия ухода антифриза в двигатель

это важно! Если в цилиндрах обнаружена охлаждающая жидкость, то эксплуатацию двигателя нужно срочно прекратить до устранения поломки. Занимательно, что сам антифриз в чистом виде, несмотря на свою высокую химическую активность, не вредит силовому агрегату. Но, когда он смешивается с моторным маслом, этиленгликоль вступает в реакцию, в результате которой образуются твердые нерастворимые включения. Их твердости достаточно, чтобы оказывать абразивное воздействие на металлические поверхности мотора, а это уже серьезная угроза для агрегата.

Сопутствующие опасности. От преобразования охлаждающей жидкости после контакта со смазкой сильно страдают маслоканалы. На их стенках начинают скапливаться отложения эмульсии, которые чем-то напоминают накипь в чайнике. Из-за этого пропускная способность магистралей резко снижается, что негативно влияет на качество смазки. При этом фрагменты отложений быстро выводят из строя масляный фильтр, а сам смазочный материал утрачивает свои первоначальные свойства. Очевидно, что попадание антифриза в двигатель – это очень опасное явление для технического состояния автомобиля. К главным негативным последствиям можно отнести повышенный износ и перегрев силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, то она может стать поводом для срочного капитального ремонта или даже причиной полного выхода из строя мотора.

Другие последствия. Помимо того, что в результате смешивания с антифризом масло теряет способность обеспечивать защиту пар трения, охлаждающая жидкость также утрачивает свои эксплуатационные характеристики. Прежде всего снижаются ее теплоемкость и температура кипения. Кроме того, уменьшается общий уровень антифриза в системе охлаждения, что само по себе снижает эффективность ее работы. Если происходит деформация головки блока цилиндров, возможна ситуация, когда возникают проблемы с поршнями и кольцами. В частности, на корпусах поршней могут появиться задиры из-за перегрева и изменения геометрии. Может случиться также залегание маслосъемных и компрессионных колец. Присутствие антифриза в моторном масле обычно вызывает общее снижение эффективности двигателя. Это проявляется потерей мощности, нестабильной работой. Мотор начинает «чихать» и «троить». Эксплуатация двигателя в таком состоянии не только вредна для агрегата, но и небезопасна при езде.

Подведя итоги

Теперь вы понимаете, почему антифриз уходит в двигатель и что с этим делать. На самом деле это достаточно распространенная проблема. Но если внимательно следить за возможными признаками и контролировать уровень охлаждающей жидкости, то с ней можно и не столкнуться. Если охлаждающая жидкость все-таки начала попадать в цилиндры, то не нужно паниковать. Прогоревшая прокладка ГБЦ – это самая вероятная причина, которую проще всего ликвидировать.

Раскоксовка поршневых колец двигателя, удаление нагара

При эксплуатации автомобиля в двигателе неизбежно накапливаются различные загрязнения. Наибольшему загрязнению подвергаются детали цилиндро-поршневой группы. Связано это с тем, что в камере сгорания происходит температурная деструкция моторного масла, то есть масло разрушается из-за воздействия высокой температуры. Продукты деструкции попадают в поршневые канавки и превращаются там в твердые коксовые отложения. В результате, кольца теряют свою подвижность — закоксовываются и нарушается их нормальное прилегание к стенкам цилиндров. Как следствие, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, повышается расход топлива и масла, ухудшается запуск двигателя и т.д. Но самое главное — закоксовка колец приводит к увеличению зазоров между кольцами и цилиндрами, увеличивая амплитуду биения и вызывая их ускоренный износ.

Нагар на деталях камеры сгорания ухудшает теплоотвод двигателя и затрудняет работу клапанов ГРМ. Загрязнение масляных каналов, приводит к снижению давления масла и ускоренному износу коленчатого и распределительного валов. Как же с этим бороться?

Конечно, можно разобрать двигатель и очистить всё «вручную», но гораздо проще и дешевле сделать это с помощью химического состава для раскоксовки двигателя «Раскоксовка — Титан». Состав разработан учеными Новосибирского Института Органической Химии СО РАН. «Раскоксовка-Титан» состоит из сложного комплекса растворителей и поверхностно активных веществ (ПАВ), способных растворять самые труднорастворимые загрязнения, при этом не содержит керосина (как более дешевые аналоги), способного разрушать металл поршней. Не разрушает состав и резиновые детали. Результаты практических испытаний, проводившихся на автомобилях такси «Мустанг», поразили даже самих разработчиков! В некоторых, сильно закоксованных двигателях, подъем компрессии после применения состава «Раскоксовка-Титан» доходил до 4 и более кг/см2! В среднем же компрессия у двигателей подвергшихся раскоксовке поднималась на 0,5-1,5 кг/см2 с выравниванием по цилиндрам.

Данную услугу можно заказать у нас в автоцентре «Бэст Мастер».

Ремонт узлов колесно-моторного блока и подвешивания двигателей

Износы и повреждения. При опорно-осевом подвешивании тяговых двигателей наблюдается износ моторноосевых подшипников как по внутренней поверхности, залитой баббитом и контактирующей с осью колесной пары, так и по наружной поверхности, сопряженной с остовом тягового двигателя. При нарушении технологии ремонта моторно-осевых подшипников и правил ухода в эксплуатации в подшипниках могут возникать трещины, выплавление и выкрашивание баббита.

Детали подвешивания тягового двигателя подвержены интенсивному механическому износу, наблюдаются случаи излома и просадки пружин.

В кожухах зубчатых передач изнашиваются уплотнения, возникают трещины, ослабления болтовых креплений и др.

При рамном подвешивании тяговых двигателей весьма ответственным является подвешивание редуктора, детали которого изнашиваются и в них могут возникать трещины. В резиновых амортизаторах могут возникать трещины, порезы и вырывы. В редукторах, кроме неисправностей, характерных для опорно-осевого подвешивания двигателей, могут быть дефекты, связанные с подшипниками,— трещины, изломы, повреждения коррозией и ослабление роликов в сепараторе, а также неисправности, связанные с передачей резинокордной и карданной. Возможна неисправность деталей карданного привода тягового двигателя из-за износа, трещин, сколов, выкрашивания и шелушения, признаков усталости металла, нарушения плотности посадки деталей и Др. У резино-кор довых муфт возможны распрессовки фланцев двигателя или шестерни, повреждение упругой оболочки или трещины верхнего слоя резины в месте крепления к металлическим поверхностям, ослабление болтов, крепящих упругую оболочку. При наличии хотя бы одной из перечисленных неисправностей муфту эксплуатировать нельзя.

Осмотр и ревизия деталей. О с -мотр при ТО-3, ТР-1 и ТР-2 выполняют для проверки состояния зубчатой передачи, подвески тяговых двигателей, моторно-осевых подшипников.

Убеждаются в надежности крепления зубчатой передачи, отсутствии вмятин, трещин и течи смазки из их кожухов, проверяют уровень смазки в моторно-осевых подшипниках, определяют, необходима ли смена подбивки. На электровозах ЧС убеждаются в исправности всех видимых деталей карданной передачи, а на электропоездах ЭР — резино-кордовых муфт. Особенно внимательно при рамном подвешивании двигателя осматривают детали подвешивания редуктора, трещины в которых не допускаются.

Ревизию зубчатой передачи проводят при ТР-1 и ТР-2. Кожуха осматривают, проверяют наличие вмятин, повреждений и течи смазки. Для осмотра зубчатой передачи кожуха снимают, тяговый двигатель вместе с колесной парой вывешивают гидравлическим домкратом, после чего под буксы подставляют тумбы и поворачивают колесную пару. При осмотре зубчатой передачи обращают внимание на наличие трещин (рис. 2.15), изломов, выщербин, вмятин и выкрашивания. Общая площадь повреждений допускается не более 25 % зуба венца или 15 % зуба шестерни. Убеждаются в отсутствии ослабления шестерни на валу тягового двигателя. и проворачивания центра зубчатого колеса относительно колесного центра. В сомнительных случаях наличие трещин проверяют специальным дефектоскопом для зубчатых передач. Износ зубьев проверяют зубомером, а для проверки боковых и радиальных зазоров используют пластинчатые и специальные шупы.

На электровозах ВЛ10 допускается оставлять в работе шестерни, имеющие на поверхности каждого зуба более одной вмятины глубиной до 2 мм, площадью 150 мм², а также коррозионные язвы, если общая их площадь не превышает 15% площади поверхности каждого зуба. Наибольший износ зуба по толщине по делительной окружности на обе стороны зубчатого колеса и шестерни не должен превышать 3.5 мм. Разность толщины зубьев двух зубчатых колес одной колесной пары должна быть не более 1,5 мм.

Измеряют зазоры в зубчатом зацеплении. Боковой зйзор по делительной окружности между зубьями, находящимися в зацеплении, должен быть не более 5,5 мм, а разность боковых зазоров в зубчатых зацеплениях одной колесной пары — не более 0,3 мм. Радиальный зазор между вершиной и впадиной зубьев шестерни и зубчатого колеса должен быть в пределах 2,5—

5.5 мм. При смещении якоря тягового двигателя из среднего положения не более 1 мм замеряют свес шестерни относительно зубчатого колеса, который должен быть не более б мм (для электровозов ВЛ80 не более 6,5 мм). Зазор между стенкой кожуха редуктора и шестерней не должен превышать 7 мм.

Все кожуха зубчатых передач очищают и осматривают. При обнаружении трещин в листах и сварочных швах, течи масла, а также при неисправности уплотнений кожуха заменяют или ремонтируют.

При выявлении трещины или излома зубьев, ослабления венца, сползания шестерни, излома пружинных пакетов и других неисправностей зубчатых передач осуществляют выкатку и замену колесно-моторного блока.

Ревизию мот орно — о сеВЫX подшипников проводят обычно через 30—50 тыс. км пробега при ТР-1

и ТР-2 (через один ТР-1). При этом вынимают и осматривают подбивку и при необходимости (в случае ее загрязнения или износа) заменяют. Замену подбивки, а также ее очистку и промывку выполняют в соответствии с Временными инструктивными указаниями по эксплуатации фитильной пряжи из синтетического волокна для подбивки моторно-осевых подшипников тяговых двигателей локомотивов. Качество смазки, находящейся в моторно-осевых подшипниках, проверяют путем отбора пробы и ее лабораторного анализа. Если осевое масло бракуется по наличию воды (более 0,4%) или механических примесей (более 0,07%), то его сливают, а буксу промывают и заливают чистой смазкой.

Моторно-осевые подшипники в зависимости от времени года заполняют зимней (индустриальное масло 30) или летней (индустриальное масло 40 или 50) смазкой. При температуре ниже —40 °С моторно-осевые подшипники дозаправляют осевым маслом С. При отсутствии указанных масел в качестве заменителей разрешается применять летом осевое масло Л, зимой — осевое масло 3 или С. При переводе с летних масел на зимние и обратно подбивочиый материал очищают и пропитывают соответствующим маслом, при этом смешение различных смазок не допускается. Камеры моторно-осевых подшипников с постоянным уровнем смазки наполняют маслом специальным прессом—маслозаправщиком под давлением 0,024—0,034 кПа.

Щупом измеряют радиальные зазоры между осью и подшипником, которые не должны превышать 2,5 мм, а разность зазоров у подшипников одного двигателя—1 мм. Пластинчатыми щупами измеряют разбег тягового двигателя на оси, который не должен превышать норму.

Ревизию тяговой передачи электровозов ЧС выполняют при ТР-1 и ТР-2. Детали привода очищают снаружи и обдувают сжатым воздухом. Посадку поводков на карданном валу и на торце шестерни проверяют осмотром и легким обстукиванием их молотком. При ослаблении поводков отсоединяют наружную крестовину с подшипниками от поводка на шестерне, сдвигают карданный вал до упора в сторону тягового двигателя и тщательно осматривают крепление поводков. В случае ослабления поводка шестерни выкатывают колесную пару с редуктором, при ослаблении поводка вала выкатывают тележку и снимают тяговый двигатель. Ослабшие поводки заменяют или ремонтируют в объеме ТР-3.

При осмотре проверяют также затяжку и фиксацию болтов корпуса игольчатых подшипников к поводкам наружной крестовины. Ослабшие болты подтягивают и фиксируют стопорными шайбами. Проверяют крепление и плотность пробки их масленки на наружной крестовине, негодные уплотнения заменяют. При отсутствии шарика масленку заменяют.

Одиночная замена колесно-моторного блока. На э. п. с. с опорно-осевым подвешиванием тяговых двигателей в случае неисправности колесной пары, зубчатой передачи, тягового двигателя или других узлов колесно-моторного блока его выкатывают и заменяют (рис. 2.16). Для этого электровоз устанавливают на скатоспускную канаву 4 так, чтобы заменяемый блок располагался на рельсах 3 электроподъемника 7. Колесную пару подклинивают клиньями 8, подводят под тяговой двигатель 1 домкрат электроподъемника 2 с редуктором и разъединяют все связи колесно-моторного блока. Расклинив рельсовые вставки, штоком домкрата сжимают траверсы тягового двигателя, ставят на нее скобы или стяжные болты и подставляют под раму тележки опорные домкраты 9. Под рессоры 11 ставят подкладки, а на электровозах ВЛ8 под концы рессор подкладывают ломики 10. После этого, немного опуская шток домкрата, разгружают и снимают траверсу, затем опускают элект-роподъемник скатоопускной канавы так, чтобы дать возможность выкатить его с колесно-моторным блоком из-под электровоза на тележке 5 по рельсам 6 поперечной канавы.

Новый блок подкатывают в обратном порядке. При рамном подвешивании тяговых двигателей с помощью скатоопускной канавы электроподъемника скатоопускной канавы осуществляют смену одиночных колесных пар в случае необходимости ремонта колесной пары, редуктора и привода тягового двигателя или буксового узла.

Рис. 2.16. Опускание колесно-моторного блока электроподъемником

При ТР-3 колесно-моторные блоки выкатывают вместе с тележками.

Ремонт колесно-моторных блоков.

Разборку колесно — мот орных блоков выполняют на позиции разборки, обычно оснащенной гидравлическими съемниками, гайковертами и другим инструментом и приспособлениями. Установив колесно-моторный блок на позицию разборки, отворачивают пробки, спускают смазку из моторно-осевых подшипников в противень. Отворачивают болты, снимают половинки кожухов редукторов и укладывают в кассеты для подачи в моечную машину.

Буксы моторно-осевых подшипников демонтируют вместе с верхними вкладышами. При этом необходимо убедиться в наличии меток парности, а также меток принадлежности к данному остову тягового двигателя. Грязную подбивку вынимают из буксы и укладывают в контейнер для транспортирования в шерстемоечное отделение. Демонтируют колесную пару и отправляют ее на мойку и затем в колесный цех. После этого вынимают Нижние вкладыши.

Буксы моторно-осевых подшипников устанавливают на тяговый двигатель и закрепляют болтами, а скомп лектованные вкладыши моторно-осевых подшипников отправляют на мойку.

Вкладыши моторно-осевых подшипников клеймят или стягивают хомутами для сохранения парности, обмывают в моечной машине и подают в специализированное ремонтное отделение. В случае износа наружной поверхности вкладыша необходимый натяг ее восстанавливают методом электролитического меднения или раздачей под прессом. Из вкладышей подшипников, не требующих восстановления наружной поверхности, выплавляют баббит в специальной печи. Вкладыши, имеющие трещины или толщину основания менее допускаемой, перезаливать нельзя.

Подготовленные к заливке баббитом вкладыши нагревают в электрической печи, смазывают кистью соляной кислотой, в которой растворена, цинковая стружка, или водным раствором хлористого цинка. В случае сильного окисления внутреннюю поверхность вкладыша предварительно протравляют кислотой и зачищают стальной щеткой. Бурты вкладышей восстанавливают наплавкой бронзой или заливкой баббитом. Затем вкладыши нагревают в электрической. печи до температуры 260 °С и лудят припоем ПОС40 до получения гладкого блестящего слоя полуды. После этого на специальном станке осуществляют центробежную заливку вкладышей баббитом, находящимся в электротигле и подогретым до температуры 460—500 °С для баббита Б16 и 400—450 °С для баббита

Б83. Продолжительность заливки вкладыша не должна превышать 15—20 с. Заливать вкладыши на станке для центробежной заливки можно только при наличии у него ограждения и включенной приточно-вытяжной вентиляции. Рабочие должны быть в спецодежде, очках и рукавицах. Залитые подшипники испытывают на твердость, очищают и подвергают механической обработке.

Первичную очистку подбивки (кос) выполняют в подогретом до температуры 30—40 °С осевом масле, а затем отжимают масло в прессе и центрифуге. Отжатые косы поступают в специальную стиральную машину, в которой их стирают в подогретом до температуры 80—90 °С масле, а затем отжимают в резиновых валках и центрифуге. Выстиранные косы расплетают, удаляют из них механические примеси, отбраковывают негодные нити пряжи и вновь заплетают. Очищенные косы пропитывают индустриальным маслом при температуре 55—60 °С в течение 24 ч для новых и 12 ч для восстановленных. После стока масла косы подают на позицию сборки моторно-осевых подшипников.

Подвеску тягового двигателя обмывают в моечной машине, протирают концами, смоченными в керосине, и потом насухо. После этого ее осматривают, проверяют посадку’ и размеры втулок и валика, проверяют резьбу и подсчитывают зазор между валиком и втулкой. Суммарный зазор допускается в пределах 1,4—=-2,3 мм. Изношенная или ослабшая в посадке сферическая втулка подлежит замене.

Просевшие резиновые шайбы резинометаллической подвески, а также шайбы с трещинами заменяют новыми. Изношенные стальные диски и валики подлежат наплавке, выправке и обработке.

Траверсные подвески тяговых двигателей разбирают, детали их очищают и осматривают. Для разборки подвеску снимают на специальном прессе, отвинчивают гайки стяжных болтов и затем медленно разгружают пресс до полного роспуска пружин. Изношенные или сломанные накладки на балках подвески срубают и взамен их приваривают новые. При разработке отверстий ь балках более 36 мм заменяют втулки. Изношенные фиксирующие кольца для пружин на балках срубают и приваривают новые. Пружины, имеющие трещины, излом витков или просевшие более нормы, заменяют. Изношенные в пределах нормы стержни восстанавливают электросваркой с последующей обработкой на станке.

При сборке пружинные пакеты сжимают на прессе до высоты 310 мм и надежно скрепляют стяжными болтами или специальными скобами.

Стеклопластиковые кожуха осматривают, убеждаются в отсутствии течи, проверяют состояние уплотнений. Поврежденные места кожуха обезжиривают бензином или ацетоном, просушивают 10—15 мин на воздухе и наносят шпателем или кистью равномерный слой компаунда ЭД16, ЭД20 или К-153 на края разделанного дефектного участка. Наложив на дефектное место заготовку из стеклоткани с перекрытием дефекта на 5—8 мм, прикатывают ее роликом или уплотняют торцом кисти. На первую заготовку из стеклоткани наносят слой компаунда, накладывают следующую заготовку с перекрытием первой на 5—8 мм и вновь прикатывают роликом или уплотняют кистью.

Эту операцию повторяют до полного восстановления толщины стенки кожуха до номинального чертежного размера. Для отвердения компаунда кожух вместе с моделью устанавливают в сушильную камеру, где выдерживают 5— 6 ч при температуре 60 °С, а затем при комнатной температуре не менее 24 ч.

Все работы по зачистке, обезжириванию и ремонту стеклопластиковых кожухов необходимо выполнять при включенной приточно-вытяжной вентиляции. Компаунд приготовляют в вытяжном шкафу. При работе с эпоксидными смолами, отвердителями и компаундами необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

Металлические кожуха обмывают. Старые войлочные уплотнения извлекают из обеих половинок кожуха. Для обнаружения трещин половинки кожухов наполняют керосином и оставляют на 2 ч. Особое внимание обращают на состояние сварных швов. Обнаруженные по просачиванию керосина трещины засверливают по краям, У-образно разделывают и заваривают. В пазы кожуха устанавливают новые войлочные уплотнения. После ремонта кожуха окрашивают, причем для окраски внутренних поверхностей используют маслостойкую краску или эмаль.

Для того чтобы при эксплуатации обеспечить равномерное распределение нагрузок между двигателями электровоза, перед сборкой колесно-моторных блоков их подбирают по характеристикам. Характеристикой колесно-моторного блока называют произведение диаметра бандажей колесной пары на частоту вращения якоря двигателя при часовом токе. Для сближения характеристик колесно-моторных блоков двигатели с повышенной частотой вращения якоря устанавливают на колесные пары с меньшим диаметром бандажей и, наоборот, двигатели с пониженной частотой вращения — на колесные пары с большим диаметром бандажей.

Сборку колесно-моторного блока выполняют на монтажной площадке. Двигатель устанавливают моторно-осевыми буксами вверх (существует и другая технология), отворачивают болты, снимают буксы с верхними вкладышами подшипника, предварительно расточенными под размер шейки оси колесной пары. Посадочную поверхность шестерни притирают по конусу вала якоря с помощью притирочной смеси, состоящей из абразивного порошка и трансмиссионного или автомобильного масла.

Плотно насадив холодные шестерни 1 (рис. 2.17) на концы вала якоря 2, измеряют расстояние а от торца шестерни до торца вала. Для двигателя ТЛ-2К. оно должно быть в пределах 19,2— 21,2 мм. Затем определяют разбег якоря в остове тягового двигателя. Для этого шестерни с валом якоря сдвигают в сторону коллектора и глубиномером измеряют расстояние А. Затем якоря сдвигают в противоположную сторону до упора и замеряют расстояние Б. Разбег якоря определяется разностью расстояний Б — А. Он должен составлять 6,3—8,1 мм для двигателей ТЛ-2К и 6—8 мм для двигателей НБ-418. Расстояния А и Б измеряют от одной и той же плоскости остова 3 двигателя.

Рис. 2.17. Установка шестерни на вал тягового электродвигателя

Вкладыши моторно-осевых подшипников подгоняют к шейкам оси колесной пары. Колесную пару монтируют во вкладышах остова тягового двигателя так, чтобы зазоры между ступицами центров колесной пары и буртами вкладышей были равны, и измеряют радиальные и боковые зазоры зубчатой передачи, а также свес шестерен относительно зубчатых колес. Затем колесную пару снимают с остова тягового двигателя и окончательно пришабривают моторно-осевые подшипники с учетом радиальных размеров и размеров шеек. Радиальный зазор должен быть в пределах 0,3—1,0 мм, при этом разница зазоров вкладышей одной оси не должна превышать 0,2 мм.

Индукционным нагревателем шестерню нагревают до температуры 180— 200 °С и с помощью приспособления насаживают на конец вала. При двусторонней передаче вторую шестерню насаживают в горячем состоянии после совмещения первой шестерни с зубчатым колесом. Провернув на несколько оборотов колесную пару, накладывают расточенные и пришабренные верхние вкладыши, устанавливают и закрепляют буксы к остову тягового двигателя.

Для проверки правильности сборки колесно-моторного блока устанавливают зубчатую передачу так, чтобы боковые зазоры между одноименными сторонами шестерни и зубчатого колеса были равны нулю. В этом положении якорь не должен отклоняться от среднего положения более чем на 1 мм. Кроме того, щупом замеряют боковые и ра диальные зазоры зацепления, а штангенциркулем — свисание шестерен относительно зубчатых колес, которое для электровозов ВЛ10, В Л11, ВЛ8 и ВЛ60^К не должно превышать 4 мм. Также щупом проверяют разбег тягового двигателя на оси колесной пары. Затем тяговый двигатель тюдключают к напряжению 250 В постоянного тока и проверяют работу зацепления при вращении якоря в обе стороны. При этом зубчатая передача не должна создавать резкого шума, а прилегание зубьев должно быть не менее чем на половине их рабочей поверхности. При-катку зубчатой передачи проводят в течение 1 ч (по 3 мин вращения якоря в каждом направлении), при этом в качестве смазки зубьев используют смесь машинного масла с графитом. После прикатки колесно-моторного блока устанавливают и закрепляют кожуха зубчатой передачи, заполняют их осер-ненной смазкой или смазкой СТП, а моторно-осевые подшипники — индустриальным или осевым маслом и вновь обкатывают по 30 мин в каждую сторону. Убеждаются в отсутствии утечки смазки, ее нормальном нагреве, наличии зазоров между зубчатой передачей и кожухами, отсутствии заеданий.

Ремонт редукторов и резино-кордовых муфт электропоездов. Осмотр тягового привода выполняют непосредственно после постановки электропоезда на техническое обслуживание. На ощупь проверяют нагрев корпуса редуктора. Если не установлен повышенный нагрев и рука его терпит, редуктор, его подвеску и упругую муфту осматривают и проверяют надежность крепления, затяжку болтов, целостность стопорной проволоки. Трещины в корпусе редуктора и деталях подвески не допускаются. Через каждые 20— 25 сут работы в подшипниковый узел шестерни допрессовывают 150—200 г смазки ЖРО.

При ТР-1 и ТР-2, помимо работ, предусмотренных техническим обслуживанием, замеряют расстояние между наружными плоскостями фланцев упругой муфты, которое должно быть 158— 170 мм для электропоездов ЭР2, ЭР9 и 169—178 мм для электропоездов

ЭР22. Проверяют зазор между упругой оболочкой и корпусом токоотводящего устройства и между серьгой подвески редуктора и его корпусом, который должен быть не менее 8 мм. Смещение осей валов двигателя и редуктора допускается в пределах 2—4 мм.

Осматривают зубчатое колесо и шестерню через смотровой люк корпуса редуктора при вращении колесной пары на полный оборот. Течь масла и трещины в корпусе редуктора должны быть устранены. Проверяют выработку шарнирных подшипников подвески редуктора, которая не должна быть более 5 мм, состояние и крепление деталей упругой муфты, крышек токоотводящего устройства, щеткодержателей и щеток, состояние токосъемного кольца и уплотнения корпуса. Через 1,5 мес работы в опорный узел добавляют 300 г смазки ЖРО.

Разборка тягового привода электропоездов ЭР выполняется при ТР-3. Отворачивают болты, крепящие упругую оболочку резино-кордовой муфты к фланцу, разбирают упругую муфту, отсоединяют поводки фрикционных гасителей колебаний от букс рамы тележки, поднимают и выкатывают колесные пары, вместе с редуктором обмывают их в моечной машине и подают на позицию разборки. Редуктор разбирают и сливают масло из нижнего корпуса. Подшипники демонтируют с помощью индукционного нагревателя. Резино-кордовые оболочки муфт, амортизаторы подвески редуктора и защитные шайбы подшипника промывают теплой водой и насухо протирают. Детали тщательно осматривают и подвергают магнитной дефектоскопии.

Ремонт редуктора. Резиновые амортизаторы с порезами, вырывами, сквозными трещинами и расслоениями, а также рваные защитные шайбы шарнирных болтов заменяют. Характеристику амортизаторов проверяют на прессе под нагрузкой 29 кН. Прогиб амортизатора должен быть 3—7 мм.

Замеряют внутренний диаметр кольца подшипника; если он более 40⁺⁰‘²¹ мм, подшипник заменяют либо восстанавливают цинкованием или нанесе нием слоя клея ГЭН-150В. Если при дефектоскопии серьги подвески редуктора обнаруживают радиальные трещины по отверстиям длиной до 10 мм, их вырубают и заваривают электродами Э42 с последующей обработкой шва заподлицо с металлом серьги.

Вал и венцы шестерни и зубчатого колеса зачищают шлифовальной бумагой до металлического блеска и подвергают их магнитному контролю. При обнаружении трещин, вмятин, выкрошенных мест они подлежат замене. Заусенцы и наплывы на зубьях зачищают, после чего универсальным зубо-мером контролируют толщину зуба, которая должна быть не менее 16,5 мм у шестерни и 13 мм у зубчатого колеса. Диаметр вала шестерни, овальность и конусность его посадочных мест должны соответствовать нормам. Изношенную поверхность вала разрешается восстанавливать осталиванием или вибродуговой наплавкой.

Заднюю и переднюю крышки при наличии сквозных трещин заменяют. Незначительные забоины, задиры и заусенцы зачищают наждачной бумагой. Посадочные поверхности крышек при необходимости восстанавливают наплавкой с последующей обработкой на станке.

Верхний и нижний корпуса редуктора осматривают, предварительно очистив от ржавчины их привалочные поверхности. Трещины, забоины и другие механические повреждения не допускаются. Разрешается заваривать не более двух трещин длиной до 25 мм. Для этого место расположения трещины тщательно очищают и промывают керосином, концы трещины отмечают керном, рассверливают сверлом диаметром 4—5 мм и раззенковывают. Трещину У-образно разделывают зубилом или крейцмейселем и заваривают электродами Э42.

Роликовые подшипники тщательно осматривают, выявляют трещины, сколы, следы коррозии. При обнаружении подобных дефектов детали подшипников заменяют. Замеряют радиальные зазоры подшипников, а также диаметр, овальность и конусность стакана под роликовые подшипники, которые долж ны соответствовать установленным нормативам. Изношенную посадочную поверхность подшипника шлифуют и при необходимости наносят на нее слой эластомера ГЭН-150В.

Ремонт резино — кордо в ой муфты выполняют с ее разборкой. Если при магнитной дефектоскопии обнаружены трещины ее деталей, упругую муфту заменяют. Разрешается заваривать электродами Э50 трещину на диске фланца с предварительной разделкой и зачисткой сварного шва. Проверяют посадку втулок, при ослаблении отверстия развертывают и запрессовывают новую втулку с натягом 0,03— 0,10 мм.

Упругую оболочку с разрывами и трещинами в кордовом слое или с вы-рывами и трещинами в поверхностном (протекторном) слое резины, переходящими в кордовый слой, заменяют. Допускается дальнейшая эксплуатация снятых при ремонте упругих оболочек, у которых в местах закрепления по всей окружности обнаружены трещины глубиной не более 3 мм при толщине бурта не менее 25 мм.

Сборку тягового привода выполняют в следующем порядке. Все детали тщательно протирают. Подобранные с соответствующим натягом подшипники и упорные кольца монтируют на вал шестерни. Для этой цели подшипники нагревают до температуры 100—120 °С, а упорные кольца — до 140—160 °С. Натяг внутреннего кольца подшипника 0,02—0,045 мм, упорного кольца 0,06—0,12 мм. В подшипник закладывают смазку ЖРО и надевают переднюю крышку с зазором по наружному кольцу подшипника не менее 0,02 мм. Для облегчения поставки крышки разрешается нагрев ее до температуры 100 °С.

Фланец упругой муфты шестерни притирают на конусе вала так, чтобы притертая площадь была не менее 90% площади поверхности конца фланца. Индукционным нагревателем фланец нагревают до температуры 140—150 °С и выдерживают при этой температуре 10 мин. Затем фланец насаживают на конусную поверхность вала. Он должен продвинуться на 1,7—2,0 мм глубже, чем при посадке в холодном состоянии. После сборки тягового привода зазор между головками болтов фланца муфты и передней крышки редуктора должен быть не менее 5 мм. Затем шестерню с подшипниками монтируют в корпус.

Перед установкой малой и лабиринтной крышек проверяют биение торца наружного кольца подшипника относительно внутреннего, которое не должно быть более 1 мм. В противном случае крышку заменяют. Правильность монтажа шестерни проверяют ее вращением в подшипниках, которое должно быть свободным, без заеданий. Не должно быть трения между лабиринтной крышкой с упорным кольцом. Зазор между торцами шестерни и корпусом редуктора должен быть не менее 4 мм, а вал в подшипниках должен иметь установленный осевой разбег.

Для дальнейшей сборки редуктора колесную пару устанавливают на стенд. Заложив смазку ЖРО между подшипниками, монтируют полукольца и стакан. Продвижение стакана вдоль оси по наружным кольцам подшипников осуществляют легкими ударами медной выколоткой по монтажному кольцу, предохраняющему торцовую часть стакана от повреждений. В упор к стакану устанавливают переднюю лабиринтную крышку и корпус токоотводящего устройства. Верхнюю и нижнюю части корпуса соединяют болтами с гайками и пружинными шайбами. Затем крепят болты передней и задней крышек и стопорят их проволокой.

Рис. 2.18. Схема установки фиксаторов и затяжки болтов упругой муфты электропоезда ЭР2

Собирают щеткодержатель, устанавливают его на корпус токоотводящего устройства и ставят медно-графитовые щетки. Плоскости разъема корпуса редуктора, места прилегания крышки на нижней час!ти корпуса и привалоч-ный фланец перед сборкой покрывают свинцовым суриком на натуральной олифе. Нижнюю часть корпуса со смонтированной на нем крышкой подводят под колесную пару и предварительно прикрепляют к фланцу стакана двумя болтами, затем заполняют его смазкой до уровня впадин нижних зубьев колеса. Установив прокладки на плоскость разъема или применив для герметизации густотертые белила или сурик, верхнюю часть корпуса в сборе монтируют на колесной паре так, чтобы зубья вошли в зацепление, а штифтовые отверстия во фланцах совпали.

Сборку серповидной подвески начинают с установки в проушину корпуса редуктора и подвесного болта подшипников ШС-40. Заложив в подшипники смазку ЖРО, собирают узел шарнира. Детали надевают на подвесной болт и закрепляют болтами с пружинными шайбами. Для сборки муфты устанавливают на фланец шестерни резино-кордовый элемент. Полукольца в сборе заводят в резино-кордовый элемент, а концы втулок — в отверстия фланца. В определенной последовательности (диаметрально противоположно) (рис. 2.18) затягивают болты У—8 тарированным ключом с моментом 255—274 Н-м. Заводят два полукольца со стороны тягового двигателя в резино-кордовый элемент и крайними втулками устанавливают на фиксаторы.

После сборки тягового привода, если заменяли шестерню или венец зубчатого колеса, необходимо выполнить обкатку зубчатой передачи на стенде по 30 мин в каждом направлении. Затем подкатывают колесную пару с редуктором под тележку и крепят серповидную или прямую подвеску к кронштейну рамы. Соединяют полумуфты редуктора и тягового двигателя. Подняв корпус редуктора до совпадения осей валов двигателя и шестерни, упругую оболочку сжимают и закрепляют болтами.

Завершив сборку, проверяют кронциркулем (рис. 2.19) размер по фланцам муфты А, который должен быть 158—170 мм для электропоездов ЭР1, ЭР2 и ЭР9 и 169—178 мм для электропоездов ЭР22. Зазор между болтами крышки редуктора и фланца упругой муфты, а также между масленкой крышки редуктора и болтом фланца муфты должен быть не менее 5 мм. Смещение фланцев муфты в вертикальной плоскости должно быть в пределах 3—4 мм, а осей валов двигателя и шестерни редуктора — не более 4 мм.

Ремонт тягового привода электровозов ЧС2, ЧС2^Т; ЧСЗ, ЧС4 и ЧС4^Т, ЧС6, ЧС7 и ЧС8. Привод разбирают. Для этого снимают наружную часть привода с карданного вала (наружный поводок вала с крестовиной и подшипниками), вынимают карданный вал в сборе с внутренней частью привода и устанавливают его на стеллаж для разборки и осмотра.

Извлечение карданного вала с внутренней частью’ привода из якоря тягового двигателя становится возможным после разборки двигателя и слива смазки из камеры внутреннего кардана. Отжимают игольчатый подшипник и снимают запорное кольцо. С шеек снимают наружную и внутреннюю крестовины и корпуса игольчатых подшипников. Затем убеждаются в отсутствии утечки смазки из масляной камеры наружной крестовины и вынимают втулку. Герметики очищают и крестовины промывают керосином.

Ремонт начинают с осмотра состояния резиновых деталей уплотнения — манжет и колец привода. Те из них, которые не обеспечивают плотности в соединениях из-за потери упругих свойств резины или их браслетных пружин, а также те, в которых обнаружены трещины, расслоения или разрывы на любой поверхности, должны быть заменены.

Корпуса игольчатых подшипников наружной и внутренней крестовин тщательно промывают в керосине волосяной щеткой, продувают сжатым воздухом и осматривают. Корпуса со сколами металла или трещинами заменяют.

Рис. 2.19. Кронциркуль для контроля размера А по фланцам упругой муфты

Корпус подшипника подлежит ремонту, если на беговой дорожке обнаружены следы заклинивания, образовавшиеся вследствие чрезмерного нагрева металла, выбоины, или следы ударов на беговой дорожке, выкрашивание или шелушение металла, мелкие раковины, большое число черных точек, появившихся вследствие усталости металла, раковины коррозионного и некоррозионного характера, глубокие (более 0,1 мм) риски и вмятины на беговой дорожке, забоины вследствие попадания абразивных частиц в подшипник. В этих случаях корпус протачивают и в него устанавливают втулку.

Поверхность игл тщательно осматривают. Диаметр их проверяют на приборе 408М. Иглы подлежат замене при обнаружении на них цветов побежалости и следов заклинивания из-за чрезмерного нагрева подшипника; признаков усталости металла; выкрашивания или шелушения, мелких раковин; трещин, ползунов на поверхности качения; сколов на торцах, забоин и глубоких рисок; разности между наибольшим и наименьшим диаметрами более 0,004 мм, овальности игл более 0,003 мм.

Проверяют толщину стального направляющего кольца корпуса игольчатого подшипника наружной крестовины. Кольцо с выработкой в месте касания торцов игл более 0,1 мм заменяют. Проверяют толщину стального опорного кольца корпуса игольчатого подшипника внутренней крестовины. Если износ в местах опоры торцов иголок превышает 0,1 мм, кольцо заменяют.

Проверяют (рис. 2.20, а) радиальный зазор 8 годных игл в отремонтированном или новом корпусе подшипника, для чего крестовину закрепляют в тисках и, установив индикатор в держатель, подводят его мерительную ножку к корпусу подшипника. Перемещая корпус подшипника вверх до упора в иглы, определяют по шкале индикатора радиальный зазор, который замеряют в двух местах корпуса .подшипника. Принимают максимальное измеренное значение.

Рис. 2.20. Проверка размеров крестовины тягового привода электровозов ЧС

Наружные и внутренние крестовины тщательно осматривают, особенно их цапфы. При обнаружении сколов металла на беговой дорожке цапфы или трещин в любом месте крестовины послед нюю заменяют. Проверка должна производиться магнитным дефектоскопом. Проверяют также торцы и овальность цапф. Разность размеров а (рис. 2.20, б) по индикатору для двух цапф не должна превышать 0,1 мм, а овальность как разность измеренных диаметров й (рис. 2.20, в) цапфы — 0,02 мм. Изношенные цапфы крестовин ремонтируют постановкой втулки в горячем состоянии с последующей ее механической обработкой. Допускается постановка крестовин с цапфами, имеющими незначительные царапины и риски, темные пятна коррозионного характера, матовую поверхность дорожки качения иголок по причине нормального ее износа, вмятин от иголок на цилиндрической поверхности цапф глубиной до 0,08 мм.

Шлицевый поводок карданного вала тщательно очищают от грязи и краски, промывают в керосине или бензине, подвергают тщательному осмотру и магнитной дефектоскопии. Поводок со сколами или трещинами заменяют. Наплавка или заварка поводка запрещены. Новый поводок подбирают по ремонтной градации, обеспечивающей его плотную, без качания посадку. При невозможности подбора поводка заменяют карданный вал.

Плотность посадки шлицев поводка, вала в шлицах карданного вала проверяют качанием (люфтом) поводка на валу. При отклонении поводка более чем на 0,20 мм от его среднего значения (по вертикальной оси), измеренного на расстоянии 182 мм от центра вала, поводок заменяют либо восстанавливают размеры шлицев хромированием или вибродуговой наплавкой под слоем флюса.

Масленки наружной крестовины с трещинами или изломами корпуса, увеличением диаметра отверстия под шарик более 0,7 мм, с сорванной или изношенной резьбой заменяют. Смятые грани под ключ разрешается восстанавливать наплавкой с последующей механической обработкой и проверкой размеров каналов. Размеры пружины масленки проверяют на плите в свободном состоянии. Ее высота должна быть 8—11 мм.

Детали привода собирают в соответствии с маркировкой. Перед сборкой подшипники и цапфы покрывают консистентной смазкой. Собранную внутреннюю часть привода вставляют в коробку якоря двигателя до упора стакана в дно коробки. Поводки наружной части карданного вала надевают после предварительного подогрева до температуры 120°С. В корпуса игольчатых подшипников закладывают консистентную смазку ЖРО. Окончательную сборку подшипников наружной крестовины выполняют после сборки тележки и установки тягового двигателя.

⇐Ремонт букс колесных пар | Ремонт электропод-вижного состава | Ремонт рессорного и люлечного подвешивания и гидравлических гасителей колебаний⇒

Двигатель УМЗ 100 карбюратор: особенности, характеристики, ремонт

Двигатель УМЗ 100 карбюратор — это силовой агрегат, выпускаемый Ульяновским моторным заводом. По сути, мотор УАЗ 100 и УМЗ 421 — это одно, и тоже. «Соткой» его назвали потому, что у него диаметр цилиндра составляет 100 мм. Он пришёл на смену устаревшего ЗМЗ 402, который на время разработки устанавливался на автомобили УАЗ.

Основное назначение моторов было установка на УАЗы, которые были достаточно популярными для военного назначения. Но, мотор получил достаточно широкое распространение среди моделей, таких как УАЗ, Газель, и другие.

Технические характеристики

Технические характеристики, которые получила «сотка» (двигатель УАЗ 100) — высокие, а сам мотор стал известный, как качественный и надёжный. Выпускался УМЗ 100 в двух вариантах: карбюратор и инжектор. Кроме этих отличий, других конструктивных изменений мотор не получал. Итак, рассмотрим, основные технические характеристики силового агрегата:

Наименование	Описание характеристики
Модель	УМЗ 421 («Сотка»)
Тип	Карбюратор
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Объем	2,9 литра (2890 см куб)
Диаметр цилиндра	100 мм
Мощность	98 л.с. в карбюраторной версии
Эконормы	От Евро-0
Расход	11 литров на 100 км пробега
Количество масла в ДВС	5,8 литра
Ресурс	250+ тыс. км
Масла, которые льются	5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40

Как видно, мотор обладает достаточно высокими техническими характеристиками, что позволяет применять его на разных видах автомобилей от Волги до военной техники.

Применяемость

Как видно с технических характеристик, двигатель УАЗ 100 карбюратор нашёл широкое применение среди целого модельного ряда разных автомобильных производителей. Так, Заволжский моторный завод выпускал партию транспортных средств Волга с силовым агрегатом, выпущенных Ульяновским концерном. Также УМЗ 421 ставились на Газель.

Военная техника и боевые машины не остались без внимания, так Ульяновский мотор устанавливался на УАЗ 421 и УАЗ 469, которые заказывало министерство обороны для командного состава.

Обслуживание

Обслуживание «сотки» силового агрегата на УАЗ проводится достаточно просто. Так, для первого было рассчитано, что необходима тяговая и проходная сила, а вот для второго — перевозочная нагрузка.

Итак, распишем, как проходит сервисное техническое обслуживание для автомобилей УАЗ с 100 мотором:

ТО — 1: предусматривает замену масла и масляного фильтра. Также, если техническое обслуживание проводится своими руками, то обязательно требуется регулировка клапанного механизма. На автосервисах, не всегда проводят эту процедуру, но она предусмотрена технологическими картами. ТО проводится спустя 2500 км пробега, будь то новый автомобиль или после капитального ремонта.

ТО-2: Проводится спустя 10-11 тыс. км. Включает в себя замену фильтрующего элемента масла, смазочной жидкости и топливного фильтра.

ТО-3: проводится после 20 000 пройденных километров. Данное техническое обслуживание включает в себя следующие операции: замена масла и масляного фильтра, регулировку клапанов, смену воздушного и топливного фильтра, замену прокладки клапанной крышки и поточный ремонт.

ТО-4: 30000 км пробега. При этом ТО проводятся смена масла и фильтра, проверка цепи ГРМ и при необходимости его замена, а также смена охлаждающей жидкости.

Последующие техническое обслуживание двигателя проводится согласно технологической карты: замена масла и фильтра — обязательно, все остальное по необходимости. Стоит понимать, что замена воздушного фильтра проводится каждые 20000 км пробега, а комплекта газораспределительного механизма — 45-50 тыс. км.

Если рассматривать УАЗ с мотором «сотка», то здесь карта обслуживания немного отличается.

Рассмотрим, как проводит техническое обслуживание силовых агрегатов установленных на автомобили ГАЗ:

ТО — 1: предусматривает замену масла и масляного фильтра. ТО проводится до 1500 км пробега, будь то новый автомобиль или после капитального ремонта.

ТО-2: Техническое обслуживание № 2 делают через 10-12 тыс. км. Включает в себя замену фильтрующего элемента масла, смазочной жидкости и топливного фильтра.

ТО-3: проводится после 20 000 пройденных километров. Итак, что же необходимо сделать при проведении работ: замена масла и масляного фильтра, регулировку клапанов, смену воздушного и топливного фильтра, замену прокладки клапанной крышки и поточный ремонт.

ТО-4: Спустя 35000 км пробега. При этом техническом обслуживании проводятся смена масла и фильтра, проверка цепи ГРМ и при необходимости его замена, а также смена охлаждающей жидкости.

Как и для УАЗ дальнейшие техническое обслуживание двигателя проводится согласно технологической карты: замена масла и фильтра — обязательно, все остальное по необходимости. Стоит понимать, что замена воздушного фильтра проводится каждые 20000 км пробега, а комплекта газораспределительного механизма — 45-50 тыс. км.

Ремонт

Ремонт двигателя УМЗ 100 карбюратор проводится по аналогии с ЗМЗ 402, так как конструктивно силовые агрегаты очень похожи. Большинство автолюбителей проводят их своими руками, и то только карбюраторной версии. Что же касается инжектора, то восстановление силового агрегата лучше всего доверить профессионалам, поскольку наличие сложной электроники, не всегда делает возможным отремонтировать мотор.

Ремонт двигателя УМЗ 100 с карбюратором проводится достаточно просто. Сначала силовой агрегат разбирается и проводится диагностика неполадок. После этого необходимо сделать все необходимые замеры, такие как коленчатый вал и блок цилиндров.

Следующим этапом становиться расточка. Цилиндры и поршневая группа имеет такие ремонтные размеры: 100.5 мм, 101.0 мм, 101,5 мм. Последующая расточка не имеет смысла, и как показывает практика, блок поддаётся гильзовке. То есть в него устанавливаются гильзы стандартного размера, которые при следующем капитальном ремонте можно расточить.

Что касается коленчатого вала, то существует типовая схема ремонтной размерности. Так, можно сделать проточку коленчатого вала по таким размерам: 0.05 мм, 0.25 мм, 0.5 мм, 1.0 мм, 1.25 мм, 1.5 мм. Но, никто уже не решается делать последние два ремонтных размера, поскольку коленвал становиться тонким и при большой нагрузке, на которую рассчитан силовой агрегат, его, разорвёт пополам, что нанесёт ещё больший ущерб двигателю.

Головка блока, как показывает практика, перебирается полностью. Выпускные клапана прогорают так, что даже не подлежат восстановлению на пескоструйном аппарате. Направляющие втулки имеют большую выработку и либо их менять, или же проводить гильзовку за технологией K-line.

Вывод

Двигатель УАЗ 100 — это один из самых надёжных и современных силовых агрегатов, который выпускает Ульяновский моторный завод. Так, силовой агрегат получил широкое распространение, и его устанавливают на автомобили таких производителей, как УАЗ, Газель, Волга, а также на военную технику.

Обслуживание и ремонт данного агрегата достаточно простое и не требует особых знаний и усилий. Так, даже неопытный автолюбитель способен заменить масло, масляный фильтр и воздушный фильтрующий элемент. Что же касается комплекта ГРМ, то для его замены потребуются некоторые конструктивные знания и умения.

разборка двигателя и регулировка клапанов на мотоблоке, выбираем установочный комплект

Мотоблоки – в целом надежные и стабильные устройства. Но при активной эксплуатации они все равно периодически ломаются. Неполадки могут коснуться даже тщательно продуманных моторов.

Как работает?

Чтобы разобраться в поломках и устранить их, важно понимать, как все работает в нормальной ситуации. Остановимся для большей простоты только на моделях с ДВС. Раньше встречались двухтактные мотоблоки, но сейчас они все больше вытесняются четырехтактными аналогами. Также набирают популярность и дизельные устройства. Что касается трансмиссии, она может выполняться в трех разных вариантах.

Традиционный подход подразумевает использование зубчатой трансмиссии. Несмотря на приличный уровень надежности, этот аппарат занимает много места. Передача усилия происходит при помощи либо конуса, либо цилиндра. Легкие мотоблоки преимущественно оборудуются зубчато-червячной трансмиссией. Типичный принцип работы регулятора мотоблока содержит:

• устройство, следящее за количеством оборотов;
• тягу, соединяющую этот аппарат с дроссельной заслонкой;
• пружину.

Контрольный агрегат действует на основе пневматической или механической связи. «Пневматика» означает наличие своеобразного крыла, реагирующего на скорость воздушного потока. Центробежные варианты подразумевают размещение внутри картера особого распределительного вала. Он дополняется небольшими грузиками и легко двигающимся штоком. Тяга выполняется из проволоки, а чувствительность пружины определяет, насколько точно будут выдерживаться значения оборотов.

Роль механизма газораспределения состоит в подаче смеси топлива и воздуха в цилиндр. Но то же самое устройство также обеспечивает удаление отработанных газов. Чтобы влиять на степень сжатия, используется декомпрессор. Бензиновые моторы обязательно оснащаются карбюраторами, отвечающими за подготовку топливно-воздушной смеси. Независимо от вида топлива большую роль играет пусковое устройство.

Необходимые комплектующие

Чтобы собрать или разобрать двигатель мотоблока, требуется ровная, хорошо освещенная площадка, где ничего не будет мешать работе. Такое же место ищут и для ремонта. В установочный комплект как для импортного, так и для отечественного мотоблока входят:

• форсунки;
• головные части блоков;
• радиаторы;
• карбюраторы.

Устранение проблем с запуском

Часто ремонт двигателя мотоблока нужен из-за того, что этот мотор не заводится. Если такая проблема возникает после зимнего хранения, можно подозревать:

• засорение горючего или масла водой;
• окисление электрических контактов;
• повреждение изоляции;
• появление твердого мусора в карбюраторе.

Чтобы предотвратить эти нарушения, требуется перед каждым запуском внимательно осматривать любые соединения. Заметив малейший зажим троса, тем более его перекручивание, заводить двигатель нельзя.

Еще до самого первого пуска надлежит оценить, хватает ли масла в картере. При недостатке его вероятно быстрое разрушение поршневой группы. Меньше чем за секунду цилиндры покроются заусенцами.

В таком случае потребуется очень серьезный ремонт, а порой и вовсе замена поврежденных деталей. Иногда нестабильность в функционировании аппарата провоцируется оставлением смазочного состава на зиму. Если дело именно в этой причине, за первые несколько мгновений после пуска из выхлопной трубы будут валить клубы белого дыма. Сразу вслед за этим силовая установка заглохнет.

Дизельные мотоблоки тоже могут не заводиться из-за недостатка масла. Лишь немногие модели оснащены системами, защищающими от падения уровня смазки. Большинству людей придется следить за исправностью мотоблока самостоятельно. Также стоит учесть, что сбои возникают вследствие систематического применения неподходящего горючего. Если обычные рекомендации не дают особого эффекта, нужно снять свечу и посмотреть, нет ли там пятен масла.

Масло, тем более нагар, следует аккуратно вычищать. Затем свечу обязательно сушат. Подсушить требуется и цилиндр. В качестве «сушки» применяют очень простой прием: неоднократное резкое вытаскивание стартерного троса. Часто возникает вопрос: что делать, если мотоблок не заводится, при этом дымит черным дымом.

Обычно такое проявление показывает, что двигатель переполнился бензином. Также стоит опасаться повреждения поршневой группы. Если оба предположения оказались неверны, надо обращаться в сервисный центр. Дальнейшие попытки устранить неполадки самостоятельно могут привести к усугублению поломки.

Когда нарушения связаны с отсутствием горючего в рабочей камере, свеча окажется сухой.

Бороться с такой проблемой можно, если:

• вылить прежнее топливо;
• основательно отмыть бензиновый или дизельный бак;
• очистить фильтр для воздуха;
• вычистить топливный шланг и жиклеры струей сжатого воздуха;
• добавить свежее горючее;
• после открытия топливопровода обдуть канал, расположенный в крышке бензобака.

В некоторых случаях сбой связан с тем, что бензин попал в картер для масла. Проверять, нет ли этой проблемы, надо после любой наладки, настройки карбюратора.

Если засорение смазки топливом происходит постоянно, надо посмотреть иглу карбюратора. Вполне вероятно, что как раз этот узел стал слабым местом. Стоит заметить, что иногда еще мотор мотоблока стреляет в глушитель, и, быть может, даже с пламенем.

Наиболее вероятная причина – неполнота сжигания топлива. Она провоцируется:

• пропусками в зажигающей системе;
• чрезмерно насыщенной топливной смесью;
• неоправданным нагревом этой смеси.

Когда еще и мотоблок не желает действовать, перебои в системе зажигания надо искать вдумчиво и последовательно. Обследуют магнето, колпаки, свечи и высоковольтные провода.

Первостепенную важность имеет поиск даже незначительных загрязнений. Если все чисто, требуется осмотреть контакты проводов зажигания. Далее проверяют стабильность электродов, замеряют расстояния между ними при помощи особого щупа.

Функциональные сбои

Довольно часто среди неисправностей двигателя мотоблока фигурирует его нестабильное действие. Если мотор на холостом ходу работает рывками, а при попытке добавлять газ вовсе останавливается, причина коренится в недостатке горючего. Следует вычистить сетки топливного бака, карбюратора и крана трубопровода. А когда проблемы возникают даже на холостом ходу, целесообразно проверить центробежный регулятор. Часто там заедает тяга.

Предположим, мотоблок просто сбрасывает обороты без рывков. Во многих случаях это связано с применением неправильно настроенных, неподходящих или просто сильно изношенных моторов. Но заменять силовую установку не всегда разумно. Может помочь установка более качественной свечи зажигания. Стоит предполагать также появление сбоев в работе карбюраторного поплавка в высоковольтном проводе.

Если двигатель мотоблока стучит, требуется обследовать распределительный и коленчатый валы. Именно там в основном находятся источники посторонних звуков.

Во всех перечисленных ситуациях нет особой необходимости проводить капитальный ремонт. Очень важна качественная диагностика неполадок. Стараться повысить компрессию во всех сколько-нибудь современных моторах бессмысленно, все равно декомпрессор не позволит это сделать.

Замена и регулировка

Довольно часто, к сожалению, возникает необходимость полностью поменять мотор на мотоблоке. При выборе устройства для замены рекомендовано отдавать предпочтение продукции известных фирм. Традиционные предубеждения насчет изделий китайских заводов давно стали неактуальны. Чтобы избежать переплаты средств, требуется старательно проанализировать, насколько производительной должна быть силовая установка. Покупать слишком мощный агрегат попросту нерационально.

Если даже речи о полной замене не идет, важно знать, как отрегулировать двигатель сельхозтехники. Целесообразно начинать разборку только после промывки мотора и удаления из него масла. Смазку выливают только при согретом после короткой работы двигателе. Далее приходит время снимать топливный бак. Последовательно убирают:

• шланг, подающий горючее;
• фильтр для воздуха;
• экран, прикрывающий цилиндр.

Потом снимают шкив коленчатого вала. Вслед за шкивом требуется снять вентилятор, отражатели, изолирующие кожухи маховиков. Отвинчивают крышку, убирая кольца и корпуса муфт. Когда снята шайба, можно выпрессовать маховик при помощи деревянного бруска.

Теперь, разобравшись с маховиком, удаляют крышку цилиндра, распределяющий вал и толкатель. Как только получен доступ к шатуну, убирают масляный разбрызгиватель и контргайку. Отремонтировав и поменяв поврежденные детали, проводят сборку двигателя в обратном порядке. Следует заранее ознакомиться со схемой, тогда и ошибок не будет.

Смена поврежденных клапанов для бензинового мотоблока происходит после снятия:

• бензинового бака;
• головной части цилиндрового блока;
• карбюратора;
• глушителя;
• коробки.

Часто возникает необходимость заменить кольца. Но делать это следует только в процессе более серьезного ремонта. Изолированная смена колец сама по себе нерациональна и в экономическом, и в техническом плане. Кроме того, высококачественная кольцевая группа обычно имеет тот же срок службы, что и цилиндр. Меняют их одновременно.

Установка на резинке целесообразна, если ставится китайский мотор на отечественные мотоблоки. В качестве площадки часто используют резиновые подушки. В качестве их подходят части переднего амортизатора от автомобиля классической схемы. Наряду с необходимостью переставить отдельные детали двигателя мотоблока, у многих людей возникает потребность самому поставить электростартер. Этот стартер придется грамотно подключить к аккумуляторной батарее.

Венец прикрепляют только к снятым маховикам. Предварительно убирают все мешающие части мотора. Для удаления маховика во многих случаях не обойтись без специального ключа. В маховом узле ставят генератор и его магниты. Когда клеммы и контакты батареи совмещены, следует провести пробный пуск мотоблока.

Советы

Чтобы реже ремонтировать и налаживать мотоблок, требуется защищать мотор от падения. Особенно это актуально для изделий с четырехтактными моторами. Предельный наклон их при работе не может превышать 25 градусов. Долго наклонять агрегат нельзя вообще более чем на 15 градусов. Иначе можно опасаться, что часть двигателя окажется лишена смазки. Вскоре она выйдет из строя.

По той же самой причине не рекомендуется длительная работа мотоблока в холостом режиме. До начала работы всегда следует проверять, хватает ли горючего и смазочного масла. Менять эти жидкости и даже добавлять их надо только при отключенном моторе.

Нельзя запускать мотоблок, когда рычаги, связанные с приводом колес, заблокированы. Холодный мотор пускают только после установки воздушных заслонок карбюраторов в закрытое положение; всегда используют строго рекомендованное топливо.

Регулировка клапанов производится с помощью:

• универсальных гаечных ключей;
• щупов различного размера;
• отверток с уплощенным жалом.

О тонкостях ремонта двигателя Subaru ex21 для мотоблока «Нева» смотрите далее.

Диагностика системы питания двигателя

Параметры технического состояния системы питания двигателей

От состояния приборов системы питания зависят мощность, расход топлива, пусковые качества, устой­чивость работы на малых оборотах холостого хода, динамика автомобиля, токсичность отработавших газов. Во время диагностики двигателя обязательно проводят проверку работы системы питания.

Правильная дозировка топлива и воздуха, чистота воздуха, поступающего в двигатель, качество распыла топлива оказывают влияние и на износ деталей кривошипно-шатунного механизма и приборов системы пи­тания двигателя, особенно топливных насосов и фор­сунок дизелей.

Нормальная работа двигателя обеспечивается хоро­шим состоянием топливных и воздушных фильтров, пре­цизионных пар насосов высокого давления, клапанов, форсунок, регулировкой карбюратора, чистотой впуск­ного трубопровода, герметичностью всей системы пита­ния, которая гарантирует также и противопожарное состояние автомобиля. На практике часто двигатель не запускается или работает с перебоями из-за наруше­ния регулировки или засорения одного из элементов системы питания. Иногда двигатели направляют в ка­питальный ремонт по причинам, якобы, ухудшения ди­намики, перерасхода топлива, которые фактически (пос­ле диагностирования) зависели от состояния топлив­ной системы, а не от изношенности цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма. От состава рабочей смеси, приготавливаемой карбюрато­ром, в частности, зависит содержание окиси углерода в отработавших газах двигателя: окись углерода уве­личивается при ее обогащении, особенно при работе на малых оборотах. Регулировку карбюратора на малые обороты следует выполнять для каждого двигателя ин­дивидуально. Нельзя добиться уменьшения содержания окиси углерода в отработавших газах вывертыванием винта «качества» на одну и ту лее величину для разных двигателей одной марки при одинаковых карбюрато­рах.При этом регулировку карбюратора на холостой ход следует проводить после регулировки или проверки системы зажигания и клапанов газораспределительного механизма, на прогретом двигателе. Диапазон регули­рования состава смеси винтом «качества» довольно ши­рок: от смеси переобедненной, вызывающей неустойчи­вую работу двигателя, до переобогащенной, при кото­рой содержание окиси углерода и отработавших газах может достигать 9% и более,

Возникающие неисправности приборов системы пи­тании (табл. 5) вызывают отказы и работе двига­теля.

Демонтаж и разборка

Раздел IX — Разборка и разборка

а. Процедура, изложенная в этом разделе, охватывает разборку двигателя на его основные составные части или узлы и чистка этих элементов.

б. Для полной разборки и ремонта двигателя необходим ряд специальных инструментов.

с. Когда детали или узлы снимаются с двигателя, они должны быть помещены на переносной стеллаж для подготовки к очистке.Должны быть предусмотрены небольшие ящики, банки или другие емкости, в которые можно поместить болты, гайки, шайбы и другие мелкие детали по мере их удаления.

д. После снятия каждой детали или узла с двигателя необходимо тщательно осмотрите перед очисткой, чтобы отметить любые необычные условия, такие как отложения шлама или скопление металлической стружки. Образцы шлама или стружки, если они присутствуют, должны быть сохранены для последующего анализа. В Кроме того, на различных этапах демонтажа необходимо тщательно осматривать все детали или компоненты на наличие признаков царапины или жжение из-за чрезмерного трения, так как часто бывает, что многие ценные показания дефектов можно получить, когда масло или ослабленная поверхность металла присутствуют, чтобы указать их, а не после того, как все части были вымыты и разложены для осмотра.Узлы следует проверить на свободу перемещения всех шестерен, валов или подшипников. После предварительного осмотра все детали и узлы должны быть тщательно очищены.

эл. Резьба на переднем конце коленчатого вала должна быть по возможности покрыта подходящей резьбой, защищающей крышка.

A. Установка на сборочный стенд

(1) После извлечения двигателя из упаковочного ящика или самолета (см. Раздел III), следует крепится к стенду для сборки двигателя (Инструмент No.FA-21) не менее чем с четырьмя болтами 5/16″.

(2) Зафиксируйте наклонную монтажную пластину в вертикальном положении. Опустите двигатель на подставку так, чтобы задняя часть задней секции со стороны карбюратора прошла через открытую часть крепления. тарелка. Следует использовать подъемный подъемник грузоподъемностью не менее 1/2 тонны. Закрепите двигатель на монтажной пластине с помощью болтов, вставленных с задней стороны пластины через проушины крепления двигателя на индукционный корпус. Установите плоскую шайбу между гайкой каждого монтажного болта и передней поверхностью сопряженной проушины подвески двигателя, чтобы предотвратить повреждение гайкой передней поверхности проушины.

(3) Прежде чем приступить к разборке двигателя на его различные узлы, рекомендуется промыть Тщательно очистите двигатель снаружи неэтилированным бензином, чистящим спиртом или чистящими составами.

Примечание

Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму опасность возгорания. Ни при каких обстоятельствах не следует этилированный (этиловый) бензин нельзя использовать для очистки из-за его ядовитых свойств.

B. Снятие проводов зажигания

(1) Отсоедините провода зажигания от свечей зажигания. Убедитесь, что замок отпускается до вытягивания терминала.

(2) Если установлены дефлекторы воздуха цилиндров, отсоедините провода зажигания от дефлекторов головки цилиндров, сняв втулки и протянув провода и клеммы через дефлекторы.

(3) Отсоедините и снимите зажимы, кронштейны и трубку кабеля зажигания с двигателя.

(4) Отсоедините и снимите блоки магнето (с подключенными кабелями зажигания) от магнето, соблюдая осторожность, чтобы блоки магнето не ударились о двигатель и не были повреждены при снятии.

С. Свечи зажигания

(1) Снимите свечи зажигания.

D. Снятие головки блока цилиндров и межцилиндровых воздушных дефлекторов

(1) Перед снятием межцилиндровых дефлекторов и дефлекторов головки цилиндров пометьте или проштампуйте их любым подходящим способом.Эти маркировки будут использоваться для идентификации и определить места повторной установки дефлекторов воздуха после запуска двигателя. капитальный ремонт.

(2) Отсоедините воздушные дефлекторы от цилиндров и головок цилиндров.

E. Слив масляных картеров

(1) Снимите две гайки, которыми фланцевая трубка крепится к нижней части масляного поддона.

(2) Ослабьте хомуты на шланге, соединяющем фланцевую трубку.

(3) Отодвиньте трубку с фланцем от монтажной поверхности поддона.Это позволит маслу стечь из поддонов.

F. Снятие аксессуаров

(1) Магнето

(a) Снимите шплинт и контргайку с проушины на конце каждого рычага магнето.

(b) Снимите блок тяги управления магнето.

(c) Установите поворотный стержень FA-182 или синхронизирующий диск FA-16-2 на коленчатый вал.

(d) Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока один из двух винтов на передней стороне магнето не муфта сверху.

(e) Снимите винт.

(f) Повторите процедуры (d) и (e) для удаления оставшихся винтов на муфтах.

(ж) Снимите крепежные болты и шайбы магнето.

(з) Снимите магнето.

Осторожно

Если кронштейны магнето не повреждены и не подлежат замене, они должны ни в коем случае не ослабляйте и не снимайте, так как поверхность магнето скобы обработано на держателе для обеспечения правильного выравнивания магнето привод муфты и вал магнето.

G. Снятие коробки передач и присоединение деталей

(1) Стартер

(a) Снимите гайки и шайбы, которыми стартер крепится к адаптеру, и осторожно снимите стартер.

(b) Снимите гайки и шайбы, удерживающие переходник на монтажном фланце, и снимите переходник.

(c) Чтобы снять узел кулачка стартера, ослабьте установочный винт в центре вала. Этот винт затягивает эксцентрик шайба, которая фиксируется за ответными шлицами муфты стартера.Зажим стартера можно снять, когда установочный винт достаточно ослаблены, чтобы шайба могла центрироваться в отверстии под шлицы.

(2) Приводы магнето

Снимите стопорные гайки, стопорные шайбы и приводы, постукивая по приводу волокнистым или резиновым молотком, если необходимый.

(3) Снимите трубку масляного картера с масляного насоса, ослабив хомут шланга, если насос оснащен приводом топливного насоса, или снимите гайки и стопорные шайбы от фланцевой трубы на ТНВД при отсутствии привода ТНВД насос.

(4) Отвинтите и снимите болт масляного впускного патрубка и фитинг непосредственно под давлением масла. регулирующий клапан.

(5) Снимите стопорные гайки и стопорные шайбы масляного насоса.

Примечание

Не пытайтесь снять масляный насос на данном этапе.

(6) Снимите стопорные гайки и стопорные шайбы коробки передач и снимите коробку передач.

Примечание

На данном этапе не вытягивать удлинительный вал коленчатого вала.

(7) Выбейте редуктор трамвая с масляным насосом, постукивая по шлицевому приводному валу фибровым или резиновым молотком.

H. Снятие колена сапуна и корпуса привода тахометра

(1) Снимите две гайки и стопорные шайбы с патрубка сапуна и снимите патрубок сапуна.

Примечание

(a) Корпус привода тахометра постоянно прикреплен к колену сапуна и не должен удаленный. (b) Не пытайтесь вытащить приводной вал тахометра из корпуса индуктора, так как он удерживается зубчатое колесо на противоположном конце вала.

I. Снятие промежуточной шестерни

(1) Пока удлинительный вал коленчатого вала все еще на месте, снимите три винта крепления шестерни промежуточного вала.

(2) Снимите шестерню с фланца промежуточного вала

(3) Вытяните удлинитель коленчатого вала.

J. Снятие масляного поддона

(1) Поверните двигатель горизонтально, коленвалом вверх.

(2) Снимите винт с передней части масляного картера на опорном звене.

(3) Снимите две гайки и стопорные шайбы в задней части масляного поддона.

(4) Снять поддон со шпилек.

K. Демонтаж цилиндров и поршней

(1) Снимите все крышки коробки коромысел, удерживаемые пружинными зажимами.

(2) Снимите все крепежные гайки и стопорные шайбы впускной трубы.

(3) Снимите впускные трубы, пружины, сальники и уплотнения.

(4) С помощью специального гаечного ключа для основания цилиндра № FA-11238 снимите контргайки со шпилек, удерживающих цилиндр. См. рис. 6.

Рисунок 6. Снятие прижимных гаек и контргаек основания цилиндра

(5) При снятии цилиндров №1 или главный штоковый цилиндр является последним. один, который нужно удалить.

(6) Перед снятием цилиндра с картера доведите поршень в этом цилиндре до верхней точки его хода. Это можно сделать, вращая коленчатый вал, пока поршень не будет виден через искру. отверстие для заглушки должно быть в верхней части его хода.

(7) Поворачивайте коленчатый вал, пока поршень № 2 не окажется в верхней точке своего хода.

(8) Снимите прижимные гайки цилиндра с помощью ключа для гаек основания цилиндра № FA-33-A, см. рис. 6. снимите трубки толкателя и толкатель.

Примечание

(a) Трубки толкателя необходимо удерживать во время работы с цилиндром, так как они выпадут, если цилиндр отведено слишком далеко. (b) При снятии цилиндров будьте осторожны, поддерживая поршень, чтобы поршень не качался относительно штока и не повредил юбку поршня. Поршневой палец следует предотвратить выпадение, которое может произойти в случае изношенного пальца, т. к. поршень штифт и поршень упадут на пол и будут повреждены.

(9) Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока поршень № 3 не окажется в верхней точке своего хода, снимите гайки крепления цилиндра и снимите цилиндр, как проинструктировано выше.

(10) Продолжайте движение вокруг двигателя, выполняя те же шаги, что и выше, до № 1, главный шток цилиндра снимается в последнюю очередь.

(11) После снятия баллоны следует положить на дерево или другой мягкий материал. поверхность, чтобы не деформировать и не заусенцев на концах стволов.

(12) Поршни снимаются, предварительно вытолкнув поршневые пальцы.

Примечание

Если возникают трудности с выталкиванием любого поршневого пальца, его можно выбить из поршень, используя мягкую выколотку, в то же время стараясь поддерживать поршень таким образом, чтобы приводная тяга не воспринималась шатун.

Л.Снятие клапана управления подогревом воздуха карбюратора и карбюратора

(1) Клапан управления подогревом воздуха карбюратора

(a) Ослабьте и снимите винты и шайбы, крепящие воздушный клапан карбюратора. значение контроля нагрева карбюратора.

(b) Снимите клапан управления подогревом воздуха карбюратора.

(2) Карбюратор

(a) Если есть страховочная проволока, разорвите и снимите все контровочные проволоки на шпильках, которыми карбюратор крепится к корпусу впускного коллектора.

(b) Ослабьте и снимите стопорные гайки и шайбы, которыми карбюратор крепится к индукционный корпус.

(c) Снимите карбюратор.

M. Снятие упорной гайки, упорной крышки, маслоотражателя, передней секции картера и прокладка подшипника

Примечание

В случае поступления двигателя на капитальный ремонт с конусом задней втулки гребного винта на коленчатого вала, конус снимается, вставив лезвие отвертки в паз и повернув отвертку, чтобы расширить конус, затем снимите конус с коленчатого вала.

(1) Нажимная гайка

(a) Удерживая коленчатый вал поворотной штангой № FA-182, ослабьте упорную гайку с ключ ФА-183-1. См. рисунок 7 для способа удаления.

Рисунок 7. Снятие упорной гайки коленчатого вала

(b) Снимите упорную гайку.

(2) Упорная крышка и маслоотражатели

(a) Снимите стопорные гайки и шайбы упорной крышки.

(b) Снимите упорную крышку и маслоотражатель.

(3) Передняя часть картера и прокладка подшипника

(a) Снимите шплинты, стопорные гайки и шайбы с шести болтов картера и нижней шпильки.

(b) Отверните назад шесть болтов картера, которые находятся между цилиндрами, но не попытайтесь загнать выступающий конец шпильки между цилиндрами № 4 и 5. Эта шпилька будет служить направляющей, когда Передняя часть картера стягивается с коленчатого вала.

(c) Прикрепите съемник № FA-197-A к шпилькам упорной крышки с помощью стопорных гаек. Установите распорку FA-197-B на конец коленчатого вала, чтобы обеспечить опору для винта съемника. См. рис. 8.

Рисунок 8. Снятие передней секции картера

(d) Поворачивайте винт съемника до тех пор, пока передняя часть картера не освободится от направляющей шпильки и болтов. Удалять передняя часть картера

Примечание

При вытягивании передней части картера следите за тем, чтобы она поднималась прямо и не зацеплялась за направляющую шпильку.Если привязка должен быть опытным, слегка постучите необработанным молотком по передней части картера участок поверхности монтажной площадки упорной крышки, обращенный к передней части двигателя. Это должно освободить Передняя часть картера от заедания и легко снимается.

(e) Если передний коренной подшипник отрывается вместе с передней частью картера, это может быть снимается легким постукиванием только по наружному кольцу.

(f) Снимите прокладку подшипника, если она не была снята с коленчатого вала с передней частью картера.

(g) Если передний коренной подшипник остается на коленчатом валу, поместите подшипник съемник № FA-213-A, с подковообразным основанием, охватывающим переднюю щеку и упирается во внешнюю обойму подшипника. См. рис. 9.

Рисунок 9. Снятие переднего коренного подшипника коленчатого вала

(h) Поместите диск № FA-197-B на передний конец коленчатого вала, чтобы он служил опорой для винта съемника.

(i) Удерживая коленчатый вал на месте, поверните винт и слегка постучите по подшипнику сыромятной кожей. молотком до тех пор, пока передний коренной подшипник не будет снят с коленчатого вала

Н.Снятие узла коленчатого вала и главной тяги с задней секции картера

Примечание

Коленчатый вал и главная тяга в сборе снимаются с задней части картера как единое целое. См. рис. 10.

Рисунок 10. Снятие коленчатого вала и узла шатуна с коленчатого вала Задняя секция

(1) Навинтите гайку ступицы гребного винта как можно дальше на коленчатый вал.

(2) Прикрепите подходящий крюк или строп к гайке втулки гребного винта и с помощью цепи или механическую лебедку и потяните коленчатый вал прямо вверх.

(3) Если гайка ступицы гребного винта не установлена ​​на коленчатый вал, используйте гребной винт № 20 SAE. ступичная гайка.

O. Снятие задней части картера с корпуса впускного коллектора

(1) Поверните сборочную плиту двигателя так, чтобы задняя часть картера и корпус впускного коллектора находились в горизонтальном положении или «полете». должность.Зафиксируйте пластину в этом положении.

(2) Снимите шплинты, стопорные гайки и шайбы со шпилек, прикрепите заднюю часть картера к корпусу впускного коллектора. Эти стопорные гайки и шайбы расположены на задней поверхности индукционного корпуса.

(3) Постучите по концам шпилек мягкой киянкой. Это поможет отделить заднюю часть картера. из индукционного корпуса.

(4) Снимите заднюю часть картера с корпуса впускного коллектора.

P. Снятие индукционного корпуса с монтажного стенда

(1) Ослабьте и снимите все гайки и шайбы с болтов, которыми индукционный корпус крепится к плите монтажного стенда. См. рис. 11.

Рис. 11. Крепление или снятие индукционного корпуса со стойки сборочной плиты

(2) Снимите индукционный корпус с плиты монтажной стойки.

A. Кабели зажигания, клеммы и блоки распределителя магнето

(1) Отсоедините все кабели от распределительных блоков магнето, к которым они прикреплены, с помощью винта.

(2) Замените и закрепите распределительные блоки магнето на своих магнето.

(3) Удалите все кабели зажигания из трубок кабелей зажигания.

(4) Снимите резиновые кольца и все зажимы с кабелей зажигания.

(5) Утилизируйте все кабели и разъемы, требующие замены.

B. Магнето и муфта

(1) С помощью съемника № FA-268, как показано на рис. 12, затяните винт, конец вала магнето.

Осторожно

Оставьте стопорную гайку муфты магнето частично завинченной на конце вала магнето при вытягивании магнето связь. Эта мера предосторожности предотвращает повреждение конца вала, когда съемник винт затягивается против него.

Рис. 12. Снятие узла муфты магнето с магнето.

(2) Слегка постучите молотком по концу винта съемника, одновременно увеличивая натяжение винта, пока муфта вырывается из конусного гнезда на валу магнето.

(3) Снимите гайку и муфту.

(4) Снимите 4 корончатые гайки с муфты магнето и разберите составные части. Шпильки на кольце заклепаны и не могут быть удалены.

С. Магнето Драйв

(1) Снимите шплинт, гайку и шайбу с конца приводного вала.

(2) Снимите шестерню и шпонку с вала.

(3) Вытолкните приводной вал из корпуса привода магнето.

(4) При необходимости вытолкните подшипник, прокладку и маслоотражатель с помощью выколотки.

Примечание

В этой операции пробойник упирается непосредственно в маслоотражатель. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отражатель чрезмерным ударом по выколотке.

D. Коробка передач

(1) Снимите колпачковую гайку, пробку масляного фильтра и масляный фильтр с коробки передач с левой стороны.

(2) Снимите заглушку клапана регулировки давления масла, пружину, шарик и плоскую шайбу, если таковые имеются, с коробки передач с правой стороны.

(3) Чтобы снять узел заглушки масляного фильтра с коробки передач, необходимо нагреть коробку передач в Беспламенная печь в течение 30 минут при температуре 300 градусов по Фаренгейту.После вынув узел коробки передач из печи, слегка постучите молотком из необработанной кожи по концу шпильки, установленной в узле заглушки.

(4) Ключом FA-99 открутить втулку клапана регулировки давления.

Примечание

Не снимайте и не ослабляйте кронштейны магнето, если они не нуждаются в замене.

Э.Масляный насос

(1) Снимите впускное и выпускное соединения.

(2) Снимите четыре винта крепления корпуса насоса с передней части масляного насоса.

(3) Закрепите насос в тисках, зажав губки тисков на конце приводного вала насоса с прорезью поперек прорези.

(4) Снимите задний корпус насоса.

(5) Снимите приводной вал топливного насоса и снимите с вала два кольца, промежуточную шестерню продувки и шпонку Вудраффа.

(6) Снимите кольцо с приводного вала масляного насоса.

(7) Снимите шестерню привода продувочного насоса и шпонку с вала привода насоса.

(8) Снимите прокладку масляного насоса.

(9) Снимите промежуточную шестерню нагнетательного насоса.

Осторожно

Не выбивайте приводной вал масляного насоса из корпуса нагнетательного насоса до тех пор, пока с приводного вала не будут сняты шестерня привода нагнетательного насоса и шпонка Вудраффа. ключ может повредить корпус нагнетательного насоса.

(10) Снимите шестерню привода нагнетательного насоса и шпонку Woodruff с вала привода нагнетательного насоса

(11) Извлеките приводной вал нагнетательного насоса из корпуса.

(12) Используя инструмент № FA-245, снимите сальник приводного вала масляного насоса с задней части масляного насоса. тело.

(a) Установите пластину № FA-245-A с направляющей меньшего размера на сальник.

(b) Закрепите пластину двумя гайками на монтажной поверхности топливного насоса.

(c) Просверлите четыре отверстия в уплотнении через четыре внутренних направляющих отверстия в пластине №. FA-245-A с использованием сверла № 40 (0,098 диам.). Просверлите отверстия в уплотнении глубиной не более 1/8 дюйма.

Осторожно

Не сверлите внешние четыре отверстия пластины. Это может повредить насос Корпус.

(d) Установите четыре самонарезающих винта #6 x 5/8 с круглой головкой, длинные, через пластину и в уплотнение.

(e) Установите тяговый кронштейн № FA-245-B на две оставшиеся шпильки на монтажной поверхности.

(f) Установите шайбу и стягивающий винт через стягивающий кронштейн № FA-245-B в пластину № ФА-245-А.

(ж) Снимите две стопорные гайки с пластины.

Осторожно

Не пытайтесь снять уплотнение с пластиной, закрепленной на шпильках, поскольку шпильки могут быть вытянуты, а корпус насоса поврежден.

(f) Снимите уплотнение, повернув винт.

Примечание

После снятия уплотнения не выбрасывайте саморезы, поскольку они являются частью инструмента № FA-245.

F. Масляный картер

(1) Снимите гайки и стопорные шайбы с нижней части поддона.

(2) Снимите нижнюю крышку масляного картера, экран и прокладки.

Г. Цилиндры

Осторожно

Ни при каких обстоятельствах нельзя снимать гайки на стыке между гильзой цилиндра и головкой цилиндра и разъединять эти два элемента, потому что это неразъемное соединение. Если головка или ствол должны быть повреждены или изношены и не поддаются ремонту, новые головка и ствол сборка должна быть установлена.

(1) Снимите шплинты, гайки и шайбы с осей коромысел.

(2) Снимите оси коромысел.

(3) Снимите масленки с валов.

(4) Снимите коромысла и шайбы.

(a) Используя мягкую выколотку диаметром 1/4 дюйма, выбейте подшипник коромысла. Вставьте выколотку через одну сторону коромысла и постучать по внутреннему кольцу подшипника с другой стороны коромысла.Подшипник следует выбивать равномерно, постукивая по всему периметру подшипника. внутренняя гонка.

(b) Снимите распорную втулку подшипника.

(c) Используя мягкую выколотку, выбейте второй подшипник из коромысла.

(5) Не снимайте ролик коромысла.

(6) Снятие клапанов, пружин, шайб и фиксаторов:

(a) Поместите цилиндр на стенд для сборки клапанной пружины № FA-188 и используйте Инструмент для сжатия пружины №FA-104 из набора инструментов.

(b) Переверните цилиндр и снимите клапаны.

Примечание

При переворачивании цилиндра удерживайте оба клапана в направляющих во избежание их от соскальзывания и ударов о стенки цилиндров.

(7) Снимите транспортировочные перегородки выпускного фланца, если они были установлены на цилиндры.

H. Поршни и пальцы

Примечание

После того, как кольца будут сняты с поршня, они должны быть установлены на карту и должным образом промаркированы соответствующим образом. порядок сборки, чтобы отдел контроля мог использовать их для справки во время проверки поршня.

(1) Не снимайте заглушки поршневых пальцев со штифтов, если они не ослаблены и не требуют замена.

Примечание

Заглушки поршневых пальцев запрессовываются в отверстие пальца.

(2) С помощью съемника поршневых колец № FA-67 снимите кольца с поршня.

I. Клапаны управления подогревом карбюратора

Если нет повреждений, нет необходимости разбирать клапан управления подогревом карбюратора.

J. Упорная крышка

Не пытайтесь снять упорное кольцо с упорной крышки. Кольцо постоянно прикреплено к крышке и не может быть удалено без повреждения обложка.

K. Передняя секция картера

(1) Снимите упорный подшипник с передней части картера, постукивая по наружному кольцу подшипника мягким острием.

Осторожно

Не снимайте бронзовую втулку подшипника, так как она сжата и прижата к передней части картера. раздел.

L. Коленчатый вал и главная тяга в сборе

(1) Поместите коленчатый вал в тиски с покрытыми медью губками, как показано на рис. 13. Надежно прижмите губки тисков к передним щекам коленчатого вала.

Рисунок 13 – Метод зажима коленчатого вала в сборе в верстачных тисках для Разборка.

(2) Снимите шплинт и стопорную гайку с одного болта главной тяги.

(3) Снимите болт с главного штока и замените гайку на болте главного штока, чтобы избежать необходимость подбора гаек при сборке.

(4) Продолжайте с другими тремя болтами, как указано выше, пока все они не будут сняты с главного стержня.

(5) Снимите две секции главной тяги с коленчатого вала.

(6) Снимите длинный шплинт диаметром 1/8 дюйма с задней щеки коленчатого вала.

(7) Установите коленчатый вал в тиски и надежно зажмите заднюю щеку, как показано на рис. 14.

Рисунок 14 – Метод зажима коленчатого вала в тисках для снятия задней части Гайка крепления основного подшипника.

(8) Снимите стопорное кольцо стопорной гайки заднего подшипника.

(9) Используя гаечный ключ № FA-71-1 и молоток, снимите стопорную гайку заднего подшипника, как показано на рис. 14.

(10) Установите коленчатый вал в тиски.

(11) Поместите подковообразное основание инструмента № FA-213-A на заднюю щеку коленчатого вала и упереться во внутреннюю обойму заднего коренного подшипника.

(12) Поместите длинную прокладку № FA-213-B на задний конец коленчатого вала, чтобы она служила гнездом подшипника. для съемного винта.

(13) Для снятия заднего коренного подшипника используйте ту же процедуру, что и для этого инструмент для снятия переднего коренного подшипника. См. рис. 15.

Рисунок 15 – Способ снятия заднего коренного подшипника с коленчатого вала.

(14) Установите коленчатый вал в тиски, как показано на рис. 12, и вытащите штифт муфты, используя мягкую выколотку.

(15) Снимите муфту.

(16) С помощью инструмента № FA-194 снимите заглушку шатунной шейки. См. рис. 16.

Примечание

Не снимайте заглушку, расположенную в заднем отверстии шейки, так как она установлена ​​постоянно.

Рис. 16 – Способ снятия заглушки шатунной шейки коленчатого вала с коленчатого вала.

M. Главный стержень и соединительные стержни

(1) Снимите вкладыши подшипников с главного штока, при необходимости слегка постукивая по ним мягким молотком.

(2) Снимите гайки и болты со всех соединительных тяг.

(3) Перед выбиванием поршневых пальцев поместите небольшой стальной клин между внутренняя поверхность или главный стержень и нижняя поверхность фланцев соединительного стержня Раздел «Я». Эта предосторожность исключает любую возможность смещения и ослабления втулок при штифт на запястье выбивается. Эта предосторожность важна, так как любое движение втулки поршневого пальца частично закрыть отверстие для подачи масла из подшипника главной тяги, а также создать чрезмерный боковой зазор в соединительной тяге.

(4) С установленным клином выбить поршневой палец.

(5) Используя описанную выше процедуру, снимите все оставшиеся соединительные тяги.

N. Задняя часть картера

(1) Снимите стопорное кольцо кулачкового кольца. Это можно сделать, нажав отверткой на язычок стопорного кольца, выступающий во втулку заднего коренного подшипника. С помощью другой отвертки извлеките стопорное кольцо из канавки.

(2) Снимите кулачковое кольцо и втулку со втулки заднего коренного подшипника.

Примечание

На направляющих толкателей проставлены буквы от «А» до «N» на бобышках кулачкового толкателя, чтобы соответствовать проштампованным буквам. на направляющих толкателя кулачка. Это сделано для облегчения переустановки кулачковые толкатели направляются в положения, из которых они были сняты при разборка.

(3) Снимите шплинты и стопорные гайки со шпилек.

(4) Удалите крабов.

Примечание

Не снимайте втулку заднего коренного подшипника, которая крепится болтами к задней части картера.

(5) Снимите направляющие толкателя с толкателя.

O. Индукционный корпус

(1) Снимите соединение праймера, если оно было установлено на двигателе.

(2) Снятие промежуточного вала кулачкового привода.

(a) Снимите болт и гайку со ступицы фланца шестерни.

(b) Снятие муфты привода масляного насоса

(c) Снимите фланец редуктора с помощью съемника FA-191. На конец вала необходимо надеть диск или фланцевую заглушку, чтобы винт съёмника нажимал на него. Диаметр диска или фланца на плунжере должен быть меньше отверстия во фланце.

(d) Снимите шпонку Woodruff с промежуточного вала.

(e) Вытащите промежуточный вал с передней стороны корпуса впускного коллектора.

(3) Снятие приводного вала тахометра

(a) Вытащите конец пружины из отверстия в валу и снимите пружину, шайбу и уплотнение.

(b) Закройте прорезной конец конического стопорного штифта в ступице шестерни.

(c) Снимите шестерню с вала.

(d) Вытащите вал из задней части корпуса впускного коллектора.

С.Направляющая толкателя кулачка

Снимите уплотнительные гайки, плоские шайбы, пружину. шайбы и уплотнения из шести направляющих, снятых с нижней стороны картер.

А. Общие инструкции

(1) Если для очистки используются составы, смешанные с водой, содержащие любую форму мыла или каустической соды, чрезвычайно важно, чтобы все детали или узлы были тщательно очищены чистой кипящей водой после использования таких составов. Крайне важно, чтобы все следы чистящих составов должны быть удалены до сборки деталей.При использовании этих составов детали следует тщательно промыть чистой кипящей водой, а затем промывают в отдельной ванне с кипящей водой.

(2) Детали двигателя можно очищать уайт-спиритом или смесью 50% тетрахлорметана и 50% бензола или чистым неэтилированным бензином. Однако следует проявлять крайнюю осторожность во избежание травм персонала при работе с этими смесями.

(3) Все составные части двигателя должны быть тщательно очищены от масла, смазки и нагара перед осмотр.

(4) Каждая деталь должна быть тщательно высушена сжатым воздухом и помещена на стойку. Если детали должны оставаться на стеллажах в течение в течение любого промежутка времени их следует опрыскивать или смазывать моторным маслом или подходящим составом для предотвращения коррозии.

B. Процедура очистки

(1) Общее — После очистки внешних поверхностей деталей используется специальный необходимо позаботиться о том, чтобы все внутренние каналы двигателя были тщательно очищены и продуты сжатым воздухом.Особенно следует обратить внимание на масляные каналы коленчатого вала, впускной коробки, масляного насоса и масляных картеров.

(2) Поршни. Соскребите нагар со всех кольцевых канавок, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не порезать и не повредить посадочные поверхности. Твердый углерод может быть удаляются сверху и снизу головки поршня путем осторожного соскабливания или пескоструйной обработки с песком № 120, приводимым в движение давлением воздуха не более 30 фунтов. Если применяется пескоструйная обработка следует выполнять только после того, как отверстия в поршневых пальцах будут заглушены, а О.D. покрытого поршня от низа юбки до макушки головы. Остекленные поверхности, присутствующие на Юбка поршня не будет удалена, за исключением царапин, которые будут удалены легким забиванием камнями или крокусовая ткань, пропитанная керосином. Очистите отверстия под поршневые пальцы керосином, смоченным ткань крокус. Нагар, застрявший в масляных отверстиях, следует удалить путем очистки с помощью сверло меньшего диаметра при необходимости. Окончательная очистка поршней может потребовать полировки головки пропитанной керосином крокусовой тканью.

(3) Цилиндры. Удаление твердого углерода из камеры сгорания и эмали снаружи цилиндров перед перекраска может производиться пескоструйной обработкой. Соблюдайте инструкции по пескоструйной очистке, приведенные для поршневые головки.

(a) Подготовьте цилиндры для пескоструйной обработки или удаления нагара из камеры сгорания, установив подходящий цилиндр. защитная втулка стены в цилиндре. Если предполагается пескоструйная обработка, установите резиновые заглушки в направляющую клапана изнутри.Резьбовые отверстия во втулках свечей зажигания должны быть защищены резиновыми заглушками или заглушками или выброшенными заглушками. Это допускается пескоструйная обработка седел клапанов. Это часто желательно, так как удаляет углерод или глазурь, которые могут образовываться на сиденьях, особенно на выхлопе, и облегчает ремонт.

Осторожно

Когда для удаления нагара используется пескоструйная обработка, необходимо тщательно следить за тем, чтобы не сделать «оспинные следы», которые могут привести к повреждению детали, подвергаемой пескоструйной очистке.

(4) Клапаны — Любой твердый углерод, оставшийся на головках клапанов после удаления из чистящего раствора можно удалить тонкой проволочной щеткой.

(5) Подшипники главной тяги. Чтобы очистить подшипник главной тяги, протрите подшипник чистую ткань, смоченную неэтилированным бензином или четыреххлористым углеродом. Не пытайтесь очищать бывшие в употреблении подшипники любыми другими средствами, такими как полировка, полировка или воздействие на них любого чистящего раствора, кроме неэтилированный бензин или четыреххлористый углерод.

Разборка и осмотр британского двигателя – Moss Motoring

Есть старая поговорка: всегда легче что-то разобрать, чем собрать обратно. Это, конечно, относится к двигателям, но есть много вещей, которые двигатель может рассказать вам, когда вы разбираете его для сборки, если вы их ищете. Первое, что вам нужно сделать, это иметь руководство по ремонту, даже не пытайтесь выполнять эту работу без него. У Мосса есть руководства для вашей машины, и я настоятельно рекомендую вам их приобрести.

Установка этого куска железа на подставку для двигателя
Прежде всего, давайте установим двигатель на подставку для двигателя, звучит достаточно просто, верно, но здесь есть несколько препятствий, которые нужно преодолеть. Большинство универсальных адаптеров подставки для двигателя крепятся к задней стороне блока, и вам нужно будет снять сцепление, маховик и заднюю пластину двигателя, прежде чем вы сможете установить двигатель на адаптер, иначе вы не сможете снять коленчатый вал один раз. это на моторном стенде. Следующее, на что нужно обратить внимание, — это правильные болты нужной длины, необходимые для крепления адаптера к задней части блока цилиндров.Если вы новичок в британских двигателях, вы сразу обнаружите, что они используют в основном болты и гайки с мелкой резьбой SAE, которые не всегда легко найти в вашей сети магазинов товаров для дома, поэтому хорошо укомплектованный местный хозяйственный магазин или специализированный магазин крепежа будет лучшее место для поиска нужных болтов.

Головка цилиндра, толкатели и толкатели

Хорошо, приступим к собственно разборке двигателя. Я постоянно говорю людям, что правильная последовательность значительно облегчит эту работу, как при разборке, так и при сборке.Начать лучше всего со снятия головки блока цилиндров.

Сначала снимите все гайки шпилек головки блока цилиндров и сохраните болты шпилек опоры рычага напоследок. Вы используете узел коромысла, в котором в это время будут открыты некоторые клапаны, чтобы помочь сломать уплотнение головки. из блока. Как только головка ослаблена, но не снята, пришло время снять коромысло в сборе.

Теперь, когда узел коромысла снят, вы можете снять толкатели.

Осмотрите: Толкатели, чтобы убедиться, что они не погнуты и наконечники не изношены.Если ваши толкатели выглядят хорошо и вы планируете использовать их повторно, расположите их в том порядке, в котором они вышли.

Толкатели с признаками износа и требуют замены

Снятие толкателей перед снятием головки блока цилиндров

Открытые клапаны помогают отделить головку от блока.

 

Снимите головку блока цилиндров с блока и приступайте к снятию шпилек головки цилиндров. Это можно сделать, взяв две гайки шпилек головки и навинтив на них резьбу

.

на шпильку и затяните их друг против друга, а затем поверните нижнюю из двух гаек, чтобы ослабить шпильки.Или вы можете купить недорогой набор головок для шпилек, чтобы сделать эту работу быстрее и проще.

Осмотрите: Я всегда заменяю шпильки головки, но если вы хотите повторно использовать свои шпильки, вы должны искать растянутые шпильки. Поврежденные шпильки головки необходимо заменить.

Снятие головки блока цилиндров

Требуется замена растянутой шпильки

Использование метода двойной гайки для снятия шпилек головки.

Снимите толкатели (толкатели).На некоторых двигателях есть крышка толкателя, если она есть, снимите ее, чтобы получить доступ к толкателям. Если на вашем двигателе нет крышки толкателя, вы можете снять ее одним из нескольких способов в зависимости от двигателя. Например, с Triumph вы просто дотрагиваетесь до блока и удаляете его. На двигателе 1275 перед снятием толкателей необходимо снять кулачок.

Осмотрите: Толкатели на наличие изъязвлений на поверхности, контактирующей с распределительным валом. Это верный признак того, что их нужно заменить.

Если вы планируете повторно использовать толкатели, вы должны хранить их в том же порядке, в котором они были сняты. Каждый лепесток кулачка и подъемник будут иметь свой уникальный рисунок износа по отношению друг к другу, и если вы не соблюдаете этот порядок, вы не сможете повторно использовать подъемники. В большинстве случаев этим двигателям 30, 40, 50 лет, и, вероятно, в любом случае потребуются новые толкатели и новый распределительный вал, но пока соблюдайте порядок, пока не будете уверены в этом.

Изношенный и выщербленный толкатель левого колеса требует замены вместе с распределительным валом

Вытягивание толкателя вверх и из отверстия

Снятие толкателей через боковую крышку

Зачистка передней части двигателя
Снимите гайку шкива коленчатого вала и шкив.Лучший способ открутить гайку шкива коленчатого вала — ударным гайковертом, пневматическим или электрическим. Если у вас нет доступа к ударному гайковерту, вам понадобится ломаная планка с длинной рукояткой и кусок дерева, чтобы заклинить коленчатый вал.
Снимите передний шкив/балансир коленчатого вала с помощью специального комплекта съемников, но две длинные отвертки или монтировки, используемые с осторожностью, также помогут, и я всегда делал это так.
Осмотрите: Шкив кривошипа на наличие трещин резинового демпфера между внутренним и внешним шкивами.Если резина плохая, вам нужно будет восстановить шкив или купить новый.
Снимите крышку ГРМ, цепь ГРМ и шестерни, натяжитель цепи ГРМ (на некоторых двигателях), упорную пластину кулачка, затем переднюю пластину двигателя. Теперь пришло время снять водяной насос, шкивы и масляный поддон.
Осмотрите: Упорную пластину кулачка на наличие признаков износа и при необходимости замените. Я всегда меняю цепь ГРМ, шестерни, натяжитель и помпу как минимум.Эти детали легко доступны и достаточно недороги, поэтому не стоит рисковать, используя старые детали. Если для вашего автомобиля доступна модернизация двухрядной цепи ГРМ, используйте ее.

Снятие болта крепления шестерни кулачка

Снимите и осмотрите стопорную пластину кулачка

Снятие кулачковой шестерни и цепи

Масляный насос
Приступаем к сборке блока цилиндров. Начните с переворачивания блока цилиндров.
Снимите масляный насос и приводную шестерню масляного насоса, большинство наших двигателей будут иметь масляный насос здесь, за некоторыми исключениями, например, двигатели MOWOG серии A, используемые в MG Midgets, Austin Healey Sprites и Morris Minors. , и это лишь некоторые из них, приводящие масляный насос в движение с задней стороны распределительного вала.
Осмотр: Я всегда заменяю масляный насос. Осмотрите экран захвата и, если он поврежден, замените его.

Снятие шестерни привода масляного насоса

Снятие болтов крепления масляного насоса. Обратите внимание на поврежденный сетчатый фильтр

.

Снятие корпуса масляного насоса

 

Шатуны и поршни
Снимите шатуны и поршни. Убедитесь, что вы также соблюдаете их порядок, на некоторых двигателях, таких как двигатели MOWOG серии A, будут проштампованы порядковые номера шатунов, на других, таких как MGB, нет, поэтому вам может потребоваться маркировать их по мере их выпуска.Начните с снятия болтов или гаек шатуна и отделения крышки шатуна от шатуна, теперь вы можете вытолкнуть шатун и поршень через верхнюю часть блока (для этого хорошо подойдет резиновая ручка молотка). Обязательно держите одну руку за верхнюю часть блока, чтобы поймать поршень и шатун, когда они выходят из цилиндра, чтобы они не упали на землю и не повредились.
Осмотр: Я всегда заменяю шатунные подшипники и шатунные болты. Цилиндры должны быть проверены в механическом цехе на предмет износа и круглости, чтобы увидеть, нуждается ли блок цилиндров в растачивании.Большинство моих ремонтов двигателя требуют расточки. Ваш механический цех сможет определить, нуждается ли блок в растачивании и какие поршни увеличенного размера вам понадобятся.

Выталкивание штока и поршня из двигателя. Обязательно поймайте.

Снятие гаек шатуна

Снятие крышки шатунного подшипника

Коленчатый вал
Перед снятием коренных болтов и крышек коленчатого вала необходимо измерить осевой зазор, чтобы иметь представление о степени износа упорных подшипников.Здесь вам пригодится руководство по работе с магазином. В некоторых двигателях, например, в двигателе MOWOG серии A, упорные подшипники почти никогда не изнашиваются не по назначению. Если в спецификации, то вы можете очистить их и оставить для сборки позже. На некоторых двигателях, таких как Spitfire и TR6, они могут сильно изнашивать упорные подшипники, и это покажет вам, насколько сильно износ, и эта информация может помочь вам заказать необходимые упорные шайбы увеличенного размера.
Снимите основные болты и крышки коленчатого вала, готовясь к снятию коленчатого вала.Некоторые двигатели имеют то, что часто называют «седловидными» главными крышками, этот тип будет очень трудно снять вручную. В двигателях MG серии B (MGA, MGB, Magnette и т. д.) используется этот тип основной крышки, и вы обнаружите, что эти двигатели имеют резьбовые отверстия в основных крышках. Я использую скользящий молоток с простыми переходниками, которые я изготавливал годами, например, используя гайку размером с торцевую резьбу скользящего молотка и болт нужного мне размера, сваренных вместе, что обеспечивает простое, но эффективное инструмент для снятия крышек подшипников.В одной из ваших основных крышек также будут размещены упорные подшипники — обычно это центральная основная крышка на двигателях MG и задняя основная крышка на двигателях Triumph. После снятия всех основных крышек вытащите коленчатый вал и коренные подшипники.
Осмотрите: Я всегда заменяю коренные подшипники. Попросите вашу механическую мастерскую осмотреть ваш коленчатый вал и посмотреть, не нужно ли его шлифовать под размер. Вы также захотите проверить трещину коленчатого вала. Не пренебрегайте измерением коленчатого вала, потому что шейки визуально выглядят нормально.Это нужно измерить. Короткие шейки коленчатого вала могут хорошо выглядеть и при этом соответствовать техническим требованиям. Машинист также может проверить выравнивание главного отверстия коленчатого вала в блоке. Вам редко приходится сверлить блок, но вы все равно хотите его проверить.

Снятие крышки коренного подшипника

Измерение зазора упорного подшипника перед разборкой

Снятие болтов крышек коренных подшипников

 

Коренной подшипник с признаками износа.

Снятие упорных подшипников

Распределительный вал и распределитель
Снимите распределитель, пластину распределителя на блоке и шестерню привода распределителя.Распредвал не выйдет из блока, пока не будет снята шестерня привода распределителя. На многих наших двигателях ведущие шестерни распределителя имеют резьбовое отверстие в центре. Вы можете использовать длинный болт соответствующего размера и резьбы, чтобы ввинтить его в отверстие в шестерне привода распределителя, чтобы снять его. Теперь снимите распределительный вал, выйдя из него по направлению к передней части блока цилиндров. На большинстве двигателей задняя шейка распределительного вала будет меньше по размеру, чем другие шейки распределительного вала, поэтому это единственное направление, в котором вы можете снимать распределительный вал.При этом будьте осторожны, чтобы кулачки и шестерня распределительного вала не поцарапали опорные подшипники. В некоторых случаях вы можете восстановить двигатель без замены подшипников распределительного вала, хотя я рекомендую их заменить. Некоторые из наших двигателей могут даже не иметь кулачковых подшипников, например, Triumph/MG Midget 1500, однако вам все равно нужно проявлять большую осторожность при снятии распределительного вала с блока. Для снятия и установки кулачковых подшипников потребуются специальные инструменты.
Осмотрите: Ваш распределительный вал, внимательно осмотрев кулачки.Если вы видите изношенные или плоские лепестки, его необходимо заменить. Я всегда меняю опорные подшипники.

Снятие опорной плиты распределителя

Снятие шестерни привода распределителя

Снятие распределительного вала

Обратите внимание, что 1-й и 2-й лепестки изношены и плоские по сравнению с 3-м. Кэм требует замены.

Регулятор давления масла
Мы приближаемся к голому блоку, но еще многое предстоит сделать.
Снимите узел регулятора давления масла — сначала колпачковый болт, затем пружину и поршень/плунжер или чашку.В случае с чашкой, которую можно найти во многих двигателях MG, пригодится небольшой магнит на ручке, если она не выйдет вместе с пружиной. Убедитесь, что все съемные компоненты регулятора давления масла извлечены из блока цилиндров.
Проверка: Я всегда заменяю пружину давления масла и плунжер/стакан.

Снятие крышки пружины давления масла

Снятие масляной пружины и плунжера

Различные резьбовые заглушки и фитинги
Снимите резьбовые заглушки, фитинги и масляные фитинги на блоке.Обязательно сохраните все это, даже заглушки с шестигранной головкой, так как многие из них имеют уникальную британскую резьбу.
Проверка: Большинство, если не все, этих заглушек можно использовать повторно, если резьба и головки находятся в хорошем состоянии.

Удаление различных резьбовых заглушек

Пробка с шестигранной головкой

Пробки маслобака
Давайте поговорим о том, какие латунные заглушки необходимо снимать с вашего блока, а какие нет. Некоторые латунные заглушки в вашем блоке вовсе не являются заглушками маслосборника, а использовались для затыкания различных отверстий, просверленных в блоке во время изготовления, для другой цели.Вам нужно будет изучить свой блок и определить, какие из них являются заглушками масляного камбуза, а какие нет, и удалить только заглушки масляного камбуза. Теперь можно спросить, зачем вообще нужно снимать пробки масляного камбуза? Ответ прост. В этих проходах масляного камбуза может быть много скопившегося масла, и единственный способ должным образом очистить эту область — удалить заглушки.
Снимите латунные пробки масляного картера . Я просверливаю их перед тем, как нарезать резьбу ¼”-20, затем у меня есть переходник для болтов ¼”-20 для моего обратного молотка.Я ввинчиваю переходник в просверленное отверстие с резьбой в латунной пробке масляного картера, а затем просто выбиваю его молотком. Попытка высверлить их может повредить округлость отверстия, и теперь обычная сменная заглушка может не сработать.
Проверка: Нечего проверять. Просто купите новые свечи взамен снятых.

Снятие пробки маслобака

Пробка камбузного отверстия для бурения

Врезка пробки маслобака для снятия

Пробки для замерзания
В удалении заглушек на самом деле нет ничего сложного.Вы можете легко сделать это самостоятельно.
Снимите: С помощью молотка и долота с острыми краями сделайте прорезь долотом в середине заглушки, а затем просто вытащите ее из блока с помощью отвертки.
Проверка: Нечего проверять. Просто купите новые свечи взамен снятых.

Пробки для разрезания керна для удаления

Удаление заглушки с помощью отвертки

Все врозь, теперь что
Теперь нужно разобраться какие детали нужно заменить.Некоторые детали, такие как прокладки, уплотнения и детали, которые я назвал на предыдущих страницах, являются данностью. Другие детали необходимо будет тщательно осмотреть, а некоторые компоненты, такие как коленчатый вал, блок цилиндров и поршни, необходимо будет измерить в местном механическом цехе.
Заключение и что дальше
Вы, наверное, заметили, что я не касался головки блока цилиндров в части разборки. Большинству ремонтников двигателей-любителей лучше всего полагаться на ремонт головки блока цилиндров в механическом цеху. На головке блока цилиндров я обычно заменяю все клапана (для выпуска я использовал клапаны из нержавеющей стали), пружины клапанов, маслосъемные колпачки и направляющие.Попросите вашу механическую мастерскую установить закаленные седла клапана для полной замены неэтилированного топлива.
В следующем выпуске Moss Motoring я расскажу о шагах, необходимых для подготовки к процессу сборки. После того, как вы закончите разборку и пройдете этап измерения в механическом цехе, закажите детали для восстановления, пока у Moss идет их распродажа.
Самый важный совет, который я могу дать каждому, — это гордиться тем, что вы делаете, уделять пристальное внимание деталям и покупать лучшие детали, которые вы можете себе позволить.Вы хотите сделать эту работу только один раз. Срезать углы и выполнить эту работу дважды всегда будет дороже, чем сделать ее правильно с первого раза.

Ваш британский двигатель разложен на стенде

Хэп Уолдроп, Acme Speed ​​Shop

Как собирать двигатели Chevy Small-Block

У известного эксперта спросили, что он может узнать о «прошлой жизни» двигателя во время разборки. Он ответил: «Все!» Снятие каждого болта было для него эквивалентом перелистывания страницы в книге под названием «Подробная история этого двигателя».

Хотя у вас может не быть опыта, чтобы «прочитать» столько подробностей, этапы разборки, описанные в этой главе (и этапы осмотра, описанные в Главе 3), послужат вашим «экспертным» руководством. Они предоставят информацию и советы, которые мог бы дать вам эксперт, если бы он руководил вами на протяжении всего процесса. Чтобы получить максимальную отдачу от этой книги, не торопитесь, внимательно прочитайте каждый из следующих шагов и обдумайте процедуру, прежде чем начать. Если это ваш первый ремонт двигателя, очень важно потратить дополнительное время, чтобы ознакомиться с компонентами, которые вы снимаете.Если у вас уже есть большой опыт работы с инструментами и движками, вы сможете продвигаться вперед быстрее. Однако, независимо от вашего опыта, не теряйте терпения и не начинайте пропускать шаги; вы не получите полной выгоды от «эксперта-резидента», которого держите в руках.

 

---

Этот технический совет взят из полной книги «SMALL-BLOCK CHEVROLET: СТАНДАРТНЫЕ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ». Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:

.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

 
 
ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Не стесняйтесь поделиться этой публикацией в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или в блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт:   https://www.chevydiy.com/engine-disassembly-guide-build-chevy-small-block-engines/

---

 

Разборка двигателя может многое рассказать вам о «прошлой жизни» вашего двигателя. Убедитесь, что ваши части организованы во время разборки, чтобы вы могли осмотреть их в дальнейшем.

Держите организованное рабочее пространство

Один из лучших способов гарантировать, что ваш восстановленный двигатель будет обеспечивать максимальную производительность и надежность в долгосрочной перспективе, — создать удобное рабочее место и поддерживать его в порядке.Даже не пытайтесь выполнить этот проект, если вы планируете ремонтировать двигатель, пока катаете его по подъездной дорожке. Вам нужна хорошо освещенная, чистая и относительно непыльная среда. Вам нужно место, где вас не будут отвлекать телефоны, громкие радиоприемники, телевизоры или компания ваших лучших друзей. Вам нужен чистый верстак, качественная подставка для двигателя, правильные инструменты и, самое главное, вам нужно терпение и несгибаемая воля, чтобы «сделать это правильно». Восстановление двигателя включает в себя работу с сотнями компонентов.Каждая деталь должна быть надлежащим образом снята, отремонтирована или заменена, а затем снова установлена. Вы можете значительно облегчить работу и оставаться более организованным, купив несколько пластиковых контейнеров для хранения в местном хозяйственном магазине (отличными источниками являются складские магазины, такие как Menards, The Home Depot, Lowe’s и т. д.). Используйте небольшие контейнеры для хранения мелких деталей; используйте большие контейнеры, чтобы держать выпускные коллекторы, масляные поддоны, головки цилиндров и другие крупные компоненты подальше от цеха. Пластиковые контейнеры можно легко чистить для хранения отремонтированных деталей, а также их можно штабелировать, чтобы занимать меньше места.

 

Используйте небольшие контейнеры для хранения мелких деталей и большие контейнеры, чтобы не допускать попадания поддонов, головок цилиндров и других крупных компонентов в цех. Используйте пластиковые пакеты с застежкой-молнией для сортировки и идентификации болтов и других компонентов.

Используйте пластиковые пакеты с застежкой-молнией, чтобы сортировать и идентифицировать болты и другие мелкие компоненты (на пакетах для заморозки даже есть печатная панель, на которой вы можете пометить детали фломастером). Многие болты очень похожи друг на друга, но не являются взаимозаменяемыми.Если вы не очень хорошо знакомы с аппаратной частью вашего двигателя, организация креплений может сэкономить вам много времени и нервов во время повторной сборки.

Убедитесь, что вы используете лист Work-A-Long Sheet на страницах 157–159 (также доступен для бесплатной загрузки на сайте www.cartechbooks.com), когда будете получать инструкции о следующих шагах. Это не только поможет вам отслеживать «особенности» вашего двигателя, но и станет ценным постоянным отчетом о восстановлении вашего двигателя. Его аккуратное и точное заполнение может даже повысить ценность вашего двигателя в глазах потенциального покупателя.

Наконец, многие кронштейны для аксессуаров двигателя, шланги и провода могут впоследствии превратиться в запутанный беспорядок. Чтобы избежать этой проблемы, следующий шаг предписывает вам делать подробные заметки и делать пару фотографий до и во время разборки. Не ограничивайте съемку этими конкретными шагами! Делайте снимки в любой момент во время восстановления, что поможет вести точный учет. Цифровая камера идеальна, так как нет затрат на обработку, и вы можете сделать столько фотографий, сколько вам нужно, а затем сохранить их на своем компьютере вместе с любыми примечаниями к фотографиям.Помните, что в двигателестроении аккуратность и организация имеют большое значение!

 

Необходимые инструменты и расходные материалы

Помимо организованного рабочего места, пластиковых контейнеров и пакетов и основных ручных инструментов (дополнительную информацию об основных инструментах см. в Главе 1 «Перед началом работы»), для правильной разборки двигателя вам потребуется несколько специальных инструментов и расходных материалов. .

 

Помимо стандартного набора ручных инструментов, для разборки двигателя требуется несколько специальных инструментов.Гаечные ключи (используются для снятия воздушной форсунки и других металлических трубопроводов), съемник с 3 болтами (необходим для снятия виброгасителя) и протекторы шатунных болтов (для предотвращения повреждения коленчатого вала) — это лишь некоторые из них.

Пенетрант против ржавчины. Для ослабления приржавевших болтов выпускного коллектора и других застрявших креплений хорошо помогают проникающие смазки, такие как WD-40, CRC 5-56, PB Blaster и другие. Эти смазки часто определяют разницу между сломанным или закругленным креплением и успешной разборкой.

Усиленный линейный ключ. Трубные ключи (накидной конец с прорезью, которая позволяет ему проходить через трубку) необходимы для снятия линий подачи воздуха на выпускных коллекторах и топливопроводов от карбюратора и насоса. Мы рекомендуем защелкивающуюся деталь RXS18 для ключа 9/16 дюйма или деталь RXS608 для полного набора. См. боковую панель «Инструменты Snap-on» на стр. 10 для получения дополнительной информации.

 

Для восстановления вашего двигателя также требуется оборудование для тяжелых условий эксплуатации. Самым важным является качественная подставка для двигателя, а также подъемник для двигателя, чтобы поднимать двигатель на подставку для двигателя и снимать ее.

Органайзер клапанного механизма. Если вы повторно используете коромысла, клапаны, пружины и другие компоненты клапанного механизма, вы должны содержать их в порядке. Мы рекомендуем пластиковый лоток-органайзер, например, от Goodson или Eastwood. Вы также можете быстро сделать его из картонной коробки (проколоть 16 отверстий, обозначить переднюю и заднюю часть, затем использовать стержни клапанов, чтобы «нанизать» пружины, коромысла и т. д.).

 

Съемник виброгасителя. Если вы попытаетесь снять гаситель вибрации без соответствующих инструментов, вы его испортите.Для снятия вам понадобится простой съемник для центральных болтов с тремя крепежными болтами (см. Шаг 32 на стр. 35).

 

Протекторы стержневых болтов. Открытые шатунные болты могут повредить шатунные шейки во время разборки и повторной сборки. Короткие 3/8-дюймовые резиновые шланги или пластиковые защитные чехлы, надетые на болты, абсолютно необходимы для защиты коленчатого вала. Goodson и другие предлагают недорогие протекторы.

 

Инструмент для удаления стержня (дополнительно). Инструмент, который крепится к болту штока и направляет шток в канал ствола при снятии поршней, очень полезен. B&B Performance предлагает недорогую модель Pro, или вы можете сделать ее самостоятельно (см. Шаг 48 на стр. 38).

 

Подставка для двигателя и подъемник Cherry Picker. Эти элементы немного дороже, но абсолютно необходимы — избегайте «дешевых» моделей, которые плохо катятся или едва держат двигатель. Видеть, как только что собранный двигатель лежит на полу, совсем не весело! Вы можете арендовать сборщик вишни, но если учесть, как долго вам понадобится стенд для двигателя, имеет смысл купить его самостоятельно (или одолжить у терпеливого друга).

 

Щедрый запас чистой тряпки. Тряпки можно приобрести на складах товаров для дома и бизнеса. Вам понадобится около 25 фунтов «безворсовых» хлопчатобумажных тряпок, чтобы завершить проект двигателя.

 

Сфотографировать двигатель (в дополнение к маркировке компонентов) перед его снятием с автомобиля и в процессе восстановления — отличная идея. Это поможет вам вести точный учет вашего проекта, а также может оказаться большим подспорьем, когда вы пытаетесь отличить один монтажный кронштейн от другого.

Безопасность всегда превыше всего!

Как и большинство работ, разборка двигателя не представляет сложности. Все, что вам нужно, — это правильные инструменты, терпение и готовность учиться и думать наперед. Если вы начнете торопиться с работой, вы совершите ошибки, которые будут стоить вам времени и денег, и вы будете сожалеть об этом. Если вы проигнорируете этот конкретный аспект двигателестроения, вам будет более чем жаль; вы можете серьезно пострадать. Нет ни одного профессионального моторостроителя, который не рассказал бы вам хотя бы одну историю о том, как неопытный «сверхэнтузиаст» потерял палец, ногу, глаз или получил другие увечья.Двигатель весит несколько сотен фунтов; вы не можете поймать его, когда он падает! Коленчатый вал, подпертый в вашем гараже, может легко опрокинуться и отрезать палец ноги. Без надлежащих защитных очков или щитка для лица металлическая стружка, растворитель или другой мусор могут попасть в глаза. Без перчаток вы можете подвергнуть себя воздействию канцерогенных химических веществ. Список бесконечен.

Прежде чем начать, прочтите врезку «Безопасность в магазине» на стр. 28. Думайте о безопасности на протяжении всего проекта. Если вы знаете, что у вас нет личности, чтобы восстановить двигатель, используя правильные инструменты, вдумчиво и безопасно, вам не следует начинать работу.Вместо этого отнесите свой двигатель в квалифицированный моторостроительный цех; вы закончите работу быстрее, может быть, даже дешевле и, конечно же, безопаснее.

 

Пошаговая разборка двигателя

 

Шаг 1: Готов начать

Перед тем, как вытащить двигатель на переборку, мы отметили различные кронштейны и аксессуары. Обратите внимание, что этот кронштейн переменного тока проходит над клапанной крышкой. Если мы перейдем на более высокие крышки клапанов, есть вероятность, что этот кронштейн больше не подойдет. Кроме того, два впускных болта немного длиннее, чтобы закрепить этот кронштейн.

 

 

Шаг 2: запись наблюдений за двигателем (требуется документация)

Это 283 автомобиля Chevy II 1966 года выпуска. Есть много тонких вариаций малоблочных двигателей Chevy и их аксессуаров. Однако сходства больше, чем различий, и большинство описанных ниже шагов разборки применимы ко всем малым блокам. Независимо от того, установлены ли на вашем двигателе все аксессуары или он частично разобран, вашим первым шагом должно быть использование листа Work-A-Long Sheet.Запишите свои знания о двигателе, включая предыдущие примечания по эксплуатации. Кроме того, проверьте прилагаемые аксессуары и обратите внимание на любые поврежденные или отсутствующие компоненты. Эта основная информация станет началом постоянной записи вашего проекта восстановления.

 

Шаг 3: запись наблюдений за двигателем (требуется документация)

Обратите внимание на то, как кронштейн генератора крепится к впускному коллектору (где находится ключ). Если вы используете вторичный воздухозаборник, убедитесь, что в том же месте есть монтажный фиксатор.Вот почему рекомендуется делать фотографии и заметки перед разборкой.

 

 

 

Шаг 4: перед установкой на подставку (шаг безопасности)

Перед установкой двигателя на подставку необходимо снять несколько компонентов (или снять их проще). Чтобы двигатель не упал во время выполнения следующих нескольких шагов, а также для подготовки к подъему двигателя на подставку для двигателя, используйте подъемник «сборщик вишен». Присоедините подъемную цепь к двигателю.Поднимите подъемник ровно настолько, чтобы растянуть цепь. Натяжение цепи будет удерживать двигатель в вертикальном положении.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 5: Снимите центральный болт кривошипа (требуется документация)

Найдите большой центральный болт, крепящий демпфер и передний шкив к коленчатому валу. Примечание. В некоторых двигателях центральный болт не используется; указать его наличие или отсутствие в листе непрерывной работы.Если на вашем двигателе нет центрального болта, перейдите к шагу 6. ​​Ослабьте и снимите этот болт с помощью ломаной планки с приводом на 1/2 дюйма (или ударного гайковерта). Коленчатый вал, вероятно, будет вращаться, когда вы попытаетесь ослабить болт. Заблокируйте коленчатый вал, вставив монтировку или большую отвертку в одно из отверстий гибкой пластины или между зубчатым венцом и корпусом стартера (см. Шаг 4). Если на вашем двигателе нет маховика или гибкой пластины (и у вас нет ударного гайковерта), оставьте центральный болт на месте, мы снимем его позже.

 

Шаг 6. Снимите маховик или гибкую пластину

Убедитесь, что двигатель не опирается на зубчатый венец. Ослабьте и снимите шесть болтов, удерживающих маховик или гибкую пластину. Эти болты также очень тугие; используйте головку на 1/2 дюйма и длинный прерыватель. Будьте осторожны, снимая маховик; не дай ему упасть на пальцы! Обратите внимание, что в болтах маховика используются стопорные шайбы звездообразного типа и мелкая резьба. Храните их вместе в корзинах для деталей или в сумках. Если ваш двигатель оснащен маховиком и сцеплением в сборе, сначала необходимо снять нажимной диск и диск сцепления.Там будет шесть болтов, удерживающих диск сцепления на месте, и болты должны быть равномерно ослаблены перед снятием. Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить нажимной диск или диск сцепления при их снятии.

 

 

 

 

 

Шаг 7: Снимите заднюю масляную галерею и заглушки водяной рубашки

На этом этапе мы удалим три заглушки масляного канала (трубы) и две заглушки сердечника водяной рубашки, установленные в задней части блока (большая заглушка кулачка будет удалена позже).Примечание. Если вы не можете удалить какую-либо из этих заглушек сердечника, попросите вашу механическую мастерскую удалить их, прежде чем они очистят ваш блок. Заглушки галереи: они очень тугие, и их часто приходится просверливать и удалять с помощью экстрактора. Однако иногда их можно ослабить с помощью специального 1/4-дюймового квадратного патрубка для трубной заглушки (набор защелки 211PPPMY). Никогда не используйте 1/4-дюймовую трещотку или удлинитель; он сломается и останется застрявшим в вилке! Заглушки сердечника: Снимите две заглушки сердечника, сначала вставив их в водяную рубашку с помощью большой головки на 1/2 дюйма (обычно подходит 11/16 дюймов).Затем сдвиньте заглушки в одну сторону, возьмитесь за них с помощью Vise-Grip или регулируемых плоскогубцев и вытащите их.

 

 

 

 

Шаг 8: установка двигателя на стенде

Вы не сможете построить качественный двигатель, если будете катать его по полу гаража! Мощный стенд для двигателей является неотъемлемой частью вашего проекта по двигателестроению. Используйте «сборщик вишен», чтобы поднять двигатель на место, затем прикрепите двигатель к стенду с помощью болтов не менее 5 класса, которые ввинчиваются в блок не менее чем на 1/2 дюйма.Обязательно закрепите двигатель и вставьте стопорный штифт, чтобы зафиксировать его, или затяните стопорный болт/установочный винт на подставке.

 

Шаг 9: Слить масло (шаг безопасности)

Убедитесь, что двигатель надежно закреплен на подставке для двигателя. Снимите точку подъема и/или крепежные цепи. Прежде чем продолжить, рассмотрите возможность размещения поддона на подставке двигателя или под ней. Если вы этого не сделаете, моторное масло, антифриз, смазка, грязь, ржавчина и другой неприятный мусор окажутся под ногами, когда вы будете разбирать двигатель.Теперь слейте моторное масло из поддона и снимите масляный фильтр. Помните, отработанное моторное масло — это токсичные отходы; держите его подальше от рук (латексные перчатки, доступные в большинстве магазинов красок, отлично работают) и утилизируйте его экологически безопасным способом.

 

 

Шаг 10. Снимите аксессуары и монтажные кронштейны

Если ваш двигатель оснащен таким оборудованием, начните снятие принадлежностей с отвинчивания компрессора кондиционера и его монтажного кронштейна. Затем снимите вентилятор, дымовой насос, насос гидроусилителя руля и генератор.Открутите все оставшиеся монтажные кронштейны, расположенные на передней части двигателя.

 

Шаг 11. Снимите распределитель/свечи зажигания (требуется документация)

Дистрибьюторы

настроены на оптимизацию зазора в моторном отсеке. Запишите его общее положение в листе Work-A-Long Sheet, прежде чем ослабить его. Начните с удаления всех проводов свечей зажигания. Затем откручиваем и снимаем прижимной хомут распределителя. Снимите распределитель, повернув и подняв его за нижнюю часть корпуса.Обратите внимание, что при подъеме ротор вращается. Это связано с винтовой передачей. Не прилагайте чрезмерных усилий к ротору, крышке или корпусу вакуумного продвижения. Наконец, снимите свечи зажигания. Поскольку внешний вид изоляторов может помочь диагностировать некоторые неисправности двигателя, вы можете пронумеровать свечи зажигания (хорошо подойдет малярная лента) для дальнейшего использования. Пока вы работаете над двигателем, снимите впускной коллектор клапана рециркуляции отработавших газов, карбюратор и корпус термостата.

 

 

 

 

 

Шаг 12: нанесите пенетрант (наконечник профессионального механика)

Прежде чем пытаться открутить какие-либо болты и фитинги выхлопной системы, нанесите большое количество пенетранта на каждый крепеж и дайте ему впитаться в течение не менее 10 минут.См. врезку «Снятие застрявших креплений» на стр. 24. Если какой-либо из болтов не ослаб, не применяйте чрезмерную силу. ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Нанесите больше пенетранта и повторите попытку.

 

Шаг 13: Снимите выпускные коллекторы и линии подачи воздуха

Перед снятием выпускных коллекторов пометьте их буквой «L» или «1» (левый ряд) или «R» или «2» (правый ряд). Некоторые стоковые коллекторы уже промаркированы (как у нас). Теперь отогните все защелки на болтах выпускного коллектора и снимите болты и коллекторы.Если они есть на вашем двигателе, снимите теплозащитные экраны свечей зажигания, прикрепленные к верхнему краю блока. Если у вас есть трубки ВОЗДУХА, которые нужно снять с коллектора (при использовании тех же коллекторов, оставьте их на месте), смочите их пенетрантом. Затем используйте качественный 9/16-дюймовый линейный ключ, такой как эта модель с толстой головкой Snap-on (деталь RXS18), чтобы удалить линии. Если трубка форсунки начинает закручиваться вместе с гайкой, ОСТАНОВИТЕСЬ! Нанесите больше пенетранта и вращайте гайку вперед и назад, пока она не будет свободно вращаться

 

Шаг 14. Снимите опоры двигателя и стартер

Некоторые опоры/кронштейны двигателя могут быть левыми/правыми взаимозаменяемыми, а другие нет.Если вы чувствуете, что во время сборки может возникнуть путаница, пометьте каждый кронштейн биркой или штампом. Снимите передние опоры двигателя и/или монтажные кронштейны с каждой стороны блока цилиндров. Затем снимите опорный кронштейн стартера (если он есть на вашем двигателе). Затем отверните два болта крепления стартера. Стартер тяжелый, поэтому будьте осторожны, откручивая последний болт.

 

 

 

Шаг 15. Снимите топливный насос и опорную пластину насоса

Снимите все топливопроводы, все еще прикрепленные к топливному насосу.Отвинтите два 3/8-дюймовых болта крепления насоса и снимите топливный насос. Затем снимите два болта на 1/4 дюйма, которые крепят монтажную пластину насоса к блоку. С помощью скребка для прокладок или отвертки подденьте монтажную пластину. Наконец, вытащите толкатель топливного насоса из блока. Отложите эти компоненты в контейнерах для деталей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 16. Снимите все верхние аксессуары

Снимите все оставшиеся аксессуары с впускного коллектора, включая карбюратор и биметаллический корпус воздушной заслонки.Также снимите датчик давления масла с задней части блока. Snap-on и другие производители предлагают специальные розетки для «идиотского света» и манометров. Тем не менее, глубокая головка, гаечный ключ с открытым концом или регулируемые плоскогубцы удалят большинство типов. Не применяйте силу к пластику на маленьких отправителях или к «банке» на больших отправителях.

 

 

 

 

Шаг 17: Снимите водяной насос

Снимите водяной насос, отвернув четыре болта, которыми он крепится к блоку цилиндров.Когда болты будут сняты, вам может понадобиться небольшая монтировка или большая отвертка, чтобы отделить насос от блока, но не поддевайте крышку цепи привода ГРМ — вы можете легко ее повредить.

 

 

 

 

Chevrolet использовал два водяных насоса разной длины в 1960-х и начале 1970-х годов: короткий насос (справа) и длинный насос (слева). Короткие насосы использовались на двигателях Corvettes, Novas и других двигателях, у которых было мало места между насосом и радиатором.Обязательно используйте тот же стиль, что и раньше, иначе ваши кронштейны и шкивы будут неправильными.

 

Шаг 18. Снимите крышки клапанов

Снимите все оставшиеся компоненты, которые еще могут быть прикреплены к крышкам клапанов. Затем снимите болты крышки и крышки. Если вам нужно снять крышки, не торопитесь, потому что чрезмерное усилие может легко их погнуть.

 

 

 

 

 

Примерно в 1986 году компания Chevy изменила конструкцию своих клапанных крышек.Больше не было четырех болтов на внешней кромке крышки и головки. Болты фактически были перемещены в центр крышки клапана (например, показанная шероховатая модель). Они были гораздо менее подвержены утечкам масла с течением времени.

 

Шаг 19: Снимите впускной коллектор

Снимите все оставшиеся болты крепления впускного коллектора к головкам цилиндров. Большинство коллекторов отсоединяется после поддевания отверткой, вставленной между коллектором и концевыми направляющими блока. Если кажется, что ваш коллектор «действительно застрял», ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что все болты коллектора сняты.После снятия коллектора отметьте конфигурацию прохода стояка радиатора (при условии, что он не сгорел) впускных прокладок на листе Work-A-Long для дальнейшего использования.

 

 

 

 

 

Шаг 20: Снимите коромысла и толкатели

Снимите каждое коромысло, отвинтив самоконтрящиеся гайки. Рекомендуется заменить эти стопорные гайки, но постарайтесь сохранить старые для визуального осмотра.Goodson предлагает удобный лоток только для разборки клапанного механизма. Снимите коромысло со шпильки и вытащите толкатель. Покатайте каждый толкатель по чистой плоской поверхности, чтобы убедиться, что ни один из них не погнут. Отметьте или пометьте их и отметьте любые повреждения в своем рабочем листе для дальнейшего использования.

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 21: Снимите болты головки

Во-первых, убедитесь, что стопорный болт на подставке двигателя, препятствующий вращению блока, затянут.Используйте длинный 1/2-дюймовый прерыватель и 5/8-дюймовую шестигранную головку. Ослабьте все болты головки, затем вернитесь с помощью трещотки с короткой ручкой и открутите все болты, кроме двух, в каждой головке. Оставьте по одному болту у каждого конца каждой головки цилиндров (четыре болта). Открутите эти четыре оставшихся болта всего на два-три оборота.

 

 

 

 

 

Шаг 22: Снимите головки цилиндров

В большинстве случаев головка блока цилиндров прилипает к блоку из-за герметика и коррозии.Чтобы вытащить его, вставьте ломающий стержень или монтировку в одно из впускных отверстий и плавно надавите, пока головка не упрется в два оставшихся болта головки. Если головка сопротивляется отрыву, СТОП! Убедитесь, что все болты, кроме двух, сняты, а два оставшихся болта ослаблены. После того, как голова освободится, отметьте ее буквой «L» или «1» (левый берег) или «R» или «2» (правый берег). Теперь удалите два оставшихся болта и поднимите головку на верстак. Используйте ту же технику, чтобы снять другую головку блока цилиндров.

 

Шаг 23. Снимите и пометьте прокладки головки блока цилиндров/извлеките установочные штифты

Снимите прокладки головки блока цилиндров — обычно они остаются на блоке цилиндров. Отметьте каждую прокладку «ЛЕВОЙ» или «ПРАВОЙ» и отметьте ее тип в своем листе Work-A-Long. Головки цилиндров и прокладки расположены на блоке двумя установочными штифтами на каждой поверхности деки. Большинство механических мастерских удаляют и заменяют эти штифты, когда выполняются механические работы. Если у вас есть соответствующие инструменты, вы можете удалить их сейчас.Но не загоняйте их в водяные рубашки. Они могут застрять под поверхностью колоды, или вы даже можете сломать блок и сделать его бесполезным. Лучший способ удалить их — сначала постучать по ним молотком и латунной выколоткой, а затем использовать 5/16-дюймовый съемник с цанговым зажимом, такой как этот инструмент от Goodson.

 

Шаг 24: Снимите подъемники

Если вы планируете повторно использовать распределительный вал и толкатели, каждый толкатель должен быть переустановлен в одно и то же отверстие толкателя, иначе вы обречете кулачок на разрушение.Маркируйте каждую деталь при снятии или используйте лоток для разборки, такой как у Goodson или Crane Cams. Снимите каждый подъемник, потянув его вверх с помощью изогнутого щупа, затем возьмитесь за корпус подъемника и снимите его пальцами и/или острогубцами. Некоторые лифтеры также могут быть настолько изношены (сплющены), что не выскальзывают из отверстий. Если вы их найдете, просто потяните подъемник как можно выше и оставьте его в отверстии. Мы удалим его позже. Отметьте местонахождение любых подозрительных атлетов в вашем листе Work-A-Long.

 

 

 

 

 

 

Шаг 25. Снимите масляный поддон и щуп

Прежде чем вращать двигатель на стенде, снимите четырнадцать 1/4-дюймовых и четыре 5/16-дюймовых болта поддона (большие болты расположены на каждом конце поддона). Если поддон прилип к блоку (в большинстве случаев), вставьте скребок для прокладок или отвертку между блоком и направляющими поддона, но постарайтесь не погнуть поддон. Аккуратно подденьте с обеих сторон, пока сковорода не освободится.Кроме того, снимите щуп и трубку щупа, поворачивая ее рукой вперед и назад. Если он не выходит, вставьте болт 5/16 x 1 дюйм в трубку и с помощью пары регулируемых плоскогубцев выкрутите его.

 

 

 

 

Шаг 26. Снимите шкив коленчатого вала (требуется документация)

Снимите 3/8-дюймовые болты, которыми шкив коленчатого вала крепится к гасителю вибрации. Прежде чем выбросить болты в мусорное ведро, внимательно осмотрите их и укажите, имеют ли они мелкую (NF), как у болта слева, или крупную (NC) резьбу (справа) на листе Work-A-Long.Тонкие нити используются чаще, но невозможно предсказать, что вы найдете.

 

 

 

 

 

Шаг 27: Установите съемник демпфера (требуется документация)

Для снятия гасителя вибрации необходимо использовать съемник с 3 болтами. Этот съемник используется в различных приложениях, поэтому хорошей идеей будет добавить его в свой набор инструментов. Мы получили свой от Snap-on. Прежде чем начать, проверьте три важные вещи. Во-первых, убедитесь, что вы используете правильный съемник.Не используйте съемник, который захватывает внешнее кольцо — вы снимете кольцо прямо с демпфера! Во-вторых, убедитесь, что стяжной болт съемника не повредил резьбу на носовой части коленчатого вала. Если у вас есть какие-либо сомнения, переустановите шатунный болт — без шайбы — и дайте стяжному болту упереться в головку кривошипного болта. В-третьих, убедитесь, что резьба на трех крепежных болтах совпадает с резьбой на демпфере и что болты ввернуты в демпфер не менее чем на 3/8 дюйма.

 

 

Шаг 28. Снимите виброгаситель

Убедившись, что съемник установлен правильно, затяните стяжной болт.Чтобы кривошип не вращался, вставьте деревянную ручку между кривошипом и блоком. Демпфер обычно отрывается со «хлопком». Если стяжной болт затягивается очень сильно, а демпфер не сдвигается с места, ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что стяжной болт правильно контактирует с кривошипом и что три крепежных болта не выдвигаются из демпфера (вы должны были вкрутить их как минимум на 3/8 дюйма). Если все в порядке, продолжайте затягивать до тех пор, пока демпфер не ослабнет.

 

Шаг 29: Снимите крышку цепи привода ГРМ

Теперь снимите 10-1/4-дюймовые болты крышки цепи привода ГРМ — для них часто используются отдельные стопорные шайбы звездообразного типа.Поместите болты и стопорные шайбы в корзину для запчастей. Если пластина указателя времени верхней мертвой точки (ВМТ) удерживается двумя болтами крышки, укажите расположение крепежных болтов на листе Work-A-Long. Подденьте крышку, вставив скребок для прокладок или отвертку между крышкой и блоком; осторожно подденьте, пока крышка не освободится.

 

 

 

Шаг 30: Снимите кривошипную шпонку

Удалите установочную шпонку виброгасителя в головке кривошипа, используя 5/16-дюймовый (максимум) не сужающийся пробойник.Вставьте ключ в сторону передней главной. Когда ключ возвращается в свое гнездо, он вылезет из кривошипа. Когда две трети ключа будут видны, используйте плоскогубцы, чтобы вытащить его. Примечание. Если паз кривошипа увеличен или шпонка ослаблена, кривошип может оказаться непригодным для использования (подробнее об этом в Главе 3).

 

 

 

Шаг 31: Снимите цепь привода ГРМ и звездочки

Ослабьте и снимите три болта, которыми верхняя звездочка крепится к распределительному валу. Звездочка обычно отрывается с легким «рывком».Если он застрял, осторожно подденьте каждую сторону шестерни с помощью отвертки, зажатой между звездочкой и поверхностью блока. Цепь ГРМ снимется с верхней звездочки. Иногда нижняя звездочка соскальзывает с коленчатого вала без особых усилий; однако он часто прочно прикреплен. Если он тугой, для его снятия потребуется съемник. Если у вас нет подходящего инструмента, не беспокойтесь об этом; ваша механическая мастерская снимет для вас нижнюю звездочку (обычно бесплатно) при осмотре или переточке вашего кривошипа.

 

Шаг 32: Снимите распределительный вал (совет профессионального механика)

Снять распредвал проще, если установить «ручку» наподобие тех, что предлагает Goodson. Вы также можете использовать длинный болт с резьбой 3/8 дюйма или временно переустановить звездочку кулачка в качестве ручки. Поворачивайте кулачок вперед и назад, когда вы его снимаете. Держите кулачок по центру и не допускайте его «падения» на подшипники, когда он выскальзывает из блока.

 

Шаг 33: Вращение двигателя на стенде (Совет профессионального механика)

Большинство коротких блоков двигателя Содержат остатки охлаждающей жидкости, грязь, ржавчину и другой мусор, который упадет на пол вашего гаража, когда вы перевернете блок вверх дном.Если у вас нет поддона под моторным отсеком, расстелите на полу тряпки, чтобы собрать как можно больше пролитой жидкости. Медленное вращение двигателя также поможет сдержать беспорядок. Примечание. Если карданный вал насоса выпадет, просто отложите его в сторону.

 

Шаг 34: Снимите датчик насоса

Если вы планируете установить новый или специальный масляный насос (см. врезку «Масляные насосы» на стр. 44), самое время снять всасывающий патрубок с корпуса насоса. Если вы будете повторно использовать старый насос, не снимайте датчик и переходите к шагу 35.Во-первых, убедитесь, что всасывающая трубка не приварена или не припаяна к крышке насоса. Если это так, удалите сварной шов с помощью небольшой шлифовальной машины, прежде чем продолжить. Вставьте монтировку в петлю всасывающей трубы, как показано на рисунке. Поверните один или два раза, одновременно отталкивая датчик от крышки насоса. Трубка должна быстро ослабнуть настолько, чтобы ее можно было снять вручную.

 

Шаг 35: Снимите масляный насос

Открутите единственный болт, крепящий масляный насос к задней магистрали. Покачивайте насос, когда вы тянете вверх, чтобы освободить насос от двух установочных штифтов в крышке.При ослаблении продолжайте поднимать прямо вверх. В большинстве случаев пластиковая соединительная втулка будет удерживать короткий приводной вал насоса прикрепленным к масляному насосу. Если вал отделится от насоса, он может упасть через отверстие распределителя на пол; это могло произойти уже тогда, когда вы перевернули двигатель вверх дном. Отложите насос и приводной вал в сторону.

 

 

Шаг 36. Снимите переходник масляного фильтра (требуется документация)

Снимите два болта 1/4 или 5/16 дюйма, которыми адаптер масляного фильтра крепится к блоку.Примечание. Адаптер вашего фильтра может отличаться от изображенного здесь. Когда болты будут удалены, поднимите адаптер, отметьте тип адаптера на листе Work-A-Long Sheet и отложите его в корзину для деталей.

 

 

Шаг 37: Проворачивание коленчатого вала (совет профессионального механика)

В следующих шагах вам нужно будет провернуть коленчатый вал, чтобы продолжить разборку. Вы можете использовать удобное гнездо для кривошипа, такое как этот пример Snap-on, которое позволяет вам поворачивать кривошип в любом направлении.В крайнем случае, вы можете переустановить центральный болт кривошипа с проставкой (фото справа), а затем использовать стандартную головку на 5/8 дюйма и прерыватель.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг-38: Номерной стержень и главные колпачки (Важно!)

Прежде чем приступить к разборке нижней части, необходимо пронумеровать шатун и коренные крышки. Они не взаимозаменяемы, а перепутать крышки — верный путь к выходу из строя подшипника.Не пропускайте этот шаг, даже если вы заметили, что заглавные буквы уже пронумерованы; некоторые двигатели поставляются с повторяющимися номерами! Вы можете использовать центральные метки. Тем не менее, набор стальных штампов размером 1/8 или 3/16 дюйма отлично справляется со своей задачей. Независимо от того, какой метод вы выберете, не штампуйте колпачки по линиям разъема. Размещайте цифры или метки только на плоских участках, прилегающих к линиям разъема. Отштампуйте обе половинки шатунов, а для облегчения сборки отштампуйте основные крышки и блок. Пронумеруйте стержни от 1 до 8 и сети от 1 до 5.

 

Шаг 39: что делать с чрезмерным выступом цилиндра (важно!)

Если в вашем блоке выступ в отверстиях глубже примерно 0,008 дюйма, он зацепит кольца во время сборки. Вы можете использовать гребневую развертку, чтобы удалить выступ и сохранить поршни, но это может быть ложной экономией (особенно, если учесть, что из-за неправильного использования гребневой развертки выбрасывается больше хороших блоков, чем из-за любой другой одиночной неудачи). Когда в отверстиях изношен глубокий выступ, обычно изнашиваются и поршни.Так что лучшее решение — просто выбить поршни. Хотя кольца или кольцевые канавки могут сломаться, блок не будет поврежден. Чтобы сохранить поршни, используйте высококачественную развертку, такую ​​как Snap-on (деталь WR30A), или обратитесь в мастерскую, чтобы обрезать гребень.

 

Шаг 40. Начало снятия штока/поршня

Начните снятие шатуна/поршня, повернув коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень находился в НМТ; поршень находится в нижней части хода.

 

 

 

 

Шаг 41: Ослабьте крышку штока

Используйте храповик с длинной рукояткой или ломик, чтобы ослабить две гайки шатуна и отвинтить их всего на несколько оборотов.Не удаляйте их пока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 42: Защитите журнал (важно!)

Для снятия шатунов и поршней не обязательно использовать специальный инструмент. Тем не менее, важно использовать какой-либо метод защиты шатунной шейки, когда шатунные болты проскальзывают. Ремонтники часто устанавливают на болты короткие резиновые шланги. Такие компании, как Goodson, продают набор крышек для стержневых болтов, которые очень прочны и удобны.(Если вы используете инструмент для снятия, описанный в шаге 44, вы должны установить одну втулку и обернуть инструмент лентой, чтобы защитить кривошип.)

 

 

Шаг-43: Не тресни! (Критический осмотр)

Независимо от того, какой метод вы выберете для извлечения штоков и поршней на следующих этапах, абсолютно необходимо удерживать большой конец штока по центру, когда он движется вниз по каналу ствола. Если он сместится вверх или вниз, он может зацепиться за край отверстия цилиндра.К сожалению, некоторые производители двигателей не осознают причину «зависания» и наносят несколько мощных ударов молотком. Это иногда отламывает куски от нижней части отверстия цилиндра, что может превратить идеально чистый блок в металлолом. Не позволяйте этому случиться с вами! Держите стержень по центру, когда он движется вниз по каналу ствола, и если он застрянет, убедитесь, что вы знаете, почему, прежде чем прикладывать дополнительное усилие.

 

Шаг 44: Удаление стержней

Если у вас нет специального инструмента для удаления стержней, используйте деревянный дюбель (хорошо подойдет ручка старой метлы) длиной около 24 дюймов.Как только шток освободится от крышки штока, поместите штифт на балансировочную подушку поршня (см. рисунок) и вытолкните поршень. Не забывайте держать стержень по центру. Будьте готовы поймать поршень до того, как он упадет на пол. Также можно сделать специальный инструмент, приварив к стальному стержню гайку, которая будет насаживаться на стержневой болт. Обязательно обмотайте шатун лентой, чтобы не поцарапать шейку коленчатого вала. B&B Performance и другие компании продают профессиональную версию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 45: Замените колпачки и гайки тяг

После снятия штока/поршня замените оба вкладыша подшипника, снова установите крышку и гайки и отложите узел в сторону.Хранение подшипников вместе со штоком может помочь вам «прочитать» возможные проблемы (такие как смещение штока, недостаточное количество смазки, растяжение болтов и т. д.) при осмотре этих компонентов в Главе 3 «Первоначальный осмотр деталей».

 

Шаг 46: Снимите оставшиеся шатуны/поршни

Теперь вернитесь к шагу 40 и повторите процедуру разборки оставшихся семи шатунов и поршней.

 

 

 

Шаг 47: Снимите крышки коренных подшипников

Убедитесь, что основные крышки пронумерованы, прежде чем снимать их с блока (см. Шаг 38).С помощью лома и 5/8-дюймовой 6-гранной головки ослабьте и снимите все десять болтов основной крышки. Если ваш двигатель имеет основные крышки с 4 болтами, также снимите шесть боковых болтов с трех центральных крышек. Главные крышки крепятся к блоку с небольшим натягом, и для их освобождения может потребоваться один или два удара пластиковым молотком. Сохраняйте вкладыши подшипников с соответствующими крышками.

 

Шаг 48: Снимите цельное заднее главное уплотнение

Если ваш малый блок был изготовлен после 1986 года и в нем используется цельное заднее основное уплотнение, выполните этот шаг; в противном случае перейдите к шагу 49.Перед снятием коленчатого вала с блока необходимо снять сальник коленчатого вала. Сначала откручиваем два длинных и два коротких болта, которые держат опору уплотнителя на задней части блока. Затем подденьте прибор и сдвиньте его прямо с конца рукоятки.

 

 

 

Шаг 49: Снимите коленчатый вал

Поднимите кривошип прямо из блока; возможно, вам придется слегка покачивать его (из конца в конец), когда вы поднимаете его, чтобы очистить упорные поверхности заднего коренного подшипника.Некоторые вкладыши подшипников могут остаться прилипшими к шейкам кривошипа, когда кривошип свободно поднимается. Прежде чем они упадут и перепутаются, снимите их — вместе с любыми вкладышами подшипников, оставшимися в блоке, — и сохраните их вместе с соответствующими коренными крышками (Goodson предлагает бирки для деталей, которые отлично подходят для использования в такой ситуации).

 

 

 

 

Шаг 50: Снимите составное заднее главное уплотнение

Если ваш двигатель последней модели с цельным задним главным уплотнением, перейдите к шагу 51.С помощью металлического щупа или небольшой отвертки вытащите половинки заднего главного уплотнения из блока и задней крышки главного цилиндра. Отметьте тип печати на листе Work-A-Long Sheet, а затем выбросьте старую печать. Также снимите трубку маслоизмерительного щупа, постукивая по ней с поверхности масляного поддона наружу.

 

Шаг 51: Снимите заглушки водяной рубашки

Теперь удалите оставшиеся заглушки со стороны и спереди блока, используя ту же технику, что описана в шаге 48. Наконец, удалите две заглушки для слива воды с каждой стороны блока с помощью шестигранного 9/16-дюймового гнездо и 1/2-дюймовый прерыватель.Не используйте для этих вилок 12-контактную розетку; обычно они очень тесные.

 

 

 

 

 

 

Шаг 52. Снимите оставшиеся заглушки

Поверните двигатель правой стороной вверх. Снимите 1/8-дюймовую трубную заглушку в месте доступа к давлению масла в передней части блока. Затем удалите две заглушки 1/4-дюймовых масляных каналов в задней части блока, используя методы, описанные в шаге 48. Последняя заглушка чашеобразного типа расположена в масляном канале прямо под задней основной крышкой.Хотя большинство двигателей восстанавливаются без снятия этой заглушки, вы не сможете полностью прочистить проход с ней на месте. Чтобы снять заглушку, вставьте стальной стержень диаметром 1/4 дюйма и длиной 24 дюйма (продается в большинстве хозяйственных магазинов) в отверстие для давления масла в задней части блока. Несколько ударов молотком выбьют заглушку. Кроме того, если у вас есть какие-либо застрявшие толкатели, которые вы не могли удалить ранее, сейчас самое время загнать их вниз и в блок.

 

Шаг 53: Разборка головки блока цилиндров

Многие этапы восстановления головок цилиндров выходят за рамки возможностей большинства домашних мастерских.Обзор этих процедур см. в Главе 5, «В механическом цехе». В связи с этими техническими требованиями вы можете доставить головки цилиндров в специализированный магазин и предоставить им разборку и восстановление. С другой стороны, если у вас есть компрессор клапанных пружин и вы хотите самостоятельно разобрать головки, перейдите к шагу 54.

 

Шаг 54: Сжатие пружины клапана

Замки клапанов часто застревают в держателях пружин.Чтобы освободить их, положите головку камерами вниз на мягкую деревянную поверхность. Используйте латунный молоток и головку, чтобы ударить по каждому фиксатору несколько раз (с умеренной силой), пока не «почувствуете», что он оторвался. Переместите головку впускными отверстиями вниз и попробуйте компрессор клапанной пружины. Если фиксатор не сдвинется с места, еще несколько раз ударьте по нему молотком.

 

 

 

 

 

Шаг 55: Снимите замки и пружины

Когда пружина сжата и замки клапанов открыты (отрегулируйте компрессор пружины так, чтобы почти полностью сжать клапанную пружину), снимите замки с помощью щупа или магнитного инструмента (это от Goodson).Теперь отпустите сжатие пружины. Иногда резиновое уплотнительное кольцо на штоке клапана становится настолько твердым, что не позволяет фиксатору соскользнуть. Возможно, вам придется поддеть фиксатор отверткой.

 

 

 

 

Шаг 56. Удаление заусенцев (важно!)

В некоторых случаях на канавках стопорного клапана в штоке клапана могут образовываться выпуклые «заусенцы», препятствующие проскальзыванию клапана через направляющую. Не выбивайте клапан пробойником.С помощью небольшого тонкого напильника, прижатого к штоку клапана, удалите выступающий выступ вокруг стопорных канавок. Вращайте головку клапана, осторожно подпиливая шток. Когда весь приподнятый край будет удален, клапан легко выскользнет из головки блока цилиндров.

 

 

 

 

 

 

Шаг 57: Храните детали в порядке (важно!)

Если вы планируете просто заменить детали или выполнить другие ограниченные работы по восстановлению (для экономии денег или если головки находятся в очень хорошем состоянии), вы должны держать все вместе.Этот пластиковый органайзер от Goodson отлично справляется со своей задачей.

 

 

Шаг 58: Завершение разборки двигателя

На этом разборка завершена. В главе 3 мы более подробно рассмотрим поршневые узлы (кольца, поршни, шатуны и шатунные подшипники), головки цилиндров, блок, кривошип и другие компоненты перед их отправкой в ​​механический цех. Именно в этой и других следующих главах вы определите, какие части можно использовать повторно и/или перестроить. В следующих главах также будет обсуждаться выбор и очистка компонентов, а также будет проведен сеанс подгонки перед сборкой, чтобы убедиться, что все детали работают вместе эффективно и надежно.

 

 

Написано Ларри Шрибом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Разборка двигателя — большая рама

	Теперь, когда вы слили масло и сняли двигатель со скутера, пришло время его разобрать. Подставка для двигателя и слесарные тиски значительно облегчат вам жизнь Я буду крутить его, чтобы показать вам, насколько крут этот стенд для двигателя и какой доступ он дает вам
	Начнем Начните с снятия раздвоенного зажима свечи зажигания
	отсоедините провод катушки высокого напряжения
	снимите нижний винт с крышки маховика и кожуха цилиндра
	снять болт с кожуха цилиндра
	удалить
	вытащить свечу зажигания и выбросить ее
	снять распорную гайку
	снимите 4 гайки, удерживающие головку на месте
	у вас должен быть гайка плоская шайба Стопорная шайба
	теперь можно снять головку
	рядом с цилиндром
	проверить поршень на наличие задиров, трещин и т.п..
	снимите кольцевые зажимы, которые удерживают палец на месте
	они могут выглядеть так или вам могут понадобиться специальные плоскогубцы для их снятия
	используйте специальный пробойник для запястья
	для выталкивания пальца
	снять малый игольчатый подшипник
	снять прокладку основания (заменить)
	снимите остальные винты, удерживающие крышку маховика на
	снять кожух маховика
	снять резиновую заглушку можно поддеть отверткой
	это смотровое отверстие получило точки регулировки
	используйте держатель маховика, чтобы можно было ослабить гайку маховика
	этот метод работает, если у вас нет воздействия ударить по концу храповика молотком, работает хорошо
	за гайкой звездчатая шайба
	используйте съемник маховика некоторые скутеры Vespa имеют кольцевой зажим, который действует как съемник полностью вывернуть болт
	вставьте съемник и затяните до упора
	удерживайте съемник и затяните болт
	маховик сойдет сразу
	осмотр шпонки на наличие повреждений также будьте осторожны, он не выпадет (он довольно маленький)
	если маховик слишком ослаблен, он будет поврежден и потребует замены
	отсоединить провод катушки
	снять соединительную коробку его можно поддеть отверткой
	Рекомендуется отметить положение статора перед его снятием. 3 винта удерживают его на месте снимите их все
	у вас должна быть плоская и волнистая шайба
	снять статор
	протяните провода через корпус осмотрите их на наличие ломких проводов или, если медь позеленела, замените их
	добираемся
	снимите верхние винты карбюратора
	их 2
	Так они выглядят
	снять верхнюю часть карбюратора
	снимите резиновую прокладку с верхней части коробки
	открутить винты воздушного фильтра
	они разные S 14743 это задний S 14436 это передний
	снять воздушный фильтр
	снять карбюраторные болты Головка 11 мм их 2 и они имеют плоскую шайбу и стопорную шайбу
	см.
	снять карбюратор Я обычно оставляю болты и шайбы в корпусе карбюратора, так меньше вещей можно потерять
	снимите прокладку с помощью отмычки или просто разорвите ее, потому что вы будете заменять ее
	выверните винт, который находится под прокладкой это место для карбюратора на
	Карбюратор теперь снимается
	снять прокладку под коробкой и заменить ее
	прокрутите двигатель, чтобы получить доступ к заднему колесу
	снять крышку можно поддеть отверткой
	вытяните шплинт плоскогубцами согните уши прямо
	вытащить
	используйте головку на 22 мм для снятия корончатой ​​гайки
	за гайкой находится шайба
	теперь вы можете снять хун, он должен сразу соскользнуть
	снять зажимы на стойке тормозной колодки пара острогубцев хорошо работает
	после удаления обоих зажимов нажмите на рычаг тормоза, как если бы вы нажимали на педаль
	это позволит вставить монтировку или отвертку под тормозную колодку между штифтом и колодкой
	теперь возьми еще один монтировку и тренируйся вот так тормозная колодка снимается сразу
	вот что у вас должно быть
	снимите 3 винта, удерживающие заднюю пластину
	Снимите заднюю пластину
	За ним 4 резиновых уплотнительных кольца Удалите их с помощью небольшой отмычки
	Вот что у вас должно быть
	Затем снимите уплотнение задней ступицы
	Удалите 3 винта, которые удерживают крышку сцепления, они 6 мм, и вы используете 10-мм головку
	У вас должен быть 1 стопор 6 мм и 1 плоская шайба 6 мм
	Снимите крышку
	снять и заменить уплотнительное кольцо с крышки
	с помощью небольшого инструмента снимите прижимную пластину потяните вниз фиксирующий зажим
	затем вытяните вот так
	Вы заметите, что один из выступов шайбы загнут в корончатую гайку, отогните ее, чтобы можно было снять гайку.
	заменить один из болтов крышки сцепления
	вставьте инструмент для удержания сцепления (например, вы сделаете это напротив установки гайки)
	Используйте инструмент для снятия гайки сцепления, чтобы снять гайку
	требуется головка на 17 мм или гаечный ключ
	после снятия гайки используйте 2 монтировки или 2 большие отвертки, чтобы поддеть муфту не следует прилагать слишком много усилий (не повредите корпус)
	остаток можно снять вручную
	вытащите шайбу и замените ее
	снять прокладку сзади муфты и снимите полукруглую шпонку .
	вот что у вас должно быть
	поверните двигатель вперед снимите кронштейн катушки с помощью крестовой отвертки и ключа на 8 мм их 2
	снять катушку вы не должны заменять его, если он работает, но было бы неплохо носить с собой дополнительный (обычно они работают или нет)
	теперь переходим к блоку выбора снимите 2 7-мм гайки с головкой на 11 мм
	у вас должны быть 2 гайки, 2 плоские шайбы и 2 разрезные шайбы
	после снятия гаек вставьте отвертку в область стяжного болта крутите его вниз, как если бы вы переключали передачи
	вот так сойдет оставшуюся часть можно снять вручную
	снимите и замените прокладку (она входит в комплект прокладок)
	теперь можно приступать к снятию болтов корпуса там 8 болтов один длиннее остальных (к нему крепится держатель кабеля) вы, вероятно, не сможете получить более длинный.можно просто снять гайку и шайбы и оставить в половинке корпуса сзади, где был статор, есть 4 шпильки, с которых вам также придется снять гайки
	нижний болт сзади, а гайка с другой стороны
	после удаления всех 12 гаек и шайб можно разделить корпус пополам эту вкладку можно использовать для принудительного разделения, если у вас нет средства разделения корпусов
	с помощью выколотки раздвиньте дно (осторожно)
	как только он немного отделится, используйте резиновый молоток и постучите по верхней части повторите процедуру снизу, а затем сверху, понемногу раздвигая половинки. Шестерня кикстартера и пружина, вероятно, выпадут, просто убедитесь, что вы их нашли.
	если у вас есть инструмент для разделения гильз, это будет НАМНОГО проще и меньше шансов, что вы испортите гильзу
	начните с полного выкручивания большого болта съемника
	с помощью прилагаемых винтов с накатанной головкой ввинтите их в отверстия, которые удерживают крышку маховика на месте
	их 3 затяните их все как можно туже вручную
	Теперь медленно затяните болт
	корпус начнет отделяться после нескольких оборотов вы сможете отделить его вручную
	если пружина шестерни кикстартера не выпадала снять ее
	снимите прокладку корпуса и даже не думайте использовать ее повторно
	Хороший способ снять заднюю ось — навинтить корончатую гайку назад
	постучите молотком
	после того, как вы выбьете его, вы сможете снять его вручную
	поверните двигатель и согните стопорную шайбу, чтобы можно было снять гайку
	снять гайку
	вы можете купить комплект для замены всего (поскольку вы сгибаете стопорную шайбу, было бы неплохо ее заменить)
	чтобы снять Cush Drive, просто нажмите на конец, с которого только что сняли гайку. другой рукой держите тряпку, чтобы поймать игольчатые подшипники
	не теряйте этих парней
	просто вытяните вал
	и вытащите Cush Drive ВОТ некоторые инструкции о том, как восстановить его
	Обычно я не снимаю масляную петлю, если не собираюсь пескоструйно обрабатывать корпус, но если вы это сделаете, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЕРНУТЬ ЕЕ НАЗАД. Когда вам нужно собрать мотор и вы увидите его в контейнере для деталей или в другом месте, которое вы используете для хранения деталей, вы будете в бешенстве
	для снятия кривошипа можно использовать тот же метод, что и для снятия заднего моста, навернув гайку сцепления назад
	Другой способ — использовать заостренный мешочек
	вставьте его в выемку кривошипа и коснитесь коснитесь коснитесь
	можно доработать резиновым молотком
	вытащите боковое уплотнение сцепления с помощью отвертки и ЗАМЕНИТЕ ЕГО
	снимите большой стопорный зажим, удерживающий коренной подшипник
	для снятия подшипника вам понадобится инструмент для подшипников
	вставить вал в кантер подшипника со стороны сцепления
	вставьте штифт с другой стороны инструмента
	установите чашку и наверните гайку на
	просто устройтесь поудобнее
	вставьте болт в вал, чтобы затянуть его на подшипнике
	теперь затяните большую гайку, удерживая вал от проворачивания
	подшипник выйдет сразу Вы также можете выбить его большой головкой (но будьте осторожны)
	теперь снимите подшипник задней ступицы начните со снятия стопорного кольца
	изнутри пробить можно использовать длинный удлинитель гнезда или длинный пробойник
	сразу выйдет
	затем снимите тормозной рычаг и кулачок единственная причина, чтобы удалить это, чтобы заменить 2 резиновых уплотнительных кольца на кулачке
	ослабьте натяжение рычага, сняв с него пружину
	вытащить шплинт
	Выдвиньте кулачок
	вот уплотнительные кольца (они в комплекте прокладок)
	теперь удалите квадрант быстрого старта
	просто постучите резиновым молотком поймать их с другой стороны
	Quadrent и Spring выйдут одновременно внутри корпуса есть уплотнительное кольцо, которое необходимо заменить (может быть причиной утечки масла)
	удалить и выбросить буферы KickStart
	То же самое касается бокового уплотнения маховика
	Используйте съемник для подшипников, чтобы снять боковой подшипник маховика
	используйте ту же процедуру, что и выше
	снять подшипник вторичного вала
	лучший способ, который я придумал, это выбить его небольшим алюминиевым пробойником вам придется заменить, если вы сделаете это таким образом
	если вы повторно используете коленчатый вал, вам придется удалить половину подшипника FlySide, которая остается на кривошипе
	можно отрезать (не рекомендуется) или используйте съемник
	эта кромка идет под подшипник
	вот так
	вставка Кривошипный клин (или деревянный клин)
	вставьте съемник с буртиком до упора вверх
	осторожно постучите по нему, пока он не достигнет дна
	удерживайте инструмент гаечным ключом и поверните рукой по часовой стрелке

Руководство по разборке • Двигатель LS своими руками

Теперь, когда у вас есть место для работы и нужные инструменты, вам, вероятно, не терпится разобрать двигатель LS.Для неопытного глаза разборка изношенного или сломанного двигателя может показаться не более чем неизбежным злом — маслянистой прелюдией к капитальному ремонту двигателя, с которой вы как можно скорее покончите. Но дело в том, что разборка двигателя является критическим этапом успешного проекта восстановления, и это верно по нескольким причинам.

 

---

Этот технический совет взят из полной книги КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ GM СЕРИИ LS. Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:

.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

 

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:  Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://lsenginediy.com/ls-engine-rebuilds-disassembly-guide/

 

---

Во-первых, поспешное снятие двигателя может повредить детали и сделать их невозможными для повторного использования. Например, крепёжные детали, которые трудно поворачивать, могут застрять и вызвать раздражение; но попытка извлечь их неправильным образом может привести к повреждению деталей. В результате будет потрачено время на попытки исправить проблему, не говоря уже о возможности дорогостоящего ремонта или замены счетов.

Во-вторых, если не провести тщательную инвентаризацию всех компонентов на выходе из двигателя, то будет намного сложнее диагностировать прошлые проблемы с двигателем и, следовательно, значительно затруднить их устранение. Например, изогнутый толкатель может указывать на повреждение коромысла, толкателя или даже клапана. Если вы точно знаете, какие детали работали с этим толкателем, вы будете знать, что нужно осмотреть наиболее тщательно на предмет возможной замены.

Наконец, и особенно если вы новичок (и не видели многие компоненты двигателя в свое время, а тем более когда-либо ремонтировали двигатель), остановка и тщательный осмотр всех частей, когда они разбираются, может быть неоценимой. помочь вам узнать, как работает двигатель.Это также поможет вам понять, где и как детали будут соединяться друг с другом во время сборки двигателя.

Мы надеемся, что оставшаяся часть этой главы поможет вам понять, что если вы не потратите время на правильную разборку двигателя, вы окажете себе медвежью услугу!

 

Методы организации

Мы обсудили профессиональные инструменты и общие методы, необходимые для восстановления двигателя, в главе 2, и многие из них применимы к части проекта, связанной с разборкой.Но есть несколько областей, на которых нам нужно остановиться, в частности, в отношении процедур демонтажа. Рискуя превратить этот раздел в школьный урок в стиле детского сада, давайте помнить о 3-х элементах разборки двигателя: чистота, каталогизация и осторожность!

Чистота

Как и в случае любой работы, связанной с машинами, организация начинается с чистоты. Разборка двигателя будет, безусловно, самой грязной частью любого проекта по восстановлению, поскольку бывшие в употреблении детали двигателя неизменно покрыты маслом, охлаждающей жидкостью, нагаром и другими видами смазки и грязи.Поддержание чистоты поможет вам быть организованным, сосредоточенным и в безопасности.

 

Прежде чем начать процесс разборки двигателя, вы уже должны были выбрать тот угол своего гаража, который вы посвятите проекту восстановления (обсуждается в главе 2). Для разборки вам понадобятся прочные рабочие столы с достаточным количеством газет или другого чистого материала, чтобы впитывать масло и другие жидкости. Также приготовьте кучу бумажных полотенец.

Каталогизация

Надежная система каталогизации запчастей так же важна, как и поддержание чистоты.Каждая часть двигателя дает подсказку, которая может помочь вам обобщить общую историю жизни двигателя, и эту историю гораздо сложнее перевести, если вы точно не знаете, откуда был удален каждый компонент. Это еще более важно для деталей, которые можно восстановить и повторно использовать в вашем новом двигателе. Мы поговорим обо всем этом подробнее в главах 4 и 5, но просто в качестве примера, обнаружение отказа шатунного подшипника во время разборки указывает на необходимость маркировки того, какой шатун испытал проблему, чтобы его можно было наиболее тщательно осмотреть на наличие повреждений.Неплохой идеей является фотографирование важных этапов разборки двигателя — мы, конечно, охватываем в этой книге все двигатели Gen III и IV, но иногда нет ничего лучше, чем взглянуть на реальную деталь (например, на двигатель вашего конкретного двигателя). Схема системы VVT), чтобы освежить вашу память.

 

Небольшие компоненты следует упаковывать и маркировать, но многие детали двигателя большие и громоздкие (и не требуют маркировки, поскольку очевидно, что они из себя представляют). Однако не оставляйте большие вещи просто так — общие контейнеры могут быть полезны для размещения предметов во время разборки двигателя.

 

Можно приобрести различные лотки для организации деталей и другое специализированное оборудование — если вы помешаны на чистоте (или занимаетесь ремонтом двигателей), это, безусловно, ваш путь. Но для других более элементарные предметы домашнего обихода, такие как прозрачные пластиковые пакеты и перманентные маркеры (наряду с другими вещами, такими как малярный скотч и старая маминая посуда), могут отлично выполнять задачу по маркировке и упорядочению вещей.

Последняя часть организационной головоломки — осторожность, терпение и предусмотрительность.Например, коленчатый вал тяжелый и при падении может очень легко сломать вам ногу (или, если вы каким-то образом предотвратите повреждение придатка, ремонт или замена вашего коленчатого вала все равно будет дорогостоящим)! Даже для деталей, которые вы не планируете использовать повторно, неправильное обращение может привести к повреждению, которое вы можете принять за что-то, причиненное при работающем двигателе. И, как мы говорили в главе 2, избегайте отвлекающих факторов, это поможет вам оставаться в безопасности и быть организованным. Вы же не хотите, чтобы невнимательность привела к потере важного крепежа, который вам понадобится повторно использовать позже.

 

Пошаговая разборка двигателя

Давайте проведем полную разборку типичного двигателя LS, в частности LS6. Поскольку LS6 является членом семейства Gen III, некоторые его функции и расположение датчиков немного отличаются от Gen IV. Мы более подробно рассмотрим поколения и другие технические различия в последующих главах; на данный момент просто знайте, что ваш двигатель, вероятно, не будет выглядеть точно так же, как этот (хотя опять же, все основные детали двигателя LS — и многие второстепенные — очень похожи).Также следует отметить, что этот двигатель был оснащен выхлопными коллекторами вторичного рынка, но в остальном он почти стандартный.

Шаг 1. Готовность к разборке

Этот двигатель был установлен на Corvette Z06 2004 года выпуска, и хотя жгут проводов и многие аксессуары уже были сняты в процессе его демонтажа, остальные целы. Тем не менее, мы попытались оставить все, что лучше всего рассматривать как часть самого двигателя, тем самым предоставив большинству читателей типичную отправную точку разборки.Также масло уже было слито, и вы должны сделать то же самое в это время. Подготовьте свой рабочий лист, и давайте начнем!

Шаг 2: Отсоедините принадлежности впускного коллектора (

Требуется документация )

Впускной коллектор — лучшее место для начала разборки. Снимите все шланги PCV, датчик MAP и всю оставшуюся проводку с коллектора, аккуратно пометив их липкой лентой для последующей идентификации. Таким образом, вы можете вернуть вещи точно туда, откуда они были позже.Все эти элементы, касающиеся впускного коллектора, различаются в зависимости от автомобиля и конкретного типа двигателя, поэтому делайте подробные заметки и фотографии!

Шаг 3. Снимите топливные рампы

На многих двигателях Gen III и IV можно оставить корпус дроссельной заслонки и топливные рампы временно прикрепленными к коллектору и снять весь узел. Здесь мы на данный момент решили удалить только топливные рампы (точный вид топливных рамп зависит от двигателя). Четыре болта удерживают их, после чего направляющие можно аккуратно отсоединить от коллектора и снять.Обратите внимание на такие детали, как планка заземления топливной рампы на многих Corvette и стопорный кронштейн топливной рампы в задней части направляющей со стороны водителя на Camaros и Firebirds — будет сложно понять, где такие мелкие элементы переустанавливаются, если у вас нет не помечал их.

 Шаг 4. Снимите впускной коллектор

Десять 8-мм болтов крепят впуск к головкам цилиндров; снимите их, и сборка поднимется вверх. Если коллектор застрял, небольшое ерзание сдернет заводские уплотнения с поверхностей головки.Благодаря воздушному зазору, который существует между нижней частью впускного коллектора и остальной частью двигателя, вполне вероятно, что теперь будут обнаружены скопления листьев, маслянистой грязи и другой грязи. Будьте готовы с бумажными полотенцами или даже пылесосом.

 

 

 

 
 

Шаг 5. Снимите датчик давления масла

Датчик давления масла расположен в верхней задней части двигателя. В некоторых двигателях датчик ввинчивается прямо в блок (как здесь), а в других — в крышку паза.Можно приобрести специальный инструмент для снятия/установки этого элемента (даже глубокая головка недостаточна для более высоких датчиков), но гаечный ключ с открытым зевом также может работать так же хорошо, если вы будете осторожны. Сохраните этот датчик для возможного повторного использования в будущем.

 

   
 

Шаг 6. Снимите датчики детонации

В двигателях

Gen III датчики детонации установлены под впускным коллектором, в зоне покрытия долины. Снимите жгут проводов датчика детонации, но будьте осторожны с пластиковыми разъемами (мягко сжимайте и покачивайте плоскогубцами), так как со временем они могут стать хрупкими в этой горячей среде.Затем используйте глубокую головку для снятия датчиков детонации. Обратите внимание, что в двигателях Gen IV датчики детонации установлены низко по обеим сторонам блока, как показано на последней фотографии (обратите внимание, что показанный датчик на самом деле является блоком Gen III, установленным в место Gen IV — этот блок был заменен на транспортное средство, которое изначально было оборудовано Gen-III (см. «Общие интересующие объекты с заменой блоков» на стр. 46).

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Шаг 7. Снимите крышку долины

Затем можно снять крышку ендовы с помощью десяти или одиннадцати болтов на 10 мм.Некоторые двигатели имеют систему PCV, встроенную в эту крышку, как и этот блок LS6. Кроме того, некоторые двигатели Gen IV будут иметь систему активного управления топливом, расположенную здесь, но поскольку все в этой системе является неотъемлемой частью крышки долины (технически называемой LOMA на этих двигателях), ее удаление не требует каких-либо дополнительных шагов по сравнению с показанными здесь. .

Шаг 8. Снимите трубки для выпуска воздуха охлаждающей жидкости

Воздухоотводчик охлаждающей жидкости (а.к.а. трубы для паров охлаждающей жидкости), которые проходят между отверстиями в передней и задней части любой головки блока цилиндров, различаются по стилю в зависимости от автомобиля. Некоторые двигатели имеют трубу, соединяющую передние части головок цилиндров вместе, и отдельную трубу, соединяющую задние части. Другие имеют одну трубу, которая соединяет все четыре (что потребует удаления этих труб перед крышкой разветвления), а некоторые вообще не соединяют задние части, как в данном случае. Независимо от того, какой у вас стиль, они снимаются с помощью 10-миллиметровой головки и вместе с болтами откладываются для последующего повторного использования.Вы должны сделать примечание, чтобы купить правильный тип нового уплотнения для них (у некоторых есть уплотнительное кольцо, в то время как другие используют прокладки в виде пластин).

Шаг 9. Снимите катушки/кронштейны зажигания

Если вы еще этого не сделали, катушки зажигания могут оторваться. Отдельные катушки (а также их жгут проводов) можно оставить на кронштейнах (если они есть), и каждый кронштейн можно снять как единое целое.В этом случае открутите только болты крепления кронштейна к клапанной крышке; на большинстве двигателей это соответствует пяти 10-миллиметровым болтам каждый.

Шаг 10. Снимите крышки клапанов

Все двигатели LS, кроме LS1 1997 и 1998 годов, имели четыре центральных болта, крепящих каждую клапанную крышку к головке блока цилиндров (у этих ранних LS1 болты были по периметру). нежный подглядывать.

 

Шаг 11. Снимите коромысла (

Наконечник для профессионального механика )

Ослабьте все шестнадцать коромысел с помощью 8-мм болта на каждом. Некоторые болты выкручиваются легче, чем другие, так как некоторые коромысла в этот момент будут удерживать свои клапаны открытыми, а другие нет. Лучше полностью вывернуть каждый болт, но оставить его в соответствующем отверстии. Таким образом, все коромысла на каждой головке можно снять, оставаясь на шарнирных опорах коромысла (показано; обратите внимание, что некоторые двигатели, такие как LS7, не имеют таких отдельных опор — их шарнирные опоры врезаны непосредственно в головку).Затем каждое коромысло и его болт можно снять с опоры, пометить и отложить для возможного повторного использования. Обратите внимание: при снятии коромысла на двигателе, оснащенном прочными клапанными пружинами вторичного рынка, рекомендуется снимать каждый болт коромысла только тогда, когда соответствующий клапан закрыт. Это предотвращает возможное повреждение резьбы в головке.

Шаг 12. Снимите толкатели

Шестнадцать толкателей просто выдвигаются из головки блока цилиндров.Используйте лоток-органайзер (один из них хорошо подходит и для коромысла) или просто аккуратно пометьте каждый, чтобы показать, откуда он взялся. Теоретически возможно повторное использование, хотя толкатели LS часто изгибаются и должны быть заменены. Дополнительную информацию см. в главе 4.

Шаг 13. Снимите трубку щупа

Снимите трубку маслоизмерительного щупа (при наличии), которая крепится к головке блока цилиндров со стороны пассажира 15-мм болтом. Просто потяните вверх, чтобы извлечь его из отверстия в блоке цилиндров за выпускным коллектором.Осмотрите уплотнительное кольцо на наличие повреждений; если его нет, можно переустановить его на восстановленном двигателе.

Шаг 14. Снимите свечи зажигания и выпускной коллектор

Снимите свечи зажигания, затем выпускные коллекторы по шесть болтов с каждой стороны (если вы еще этого не сделали). Опять же, этот двигатель был оснащен коллекторами послепродажного обслуживания, поэтому ваш почти наверняка будет выглядеть иначе. Пометьте все трубки и кронштейны системы впрыска воздуха для последующей переустановки — не на всех автомобилях была такая система, хотя у этого она была, о чем вы можете судить по фланцу с двумя болтами, торчащему в верхней середине жатки.

 

Шаг 15: Снимите колокол коробки передач / сцепление / гидротрансформатор

Хотя мы разобрали этот LS6, поскольку он стоит на подрамнике Corvette, вскоре нам нужно будет поставить его на подставку для двигателя. Если вы еще этого не сделали, снимите все, что находится в задней части двигателя, вплоть до маховика или гибкой пластины, включая трансмиссию/шарнир и преобразователь крутящего момента или сцепление (как показано здесь). Некоторые из этих компонентов могут потребовать легкого поддевания, чтобы облегчить снятие, а монтировку, удерживаемую на одном из штифтов, соединяющих двигатель и трансмиссию, можно использовать, чтобы предотвратить вращение маховика или гибкой пластины при ослаблении сцепления или крутящего момента. болты преобразователя.Инструмент для удержания маховика является лучшим вариантом.

 
 
 

 
 

 

Шаг 16: Снимите направляющий подшипник сцепления (

Специальный инструмент)

Все автомобили с механической коробкой передач имели направляющий подшипник или втулку, запрессованную в заднюю часть кривошипа, чтобы входной вал трансмиссии мог входить в него. Прежде чем стойка двигателя будет мешать, самое время ее снять. На рынке доступны различные типы съемников, одним из которых является этот скользящий молоток, но мы советуем вам сэкономить немного денег и попросить вашу механическую мастерскую снять и заменить этот подшипник для вас.

 

 
 
 
 

 

 

Шаг 17. Снимите принадлежности двигателя

Кроме того, чтобы сделать двигатель менее громоздким и облегчить его установку на подставку для двигателя, снимите все оставшиеся крупные и легкодоступные принадлежности двигателя, которых у вас еще нет. Среди прочего, это могут быть водяной насос, генератор переменного тока, насос гидроусилителя рулевого управления и резервуар (в зависимости от применения).

 
 

Шаг 18: Установка двигателя на подставку для двигателя (

Шаг безопасности )

Описанные в главе 2 стенды для двигателей легко доступны практически в любом крупном магазине автозапчастей, и сейчас самое время их использовать (если вы еще этого не сделали).Убедитесь, что вы используете качественную подставку, оборудование и подъемное оборудование, и попросите хотя бы одного человека помочь вам. Прикрутите монтажную часть подставки к задней части блока цилиндров с помощью высококачественных длинных метрических болтов. Отрегулируйте так, чтобы двигатель устанавливался на подставке как можно ниже (чтобы впоследствии обеспечить лучший доступ к болтам в задней части двигателя). Затем с помощью подъемника двигателя или аналогичного устройства поднимите двигатель (не забудьте отсоединить опоры двигателя!) и осторожно вставьте монтажную часть в оставшуюся часть подставки для двигателя.Теперь двигатель можно легко обработать под любым углом!

Шаг 19. Снимите все оставшиеся аксессуары и кронштейны двигателя

Теперь, когда двигатель стоит на подставке, все оставшиеся кронштейны и аксессуары, которые раньше могли быть установлены низко и труднодоступны, теперь можно снять. К ним относятся стартер, кронштейны крепления двигателя и все остальное, что вы, возможно, еще не сняли снаружи блока (все это зависит от автомобиля).

 

Шаг 20. Снимите заглушки и датчики головки цилиндров (

Требуется обозначение )

Перед снятием головок цилиндров выньте все резьбовые пробки и датчики. Это поможет избежать повреждения этих деталей после снятия головок. На этом LS6 головка со стороны пассажира имеет заглушку сзади, которая снимается с помощью шестигранного ключа на 8 мм, а головка со стороны водителя имеет датчик температуры охлаждающей жидкости спереди, который снимается через глубокую муфту.Тип и расположение заглушки/датчика головки цилиндров могут различаться, поэтому обратите внимание, где каждый из них будет переустанавливаться позже (а также любой провод заземления и дополнительные болты, расположенные спереди и сзади каждой головки, с некоторыми из которых вы, возможно, уже имели дело) .

Шаг 21: Снимите болты крепления головки блока цилиндров

Снимите пять болтов головки блока цилиндров с резьбой М8, расположенных вдоль верхней части каждой головки, а затем десять болтов с резьбой большего размера М11 (или, на некоторых двигателях, М12) на каждой головке.Болты M11 будут очень тугими, и для их смещения потребуется ломающая планка. Эти болты M11 нельзя использовать повторно, так как они рассчитаны на предел текучести, но пока держитесь за них. Вам нужно будет осмотреть их и определить, какой тип купить (GM использовал разные длины болтов с головкой, которые различались в зависимости от модельного года), и они также понадобятся вам во время предварительной сборки. Магнит может понадобиться для подъема болтов M11 под клапанной крышкой из их отверстий, поскольку они находятся в глубоких выемках в головке.

 
 

Шаг 22: Снимите головки цилиндров

После откручивания многие головки цилиндров Gen III/IV легко снимаются, но это также может быть небольшой проблемой, если прокладки головки прилипли к блоку и поверхностям головки (особенно это касается прокладок более раннего типа с графитовым слоем).Удары резиновым молотком с разных сторон помогут выбить головки. Другой метод заключается в использовании вала молотка во впускном отверстии; просто потяните его на себя, и он должен поднять голову. Пометьте, какая головка какая, и осторожно положите их в сторону на мягкую поверхность (например, на деревянные бруски), чтобы не поцарапать или иным образом не повредить поверхность деки.

Шаг 23. Снимите прокладки головки блока цилиндров

Предполагая, что прокладки еще не оторвались от головок, снимите прокладки с поверхности блока.Они должны легко отслаиваться, но могут оставлять некоторые следы (прокладки MLS более позднего типа, такие как показанные, оставляют гораздо меньше). Не беспокойтесь о том, чтобы соскоблить поверхность блока; в частности, алюминиевые блоки могут быть повреждены, если это сделать неправильно, и, кроме того, пусть ваша механическая мастерская позаботится о такой очистке!

 
 

Шаг 24: Снимите установочные штифты головки цилиндров

На передней и задней поверхностях каждой деки блока находятся в общей сложности четыре установочных штифта головки цилиндров (a.к.а. установочные штифты) помогают расположить головки цилиндров и прокладки головок на поверхности блока. Их можно удалить с помощью плоскогубцев. Хотя теоретически вы можете использовать их повторно, вам, вероятно, следует просто отказаться от них и получить новый набор на потом.

Шаг 25. Снимите направляющие лотков подъемника

Снимите пластиковые направляющие лотков толкателей клапанов. Всего их четыре, каждый из которых охватывает два соседних цилиндра и удерживается 10-миллиметровым болтом. Сняв болт, поднимите направляющую вверх и наружу. Большинство подъемников (также известных как толкатели) выдвигаются вместе с направляющими, поэтому будьте осторожны, они не выскользнут, как только лоток выйдет из блока (и, возможно, приземлится на пол).Точная форма направляющего лотка зависит от двигателя, поэтому ваш может выглядеть не совсем так, как показано на рисунке.

 
 
 
 

 
 
 

Шаг 26. Снимите оставшиеся толкатели клапана

Некоторые подъемники могут не выдвигаться со своими лотками, а могут оставаться застрявшими в блоке из-за отложений шлама или чрезмерного износа. При необходимости используйте плоскогубцы, чтобы удалить их; но с таким же успехом может помочь и магнит. Не забудьте пометить место установки каждого подъемника для целей диагностики (также бывшие в употреблении подъемники уникально соответствуют своим отверстиям, хотя их повторное использование не рекомендуется — см. главу 4 для получения дополнительной информации).

Шаг 27. Снимите болт кривошипа (

Наконечник для профессионального механика )

Установите инструмент для удержания маховика на маховик/гибкую пластину, если он у вас есть. При отсутствии доступа к одному из них ассистент может также удерживать большую монтировку в зубьях по внешнему периметру гибкой пластины или маховика, чтобы предотвратить вращение кривошипа (также необходимо на этапах 28 и 30). 24-миллиметровый болт кривошипа будет очень тугим! Хотя лучше всего использовать прерыватель, это тот случай, когда обычно можно использовать пневматический храповик для удаления этого болта, если необходимо — он не должен повредить резьбу кривошипа.Болт кривошипа нельзя использовать повторно; тем не менее, это поможет в последующей переустановке гармонического демпфера (среди прочего), так что держитесь за него.

 
 
 
 
 

 

Шаг 28. Снимите демпфер гармоник (

Специальный инструмент)

Снимите гармонический демпфер («балансир») с помощью съемника с 3 захватами. Если у вашего съемника нет подходящего конусообразного фитинга, который упирался бы в переднюю часть кривошипа, вам нужно будет вкрутить старый болт кривошипа и либо продолжать выкручивать его, пока демпфер движется вперед, либо приобрести другой, более длинный. кривошипный болт (или болт со шлифованной внешней кромкой), чтобы надавить на него, чтобы демпфер мог свободно сходить с носика.

Важные примечания:

(1) Проверьте, используется ли в вашем двигателе стопорная шайба между балансиром и головкой кривошипа. Если это так, обратите внимание, что вам нужно будет установить его во время окончательной сборки.

(2) Большинство гасителей гармоник не закреплены на коленчатом валу на двигателях Gen III/IV, но благодаря различиям в производственной линии некоторые из них имеют балансировочные грузы по периметру. Во время менее масштабного ремонта двигателя вы должны были отметить расположение гармонического демпфера на кривошипе, чтобы знать его ориентацию для последующей переустановки.Однако во время полной переборки двигателя вы все равно будете перебалансировать вращающийся узел, поэтому вам не нужно этого делать. (Дополнительную информацию о балансировке см. в главе 5.)

Шаг 29: Поверните двигатель на подставке

До этого момента мы работали с двигателем, установленным на стенде правой стороной вверх. Чтобы обеспечить лучший доступ к будущим компонентам, сейчас самое время перевернуть двигатель. Прежде чем делать это, убедитесь, что масло слито, и, поскольку из двигателя будет капать некоторое количество жидкости, приготовьте поддон для сбора охлаждающей жидкости и остаточного масла (лучше всего подойдет специальный поддон, сделанный для подставки для двигателя).Этот тип вязкой смеси требует специальной утилизации — не смешивайте ее с маслом, которое вы отправляете в центр утилизации! (Чтобы свести к минимуму разбрызгивание охлаждающей жидкости здесь, рассмотрите возможность удаления пробок охлаждающей жидкости блока цилиндров перед тем, как перевернуть двигатель; см. шаг 59.)

Шаг 30. Снимите маховик или гибкую пластину

На большинстве двигателей шесть 15-мм болтов крепят маховик или гибкую пластину к кривошипу. Как только они ослабнут, вы должны снять инструмент, удерживающий маховик (или монтировку!). Небольшие удары молотком по периметру помогут снять застрявший маховик или гибкую пластину.Возможно, вам будет интересно отметить, что часто «дополнительное» отверстие в поверхности маховика или гибкой пластины совпадает с соответствующим отверстием в коленчатом валу (видно чуть выше среднего и указательного пальцев на фотографии) на двигателях LS.

Шаг 31: Снимите болты масляного поддона

Масляный поддон крепится к нижней части блока цилиндров с помощью набора 10-миллиметровых болтов, большинство из которых — короткие болты, крепящие поддон к блоку цилиндров (два болта крепят поддон к передней крышке).Но кроме того, сзади есть два более длинных болта, которые проходят от нижней поверхности поддона до задней крышки двигателя. Поскольку некоторые масляные поддоны Gen III и IV состоят из двух частей (как в случае с этим поддоном Corvette), не запутайтесь и открутите болты, скрепляющие поддон — пока они могут оставаться.

 

Шаг 32. Снимите масляный поддон и прокладку

Может потребоваться легкое постукивание и поддевание, чтобы сместить поддон, но не сходите с ума и не повредите его: это нагруженный элемент двигателя! Как только он освободится, начните подниматься, отметив, что вам, возможно, придется немного покачиваться вперед и назад, чтобы перегородки поддона освободили приемную трубу, которая все еще прикреплена к двигателю (за исключением двигателей с сухим картером).Как видите, поддон можно снять с прикрепленным масляным фильтром, если это необходимо (в старых малых блоках фильтры ввинчивались непосредственно в блок). Вам нужно будет снять его перегородки и датчик(и) (чтобы вы могли очистить поддон) позже, все из которых зависят от типа поддона. А пока закройте все отверстия для прохода масла, затем просверлите все заклепки, крепящие прокладку поддона к поддону, и выбросьте прокладку.

 

Шаг 33: Снимите заднюю крышку двигателя

Двенадцать 10-мм болтов крепят заднюю крышку двигателя к блоку.Крышка будет использоваться повторно, поэтому не повредите ее слишком сильно и не поцарапайте нижнюю часть; это может привести к утечке масла.

Шаг 34. Снимите переднюю крышку двигателя

Восемь 10-миллиметровых болтов крепят переднюю крышку (также известную как крышка ГРМ) к блоку цилиндров. Обратите внимание, что передняя крышка Gen IV немного отличается и имеет установленный в ней датчик кулачка — такую ​​крышку можно снять с неповрежденным датчиком, поэтому процедура такая же.Некоторые двигатели также имеют часть системы VVT, установленную здесь, поэтому вам следует сфотографировать конкретную компоновку вашего двигателя для повторной установки позже.

 
 
 

 
 
 

Шаг 35. Обратите внимание на любые признаки необычной работы двигателя (

Критическая проверка )

Когда крышки двигателя сняты, а пропитанные маслом внутренности видны, можно впервые хорошенько рассмотреть все, что выглядит подозрительно с точки зрения износа или повреждения двигателя.Обратите внимание на лишние металлические частицы, расположенные в сетке маслоприемника этого двигателя, и на большие металлические куски, которые оказались кусками поршневых колец. Они призывали нас оставаться начеку, отмечать то, что мы видели, и быть вдвойне усердными в регистрации любых нарушений износа или поломки компонентов в процессе разборки.

Шаг 36. Снимите всасывающую трубку масляного насоса

Далее необходимо снять всасывающую трубку масляного насоса (GM называет весь этот узел «сеткой масляного насоса»).10-миллиметровый болт удерживает трубку на впускном отверстии масляного насоса, а 13-миллиметровая гайка крепит другой конец трубки к маслоотражателю кривошипа и болту основной крышки. Вы заметите, что трубка устанавливается в насос с помощью уплотнительного кольца; использовались разные стили, так что держитесь за свой, чтобы можно было сравнить при покупке нового. (Обратите внимание, что на двигателях с сухим картером всасывающая трубка является частью масляного поддона, поэтому в этом шаге нет необходимости.)

Шаг 37: Снимите маслоотражатель коленчатого вала

Снимите оставшиеся гайки крепления маслоотражателя коленчатого вала (a.к.а. поддон) к болтам основной крышки, затем просто снимите его с двигателя. Этот элемент будет использоваться повторно, и в главе 7 мы покажем вам, как его можно модифицировать, если вы устанавливаете коленчатый вал с более длинным ходом в свой восстановленный двигатель.

 

Шаг 38: Снимите масляный насос

Четыре болта откручиваются, и масляный насос соскальзывает с передней части кривошипа. Следует отметить, что здесь использовались болты вторичного рынка и проставки для насоса, чтобы сдвинуть насос вперед и установить так называемую цепь ГРМ с двойным роликом, но большинство заводских настроек выглядят очень похоже.Теперь вы можете перевернуть двигатель правой стороной вверх на подставке.

 

 
 

Шаг 39: Снимите цепь привода ГРМ

Звездочка распределительного вала крепится тремя болтами (или, на более поздних двигателях, одним центральным болтом). Даже если они удалены, звездочка, скорее всего, застрянет на установочном штифте кулачка. Вероятно, потребуются некоторые поддевания (не повредите уплотняющую поверхность передней крышки!)Как только это будет сделано, звездочка кулачка и цепь легко соскользнут со звездочки кривошипа.

 

Важные примечания:

(1) Некоторые двигатели Gen IV также имеют натяжители цепи привода ГРМ и демпферы, которые здесь также необходимо снять; обратите внимание на расположение любых таких положений на вашем конкретном двигателе, чтобы вы могли правильно установить их позже.

(2) В случае двигателей, оснащенных VVT, звездочка и прикрепленный фазовращатель удерживаются не болтом, а так называемым электромагнитным клапаном привода (указывает пальцем).

Если вы будете повторно использовать систему фазовращателя GM, обратите внимание на покупку нового электромагнитного клапана привода, поскольку повторное использование не рекомендуется.

Шаг 40: Снимите звездочку коленчатого вала (

Специальный инструмент )

Звездочка кривошипа запрессована, и, скорее всего, вам понадобится съемник с тремя захватами, чтобы снять ее.Как и при вытягивании балансира, может пригодиться другой болт кривошипа, чтобы дать съемнику поверхность, на которую можно надавить. Вы можете позволить мастеру, обслуживающему ваш кривошип, позаботиться об удалении этой звездочки, если хотите, но в любом случае неизбежный износ зубьев шестерни означает, что эту звездочку необходимо заменить на новую. Обратите внимание, что звездочки заводского и заводского типа также служат шестерней привода масляного насоса, а под ней находится кривошип. Этот ключ может застрять в рукоятке, но если вам удастся легко его вытащить, сохраните его для повторного использования в будущем или не забудьте купить новый.

Шаг 41: Снимите датчик распределительного вала

Пришло время снять кулачок, но прежде чем вы сможете это сделать, сделайте пару предварительных шагов. Первый: на двигателе третьего поколения необходимо снять датчик распредвала в верхней задней части блока. Снимите стопорный болт, и датчик выскользнет из верхней части — для его смещения может потребоваться нежная отвертка. (Если у вас двигатель Gen IV, датчик распредвала выходит вместе с передней крышкой.)

Шаг 42: Снимите стопорную пластину распределительного вала

Снимите четыре болта крепления распредвала (которые могут быть с головкой TORX) и стопорную пластину в передней части блока цилиндров.У этой пластины сзади есть уплотнительное кольцо, которое необходимо осмотреть на наличие повреждений. Отложите это пока.

 

Шаг 43. Снимите распределительный вал (

Наконечник профессионального механика )

Как и у любого толкателя V-8, распределительный вал громоздкий и длинный, и практически не за что ухватиться за первые несколько дюймов, когда он выходит из блока. Чтобы решить эту проблему, вы можете установить длинный болт (болты) спереди, чтобы у вас был рычаг. Или, как здесь, вставьте длинный удлинитель на 3/8 в полое отверстие в центре распределительного вала (это возможно не для всех конструкций кулачков).Продолжайте нажимать на кулачок вверх, чтобы кулачки не упали на подшипники кулачка или другие металлические детали, что может привести к повреждению кулачка (они могут соприкасаться, только избегайте слишком сильного толчка). В течение первых нескольких дюймов вы также можете дотянуться до задней части двигателя и направить заднюю часть кулачка. Медленно двигайте камеру к себе, пока она не выйдет; все кулачковые подшипники имеют одинаковый внутренний диаметр. так что вам придется держать его по центру всю дорогу.

Шаг 44. Осмотр гребня цилиндра(

Важно! )

Пришло время снять вращающийся узел, но перед этим найдите время, чтобы ощупать верхние части отверстий.На двигателях с большим пробегом иногда вдоль стенок цилиндра образуется гребень из-за износа колец. Если этот гребень исключительно плохой, можно купить специальный инструмент, чтобы его спилить, так как он может мешать снятию поршня (кольца болтаются). Однако вы также можете повредить блок и сделать его непригодным для использования, если неправильно используете инструмент, поэтому альтернативой является простое выдавливание поршней. Это может привести к повреждению колец или поршней, но вы все равно не будете использовать их повторно (и вероятность того, что блок будет поврежден, практически нулевая).Выбор за вами, делайте его с умом.

Шаг 45. Поверните двигатель в положение нижней мертвой точки (

Экономьте деньги )

Переверните двигатель вверх дном. Инструмент для проворачивания коленчатого вала может значительно облегчить процесс проворачивания коленчатого вала (особенно позже, во время предварительной сборки и окончательной сборки), но если вы еще не приобрели его, вы также можете просто установить старый болт коленчатого вала и использовать его. головка на 24 мм, чтобы повернуть его (показано). Мы собираемся снять каждый узел поршень/шток по одному цилиндру за раз, и наличие поршня в НМТ дает больше всего места для работы, поэтому выберите поршень для начала и поворачивайте кривошип до тех пор, пока этот поршень не окажется в нижней части. родить.

Шаг 46. Снимите крышку шатуна

Теперь сломайте болты тяги с помощью гаечного ключа с длинной ручкой или ломаной планки. Выверните каждый болт на несколько витков, затем остановитесь — пока не выкручивайте их полностью. Ударьте молотком по каждой головке болта, чтобы отделить стержень от крышки. Это нужно, потому что стержень и его колпачок будут хорошо склеены. Затем, не снимая болты стержня, начните удерживать стержень снизу. Выверните болты до конца и отложите крышку шатуна в сторону (вместе с вкладышем подшипника, хотя он может прилипнуть к шейке кривошипа).Помните, что ни в коем случае нельзя отпускать шток после снятия крышки — хотя обычно кольца обеспечивают достаточное сопротивление, чтобы предотвратить самопроизвольное выскальзывание узла поршень/шток, никогда нельзя быть слишком осторожным!

Шаг 47. Снимите узел поршня/штока

Вероятно, самый простой метод удаления поршня/штока заключается в использовании торца молотка против нижней части штока.Убедитесь, что это молоток с мягкой ручкой, чтобы не поцарапать шатунные шейки или другие компоненты! Удерживая давление на одну из плоских сопрягаемых поверхностей на конце штока, медленно толкайте узел поршень/шток вниз. Если поршень не хочет двигаться легко, возможно, потребуется немного постучать, но убедитесь, что шток не висит на блоке, прежде чем пытаться это сделать (Примечание: если в верхней части отверстия есть вышеупомянутый выступ, это может привести к зависанию и потребовать сильного удара, чтобы его отключить — не бейте сильно, если есть что-то еще, что мешает.) Вы же не хотите, чтобы поршень/шток ударялись об пол при выходе, поэтому будьте готовы схватить его снизу и вытащить через верхнюю часть канала ствола.

Шаг 48. Замените крышку шатуна (

Важно!)

Вытащив узел поршень/шток, немедленно установите крышку штока в ее правильное положение (это будет достаточно очевидно для большинства штоков), чтобы вы не могли перепутать ее с другими штоками.То же самое следует сделать с обеими половинками подшипника для проверки. Повторите шаги с 45 по 48 для каждого цилиндра. Обратите внимание, что у большинства двигателей Gen III штоки прижаты к поршням, тогда как у всех двигателей Gen IV есть плавающие штифты, удерживаемые зажимами; в любом случае вы можете пока оставить поршни в сборе с шатунами и разобрать их позже (или поручить это сделать за вас в механическом цехе, что требуется в случае запрессованных пальцев).

Шаг 49: Обратите внимание на повреждение двигателя (

Требуется документация )

Одной из постоянных тем правильной разборки двигателя является то, что вы должны отметить любые признаки износа, которые выглядят подозрительно; Таким образом, вы знаете, что проверить более подробно позже.Однако в этом конкретном двигателе корень ранее обнаруженной материи частиц стал очевиден, когда поршень номер семь был удален. Повреждение этого поршня не такая уж редкость, особенно в двигателях LS, которые подвергались принудительному впуску на вторичном рынке. Все согласны с тем, что это связано с тем, что седьмой цилиндр вытягивает воздух из впускного коллектора дальше всего от корпуса дроссельной заслонки, а гидромеханика диктует, что он получает немного большее давление воздуха, чем другие цилиндры (и поэтому работает немного беднее).Добавьте к этому слишком скудную кастомную настройку двигателя, и вы получите рецепт катастрофы — и необходимость перестройки! У этого блока цилиндров может быть слишком много повреждений стенки цилиндра, чтобы его можно было использовать повторно, но механическая мастерская должна будет сделать это.

Шаг 50: Снимите датчик положения коленчатого вала

Пришло время снять коленчатый вал. Сначала снимите датчик положения коленчатого вала в задней части блока со стороны пассажира. Снимите его стопорный болт и осторожно подденьте наружу, если это необходимо.Осмотрите уплотнительное кольцо на предмет возможного повторного использования.

Шаг 51. Проверка маркировки крышек коренных подшипников (

Важно! )

На двигателях Gen III/IV имеется пять крышек коренных подшипников, и они обычно имеют заводскую клеймо: номер 1 спереди, номер 5 сзади. Эти детали уникально обработаны вместе с блоком двигателя и их нельзя смешивать, поэтому, если есть какие-либо вопросы относительно заводской маркировки, сделайте свою собственную маркировку, используя неинтрузивный метод.

Шаг 52: Снимите боковые болты крышек коренных подшипников

Два болта M8 (головка 10 мм) крепят каждую основную крышку с обеих сторон, так что всего их нужно снять десять. GM говорит отказаться от этих болтов; тем не менее, при желании их легко использовать повторно, и при повторной сборке потребуется только немного герметика, поэтому упакуйте их и пометьте, если вы планируете это делать.

Шаг 53. Снимите оставшиеся болты крышек коренных подшипников

Снимите двадцать основных болтов M10, некоторые из которых имеют шпильки, чтобы можно было соединить вышеупомянутый маслоотражатель кривошипа и всасывающую трубку масляного насоса.Для внешних (тех, у которых шпильки торчат сверху) вам понадобится головка глубиной 15 мм. Внутренние имеют головки 13 мм.

Шаг 54: Снимите крышки коренных подшипников (

Наконечник для профессионального механика )

Для снятия основных крышек GM продает специальный инструмент, в котором используется скользящий молоток. Но мы рекомендуем просто использовать два удлинителя среднего размера 3/8 дюйма или монтировки, чтобы осторожно приподнять каждую крышку снизу. Также может помочь раскачивание вперед-назад, поэтому, если необходимо, разверните удлинители или монтировки в противоположных направлениях (не показано).Крышки будут плотно прилегать (в основном благодаря согласованной механической обработке между каждой крышкой и блоком), и это особенно верно для крышки упорного подшипника (номер 3, показан в снятом состоянии). Снимите также нижние вкладыши коренных подшипников, которые могут прилипнуть к шейкам кривошипа, и сохраните их вместе с каждой соответствующей крышкой для осмотра.

Шаг 55: Снимите коленчатый вал (

Шаг безопасности )

При снятых коренных крышках коленчатый вал может свободно выдвигаться.Настоятельно рекомендуется использовать перчатки с цепкой поверхностью из-за тяжелого характера кривошипа, но, по крайней мере, очистите поверхности, за которые вы будете хвататься, чтобы удалить масло. Поднимите прямо вверх и немного покачайте рукоятку, чтобы вытащить ее. Следите за тем, чтобы ни одна из шатунов или основных шеек не поцарапалась. И не бросай! Отложите его в надежном месте, предпочтительно в специальном коробе для кривошипа или на деревянных V-образных блоках. Обратите внимание на упорное кольцо в задней части кривошипа: мы подробнее поговорим об опциях, касающихся этого элемента, в последующих главах, а сейчас просто будьте осторожны, чтобы оно ни с чем не соприкасалось, так как его можно легко повредить.

Шаг 56: Снимите верхние вкладыши коренных подшипников

Снимите верхние вкладыши коренных подшипников, которые все еще находятся в блоке, при необходимости аккуратно поддев их отверткой. Отметьте, откуда взялся каждый из них, для диагностических целей (лучше всего хранить их вместе с основной крышкой этой шатунной шейки). Однако они не будут использоваться повторно.

Шаг 57: Снимите металлические заглушки масляного канала блока цилиндров

Блок теперь почти голый, и теперь вы можете удалить все оставшиеся заглушки блока цилиндров, начиная с металлических заглушек масляного канала.Некоторые из этих вилок имеют шайбы, которые, если они не повреждены, можно использовать повторно, поэтому не теряйте их, если по какой-то причине они не прикреплены к вилкам. Точное расположение заглушек может различаться в зависимости от двигателя, но обычно вы видите следующие: Передняя заглушка масляного канала (вдавленная, крайняя справа на фото): ее необходимо снять, чтобы обеспечить полную очистку масляных каналов. Поскольку для удара по нему сзади требуется длинный стержень, вы можете оставить его в своей механической мастерской. Передняя левая (со стороны водителя) пробка масляного канала (показана снятой).Задняя левая (со стороны водителя) пробка масляного канала (здесь не показана; расположение находится в правом верхнем углу фотографий следующего шага).

Шаг 58. Снимите заглушку задней масляной галереи

Заглушка заднего масляного канала (изготовленная из пластика и иногда называемая ограничителем штанги) вставляется на свое место в блоке за задней крышкой. Вероятнее всего, потребуется отмычка или аналогичный инструмент, чтобы вытащить его из отверстия в главной масляной галерее. Если его уплотнительное кольцо в порядке, его можно использовать повторно; но эта вилка недорогая и ее следует заменить.

Шаг 59: Снимите пробки охлаждающей жидкости блока цилиндров

Последними заглушками блока, которые необходимо снять, являются заглушки охлаждающей жидкости, в том числе: правая задняя (со стороны пассажира) заглушка охлаждающей жидкости (верхнее фото, маленькая заглушка). Пробка охлаждающей жидкости со стороны водителя (нижнее фото, большая пробка). Эта заглушка будет расположена ближе к задней части блока на некоторых двигателях и к передней части на других (показано). Это также место расположения нагревателя охлаждающей жидкости блока цилиндров двигателя на автомобилях, оборудованных таким образом.

Шаг 60: Завершение разборки двигателя

Поскольку в блоке остались только кулачковые подшипники (предоставьте их удаление вашей мастерской), мы подошли к голому блоку, и первый важный шаг в вашем проекте по восстановлению завершен (за исключением разборки головки блока цилиндров). В главе 4 мы более подробно рассмотрим детали, которые мы только что удалили, и поговорим о вариантах ремонта, замены и модернизации.

 
 
 

Написано Крисом Вернером и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как разобрать двигатели Ford 4,6 л и 5,4 л — шаг за шагом

Поскольку модульный двигатель V-8 имеет очень много различных применений, здесь невозможно подробно описать все особенности снятия и установки.Тем не менее, я могу коснуться того, что вы можете ожидать от широкого спектра приложений Ford, Lincoln и Mercury. Прошли те времена, когда вы могли целый день тянуть это и дергать то, а затем поднять 1-тонный подъемник и снять двигатель. Поскольку модульный двигатель такой же большой, как классический биг-блок Boss 429 или 427 FE SOHC, его размер создает всевозможные проблемы для механика выходного дня.

 

---

Этот технический совет взят из полной книги «ДВИГАТЕЛИ FORD 4,6 Л И 5,4 Л: КАК ВОССТАНОВИТЬ».Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:

.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

 

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:  Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.diyford.com/disassemble -ford-4-6l-5-4l-двигатели-шаг-шаг/

---

 

Основываясь на том, что я узнал от техников дилеров Ford, которые делают это каждый день, несколько хитростей упрощают снятие и установку модульного двигателя.Хотя легко тянуть Ford с малым или большим блоком и трансмиссию как единый узел, это редко возможно с Modular V-8.

4,6-литровый двигатель SOHC High Output от Mustang GT 1996 года используется для иллюстрации правильных процедур в этой книге. Компания JGM Performance Engineering из Южной Калифорнии приобрела этот двигатель в качестве экспериментального мула, чтобы узнать больше о 4,6-литровом SOHC V-8. Райану Пирту из JGM Performance Engineering было поручено разобрать и осмотреть этот двигатель.JGM соберет его на складе, испытает на динамометрическом стенде и разберет, чтобы оценить, что произошло. JGM также попробует разные головки и кулачки вместе с карбюраторным впуском, просто чтобы посмотреть, как работает этот двигатель.

 

 

Будьте осторожны при разборке двигателя. Когда деталь не отсоединяется, всегда есть причина. Иногда это просто липкая, упрямая прокладка. В других случаях это застежка, которую вы пропустили. Покройте все базы и дважды проверьте процесс удаления. Никогда не форсируйте какую-либо часть.

 

Снятие двигателя

Если вы собираетесь тянуть двигатель обычными способами, помните о предметах, которые могут оказаться на вашем пути и которые легко повредить. Конденсаторы кондиционера могут помешать снятию двигателя. То же самое можно сказать и о других узлах, таких как компрессор, насос гидроусилителя руля, усилитель тормозов, расширительный бачок охлаждающей жидкости и другие аксессуары. Всегда отключайте аккумулятор перед началом работы. Если возможно, держите систему кондиционирования воздуха герметичной. Если это невозможно, попросите мастерскую по кондиционированию воздуха ответственно удалить хладагент.Не просто выпускайте хладагент в атмосферу.

При разборке двигателя необходимо подходить организованно. Это не двигатель, который нужно просто разобрать, бросить все детали в коробку и отвезти в мастерскую. Каталогизируйте все детали и храните их в маркированных контейнерах. Подчеркните своему механическому цеху, насколько важна организация. Детали, которые вы собираетесь использовать повторно, должны вернуться на прежнее место.

Всегда надлежащим образом утилизируйте смазочные материалы и охлаждающие жидкости в пунктах утилизации отходов.Не просто выбрасывайте старые детали в мусор; утилизируйте их в местном магазине автозапчастей или на свалке. Дни бездумного выбрасывания старых автомобильных запчастей прошли. Поступайте правильно и перерабатывайте.

1996–2009 Mustang GT, Cobra и Shelby

Двигатель можно снять обычным способом через верх со снятым или откинутым назад капотом. К сожалению, снять двигатель и трансмиссию в сборе практически невозможно. Вот подсказка: эти двигатель/трансмиссии были установлены на заводе через днище на люльке.Вы можете поднять автомобиль и снять двигатель/трансмиссию через днище с помощью напольного или трансмиссионного домкрата. Конечно, это означает отказ от всей K-образной балки, включая многие компоненты передней подвески.

1991–2009 Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln Continental

Двигатель можно снять обычным способом, сверху.

Ford Thunderbird, Lincoln Mark VIII

Двигатель можно снять сверху или снизу, подняв автомобиль.

Грузовики Ford F-Series, Expedition, Excursion и Mercury Navigator

Техники дилера Ford снимают кузов с шасси и снимают двигатель и трансмиссию обычными средствами с помощью подъемника. Вы должны иметь доступ к подъемнику, чтобы поднять тело. Обязательно отсоедините электрические и топливные магистрали, прежде чем снимать кузов с рамы. Если вы не можете поднять кузов, двигатель можно снять сверху со снятым капотом, но двигатель и трансмиссию нельзя снять в сборе.

Ford Explorer, Mercury Mountaineer и Aviator

Применяется та же стратегия, что и для автомобилей серии F и больших спортивных внедорожников: поднимите кузов или вытащите двигатель (только) через верх.

 

Фактор шума

Несколько лет назад этот 4,6-литровый двигатель был снят с Mustang GT 1996 года из-за проблем с шумом. Во время демонтажа я искал источники шума, но иногда их невозможно определить, потому что никакие измерения не могут их найти.Шум двигателя возникает по разным причинам, поскольку в двигателе много движущихся частей. Одним из наиболее распространенных источников шума в системе Modular V-8 с верхним расположением распредвала является клапанный механизм.

Если вам нравится шум двигателя, модульный двигатель издает отличный звук благодаря конструкции с верхним расположением распредвала. Когда этот двигатель набирает обороты, его клапанный механизм издает музыку наравне с высокопроизводительным гоночным двигателем. Звук исходит от роликовых коромыслов, вращающихся на чрезвычайно больших композитных кулачках кулачка.

В течение многих лет Ford тщетно пытался заглушить большую часть шума модульного двигателя, экспериментируя с звездочками кулачков с нейлоновым покрытием.Ford даже попросил одного поставщика покрыть звездочки кулачка резиной, чтобы устранить проблемы с клапанным механизмом; это было неудачно. Так что Форд пробовал другие вещи, чтобы уменьшить шум двигателя: причудливые капоты двигателя, чехлы капота, различные типы крышек распредвалов, вы называете это. Несмотря на шум клапанного механизма, модульный двигатель удивительно плавный и относительно тихий при нормальной скорости движения.

Гидравлические толкатели кулачков (компенсаторы зазора), коромысла и незакрепленные зазоры между поршнями и стенками цилиндров являются основными источниками шума при холодном пуске.Хотя модульные двигатели оснащены заэвтектическими поршнями, они все же имеют большие зазоры из-за высоких рабочих температур, что делает их неряшливыми в холодном состоянии. Эти свободные зазоры позволяют поршням расширяться при прогреве двигателя.

Зазоры поршня

в сочетании с шумом гидравлического толкателя делают модульный двигатель настоящим болтуном в холодном состоянии. Некоторые остаются шумными в жару по тем же причинам. Шум двигателя не повод для беспокойства, так как это нормальная характеристика работы этих двигателей.

Я убежден, основываясь на том, что я нашел в этом двигателе, что он был снят для нормального рабочего шума. Я не мог определить, почему он работал шумнее, чем штатный. Все детали измерены в пределах нормы, что говорит об абсолютно исправном двигателе.

Имея все это в виду, вы должны сначала проанализировать, почему необходимо разбирать двигатель перед запуском. Это хорошая идея, чтобы определить источники шума (если они есть), прежде чем прыгать в глубокую часть бассейна.

 

Документирование разборки

Пока вы сносите 4.6L SOHC, легко почувствовать себя подавленным и запуганным, потому что этот двигатель кажется очень сложным. Тем не менее, если рассматривать модульный движок по отдельности, его легко понять. Создание модульного двигателя должно рассматриваться как поездка от побережья к побережью, в которой вы проезжаете 200 миль и три часа за раз. Не позволяйте этому двигателю сокрушить вас. Делайте много заметок и делайте много снимков. Прежде чем начать, внимательно прочитайте эту книгу.

Начните с фотографирования двигателя, пока он еще находится в машине.Отметьте и сфотографируйте электрические соединения, шланги, кронштейны и аксессуары. Как только он выйдет из автомобиля, сделайте много снимков и запишите, как все идет вместе.

При разборке двигателя на каждой отливке должны быть проштампованы условные обозначения: «L» и «R» для левого и правого. Проделайте это со всеми деталями, имеющими левую и правую части, такими как распределительные валы и головки цилиндров. Если вы разбираете двигатель DOHC, отметьте левый и правый плюс впускной («I») и выпускной («E»).

Я подчеркиваю маркировку головок цилиндров, чтобы вам не приходилось гадать, что слева, а что справа, когда придет время сборки. Также рекомендуется пометить места заглушек камбуза и водяной рубашки, что впоследствии устранит путаницу. Ошибка при установке заглушки может стоить вам значительного количества масла и/или охлаждающей жидкости на полу гаража, если вы сделаете это неправильно. Пометьте элементы, в том числе жгуты проводов, клейкой лентой на случай, если фотографии потеряются или станут неразборчивыми. Делайте много фотографий и заметок, каким бы навязчивым это ни казалось.

При разборке двигателя внимательно осмотрите шейки шатунов и коренных подшипников (и подшипники) на предмет аномального износа, который может указывать на нестандартные шатуны (имеются в виду шатуны, которые не являются прямыми или могут быть скручены). Шатуны могут поставляться нестандартными с завода или изгибаться или перекручиваться в результате некачественной обработки во время предыдущего ремонта.

Ненормальный износ проявляется из-за чрезмерного износа одной стороны подшипника или шейки. Это указывает на то, что зазоры были слишком малы с одной стороны, что привело к вытеснению масляного клина, необходимого для предотвращения износа.У вас должен быть достаточный зазор между подшипником и шейкой, чтобы обеспечить надлежащий поток масла (клин). Когда зазоры слишком малы, поток масла через подшипник становится ограниченным, вызывая повышение температуры, разрушение масла (из-за нагрева) и контакт металла с металлом. Вот почему все компоненты должны быть квадратными в своем соединении с другими компонентами. Шатун должен точно сидеть на шейке шатуна, чтобы обеспечить надежное соединение с подшипником и шейкой. То же самое можно сказать и о коленчатом валу. Если кривошип искривлен (согнут), ничто не сидит прямо, что приводит к неравномерному износу и сокращению срока службы двигателя.

 

Разборка

Разборка двигателя — отличный опыт и возможность узнать, как работал двигатель в течение срока службы. Вы также узнаете, как он поддерживался и как функционировали его многочисленные компоненты. Кованые шатунные подшипники указывают на интенсивную эксплуатацию и неправильное обращение. Потертости на стенках цилиндров указывают на масляное голодание и высокие рабочие температуры. Клапаны, изношенные глубоко в седлах, означают плохо выполненную работу клапана или интенсивную эксплуатацию. Пробитые прокладки головки блока цилиндров указывают на перегрев или очень интенсивную эксплуатацию.Загрязненные свечи зажигания демонстрируют неправильную топливную смесь, плохую посадку колец или чрезмерно изношенные направляющие и уплотнения клапанов (расход масла). Аномальные формы износа связаны с тем, как двигатель был обработан и собран.

Когда вы, например, исследуете коренные и шатунные подшипники, вы узнаете, насколько верны блок, кривошип и шатуны. Вы видите, какие масляные заклинивания и потоки масла были в двигателе через подшипники и шейки. Узкий масляный клин проявляется при износе подшипника. Чистый рисунок износа указывает на хороший масляный клин и поток.Хороший масляный клин предотвращает износ металла по металлу. Когда масляный клин становится слишком узким, возникает сильный нагрев и износ. Помните, что жара вредна. Моторное масло начинает разлагаться при 260 градусах по Фаренгейту. Синтетическое моторное масло начинает разлагаться при 300 градусах по Фаренгейту. Когда масло разлагается, оно не может ни смазывать, ни охлаждать.

Больше всего вас должен волновать блок цилиндров. В идеале вы найдете блок со стандартными отверстиями, который никогда не перестраивался и никогда не страдал от перегрева.Блок 4,6 л, который был расточен на 0,020 дюйма, может быть увеличен на 0,030 дюйма, но это все из-за расстояния между отверстиями и методов сверхтонкостенного литья.

Шаг 1. Знакомство с двигателем 4,6 л SOHC

Наш исследуемый двигатель — 4,6-литровый двигатель SOHC 1996 года выпуска от Mustang GT. Это двигатель Romeo с индукцией легкового автомобиля и зажиганием с двумя катушками. В системах зажигания с блоком катушек есть провода свечей зажигания, а в системах зажигания с катушкой на свече — нет. Системы зажигания с блоком катушек были сняты с производства после 1998 года, чтобы упростить модульную систему зажигания двигателя.Все, начиная с 1999 г., имеет зажигание с катушкой на свече. Ранние двигатели V-10 также имели катушки зажигания с проводами зажигания.

Каждая сборка модульного двигателя должна включать звуковую проверку блока перед началом работы машины. По словам каждого сборщика модульных двигателей, с которым я разговаривал, увеличение диаметра цилиндра больше, чем 0,030 дюйма, приводит к проблемам. В идеале, у вас есть блок со стандартным отверстием и его отверстие увеличено на 0,020 дюйма, но не больше. При увеличении диаметра отверстия до 0,030 дюйма вы увеличиваете компрессию, что повышает рабочие температуры и давление.Поскольку толщина стенок цилиндра при таком увеличенном размере в лучшем случае незначительна, вы также рискуете попасть в водяную рубашку. Так что поверьте мне: не превышайте размер больше 0,030 дюйма с любым 4,6-литровым или 5,4-литровым SOHC / DOHC Ford.

Если вы найдете блок с отверстием 0,020 или 0,030 дюйма, я предлагаю вам найти другой подержанный блок со стандартным отверстием или купить новый блок. Блоки Romeo и Windsor по-прежнему доступны новыми от Ford. Вы также можете купить один из источников послепродажного обслуживания, таких как Summit Racing Equipment или Mustangs Plus.Если вы разбираете двигатель Romeo, закажите блок Romeo. Если это двигатель Windsor, закажите блок Windsor.

Когда дело доходит до выбора лучшего блока, это вопрос личных предпочтений и того, какое оборудование установлено в двигателе. Помимо боковых опор коренных подшипников, между блочными отливками Romeo и Windsor мало различий. Блоки Romeo имеют домкратные винты с головкой и поперечные болты. Блоки Windsor имеют забитые дюбели основной крышки, сборка которых занимает меньше времени. Помимо этих предметов, мало что отличается.

Когда вы начнете проект, будьте очень усердны и подробны в своих усилиях по очистке и осмотру блока и головки. Масляные галеры должны быть тщательно вычищены длинной щеткой с крысиным хвостом и большим количеством воды с мылом. Я подчеркиваю это, потому что вы удивитесь, сколько мусора скапливается в этих проходах даже на заводе. Все, что требуется, — это случайный металлический осколок, который поцарапает подшипник и приведет к необратимому повреждению двигателя. Технологии литья и производства Ford значительно улучшились за 100 лет; тем не менее, ошибки все еще случаются, и плохие детали по-прежнему попадают в новые автомобили.

Модульные двигатели иногда создают больше вопросов, чем дают ответов. И Ford не был очень эффективным в передаче технической информации об этих двигателях, поэтому передача информации, когда это возможно, зависит от сети энтузиастов. Интернет дает множество полезной информации об этих двигателях, как и специалисты по двигателестроению, такие как Шон Хайланд, Скотт Салливан, PowerHeads, JGM Performance Engineering, Modular Racing и другие.

По мере выполнения проекта модульного движка вы многое узнаете об этом движке.Со временем вы начнете знакомиться с модульным двигателем и осознаете чудо инженерной мысли, которое Форд ставит на легковые и грузовые автомобили уже почти два десятилетия.

Шаг 2. Разборка снаружи внутрь (профессиональный механический наконечник)

Сначала снимите выпускные коллекторы. Все детали должны быть каталогизированы, промаркированы и храниться бережно. Делайте заметки, фотографируйте и отмечайте части стикерами. Рекомендуется помещать застежки в пакеты с этикетками, в которых четко указано, куда они идут.Используйте фломастер, чтобы четко отметить, где находится каждая застежка. Если есть какая-то путаница, сделайте фотографии, показывающие, как вышла каждая застежка. Крепления выпускного коллектора, например, требуют 9/16-дюймового гнезда. Будьте готовы к использованию как SAE, так и метрических креплений в этом проекте двигателя.

 

Электрические компоненты

Меня часто спрашивают, заменять или оставлять электрические компоненты во время ремонта двигателя. Я рекомендую начинать со всех новых датчиков и других электрических компонентов.Когда электронное управление двигателем не выполняет свою работу эффективно, это может привести к отказу двигателя. «Проверить двигатель» или «Скорее обслужить двигатель» может означать что угодно: от низкого давления масла до перегрева, неработающего датчика и незакрепленной крышки топливного бака.

 

Электронные компоненты двигателя являются одними из самых хрупких. Будьте особенно осторожны при снятии этих деталей, даже если вы собираетесь их заменить. Штепсельные вилки могут быть сложными для отключения. Быть нежным. Внимательно осмотрите каждую вилку, чтобы определить, как она подключается.Если вы запутались, обратитесь к руководству по обслуживанию Ford. Если вы начнете дергать и тянуть без предусмотрительности, ущерб будет дорогим.

Когда датчики выходят из строя, они ограничивают способность электронного модуля управления двигателем (ECM) контролировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Бедная топливная смесь (короткая ширина импульса форсунки) вызывает повышение температуры сгорания. Раннее зажигание может вызвать детонацию (стук). Эти условия могут быть вызваны неисправностью ECM в любом месте сети.Вот почему ваш ECM следует проверять во время восстановления на предмет правильной работы и почему вы должны использовать все новые датчики. Поскольку датчики недешевы, у вас может возникнуть соблазн срезать углы и избежать замены. Но подумайте вот о чем: во что обходится отказ двигателя? Это, конечно, стоит больше, чем замена всей электроники.

При замене датчиков также рассмотрите возможность замены жгута проводов. Подкапотное тепло двигателя и озон от загрязнения воздуха вызывают износ резиновых и пластиковых деталей. Это способствует ухудшению изоляции и медно-алюминиевой проводки.Слабые соединения создают те же проблемы, что и с неработающими или прерывистыми датчиками. Из всех датчиков двигателя датчики кислорода, положения дроссельной заслонки и давления воздуха в коллекторе (MAP) являются одними из самых уязвимых и подверженных сбоям.

Датчики

представляют собой нечто большее, чем переменные резисторы (потенциометры) или простые переключатели включения/выключения. Кислородные датчики (их четыре) контролируют уровень кислорода в выхлопных газах и помогают ECM контролировать воздушно-топливную смесь. Топливная смесь и активность горения определяют уровень кислорода в выхлопных газах, и чем больше кислорода в выхлопных газах, тем меньше топлива вы сжигаете.ECM реагирует, наклоняя топливную кривую. Но если в системе есть другая проблема, обеднение смеси может принести больше вреда, чем пользы.

Шаг 3. Отсоедините датчик кулачка

Отсоедините датчик кулачка и снимите вспомогательный кронштейн с помощью 8-миллиметрового глубокого гнезда с приводом 3/8 дюйма. Хотя выпускные коллекторы имели крепления на 9/16 дюймов, кронштейны передних аксессуаров имеют крепления на 13 и 18 мм (фланцевые гайки). Сначала необходимо снять блок катушек, а затем датчик распредвала.

 

Шаг 4. Снимите крышки кулачков

Снимите крышки кулачков, используя 8-мм головку с глубоким пазом и храповик с приводом на 3/8 дюйма. Двигатели Romeo имеют 11 болтов крышки распредвала; У Windsor их 14. Крышки кулачков имеют установленные на заводе резиновые прокладки, которые практически герметичны, но вам необходимо заменить их, когда придет время переустановки. Они доступны отдельно или в комплекте с прокладками двигателя Fel-Pro.

Шаг 5. Отсоедините топливные форсунки (экономия денег)

Осторожно отсоедините топливные форсунки.Хотя этот техник JGM Motorsports использует отвертку, в этом нет необходимости. Топливные форсунки имеют практически неограниченный срок службы, если содержать их в чистоте. Топливные форсунки можно чистить, тестировать и использовать повторно, что экономит не менее 100 долларов на каждой замене. Топливные рейки крепятся к впускному коллектору во всех случаях с помощью 8-мм крепежа.

Шаг 6. Отсоедините и снимите датчик коленвала

Инструменты не требуются для отсоединения провода датчика. Используйте головку на 8 мм, чтобы снять датчик с крышки привода ГРМ.Будьте осторожны, чтобы не повредить этот датчик, если вы собираетесь использовать его повторно. Вам понадобится новое уплотнительное кольцо, когда придет время для установки.

 

 

 

 

Шаг 7. Снимите датчик кулачка

Используйте головку на 10 мм, чтобы снять датчик кулачка. Это аналог датчика коленвала, связанный с электронным модулем управления двигателем для точного определения момента зажигания и впрыска топлива. Высокая точка на кулачковом механизме приводит к срабатыванию магнитного датчика.Поскольку срок службы кулачкового датчика неизвестен, вы можете переустановить старый и по-прежнему наслаждаться удовлетворительной работой.

Шаг 8. Идентификация отправителя/датчика температуры (критическая проверка)

Датчики температуры и датчики легко спутать, потому что они похожи. Вот самый простой способ запомнить датчики 4,6-литрового модульного двигателя V-8: когда вы стоите лицом к двигателю, датчик температуры охлаждающей жидкости (к указателю температуры охлаждающей жидкости) находится слева, а датчик температуры охлаждающей жидкости (к ECM) — справа. .Датчик температуры охлаждающей жидкости (для указателя) расположен рядом с корпусом термостата, где охлаждающая жидкость будет наиболее горячей. Датчик температуры головки блока цилиндров (при наличии) также находится справа под впускным коллектором. Поскольку модульные двигатели V-8 служат для самых разных целей, я рекомендую вам приобрести руководство по обслуживанию Ford для вашего конкретного автомобиля, поскольку расположение датчиков зависит от типа автомобиля.

 
 
 
 

Этап 9. Датчик температуры головки цилиндров (критическая проверка)

В двигателях с таким оборудованием в этом месте находится датчик температуры головки блока цилиндров.Ожидайте увидеть этот датчик в первую очередь на грузовиках и внедорожниках. Он служит резервным датчиком температуры охлаждающей жидкости, расположенным во впускном коллекторе. Температура охлаждающей жидкости активирует датчики температуры впуска и головки цилиндров, которые представляют собой простые переключатели включения/выключения. Первичный датчик, расположенный во впускном коллекторе, закрывается, когда температура охлаждающей жидкости двигателя достигает 195 градусов по Фаренгейту, замыкая цепь, переводя электронную систему управления двигателем в замкнутый контур и нормальную работу. Датчик температуры головки цилиндров закрывается, когда температура головки цилиндров достигает заданной точки перегрева, что заставляет ECM переходить в аварийный режим для предотвращения сильного перегрева.Датчик температуры головки блока цилиндров защищает двигатель от сильного перегрева и повреждения двигателя.

Два лямбда-зонда перед каталитическими нейтрализаторами и два за ними регулируют уровень кислорода с обеих сторон катков. Замените их все. Поскольку Bosch изготовила большую часть кислородных датчиков Ford, они легко доступны в магазинах AutoZone или NAPA Auto Parts по меньшей цене, чем вы обычно платите в отделе запчастей дилера Ford.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) представляет собой переменный резистор, аналогичный регулятору громкости в вашей аудиосистеме.Увеличьте его, и вы уменьшите сопротивление, пропуская больше энергии. Уменьшите его, и вы увеличите сопротивление, пропуская меньше энергии. То же самое можно сказать и о датчиках MAP и MAF двигателя. Оба резистора переменные.

Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой не более чем выключатель. Когда температура охлаждающей жидкости достигает 195 градусов по Фаренгейту, датчик температуры охлаждающей жидкости закрывается, переводя ECM в нормальный режим работы с обратной связью. ECM подтверждает все датчики, и ваш двигатель возобновляет нормальную работу с обратной связью.

Не каждый модульный двигатель SOHC объемом 4,6 л оснащен полным набором датчиков. Например, не все модульные двигатели имеют датчики детонации. Не у всех есть датчик температуры ГБЦ. Обратите внимание на пустые заглушки датчиков во время разборки.

 

 

Важно понимать, как работает ECM вашего двигателя. ECM не только управляет электронными функциями вашего двигателя, но и программирует топливно-искровую кривую в зависимости от того, как и где вы едете. Он «запоминает» манеру вождения.Отключите аккумулятор на длительное время, и ECM придется начинать все сначала. Ожидайте грубую, непостоянную работу, пока ECM не установит закономерность.

Если ECM обнаруживает неисправность любого из датчиков, включая пропуски зажигания, ECM включает индикатор «проверьте двигатель». Этот свет может исходить из различных источников. Любая неисправность, влияющая на выбросы выхлопных газов, вызывает его, то есть любой неисправный датчик или неисправная свеча зажигания. Когда ваш технический специалист взаимодействует с ECM, он может быстро определить, где находится неисправность, вплоть до пропусков зажигания в каком цилиндре.Это большое преимущество современной бортовой диагностики.

 

Топливная система

Другая очень важная часть электрической системы вашего двигателя также является частью топливной системы: топливные форсунки. Топливные форсунки в процессе эксплуатации забиваются лаком и нагаром. Когда это происходит, это отрицательно влияет на форму распыления форсунки. Равномерный распылительный вентилятор важен для плавной, экономичной и мощной работы. Топливные форсунки с неравномерным расположением форсунок вызывают неровную работу и низкую производительность.Пока они находятся в рабочем состоянии, мастерская по впрыску топлива может чистить и обслуживать форсунки для вас.

Топливные форсунки — это не более чем низковольтный электромагнитный клапан, запускаемый электронным блоком управления вашего автомобиля. Они выходят из строя, когда загрязняются или выходит из строя электромагнит (соленоид) внутри. В противном случае топливные форсунки могут служить бесконечно долго, а

Я видел, как они проехали более 200 000 миль в автопарке без обслуживания. Хотя это впечатляющая производительность, я рекомендую регулярное обслуживание системы впрыска топлива (очистка и проверка) каждые 100 000 миль.Услуга включает в себя чистку, электрические испытания и многое другое. Тщательный осмотр и пробная эксплуатация показывают, нуждаются ли они в замене. Периодическая очистка и осмотр стоят меньше, чем замена. Новый комплект из восьми топливных форсунок может стоить более 800 долларов.

Срок службы регуляторов давления топлива, таких как топливные форсунки, неизвестен. Опять же, я видел, что регуляторы давления служат более 200 000 миль, но я предлагаю установить новый регулятор давления топлива при выполнении ремонта.Регулятор давления топлива контролирует давление топлива с помощью вакуумного сигнала и регулирует обратный поток в бак. Нажмите на дроссельную заслонку, и сигнал вакуума падает. На холостом ходу вакуумный сигнал увеличивается.

Хотя устройства контроля выбросов не популярны среди автолюбителей, они необходимы для эффективной работы и снижения выбросов. Для начала замените клапан рециркуляции отработавших газов, потому что он может и заклинивает из-за нагара и перегрева. Кроме того, диафрагма, которая также подвергается чрезмерному нагреву, имеет тенденцию к разрыву, что приводит к неработоспособности клапана рециркуляции отработавших газов.Если клапан рециркуляции отработавших газов застревает в положении рециркуляции, вы испытываете неровный холостой ход или двигатель вообще не работает на холостом ходу.

Шаг 10. Снимите корпус дроссельной заслонки

Выверните болты с головкой на 8 мм и удлинителем, чтобы снять корпус дроссельной заслонки. Ожидайте, что узел корпуса дроссельной заслонки будет выглядеть так на автомобилях и приложениях Explorer / Mountaineer, с расположением входа сбоку, как у 5,0-литровых двигателей SEFI с толкателем V-8. F-Series, Expeditions и Excursions совершенно разные, с корпусом дроссельной заслонки, направленным к передней части двигателя.На двигателях грузовых автомобилей не нужно снимать корпус дроссельной заслонки, если только вы не собираетесь полностью снимать коллектор.

Клапан рециркуляции отработавших газов получает вакуумный сигнал от электромагнитного клапана, сигнал о котором поступает от ECM. Система рециркуляции отработавших газов обычно работает во время замедления, когда есть сигнал высокого вакуума и повышенный выброс углеводородов. Рециркуляция снижает выбросы углеводородов.

Электромагнитные вакуумные клапаны находятся на двигателе и на противопожарной перегородке. Два соленоидных вакуумных клапана, которые обслуживают выбросы паров, работают на брандмауэре.Для вас важно определить правильную работу этих клапанов и бачков улавливания паров топлива во время ремонта. Их следует заменить во время ремонта двигателя.

Шаг 11. Снимите впускной коллектор (профессиональный механический наконечник)

Несмотря на наличие вариаций, это основной цельный впускной коллектор для использования в автомобилях и для исследователей/альпинистов. F-Series, E-Series, Expeditions и Excursions имеют впускной коллектор, состоящий из двух частей, с верхним литым алюминием и пластиковым нижним.Грузовики и фургоны имеют двухсекционный коллектор с более длинными полозьями для лучшего крутящего момента на низких оборотах. Всегда проверяйте впускной коллектор на наличие трещин и других неровностей. Пластиковые коллекторы печально известны тем, что трескаются, особенно ранние модели. Внимательно осмотрите их на наличие проблем, которые впоследствии вызовут неровную работу (вакуум или утечки охлаждающей жидкости). Любая электроника должна быть проверена и проверена на предмет правильной работы. Используйте головку на 10 мм и проявляйте особую осторожность при снятии впускного коллектора. Ослабьте болты изнутри наружу, чтобы предотвратить деформацию или растрескивание.Держите болты на своих местах для последующей установки. Не используйте повторно прокладку воздухозаборника

.

Шаг 12. Идентификация головки не PI

Это головка SOHC без PI, выпущенная до 1999 г., в которой отсутствуют элементы конструкции с высоким расходом, характерные для головок PI 1999 г. и более поздних версий. Обратите внимание на впускной канал в форме запятой. Головка PI имеет каплевидную форму для улучшения потока воздуха в сочетании с улучшенной камерой меньшего размера. Если ваш бюджет позволяет, подумайте об обновлении головок PI, что требует впускного коллектора PI и выпускных коллекторов/коллекторов.

 
 

 

 

Шаг 13. Снимите шланг/трубку нагревателя Valley (профессиональный механический наконечник)

Romeo 4.6L SOHC имеет шланг отопителя, расположенный в нише (показан). В грузовых автомобилях используется сплошная труба без шланга из-за сложного характера больших двухкомпонентных впускных систем. В этом месте используйте только армированный шланг отопителя Ford. Вы также можете использовать прочный плетеный шланг (его никогда не придется заменять).Используйте плоскогубцы для блокировки каналов, чтобы снять хомуты шлангов. Я предлагаю использовать только зажимы Ford из-за очень точного давления зажима, требуемого Ford.

Шаг 14. Снимите ремни крышки ГРМ (требуется документация)

Снимите болты крышки ГРМ, используя при необходимости головки на 13 и 18 мм, и обратите внимание на их расположение. Не забудьте сфотографировать и отметить детали для правильной установки позже. Доступны два типа болтов крышки привода ГРМ: Болты с шипами (18 мм) предназначены для крепления принадлежностей и в большинстве случаев устанавливаются по периметру крышки привода ГРМ.Болты с головкой (13 мм) установлены внутри рядом с водяным насосом. Например, болты с шипами удерживают катушки зажигания на двигателях с пакетами катушек.

Шаг 15. Снимите натяжитель ремня

Используйте головку на 13 мм, чтобы снять натяжитель ремня и натяжные ролики. Натяжитель ремня подпружинен и удерживает натяжение поликлинового ремня. Замените его всякий раз, когда вы выполняете восстановление двигателя. На всякий случай меняйте натяжной и натяжной ролики каждые 75 000 миль, потому что натяжные ролики вращаются с очень высокой скоростью, а износ подшипников значителен при пробеге в 75 000 миль.

Шаг 16. Снимите шкив водяного насоса (важно!)

В Mustang GT используется этот специальный шкив водяного насоса, который предотвращает сход ремня с рельсов на высоких оборотах. Не все модульные двигатели оснащены этим шкивом. В остальных случаях используйте специальный комбинированный ключ для шкива вентилятора (для двигателей с муфтой вентилятора) для снятия вентилятора. Вам потребуется инструмент для фиксации муфты вентилятора 303-239 (T84T-6312-C) и ключ для муфты вентилятора 303-454 (T93T-6312-B). С помощью пневматического гайковерта снять болт шкива несложно. Я предлагаю снять болт с установленным поликлиновым ремнем, удерживающим шкив.Затем снимите ремень и натяжитель.

Шаг 17. Снимите водяной насос  (профессиональный механический наконечник)

Модульные водяные насосы двигателя не имеют обычной прокладки; у них есть уплотнительное кольцо (входит в комплект водяного насоса, номер детали 8501). Чтобы выбить насос, требуется легкий удар, потому что в нем нет прокладки. Для всех компонентов передней части, включая водяной насос, требуется головка на 14 мм для снятия болтов. Обратите особое внимание на расположение болтов и при необходимости сделайте снимки.Замените водяной насос и используйте только оригинальные детали Ford. Медленно выкручивайте болты и ищите коррозию в отверстиях под болты. Не применяйте силу к неподатливому болту: нанесите на место WD-40 и дайте ему время впитаться. Несколько раз закрутите и выкрутите болт, чтобы распределить WD-40. Затем дайте ему пропитаться в течение часа или двух.

 

В полости водяного насоса, как видите, прокладки нет. Скорее, он оснащен прецизионным уплотнительным кольцом, которое обеспечивает герметичность при правильной установке.Двигатель Mustang GT 1996 года — это мельница с малым пробегом, выдернутая из-за шума двигателя. Обратите внимание, что охлаждающие каналы не подвержены коррозии. Ожидайте купить новый водяной насос, который будет оснащен уплотнительным кольцом.

 

 

Системы смазки и охлаждения

Модульный двигатель отличается от своих предков Ford из-за круга болтов масляного поддона, вращающегося на 360 градусов. Это означает, что это конструкция блока с юбкой без торцевых прокладок и потенциальных источников утечек, что отличает модульный двигатель от большинства двигателей Ford V-8.На первый взгляд, рисунок прокладки масляного поддона модульного двигателя напоминает прокладку более старых биг-блоков серии FE и двигателей V-8 Y-Block. Все старое снова становится новым с Modular V-8.

Во время демонтажа вы узнаете, что за 40 лет технология прокладок прошла долгий путь. Ушли в прошлое скромные, архаичные пробковые или резиновые прокладки, замененные уретановыми, резиновыми и силиконовыми прокладками, которые охватывают прецизионно обработанные поверхности и удерживают жидкости внутри. Модульный двигатель имеет цельное заднее главное уплотнение, которое при правильной установке устраняет утечку.Эта конструкция аналогична переднему сальнику коленчатого вала, за исключением размера. Тросовое уплотнение или резиновые полууплотнители исчезли. Ford идет еще дальше с фиксатором заднего уплотнения, который крепится болтами к задней части блока, что делает этот двигатель практически герметичным.

Зачем использовать такую ​​технологию уплотнения? Окружающая среда. Утечка жидкости из автомобилей оказывает негативное воздействие на окружающую среду, что вынуждает использовать транспортные средства без утечек. Изучите любой провал на дороге, особенно бетонный, и вы поймете, что я имею в виду.Углубления на дороге часто обесцвечиваются моторным маслом, трансмиссионной жидкостью или смазкой дифференциала, потому что жидкости выбрасываются снизу, когда вы опускаетесь до дна в углублениях. Создание протекающего двигателя просто неприемлемо.

Вот почему вы должны определить, почему ваш двигатель негерметичен для начала. Утечки могут указывать на плохие уплотнения. Но иногда виновником является задир коленчатого вала или неровные поверхности прокладок. Вы несете ответственность за то, чтобы новые уплотнения и прокладки не протекали. Поскольку в модульных двигателях используется передовая технология прокладок, утечка не является фактором.

Когда вы разбираете блок и головы, не оставляйте камня на камне. Удалите каждую заглушку керна и каждую заглушку масляного камбуза. Зачистите все отливки до костей, потому что вы никогда не знаете, что скрывается внутри, например, случайная заглушка сердечника, выбитая внутри блока ремонтником или на заводе, или частицы железа, попавшие в масляные камбузы, которые могут повредить двигатель. Пометьте каждую пробку масляного картера для повторной сборки.

Нанесите тонкий слой The Right Stuff от Permatex на эти заглушки, когда придет время их установки.Используйте заглушки из нержавеющей стали для защиты от коррозии. Вы можете использовать заглушки из латуни или нержавеющей стали в железном блоке. Алюминиевые головки должны иметь заглушки из нержавеющей стали. Резьба ввинчиваемых пробок масляного бачка должна иметь тефлоновую ленту.

Шаг 18: Открутите масляный поддон

После того, как масляный поддон слит, пришло время снять. Поскольку это конструкция блока с юбкой, 15 болтов масляного поддона охватывают весь поддон. Это плоская квадратная установка, предназначенная для достижения идеального уплотнения.Используйте головку на 13 мм и скребок для прокладок, чтобы снять масляный поддон. Аккуратно проведите скребком между поддоном и блоком, чтобы открыть поддон, но не применяйте силу.

 

 

 

 

 

 

Шаг 19. Снимите крышку ГРМ

Пятнадцать болтов крепят крышку ГРМ SOHC. Для этого шага используйте 13- или 18-мм головку с глубоким гнездом на 3/8 дюйма. Для крепления крышки ГРМ используются два типа болтов: Болты с шипами (18 мм) удерживают аксессуары и располагаются сверху и снаружи крышки.Стандартные головки болтов (13 мм) находятся глубоко в ендове и ближе к низу. Два болта с шипами внизу с обеих сторон.

Шаг 20. Удаление системы синхронизации

Со снятой крышкой ГРМ все может выглядеть немного пугающе. 4,6-литровый SOHC на самом деле представляет собой простую конструкцию SOHC с двумя кулачковыми звездочками, двумя приводными цепями, четырьмя направляющими, двумя натяжителями цепи, запорным колесом (для датчика кривошипа) и масляным насосом (внизу в центре). Установка проста, если следовать инструкции.

Водяные рубашки — быстрый индикатор исправности двигателя. Если на вашем двигателе пробита прокладка головки блока цилиндров или треснула литейная часть, это, как правило, проявляется в цвете водяной рубашки. Пробитая прокладка головки блока цилиндров или трещина в отливке приводят к обесцвечиванию каналов системы охлаждения. Плохое техническое обслуживание системы охлаждения становится очевидным, когда серый алюминий становится ржаво-коричневым.

 

Компоненты клапанного механизма

Меня часто спрашивают, что нужно заменить при капитальном ремонте двигателя.Ford спроектировал и изготовил модульный двигатель, чтобы он был чрезвычайно долговечным, поэтому вы будете поражены тем, что его не нужно заменять. Во время разборки внимательно осмотрите все компоненты клапанного механизма, включая распределительные валы, коромысла, пружины клапанов, фиксаторы, фиксаторы, звездочки распределительных валов, цепи, натяжители и направляющие.

Я видел двигатели с пробегом 200 000 миль, которые не нуждались в замене направляющих цепи. То же самое я могу сказать о натяжителях, кулачках и звездочках. Если не было масляного голодания или сильного перегрева (последнего электроника двигателя никогда этого не допускает), распредвалы служат практически вечно.Я предлагаю новые цепи, звездочки, направляющие и натяжители для двигателей с большим пробегом, потому что всегда разумно начинать с новых компонентов, которые, как вы уверены, прослужат 200 000 миль или более. В любом случае всегда заменяйте клапаны, клапанные пружины и уплотнения.

Шаг 21. Снимите натяжители цепи привода ГРМ

Натяжители цепи крепятся двумя болтами каждый. Вам понадобится головка на 10 мм, чтобы снять оба натяжителя. Натяжители оказывают давление только при работающем двигателе и наличии давления масла.

 

 

 

При снятии масляного насоса осмотрите ротор насоса на наличие аномальных признаков износа, поскольку гармонический балансировщик иногда нагружает ротор насоса на модульных двигателях. Я видел это в некоторых разборках, но не во всех. Это было наиболее распространено с двигателями DOHC. Если вы видите ненормальный износ, я предлагаю заменить гармонический балансир или, по крайней мере, проверить зазоры в кривошипе и спусковом колесе.

 

Двухсекционная индукционная тележка

Важно отметить, что F-серия и большие внедорожники имеют систему впуска, отличную от легковых автомобилей, которые имеют цельный пластиковый коллектор.У грузовиков и больших внедорожников у вас есть верхний впускной коллектор из литого алюминия и нижний впускной коллектор из пластика с регулирующим клапаном, предназначенным для контроля длины рабочего колеса. Это дает вам короткие бегуны для широко открытого дросселя и длинные бегуны для хорошего крутящего момента на низких оборотах. Клапан настройки коллектора управляется ECM, регулируя длину рабочего колеса в зависимости от нагрузки и положения дроссельной заслонки.

 

Осмотр и обслуживание противовеса

Устройство балансировки гармоник двигателя предназначено для поглощения или демпфирования крутящего момента коленчатого вала.Когда каждый цилиндр срабатывает и издает удары по кривошипу вашего двигателя, кривошип прокручивается на определенную величину. Гармонический балансир гасит поворот, позволяя кривошипу плавно отскакивать назад. Поскольку гармонический балансир представляет собой стальное кольцо, обернутое вокруг железной ступицы и разделенное резиной, вам нужна хорошая резина. Поскольку резина высыхает и затвердевает, гармоническому балансировщику трудно выполнять свою работу, поэтому тщательный осмотр так важен. При необходимости замените балансир.

Гармонический балансир 4,6 л установлен иначе, чем на старых автомобилях Ford, с небольшим натягом на головке кривошипа.Осмотрите контактные поверхности уплотнения на наличие задиров. Вы можете использовать втулку или заменить ее, если контактные поверхности изношены.

 

Натяжители цепи и направляющие

Верхний распредвал двигателя 4,6 л SOHC автоматически регулирует натяжение цепи привода ГРМ во время движения и, следовательно, поддерживает себя. Он делает это так же, как гидрокомпенсаторы поддерживают регулировку клапана: за счет гидравлического давления и механического вмешательства. Двигатель объемом 4,6 л создает гидравлическое давление с помощью системы смазки.По мере износа цепей и звездочек натяжители сохраняют натяжение относительно направляющих и цепей благодаря давлению масла в двигателе. При восстановлении замените и натяжители, и направляющие.

 

Удалите всю грязь, жир и мусор из долины между двумя головными блоками. Вы можете использовать обезжириватель двигателя и магазинный пылесос, чтобы очистить эту область.

 

До 2000 года модульные двигатели имели железные натяжители и стальные направляющие цепи. Стальные направляющие цепи весят больше, но кажутся более прочными, чем пластиковые.К сожалению, пластиковые версии еще не оправдали себя.

Композитные натяжители обеспечивают лучшее натяжение цепи, чем железные. Железные типы имеют тенденцию к более сильному натяжению без учета поправок, что может привести к ненужному натяжению цепи и отказу. У опытных модульных строителей есть свои фавориты, и некоторым нравится железный натяжитель, в то время как другие используют более новый композитный натяжитель.

 

 

 

Вэлли Круд

Во время разборки помните о том, что вы найдете в долине.Хотя блоки Romeo оснащены желобом в задней части блока, который отводит влагу и мусор, другие этого не делают. В блоке грузовика SOHC Windsor 4,6 л 1998 года нет слива, и я нашел охлаждающую жидкость и даже червей от какого-то животного, которые гнездились там. Всякий раз, когда вы промываете установленный Modular V-8, убедитесь, что нижняя часть не заполнена жидкостью, поскольку она может вызывать коррозию. При необходимости используйте пылесос для влажной или сухой уборки, чтобы удалить всю жидкость. Это средний датчик детонации.Некоторые блоки оснащены двумя датчиками детонации (двигатели DOHC) с каждой стороны долины, а другие, такие как двигатель Mustang GT 4,6 л, не имеют датчика детонации.

Шаг 22. Снимите звездочку кулачка

Снимите обе звездочки распредвала с помощью 18-мм головки и храповика. Форд позволяет легко их идентифицировать. Звездочка кулачка со стороны водителя имеет сенсорный выступ. Звездочки со стороны пассажира нет.

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 23. Определите направляющие цепи (требуется документация)

Пометьте направляющие цепи для справки.Оба они будут переустановлены, потому что они использовались очень мало. Направляющие цепи требуют использования 10-мм головки для снятия.

 

 

 

 

 

 

Шаг 24. Снимите масляный насос  (требуется документация)

Когда Форд разработал Modular V-8, некоторые основные недостатки были устранены. Вместо того, чтобы масляный насос приводился от распределительного вала, как вы видите в большинстве двигателей Ford, он приводится в движение коленчатым валом.Открутите стопорные гайки с помощью 10-мм головки, обращая внимание на то, куда идет фурнитура, и снимите насос с монтажных шпилек.

 

Шаг 25. Снимите болты крепления головки блока цилиндров (важно!)

Снимите болты крепления головки блока цилиндров с помощью 15-мм глубокой головки и храповика. Поскольку модульный двигатель представляет собой двигатель с соотношением крутящего момента и мощности, необходимо заменить все болты крепления головки блока цилиндров. Не используйте их повторно.

 

 

Шаг 26. Отметьте левую и правую головки цилиндров

Все модульные двигатели, за исключением трехклапанных двигателей 2004 г. и старше, имеют всенаправленные головки, что обеспечивает некоторую гибкость при установке.Тем не менее, я рекомендую пометить «левый» и «правый» для повторной сборки, потому что со временем отливки приспосабливаются к месту, где они были установлены. Другими словами, для достижения наилучших результатов переустанавливайте головки в те же банки, из которых они были получены.

 

Шаг 27. Определение характера износа (критический осмотр)

Этот двигатель Mustang GT объемом 4,6 л SOHC был удален из-за проблем с шумом, но, похоже, это исправный двигатель без аномального износа или процессов сгорания. В нормальных условиях и при пробеге в 100 000 миль вы можете ожидать появления гребней и зеркальных стенок цилиндров.Это двигатель с небольшим пробегом, снятый по гарантии. Вы можете видеть шаблон штриховки?

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда мы перевернули этот двигатель, мы были ошеломлены его новым состоянием. Обратите внимание на винт с головкой и треснувшие шатуны из порошкового металла. Хотя эти удилища можно восстановить, я рекомендую заменить их хорошими спортивными удилищами вторичного рынка. Эти стержни из порошкового металла — единственное слабое звено в Modular V-8, и они не являются слабым звеном в нормальных условиях вождения.Если вы собираетесь участвовать в дрэг-рейсинге в субботу вечером, обновите их до чего-нибудь посильнее.

 

Шаг 28. Отсоедините насадку масляного фильтра

Отсоедините насадку масляного фильтра с помощью 13-мм глубокой головки. Поскольку Modular V-8 подходит для многих приложений, ожидайте больших вариаций. Грузовики серии F, например, имеют патрубки масляного радиатора. В легковых автомобилях и Explorers/Almountainers есть еще другие типы насадок для масляных фильтров. Сохраните насадку масляного фильтра от вашего Ford или Mercury на всякий случай.

 

Шаг 29. Проверка шатунных шеек (критическая проверка)

Эти шатунные шейки выглядят здоровыми и практически не имеют задиров. Масляные отверстия должны быть изменены и скошены для улучшения потока масла.

 

 

Шаг 30. Снимите поршень и шатун

После снятия крышки штока осторожно снимите поршень и шток. Для болтов шатуна требуется головка на 13 мм. Не используйте болты шатуна повторно.Обратите особое внимание на то, чтобы инструмент и стержень не ударялись о стенку цилиндра.

 

 

 

Шаг 31. Проверка шатунов (наконечник профессионального механика)

Эти шатунные подшипники хорошо выглядят и имеют минимальный износ. Даже если подшипники выглядят здоровыми, никогда не используйте их повторно. Всегда выбрасывайте их и устанавливайте новый комплект.

 

 

Шаг 32. Снимите и замените датчик уровня масла (совет профессионального механика)

Датчик уровня масла расположен в масляном поддоне.Когда масла становится мало, вы получаете сигнальную лампочку. Замените этот датчик вместе с другими.

 

 

 

Шаг 33. Снимите поперечные болты основной крышки

Удалите поперечные болты основной крышки с помощью торцевой головки на 13 мм (1999 года) или 10 мм (1998 года назад). Ожидайте увидеть различия в размерах головок болтов между двигателями Romeo и Windsor. Не выкручивайте сначала болты основной крышки.

 

 

 

Шаг 34. Снимите домкраты (двигатели Romeo)

С помощью шестигранного ключа выкрутите домкратные винты основной крышки.Эти винтовые домкраты обеспечивают надлежащее натяжение и стабильность относительно юбок блока цилиндров только на двигателях Romeo. Завинтите их по часовой стрелке (внутрь), чтобы ослабить, или против часовой стрелки (наружу), чтобы затянуть. Вверните поперечные болты в эти домкраты для дополнительной безопасности

Шаг 35. Снимите основные крышки (требуется документация)

В последнюю очередь снимайте болты основной крышки; начните работать наружу, используя 13-мм головку. Ожидайте, что основные крышки будут тугими и их будет сложно снять.

 

 

 

 

 

 

Шаг 36. Обратите внимание на тип упорного подшипника (важно!)

Модульные двигатели V-8 не имеют типичного упорного подшипника.В отличие от большинства двигателей Ford V-8, упорный подшипник расположен на главной крышке номер 5. Вместо обычного упорного подшипника, состоящего из двух частей, ожидайте увидеть конструкцию из четырех частей, в которой упорные половинки имеют разную толщину для облегчения регулировки осевого люфта.

 

Шаг 37. Проверка и определение действия коленчатого вала (точное измерение)

Снимите коленчатый вал из чугуна с шаровидным графитом, чтобы проверить допуски и проверить шейки. Диаметр коренной шейки должен быть 2,650 на 2.657 дюймов. Диаметр шейки штока должен составлять от 2,087 до 2,867 дюйма. Этот кривошип будет отполирован и снят с фаски перед динамической балансировкой.

 

Шаг 38. Снимите коренные подшипники

Это двигатель с небольшим пробегом в хорошем состоянии, поэтому коренные подшипники выглядят отлично. Поскольку коренные и шатунные подшипники нельзя использовать повторно, их необходимо выбросить и заменить новыми стандартными подшипниками с алюминиевым корпусом.

 

Шаг 39: Отличия упорных подшипников Romeo/Windsor

Это упорный подшипник Romeo номер 5.Обратите внимание на конструкцию из шести частей с четырьмя серповидными половинками для упорных и двумя обычными половинками для коренных подшипников.

 

Шаг 40. Снимите все заглушки колонок/камбузов (важно!)

Удалите все заглушки сердечника, чтобы вы могли заглянуть внутрь водяных рубашек на наличие препятствий, которые могут вызвать перегрев. Водяные рубашки должны быть очищены от мусора, пробок и прочего, иначе вы столкнетесь с перегревом и проблемами с горячими точками.

 

Шаг 41. Ничего не принимайте как должное — всегда проверяйте (критическая проверка)

Смотри, что мы нашли! Эта случайная заглушка была внутри этого нового блока Ford, отлитого на литейном заводе в Кливленде.Когда мы выбили все заглушки на этом блоке, мы нашли одну, которая осталась внутри при сборке на заводе. Он никогда не удалялся и мог вызвать перегрев.

 

Написано Джорджем Ридом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Снятие и разборка двигателя — ppt видео скачать онлайн

Презентация на тему: » Снятие и разборка двигателя» — Транскрипт:

ins[data-ad-slot=»4502451947″]{display:none !важно;}} @media(max-width:800px){#place_14>ins:not([data-ad-slot=»4502451947″]){display:none !important;}} @media(max-width:800px){#place_14 {ширина: 250px;}} @media(max-width:500px) {#place_14 {ширина: 120px;}} ]]>

1 Снятие и разборка двигателя
Глава 50

2 Цели Промаркируйте и упорядочите детали перед снятием двигателя
Снимите двигатель с автомобиля безопасным и методичным образом Разберите двигатель, следуя правильным процедурам Организуйте детали для повторной сборки Осмотрите и интерпретируйте причины внутреннего износа двигателя

3 Введение Необходимо тщательно соблюдать процедуры
Детали следует снимать и осматривать в установленном порядке Нельзя торопиться Признаки износа могут быть ключом к разгадке Правильный ремонт предотвратит повторение проблемы Обязательно обратитесь к соответствующему руководству по ремонту Процедуры различаются

4 Снятие двигателя Важные этапы Отсоедините кабели аккумуляторной батареи
Снимите капот Снимите воздушный фильтр Пометьте все провода и вакуумные линии Слейте охлаждающую жидкость и масло Снимите радиатор Снимите распределитель и провода свечей зажигания Снимите генератор постоянного тока Снимите шланги отопителя и массу ремень

5

6

7 Снятие двигателя (продолж.)
Снятие переключателей и датчиков Снятие тяги дроссельной заслонки, троса или проводки Пометьте кронштейны для принадлежностей и снимите принадлежности Снятие компонентов выхлопной системы Снимите и заглушите топливную магистраль Определите, нужно ли снимать коробку передач Разделите двигатель и коробку передач/коробку передач Открутите опоры двигателя

8

9 Снятие двигателя (продолж.)
Снимите двигатель с автомобиля Снимите коробку передач (при необходимости) Снимите нижние шаровые опоры Подготовьте сливной поддон Отсоедините трос спидометра, тягу переключения передач и трос сцепления Прикрепите строп к двигателю и коробке передач в сборе Снимите болты Перекатите автокран до тех пор, пока двигатель можно безопасно опустить

10 Разборка двигателя Важные этапы Снимите детали сцепления
Снимите гибридный якорь (требуется съемник) Установите двигатель на подставку Снимите насос охлаждающей жидкости Снимите масляный поддон Снимите крышки клапанов Вставьте лезвие ножа между головкой и крышкой клапана из листового металла Постучите по изогнутой, прочной области с помощью резиновый молоток

11 Двигатели с толкателями Коромысел на шпильках
Ослабьте гайки на шпильках перед разборкой и очисткой. Поверните коромысла в сторону, чтобы снять толкатели. После очистки головок их можно снимать по одному. Держите толкатели в порядке.

12 Двигатели с толкателями (продолж.)
Коромысел на валу Ослаблять следует медленно и равномерно. Снимите толкатели. Толкатели можно протолкнуть через отверстия, сделанные в куске картона. Толкатели должны содержаться в порядке.

13 Двигатели с толкателями (продолжение)
Толкатели клапанов Снимите толкатели клапанов Вытрите масло с нижней части толкателей Этикетка с войлочным маркером Повторно использованные плоские метчики должны использоваться на оригинальном кулачке Обычно заменяются Роликовые подъемники обычно можно использовать повторно Используйте химический очиститель для смягчения лак

14

15

16 Двигатели с толкателями (продолж.)
Распредвал двигателя с толкателем В некоторых двигателях с толкателем используется упорная пластина кулачка с болтовым креплением Лак может скапливаться на краях шейки кулачка, что затрудняет снятие кулачка Удаление виброгасителя Большинство двигателей имеют болт, который удерживает его на коленчатом валу Некоторые соскальзывают после снятия болта Остальные запрессованы

17 Верхний распредвал Снятие головки блока цилиндров
Важные этапы Установите поршень номер один в ВМТ и отметьте положение установочных меток. Сравните рисунок в руководстве по ремонту с метками на ремне привода. Начертите рисунок кулачка привода. Снимите крышку привода ГРМ.

18

19 Двигатели с верхним расположением распредвала (продолжение))
Снимите блок кулачкового привода Двигатели с толкателем Открутите звездочку кулачка и сдвиньте или подденьте кулачок Снимите цепь Переустановите звездочку и затяните один болт от руки Двигатели с верхним расположением кулачка Снимите натяжитель цепи или болта

20

21 Двигатели с верхним расположением распредвала (продолжение)
Снимите головки цилиндров Пометьте одну из головок цилиндров «левой» или «правой», если их несколько. Будьте осторожны, чтобы не сломать литье. Осмотрите прокладку головки. утечка масла Признаки детонации

22 Разборка блока цилиндров
В современных двигателях используются поршневые кольца премиум-класса Не подходят для изношенного отверстия цилиндра Причины выступов Давление сгорания, прижимающее поршневое кольцо к стенке цилиндра Отсутствие чистой смазки в верхней части цилиндра

23 Разборка блока цилиндров (продолж.)
Важные шаги Переверните двигатель и пометьте крышки коренных и шатунных крышек Крышки коренных и шатунных клапанов должны быть установлены только в одном направлении Шатуны и крышки сопрягаются друг с другом и должны иметь маркировку для идентификации Снимите и осмотрите узел поршня и штока Осмотрите поршень , кольца, шатун и подшипники Снимите коленчатый вал и осмотрите его на наличие износа Снимите распределительный вал

24

25 Разборка блока цилиндров (продолж.