35 фотоидей, как можно использовать камни и валуны в ландшафтном дизайне

Люди давно заметили, что сочетание живых растений и безжизненных камней создает особую умиротворяющую атмосферу. Представляем вам идеи, которые преобразят ваш участок и позволят сполна проявить фантазию.

В ландшафтном дизайне камни используют как декоративный элемент, а также для имитации природных условий, например, при создании водопада или альпийской горки. В первом случае, для декорирования, лучше брать красивые ровные камни или гальку. Во втором подойдет более грубый материал: глыбы со сколами и трещинами, бесформенные валуны. Можно брать камни разных типов. Прекрасно смотрятся известняк, песчаник, туф, мрамор, гранит.

Камнями различных размеров и оттенков можно успешно украсить любой дачный участок. Особенно хорошо они будут смотреться в цветнике, возле водоемов и скамеек. А вот в саду около деревьев камни лучше не размещать, чтобы в будущем не было проблем с уборкой территории.

Если у вас на участке не так много камней для создания композиций, есть несколько способов их достать. Самый простой, но и затратный – купить булыжники в строительном магазине или садовом питомнике. Бюджетнее – поискать камни в лесных противопожарных рвах. Часть камней можно найти самостоятельно при перекопке огорода или попросить у соседей.

Итак, давайте рассмотрим, как вы можете использовать камни и валуны в ландшафтном дизайне своего участка.

Создайте альпийскую горку своими руками

Вы наверняка не раз слышали о красоте альпийских горок (альпинариев), которые имитируют скалистые природные ландшафты. Создать подобный цветник на даче не так сложно, как кажется на первый взгляд. Строгих правил для оформления альпинария нет, камни можно располагать в легком беспорядке. Эффект ярусности придаст альпийской горке естественности, в противном случае получится просто клумба, украшенная камнями.

Для создания горки нужно вырыть котлован и обязательно сделать дренаж. При возможности вы можете делегировать это специальным компаниям, которые занимаются ландшафтным дизайном.

Камни выбирайте в одной цветовой гамме и одного типа. Не забывайте и о растениях, им понадобится достаточно места, поэтому сразу спланируйте место для посадки. Лучше всего высаживать медленно растущие и неприхотливые растения: очитки, камнеломки, можжевельники и т.д. И не забудьте перед посадкой обработать почву гербицидами.

Еще больше красочных идей по созданию альпийской горки вы найдете в нашей статье.

Создайте рокарий – роскошный каменный цветник

Если при создании альпийской горки важно не переборщить с камнями, то в случае с рокарием все наоборот. Здесь солируют камни, валуны, галька, гравий, песок, а растения лишь дополняют неживой материал. У рокария есть свои особенности: обычно он не имеет ярусов, возможно только добавление каменных пиков. Также его не обязательно размещать на самом видном месте, подойдет участок без сильной освещенности. Растения в рокарии обязательно должны сочетаться. Красиво будут смотреться разнообразные хвойные культуры, суккуленты, однолетники.

gardeningknowhow.com

Украсьте садовый участок сухим ручьем из камней

Если хотите быстро создать долговечную и привлекательную композицию, которая не требует особого ухода – выбирайте сухой ручей из камней. Сделать его довольно просто, кроме того, растения для оформления ручья можно брать любые, не обязательно влаголюбивые. Композиция не будет привлекать комаров, но при необходимости станет неплохим местом для стока ливневой воды. Основу ручья сделайте из мелких камней, а по краям расположите крупные булыжники. Либо заполните весь ручей камушками одинакового размера. Идеи оформления смотрите в слайдшоу ниже.

protoolzone.com

classicgardencreations.com

pinterest.com

Выложите на даче дорожку из камней

Камни станут прекрасной основой для садовой дорожки. Для нее можно использовать разные материалы, но лучше всего выбирать булыжники или округлые бутовые камни. Также подойдет песчаник с антискользящим эффектом, но он довольно дорого стоит. Конечно, не стоит делать каменные дорожки по всему участку, они не всегда удобны для перевозки грузов. Поэтому небольшой тропинки возле дома будет вполне достаточно. Края готовой дорожки дополните низкорослыми растениями, например, очитком.

housedb.ru

protoolzone.com

Сделайте простую и эффектную клумбу с валунами

Если не хочется делать ничего замысловатого, попробуйте просто расставить камни на клумбе. Например, большой необработанный валун будет красиво смотреться в окружении ярких цветов. Старайтесь, чтобы его окружали не слишком высокие растения, иначе появится некоторый эффект запущенности. Несколько камней можно расположить со всех сторон клумбы, причем лучше выбирать материал разного размера, чтобы композиция выглядела интереснее.

Соорудите на участке водопад

Приятный плеск воды и маленькие радуги – все это станет возможным, если у вас на участке появится свой водопад. Скалистые породы и камни – неотъемлемая часть любого водопада. Также вам пригодится галька для дна и красивые гладкие булыжники, чтобы оформить «берега». Дополнить природную имитацию можно уступами и порогами, тогда водопад будет особенно бурным и притягательным.

meadowviewstone.co.uk

Растения для композиции выбирайте с учетом их потребности во влаге.

Украсьте клумбы каменными бордюрами

Декорирование клумбы камнями – простой и красивый способ преобразить свой участок. Благодаря такому бордюру растения не будут разрастаться, а внешний вид участка станет аккуратнее. Большие булыжники укладывайте в одни ряд, а плоские камушки разместите в виде небольших башен. Камни не обязательно прикапывать, со временем они сами начнут уходить в почву.

Используйте камни в качестве мульчи

Мульчу из гравия или гранитной крошки можно использовать не только на садовых дорожках или между грядками, но и на клумбах. Камни – долговечный материал, поэтому такая мульча прослужит вам много лет.

Но будьте осторожны, в слишком жаркую погоду подобная неорганическая мульча может стать причиной перегревания корней и даже гибели растений. Поэтому либо делайте камни частью композиции, либо выбирайте для мульчирования клумбу в тени или полутени.

akdkam.ru

ghme.info

angieslist.com

Сделайте из камней стильные габионы

Габионы – это конструкции из проволочной сетки, заполненные камнями разной формы и фактуры. Габионы очень прочные, долговечные и практичные. С их помощью можно укрепить склон участка, который находится в низине, или оформить любой ландшафтный объект – от альпийской горки до водопада. Такая конструкция необычно выглядит и в качестве садовой мебели. Изготовить габионы нелегко, но результат того стоит!

interiorspace.ru

i.pinimg.com

rehouz.info

Украсьте камнями берега водоема

Камни отлично сочетаются с водной стихией, поэтому им самое место возле небольшого водоема. Благодаря камням можно скрыть искусственные материалы, из которых изготовлен пруд, а также придать ему больше живописности. Кроме того, камни продлят срок его службы. Для устойчивости каменные глыбы скрепите цементом. Если водоем глубже 1 м, можно уложить на дно несколько валунов, чтобы они просматривались через толщу воды.

shaylandscapes.com

dhlandscapes.co.uk

Придумайте необычные композиции из камня

Если у вас не так много камней, чтобы создать альпинарий, водопад или даже бордюр – не расстраивайтесь. Из нескольких булыжников можно сделать простые и симпатичные композиции для цветника или веранды. Вам понадобится только фантазия и некоторые дополнительные материалы: краска, лак или цементный раствор.

Самый простой способ – сложить камни в виде фигурки, например, черепашки. Посложнее – раскрасить в виде божьих коровок. А если хочется чего-то необычного, то можно склеить камни цементом, разукрасить – и получатся симпатичные каменные «мухоморы».

landshaftadvice. ru

maja-dacha.ru

lujayka.com

Что бы вы ни выбрали для украшения своего садового участка, не забывайте о чувстве меры и безопасности. Не стоит добавлять камни во все композиции подряд. А если вы все же решили вписать их в ландшафт, убедитесь, что валуны установлены надежно.

Cretan natural sharpener stones, Левантийский камень, критский камень — Заточи Клинок

Наименование: Cretan natural sharpener stones, левантийский камень, критский камень

Страна происхождения: Остров Крит
Цвет: (до промаслевания) почти белый, серый или темно-серый, после промасливания тёмно коричневый, порой почти черный.
Вид работы камня (от грубого до финишного): финиш и предфиниш для ножей и столярного инструмента, предфиниш для бритв.
Размер зерна (для натуральных камней приблизительно): 2000 — 8000 грит
Состав: диоксид кремния  72%, известь: 13% и т.

д.
Вода/масло: и масло и вода, может работать с суспензией, масло предпочтительнее, с ним работает быстрее
Замачивание: не требуется
Скорость резания (работы): очень высокая, выше чем у вашиты и при этом характер работы тоньше чем у вашиты
Очень хороший отклик в работе

Сразу оговорюсь, что информация мной собиралась из личного общения, форумов и старых рассказов, не во всем могу быть на 100% уверен, но многое мне показалось интересным.

Критский камень стоит считать близким родственником Турецкого масляного камня и даже немного больше. Сейчас поясню, Греция и остров Крит были часть османской Империи до 1830 года, а камень добывался очень давно и вся торговля шла через Турцию, поэтому камень и назывался Турецким. По факту в Греции на форуме заточников, видел утверждение, что Критский камень, Левантиец(du Levant («восток» или «восходящий», «место, где восходит солнце») – что стоит понимать, как более широкое обозначение стран восточной части Средиземного моря куда входила Турция(и Греция как часть Турции)) и Критский камень – это одно и то же, добывалось всё примерно в одном месте на острове Крит.

 Критцы убеждены, что камень добывался только там. На зарубежных форумах, есть информация, что Турецкий камень добывался в Иконии(Iconium), древнем городе малой Азии, который в настоящее время носит название Конья(Konya). Конья находится почти в центре Турции, это очень большой город, просмотрев на гугл мапс все окрестности, я не увидел там ни одного места, которое могло бы напоминать старый карьер. Конечно прошло много времени, больше сотни и всё могло изменится, но на вид там никогда ничего не добывали, там был именно город, а не карьер. При этом Konya хоть и далеко от острова Крит, но это ближайший, большой город Турции, возможно через него осуществлялся экспорт в США, ведь Turkish Oilstones, это название пришедшее именно из США, т.к. там они продавались под таким брэндом. Сами жители Крита утверждают, что Турция всегда была главным импортером этого камня и остаётся им и сейчас. В общем сложно утверждать, что-то конкретное в данном щепетильном вопросе, у меня нет 100% достоверной информации, но я собрал всё, что смог найти и разузнать.  
В любом случае, Турецкие камни которым уже под 200 и более лет, добывались намного раньше и порода их конечно же отличалась, поэтому я не склонен проводить между этими камнями четкое равенство, это было бы совсем не правильно. 

Более того благодаря комраду Solo_Mi_Nka найдена выдержка о первом упоминании о заточных камня, где говорится о Критских заточных камнях: 
«Первое упоминание о заточных камнях появилось в 79 году н.э. в труде Плиния старшего ‘Естественная история’ в книге N36. Описывается не только существование заточного камня, как инструмента, но также указываются отличия их между собой, особенности, и место добычи. ‘Теперь переходим к камням, служащим для работы, и прежде всего к точильным, предназначенным для навастривания железа. Существует много родов этого камня: долгое время наилучшей репутацией пользовались критские точильные камни, второе место занимали лаконские с горы Тайгета, причем те и другие нуждаются в деревянном масле. Среди точильных камней, требующих воды, высшей славой пользовались наксосские камни, затем армянские.

Одинаково пригодны с маслом и водой киликийские камни, с водой — арсинойские.’» 

На сколько мне удалось выяснить, карьер на острове Крит закрыт и уже много лет(точной информации о дате закрытия нет и приостановлена добыча или всё полностью там добыли, выяснить не удалось, но непосредственно разработка сейчас не осуществляется), всю ценную породу добыли и хранят на складах, обрабатывая по мере необходимости. Современные Критские камни, продают фактически на вес, без описания и порой даже размеры остаются загадкой. Камни в наличии на острове Крит, найти проблематично, нужно знать где искать, в основном только на заказ, опять же по весу, поэтому всегда есть некоторая загадка, что же там придёт. 

Сам Камень серый, но оттенки различаются от белого до тёмно серых немного в синеву. Белые обычно более плотные и тонко работающие (4000-6000грит), темно серые более грубые(2000-4000грит) и работают быстрее. Темно серые камни обычно менее трещиноваты и немного однороднее, а белые почти всегда с большим количеством трещин. При свете фонарика, камень может иметь просвет в несколько миллиметров. До пропитки камня маслом, часто не видно часть трещин и особенностей породы(твердости, плотности, шероховатости) и сложно судить о камне по виду. На зарубежных сайтах различают три вида Критских камней и отдельно выделяют гибридный тип, когда порода смешанная. 

1. Белый – считается более интересным, в нем содержится больше кварца и работает он и тонко и быстро, если камень однороден и без трещин, ценится выше остальных. 
2. Серый – более грубый камень, но очень прожорливый до металла, использую как заточной, на столярном инструменте и даже для сведения бритв. 
3. Тёмно серый в синеву – относительно редкий камень, мне недавно один такой попался, чрезвычайно твердый, сравнить хочется только с мрамором, на воде его можно выгладить до 12000грит, но на таком уровне он сам практически не работает, с маслом на собственной суспензии от 4000 до 6000грит всего выдал. Такой камень очень понравился зарубежным заточникам в качестве притира для японских суспензий, я тоже попробовал и это точно хорошо работает. 
4. Гибридный – сейчас чаще всего попадается именно такая порода, Белая и Серая  вперемешку, мне попадались экземпляры, где одна рабочая сторона Белая, а вторая Серая, это очень удобно, камень получается как два в одном. 

О пропитке маслом — камень рекомендуется пропитывать несколько дней в Оливковом масле, желательно от 3 до 5 дней(два дня по моему опыту совсем мало, а больше недели  ждать не имеет особого смысла, обычно трое суток вполне достаточно). Что касается пропитки старых камней, то Турков обычно в масле варили(вероятно для ускорения процесса пропитки) и почти наверняка именно в оливковом масле, которым Греция очень славилась и много его экспортировала. На одном из форумов, я встретил информацию, что Турецкий камень вымачивался в оливковом масле от 3 до 4 месяцев, но без каких либо подробностей.  
Необходимо отметить, что до первой пропитки маслом, камень в заточке себя показывает значительно медленнее, чем после пропитки и даже с водой, после пропитки маслом, камень работает значительно быстрее. Я подозреваю, что есть некоторый химический процесс в самом камне при пропитке маслом, который изменяет заточные свойства камня(чисто мои догадки, основанные только на опыте). 

Заточка: В Греции традиционно Критский камень помещался в ёмкость или на деревянную основу, камень обильно поливался достаточно жидким маслом и масло скапливалось на основании, масло зачастую использовали повторно. В целом, на мой взгляд особенностей при работе с камнем не так много, он очень хорош во всех отношениях и работает с маслом традиционно. На камень достаточно нанести несколько капель масла, поработать и стереть шлам вместе с маслом, чистой ветошью или бумажным полотенцем. С водой камень работает сразу, без замачиваний (он уже и так должен быть пропитан маслом, но если и не пропитан, то тоже замачивать не требуется, достаточно по брызгать и добавлять немного воды по мере впитывания/высыхания). Суспензия критского камня, тонкая, белого цвета при работе с водой или тёмная при работе с маслом. Суспензия сама по себе мне не показалась какой-то сверх быстрой, но она точно работает и достаточно тонко, на притирах она выдаёт около 6000грит, но хорошо дробится, так же как и суспензия япнатов и может быть использована в очень широком диапазоне примерно от 3000 до 8000грит. Самому камню дополнительная суспензия из слурика не требуется(на мой взгляд, кто-то возможно со мной может не согласится), камень сам отдаёт немного зерна, которого хватает для быстрого начала работы и камень чернеет почти мгновенно. Критские камни очень быстры, чем собственно и славятся. Камень хоть и стоит считать больше доводочным, но благодаря скорости работы, можно осуществлять и тонкую заточку, на грубоватых камнях скорости работы для этого хватает. По характеру работы, камень очень напоминает япнаты, снимая металл как-бы чешуйками и очень быстро, своеобразная гиппер быстрая суита работающая с маслом, если вы мне позволите такую аллегорию.  
Недостатки камня, куда же без них. Первый и основной недостаток камня – трещины и возникающая от них хрупкость породы. Хоть сами камни обычно монолитны и крепки, риск того, что камень развалится всегда есть и трещины его усугубляют. Не всегда понятна крепкость камня, булыжник может пережить распил и вибрации, а потом отколоться с краю кусок при лёгкой притирке слуриком. Камень так или иначе, требует почтительного и бережного отношения, а трещины лучше проливать клеем (цианакрилатом например) или лаком. По моему опыту, трещины на рабочей стороне камня ускоряют его работу, возможно из-за того что они проще отдают суспензию с краёв трещин и легче обновляется зерно на рабочей поверхности. При этом если камень хорошо выравнен, трещины не оказывают негативного влияния на режущую кромку, из них обычно не вываливается грубое зерно и поэтому не стоит их считать большим недостатком именно для работы на камне. 
Второй недостаток, который я обнаружил, это практически отсутствие наклёпа после работы на Критском камне, стойкость на мягких сталях после критского камня оказалась намного хуже чем после ллин идвала. На твердых сталях, этот эффект практически не заметен (по крайней мере я его не обнаружил). По данной характеристике, склонен считать, что камень идеален как промежуточный в заточных сэтах и желательно после него использовать какой либо тонкий финишный камень(Хард Транс Арканзас, Чарнли Форест, тонкий не типичный Ллин идвал и т.п.). В отсутствии наклёпа, есть и плюс, последующим тонким камням очень легко и быстро перебивать риску Критского камня. 

Пока наверное это всё, что я готов про Критцев поведать, но информацию собирать не брошу, возможно есть не раскрытые особенности данных камней, которые мне еще предстоит узнать. Спасибо за терпение, всем кто дочитал эпос до конца! 

Автор статьи — Олег Хлынин aka Cowex. Тема по продаже камней: https://forum.guns.ru/forummessage/189/2316461.html

***

Этот камень Ярослав /oldtor/ выделил в отдельную тему на форуме https://forum.guns.ru/

Особенности этого камня:
1) камень актуален для работы с водой — и с суспензией и чистый, использование масла не проверял — слишком активно камень впитывает воду — не хочется его пропитывать маслом.
2) актуальная притирка на КК до F220 обеспечивает оперативную работу камня и по углеродке и по нержавейке
3) годен для заточки бритв, примерно на уровне хиндостана.

Макрофото левантийца

рабочая сторона в притирке на КК до F220 и боковая, нерабочая:

[свернуть]

ПРОБА ЛЕВАНТИЙСКОГО КАМНЯ С МАСЛОМ. СТАЛЬ ELMAX

Всё-таки попробовал левантийца с маслом. Использовал оливковое рафинированное, подправил клинок из Elmax, сначала чуть-чуть по заточным фаскам, а затем сделал микроподводик. Ранее, клинок был заточен на гриндермановском бруске NA 1000 и немного успел поработать.
Эта сторона камня была притёрта на КК до F500. Масло впитывалось, но не быстро, а вот начисто отмыть не вышло, так что очень порадовался что не стал пробовать с маслом основную рабочую поверхность. Хотя не думаю что масло повредит камню, но всё-таки хочется и сохранить возможность полноценно работать с водой и с собственной суспензией камня именно водной.
Есть впечатление что совсем мелкая суспензия выделялась и в масло, но немножечко — кромку по крайней мере не заваливала. Чернеет масло сразу и сильно:

Микрофаска создалась без проблем, тактильно всё информативно. Вышла очень резучая и агрессивная кромка, для заточного этапа пойдёт, в принципе сгодится как грубоватый финиш, если нет задач работать по древесине, а наоборот — по мясу, упаковочным материалам и так далее. Макро 8:1, кроп, по горизонтали кропа — 2мм. 
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post386347582/oldtor

[свернуть]

ПРАВКА Р18 НА ЛЕВАНТИЙСКОМ КАМНЕ С МАСЛОМ

Потребовалось выполнить правку ножа из быстрореза Р18, как раз попробовал на нём левантийский камень с маслом.
Быстро, не слишком грубо, результат тоньше, чем на Elmax, правда и работал тут по всей фаске — пятно контакта больше. Кромка по однородности вполне-вполне.
К сожалению, фото не особо удалось:
Ну и для понимания этапа работы — вот ещё фото, уже после выполнения финишной фаски на плотном чарнли форест — она осталась «в тени», так как речь не о ней, зато лучше видно характер поверхности заточной фаски. Ну и фото не так сильно кропнул — в любом случае и то и другое можно посмотреть в 100% — масштаб съёмки один и тот же, просто кроп отличается:
Поверхность фаски после левантийца очень сильно напоминает результат на вашите, ну разве что всё-таки чуть погрубее.
Да, изменения поверхности камня после работы я особо не наблюдаю. Ну, кроме того, что масло отмыть полностью не удаётся, структурка начинает больше просматриваться вглубь камня.https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post386631442/oldtor

[свернуть]

БЫСТРОРЕЗ Р6М5 ЗАТОЧКА. GRINDERMAN F320 КК И ЛЕВАНТИЙСКИЙ КАМЕНЬ

Будучи очень доволен бруском от Grinderman F320 из карбида кремния, попробовал на досуге, насколько быстро он может работать. перетачивал быстрорез р6м5 с полного угла ~50 град. на полный угол 40 градусов.
За 38 минут, временами с суспензией, временами смывая её, удалось это сделать — по-моему прекрасная производительность! Просто отличная! Иной раз на куда более грубой зернистости или вообще на другом более агрессивном и крупнозернистом абразиве, переточить на меньший угол с таким его шагом за такое время, клинок длиной в 89мм. не всегда удавалось. А тут просто замечательно! И это не 100\80, и не 230, например, а 320 — т.е. экономия времени просто класс! Уже можно идти на 1000-ник!
В общем, бруском доволен — выше всяких похвал! Ещё отмечу, что тактильно он очень информативен — угол держать легко и просто, фаска получилась вручную весьма близкая к плоскостности — не хуже, чем на приспособе))) Ну, правда, и навык кое-какой имеется)))
Вот так выглядит — проточил до заусенки — она пока торчит стоймя, а в некоторых местах уже убралась — справа снизу на фото уже видно прорезанный зерном зубец, а слева ещё заусенка:
Вдохновившись такой скоростью работы, я подумал, что брать дальше. И тут мне пришло в голову, что я так и не перепритёр пока потоньше левантийский камень — как он был в притирке на КК до F220, так и остался, хотя я на нём уже успел не раз поработать, мог и чуть выгладиться.
Авантюра, конечно, но взял его. Использовал с олеинкой в достаточном количестве. суспензия стала выделяться мгновенно, чернеть и засоряться снятым металлом очень активно — постоянно вытирал и дважды менял олеинку — вот так выглядело в процессе работы:
Поработал минут 10 максимум, это с учётом времени на смены олеинки. ну что сказать по результатам — ближе к спуску может и не всё как следует убралось, но добрая половина фаски и кромка, проработались прекрасно:
В общем, в очередной раз я убедился, что прикидывать умозрительно производительность исходя из размера зерна — дохлый номер. А удачный вариант абразива на подходящей связке и нетривиальный вариант притирки заточного природника — могут «выстрелить в десятку». В общем — важно не следовать слепо стереотипам и привычке, а пробовать разный подход)

Ну а далее, уже можно идти на префиниш или сразу микроподводик каким-нибудь быстрым финишником — по вкусу)https://www. liveinternet.ru/users/oldtor/post388029074/oldtor/

[свернуть]

«Мечта Столяра»

Не спешил с отзывом по левантийцу, хотя первые впечатления были положительными.
Для меня, камень исключительно масляный!
Пробовал с водой, совсем не то.
Прошло полтора месяца, эмоции поутихли, теперь можно и отзыв оставить.
Есть вашита «Мечта Столяра», а есть левантийский камень.
Теперь для меня левантиец — «Мечта Столяра».
О таком камне я раньше мечтал, теперь он у меня есть.
«Жрёт» углеродку на стамесках, железках, в моём случае это ШХ15, 9ХФ. У12. Из современных — А2, О1 и PM-V11.
По японскому инструменту марку сталей не знаю, но и их берёт активно.
Сравнивая с вашитой, левантиец мягче, много суспензии камня в работе, грязи больше, но и работает он быстрее, при этом конечно вырабатывается по плоскости и за этим нужно следить.
В исключительных случаях, когда нужно по быстрому заточить и на этом остановиться, потому что дальше затачивать смысла нет, например работа с фанерой, МДФ, на этом камне можно и финишировать инструмент в заточке.

По ножам — D2, M390, K340, Elmax, ну и различные ножи из X50CrMov15 или совсем непонятные CR NI MN, ну и конечно «НЕРЖ».
Мягкую нержу затачивает аппетитно, с жирным шламом, нержу потвёрже берёт неохотно, но чисто. Самое удивительное, что при наличии на плоскости камня трещин и каверн, абразив камня работает очень чисто, и без паразитки!
Это по всем перечисленным сталям.
Возможно плохо смотрел, но пока не увидел.

Камень «любит» жидкое масло. Сначала думал иначе.
Читая тему, и не только, верил в то, что камень впитывает масло.
Нифига он не впитывает, разве что в трещины, которые я предварительно проливал цианакрилатным клеем, но трещины всё равно высыхают позже плоскости. Пробовал его пропитывать в контейнере с маслом — не помогло.
Уже два раза подравнивал плоскость камня, после выравнивания, хоть снова пропитывай.

Масла в работе с камнем нужно много, потому что камень необходимо постоянно чистить от грязи на поверхности, иначе начинает «тормозить».
Конечно, скорость появления «отработки» зависит от площади затачиваемого инструмента. Если выравнивать плоскость стамески или спуска ножа, грязи будет много в сравнении с заточкой фаски или подвода ножа.
Я использую оливковое разбавленное на треть (иногда пополам) с апельсиновым.

Камень не слишком сложный при выравнивании, мягче вашиты, но грубый порошок F60 нужно использовать только при необходимости. Если альтернативы нет, и нужен именно самый грубый порошок, то перед выравниванием необходимо смягчить рёбра камня больше глубины выравнивания!!! Я это понял на себе, получил скол по кромке с выходом на плоскость. Пришлось снимать 4 мм. по плоскости.

Ну вроде всё сказал что хотел.
Теперь можно и фото с комментариями выложить.

Итак.
Слева мой камень, справа камень с которого всё и началось.
Женя, спасибо тебе!

Тёмное пятно на плоскости, это место где и был крупный скол при выравнивании камня на порошке F60.

Трещины и каверны.
Кстати, их желательно пролить жидким цианакрилатом как и говорил выше.

А это попытки пропитать камень маслом.

Здесь видно что в трещинах камень высыхает медленнее чем по плоскости.
Камень после работы, вымыт горячей водой с мылом.

Салфетками нужно запаститсь, их потребуется много.
Выравнивал плоскость «косяка».

Я говорил что камень любит масло, лучше его обилие …

… чем недостаток.

Сегодня решил заточить сетку и нож мясорубки.
Самый востребованный у меня из бытовых электро приборов на кухне.
Достал камень, и не смог удержаться от того, чтобы не запечатлеть его.
Заранее извиняюсь за лирику, но камень действительно красивый.
Одна сторона — тонкий лёд на пруду.

Другая — лёд припорошённый снегом.

Теперь от лирики к делу.
Буквально пара минут и сетка.

Камень.

Обратная сторона сетки.

Это только несколько минут работы.

В заключении.
Пробовал камень и с водой и с маслом.
Для меня однозначно масляный.
Пробовал в разной притирке, в итоге F120 самая оптимальная.
Как ни притирай, но этот камень пожалуй исключение из натуральных камней что я пробовал. Он всегда выходит на свою рабочую абразивность. Притёр грубо — выглаживается, притёр тонко — становится грубее. Пробовал его со слуриком турка, разве что чистит хорошо.
Засаливаемость не влияет на абразивность, что удивительно, главное чтобы масла было в достатке.

Плюсы я все перечислил, но есть и минусы.
Много грязи, нужно часто чистить, и расход по маслу и салфеткам.
Для меня это не существенно.
Удовольствие от работы с камнем с лихвой перевешивают все минусы.

P.S.
Олег, спасибо за чудесный камень! https://forum.guns.ru/forummessage/224/1597079-2.html/yemz

[свернуть]

ЛЕВАНТИЙСКИЙ КАМЕНЬ, ФОТО. ЗАТОЧКА 440С

На своём левантийском камне, когда стал работать с маслом, я использовал только одну сторону. Хотя я всегда мыл после работы её весьма тщательно, постепенно камень потемнел и стал выглядеть совсем иначе. Вот так теперь выглядят стороны — на которой постоянно работал с маслом, и та, что масла не знала, соответственно:
Да, сторона использующаяся с маслом, до сих пор не потребовала притирки с первого месяца проб с этой СОЖ, так как выделение суспензии постоянное. Даже стал постепенно привыкать к работе на масляной суспензии, правда трудновато иногда оценить результат — риски, которые камень даёт при движениях однонаправленных и с бОльшим нажимом, при работе короткими движениями на «подушке» из суспензии под фаской, без «продавливания» её, убирает их не так уж быстро, хотя и не сказать что медленно. Но вот тут я явно недоработал — их остатки можно рассмотреть — клинок из 440с, макро 11:1, 2мм. по горизонтали:
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post415011657/oldtor/

[свернуть]

плюс именно в производительности — эти камни даже высокованадиевые стали кушают нормально на заточном этапе.
Вот как-то снимал результат грубоватого финиша на левантийце с маслом клинка из cpm s90v — шероховатость получена на уровне обработки на искусственных абразивах с зерном порядка F600, скорость обработки практически такая же, как по банальным быстрорезам типа р6м5.

Микрофото с Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 Microscope objective. 1,83мм. по горизонтали кадра.

SAMSUNG CSC

 Sharpening cpm s90v steel on pierre du levant. Micro

Как сделать каменную дорожку

В: Мы хотим сделать каменную дорожку во дворе. Можем ли мы сделать это сами?

— Лоррейн Идсон, Ямайка-Плейн, Массачусетс.

Роджер Кук отвечает: Абсолютно. Дорожка из каменной брусчатки — отличный способ уберечь газон от вытаптывания и уплотнения пешеходами. И это, безусловно, простой однодневный проект для большинства домашних мастеров. Самыми сложными частями процесса являются смешивание влажной каменной пыли, которая служит основой для брусчатки, а затем подъем и перемещение камней.

Отправляйтесь на местный склад камней и найдите куски толщиной не менее 1 1/2 дюйма и шириной около 24 дюймов. Кусочки такого размера вряд ли треснут, и резка не требуется; вы просто регулируете расстояние между ними, чтобы они соответствовали естественному шагу и делали путь изогнутым или прямым.

После того, как вы определите расстояние, копание и установка пойдут быстро. Начните с утра, а вечером пригласите гостей прогуляться по вашей работе.

На фото: Перед копанием Роджер Кук определяет расстояние между камнями.

Шаг 1

Создание степени

Фото Киндра Клинефф

Вбейте один кол рядом с начальной точкой пути и еще один в нескольких футах от его конца. Привяжите каменную веревку вокруг первого столба в том месте, где он соприкасается с соединительной поверхностью — в данном случае патио. Потяните веревку к другому столбу и завяжите ее примерно на 1/2 дюйма выше уровня земли. Теперь у вас есть фиксированная привязка для высоты брусчатки.

Шаг 2

Размещение асфальтоукладчиков

Фото Киндра Клинефф

Измерьте шаг самого маленького члена семьи и разложите брусчатку так, чтобы на каждый шаг приходилось по камню. Начните с расстояния от 3 до 6 дюймов между рядами и отрегулируйте его, чтобы он соответствовал последнему брусчатке, не разрезая его. Чтобы создать кривую, сузьте пространство между внутренними углами и откройте его на внешних углах.

Шаг 3

Срезать дерн

Фото Киндра Клинефф

Установите полукруглый кромкообрезной станок рядом с асфальтоукладчиком, затем наступите на него, чтобы полностью прорезать корни газона. Повторите по периметру каждого ряда брусчатки.

Этап 4

Выемка грунта для основания

Фото Киндра Клинефф

Переверните каждую брусчатку в сторону от ее контура, затем снимите дерн. Копайте вдоль края на глубину, равную толщине камня плюс 1 1/2 дюйма. Используйте линию каменщика, чтобы проверить глубину. Повторите этот процесс для каждого оставшегося курса.

Шаг 5

Установка кровати

Фото Киндра Клинефф Каменная пыль

обеспечивает устойчивое основание, которое не смещается и не тонет. В тачке смешайте пыль с водой до консистенции теста для торта. Добавьте около 2 дюймов смеси в каждое отверстие, достаточно, чтобы довести асфальтоукладчик до линии каменной кладки.

Шаг 6

Установите асфальтоукладчики

Фото Киндра Клинефф

Поместите камень в установочную площадку и стукните по нему резиновым молотком, чтобы разрушить все воздушные карманы. Используйте уровень, чтобы установить каждый камень вровень с соседним. Ударьте по одной стороне асфальтоукладчика, чтобы он слегка наклонился, чтобы отводить воду от дома.

Вот как построить идеальную дорожку

ШИРОКИЕ СТУПЕНЧАТЫЕ КАМНИ, пронизанные низкорослыми растениями, образуют неформальную дорожку, которая дополняет этот деревенский дом в Вермонте и его садовые клумбы произвольной формы.

Фото Джерри Павиа

Во всех садах есть дорожки, запланированные или нет. Хорошо спроектированная обувь сохраняет ваши ноги сухими и обеспечивает безопасный и легкий доступ к вашему дому. Великий делает больше. Независимо от того, ведет ли она вас и ваших гостей под арку из жасмина или за поворот к отражающему бассейну, дорожка, которая работает, делает сад более привлекательным. Удачная дорожка также формирует и определяет участки сада, поскольку соединяет несвязанные части в единое целое. «Одна из самых важных функций дорожки — связать дом с садом как визуально, так и физически», — говорит ландшафтный дизайнер и писатель из Вермонта Гордон Хейворд.

Вот совет Хейворда по прокладке пути, определению его размера и выбору материалов для поверхности, которые включают в себя все, от мульчи, которую вы можете получить бесплатно, до относительно дорогого тесаного камня.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАШЕГО ПУТИ

Насколько хорошо работает путь, зависит от того, как вы его прокладываете. Хейворд предлагает начать с наиболее важного типа, основного пути. Этот вид ведет к передней и задней дверям или от них и часто соединяется с улицей или тротуаром.

Хейворд советует держать дорожку рядом с домом прямо, чтобы расширить архитектуру здания, хотя это не жесткое правило. По прямой дорожке легко следовать, она предсказуема и создает формальный вид, который, по мнению Хейворд, уместен рядом с домом. Но вы можете смягчить формальность и добавить интереса, посадив растения по краям дорожки, как только она будет завершена.

Второстепенная тропа ответвляется от основной тропы и обычно уходит дальше в ландшафт — возможно, к огороду или уединенной скамейке. Поскольку на второстепенном пути не так много пешеходов, как на основном, вы можете сделать его более узким и менее навязчивым. Вы также можете придать ему плавные изгибы, чтобы сделать его более непринужденным и выровнять плавный подъем. «Убедитесь, что кривые кажутся естественными и логичными, а не случайными», — предупреждает Хейворд. Это можно сделать тремя способами: Изогнуть путь вокруг существующего дерева; установите внутри него какой-нибудь элемент сада, например, валун или куст; или следуйте по линии капель деревьев — области, которая находится сразу за кончиками их ветвей.

Также подумайте о том, чтобы создать интересные зрительные иллюзии:

• Путь, который изгибается и исчезает за углом, привлекает внимание к тому, что находится за ним. Используйте извилистую дорожку, чтобы попеременно открывать и скрывать особые насаждения, садовую скульптуру, поразительный вид и другие особенности.

•Прямая узкая дорожка может сделать сад длиннее, особенно если конечная точка скрыта.

• Изогнутая дорожка или дорожка, проложенная по диагонали, притягивает взгляд из стороны в сторону и противодействует вытянутости.

• Во дворе, где преобладает газон, каменная дорожка прерывается, добавляя интереса к пространству зелени и защищая траву от износа.

ГРАВИЙ И ЩЕБЕНЬ обеспечивают недорогое быстросохнущее покрытие

Фото: Saxon Holt

Размер пути должен соответствовать его использованию. Ширина основной дорожки должна быть не менее 48 дюймов, чтобы два человека могли идти бок о бок. Хейворд также предлагает, чтобы ширина соответствовала размерам архитектурного элемента вашего дома — например, общей ширине входной двери и ее отделки. «Это помогает убедиться, что дом и дорожка связаны друг с другом», — говорит он.

Второстепенный путь, скорее всего, будет использоваться одним человеком за раз, и он должен быть более узким — от 30 до 36 дюймов в ширину. Еще более узкими являются то, что Хейуорд называет третичными путями, которые являются наиболее случайными и наименее посещаемыми. Примером может служить узкая покрытая корой тропинка, ведущая в лесистую местность за домом. Изменение ширины этого типа пути добавляет интереса к прогулке.

Убедитесь, что все дорожки достаточно широки, чтобы в них можно было разместить наружное оборудование. Например, для газонокосилки или садовой тележки требуется от 3 до 4 футов, а для трактора может потребоваться 5 футов или более. Если вы сомневаетесь, сделайте большую ошибку, чтобы пути были удобными, безопасными и легкими для движения. Также убедитесь, что дорожки находятся на расстоянии не менее вытянутой руки от стен, чтобы людям не приходилось наступать прямо на них.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

Далее выберите поверхность. Мягкие поверхности включают различные мульчи и дерн. Твердые поверхности, в том числе брусчатка из кирпича и камня, отличаются разнообразием и привлекательным внешним видом.

При выборе материала поверхности учитывайте безопасность, практичность, внешний вид и стоимость. Совет Хейворда:

• Дополните свой дом . Визуально вписывающаяся дорожка сделана из материалов, которые сочетаются со стилем и материалами дома и окружающих построек. Это не означает, что вы не можете смешивать контрастные материалы, чтобы оживить дорожку. Смешивание также позволяет смешивать дорогие материалы, такие как шлифованный камень, по цене от 3 до 4 долларов за квадратный фут, с менее дорогими материалами, такими как кирпич, по цене от 2 до 3 долларов. Но слишком много несвязанных материалов в одной и той же области может сбить с толку.

• Подумайте о цели и местоположении . Основная дорожка, по которой идет интенсивное движение, должна быть сделана из материала, который прочно закреплен на месте и обеспечивает ровную нескользящую поверхность. Рыхлые, неформальные материалы, такие как щебень или кора, часто неуместны рядом с входом, потому что люди отслеживают их внутри. Их также трудно сгребать, когда идет снег, хотя они подходят для случайной третичной тропы, ведущей через лес или огород.

СМЕШАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, такие как кирпич, керамическая плитка и брусчатка, из которых состоит эта смелая дорожка, создают уникальный вид

Фото Саксон Холт

7 ПРИЯТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДОРОГ

Гравий и щебень представляют собой недорогое, быстро дренирующее покрытие. Эти нескользящие материалы бывают разных цветов и размеров, а также просты в установке. Здесь извилистая дорожка из серых камней сужается между небольшими валунами, чтобы привлечь внимание к двум урнам прямо за ними. Гравий диаметром 3/4 дюйма или меньше удобен для ног. Окантовка необходима, чтобы камни не смещались, а периодическое сгребание поможет очистить поверхность от листьев и веток. Гравий продается в мешках и навалом тоннами или кубическими ярдами. Насыпной камень стоит дешевле, чем в мешках, хотя доставка обычно за дополнительную плату. Цены зависят от типа камня. Вы будете платить от 8 до 80 долларов или больше за тонну, чего достаточно, чтобы покрыть около 100 кв. футов на глубине от 1 1/2 до 2 дюймов 9.0005

Смешанные материалы , такие как кирпич, керамическая плитка и широкие камни, из которых состоит эта смелая дорожка, создают уникальный вид. Этот путь сам по себе является отличительной чертой. Тем не менее, повторение цветов дорожек в садовых украшениях, бордюрах и цветах помогает всем элементам работать вместе. Более традиционные комбинации мощения включают ступеньки и гравий или кирпич с галькой. Протестируйте материалы, которые вы рассматриваете, разложив образцы в своем саду, чтобы увидеть, как они взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой.

Кирпич можно укладывать бесчисленными узорами, в том числе замысловатой елочкой, образующей прямую дорожку, показанную здесь. Он относительно доступен, требует минимального обслуживания и с ним легко работать из-за его однородной формы. Выберите базовый рисунок встык, например бегущую связку или стопочную связку, для изогнутых дорожек, чтобы избежать значительной резки кирпича. И всегда используйте кирпичи для мощения, а не кирпичи для стен. Помимо того, что брусчатка твердая, она прочнее и долговечнее, особенно в холодном или влажном климате. В целях безопасности выбирайте кирпичи с шероховатой поверхностью. И установите прочную стальную или пластиковую окантовку, чтобы сдержать кирпичи и предотвратить их расползание и смещение под ногами. Кирпичи для мощения имеют размеры около 2 дюймов в толщину, 5 4 дюймов в ширину и 5 8 дюймов в длину. Стоимость варьируется от 45 до 65 центов за штуку или от 2 до 3 долларов за квадратный фут.

КИРПИЧ МОЖЕТ БЫТЬ УЛОЖЕН в бесчисленном количестве узоров, в том числе в виде замысловатой елочки, образующей прямую дорожку, показанную здесь.

Фото Чарльза Манна

Мульчированная дорожка , включающая кору, сосновые иголки или свежие опилки, показанные здесь, лучше всего подходит для неформальной дорожки в местах с низкой проходимостью. Мульча придает землистый, непринужденный вид и ощущение. Выберите тот, который подходит для окружающей среды — например, дорожка из коры в лесной посадке или сосновые иголки в посадке вечнозеленых растений. Органические мульчи со временем разлагаются и проникают в почву, поэтому вам нужно будет периодически добавлять больше.

Камень — необычайно элегантное покрытие для дорожек. Это также дорого и является одним из самых сложных в укладке. Вы можете вставлять камни в песок или в бетон со швами из раствора, как показано на рисунке. Замазанный раствором путь должен быть сделан профессионалом, потому что он треснет, если не будет правильно установлен. Камень, продаваемый поставщиками каменной кладки, доступен в неправильной форме или нарезанный до одинакового размера — обычно квадраты или прямоугольники размером 6 дюймов. приращения. Натуральный камень, скорее всего, хорошо сочетается с окружающей средой. Ожидайте платить от 3 до 4 долларов за квадратный фут.

Травяная дорожка одинаковой ширины, показанная здесь, создает ощущение прогулки по одному саду, а не по двум отдельным участкам двора. Равномерный зеленый цвет контрастирует с соседними цветущими растениями. Травяная дорожка недорогая и ее легко установить, используя семена или дерн. Но регулярная прополка, полив, подкормка и скашивание обязательны. И даже при самом лучшем уходе трава с трудом растет в глубокой тени и местах с интенсивным движением с уплотненной почвой, а также под деревьями, которые конкурируют за воду и питательные вещества. Травяная дорожка может быть сформирована практически любого размера и формы. Просто не забудьте сделать его достаточно широким, чтобы косить легко.

Мульчированная дорожка, включающая кору, сосновые иголки или свежие опилки, показанные здесь, лучше всего подходит для неформальной дорожки в местах с низкой проходимостью

Фото Майкла С. Томпсона

УСТАНОВКА

Те же принципы применяются при укладке большинства твердых материалов, включая кирпич, бетонную брусчатку и тесанный камень. Какой бы материал вы ни выбрали, помните об этих основных моментах:

• Для большинства дорожек, за исключением травы и ступенек площадью от 4 до 5 кв. футов, требуется основание из крупнозернистого щебня, чтобы оно оставалось ровным на долгие годы. Тип почвы и климат определяют глубину ее посадки. Ландшафтный подрядчик или торговец камнем может дать предложения для вашего района. В общем, рассчитывайте на основание глубиной 4 дюйма в условиях мягкого зимнего климата с хорошо дренированной почвой и глубиной от 5 до 8 дюймов, если вы живете там, где земля промерзает.

• Улучшите дренаж в тяжелой глинистой почве, поместив 4-дюймовый диам. Водосточная труба из ПВХ по центру дорожки, заключенная в гравийное основание. Сливные отверстия должны быть направлены вниз.

• Подготовьте путь, чтобы вода стекала с поверхности. У вас есть два варианта: установить дорожку так, чтобы готовая поверхность была на 1/4–1/2 дюйма выше соседнего уклона, или наклонить дорожку в сторону от фундамента или проезжей части на 1/4 дюйма на фут ширины дорожки.

• Нанесите выравнивающий слой — обычно от 1 до 2 дюймов песка — поверх основания, чтобы вы могли перемещать камень или кирпич, пока они не лягут правильно. Дополнительный слой ландшафтной ткани между гравийным основанием и песком предотвращает фильтрацию песка через гравий.

•Используйте кромки для каменной кладки профессионального качества, чтобы удерживать на месте кирпичи, бетонную брусчатку и мелкие камни. Кромки, которые обычно изготавливаются из алюминия, стали или пластика, стоят от 13 до 15 долларов за секцию длиной 7 1/2 фута.

•Даже если вы не планируете освещать дорожку сейчас, установите электропровод прямо над основанием на случай, если вы решите добавить его позже. Это позволяет легко модернизировать провода и обеспечивает дополнительную защиту проводов в системе освещения низкого напряжения.

Строительство садовой дорожки – это в основном здравый смысл. Но это требует некоторых навыков и большого количества локтей. Так что не стесняйтесь обращаться за советом к профессионалам в начале процесса планирования. Проверьте желтые страницы ландшафтных архитекторов, подрядчиков и дизайнеров. Эти профессионалы ответят на вопросы, относящиеся к вашему сайту, или займутся всем проектом.

КАМЕНЬ — необыкновенно элегантная поверхность для дорожек

Фото Майкла С. Томпсона

Где его найти: Halquist Stone

23564 W. Libson Rd.9

Sussex, WI 53089

800/255-8811

Nationwide Pulfier of Stoney, в том числе Lannon Lannon’s Lannon’s Lannon 4 40004444444544454454454954954954954954954954954954954954954954. 99 Box 2836

Norcross, GA 30093

www.quikrete.com

800/282-5828.

Quikrete предлагает бетонные формы Walkmaker, упакованный бетон и краску для цемента Scepter Corp

170 Midwest Rd.

Скарборо, Онтарио, Канада M1P 3A9

800/387-6018.

Scepter предлагает формы для бетона PathMate и бетономешалку Odjob.98 Садовые дорожки, вдохновляющие дизайны и практические проекты

от Гордона Хейворда

Camden House Publishing

1993 Ресурсы на материалах и строительстве: Ассоциация кирпичей отрасли

11490 Парк коммерческий www.